Замена сайлентблоков рулевой рейки тойота рав 4

Обновлено: 07.01.2025

Ремонт и замена рулевой рейки на Toyota RAV4

Рулевая рейка на автомобилях Тойота представляет собой один из наиболее важных узлов. Иногда этот узел выходит из строя, и тогда может потребоваться его ремонт или замена. Что же нужно делать в этой ситуации на различных моделях Тойота?

Выполнение ремонтных работ рулевой рейки на Тойота RAV4

Конструкция рулевой рейки на этой модели автомобиля почти аналогична другим машинам, оборудованных гидравлическим усилителем руля. Данный узел может иметь похожие на своих собратьев проблемы, но и персональные слабые места также присутствуют. Для того, чтобы изучить устройство, и научиться определять причины возникновения неисправностей, следует внимательно изучить, из чего состоит рулевая рейка на этом автомобиле:

Корпус рейки, сделанный из алюминия, внутри которого установлены все подвижные механизмы;
Шестерня привода и зубчатая планка – обеспечивают движение вала в требуемую сторону;
Подшипники – требуются для бесшумной работы устройства;
Пружины – исключают возможности люфтов и зазоров между планкой и шестерней;
Ограничители – позволяют механизмам рейки передвигаться в требуемом диапазоне;

Определение возникновение неисправностей рулевой рейки на Toyota RAV4

Рулевая рейка в автомобиле Тойота РАВ 4 на протяжении всего периода использования не вызвала у хозяев особых претензий. При разумной эксплуатации автомобиля проблема с данным узлом раньше достижения пробега в 100 тысяч километров не будет. Случаи, когда замена рейки требовались раньше, бывали, но очень редко, и связаны либо с браком на заводе, либо с неправильной эксплуатацией автомобиля.

Если не выполнить вовремя ремонтные работы рулевой рейки RAV4, это может стать причиной необходимости ее замены, что само по себе является недешевой процедурой. Именно поэтому каждый автомобилист должен обладать требуемыми навыками для своевременного распознавания поломок и обращения на СТО.

Это могут быть такие симптомы:

Одним из наиболее часто встречающихся признаков является возникновение течи жидкости в гидравлическом усилители руля. Это может стать следствием того, что нарушена плотность или герметичность колец уплотнений. Эта неисправность может быть обнаружена в ходе проверки уровня в бачке, или же на стоянке по наличию жидкости под машиной;
При передвижении по неровному дорожному покрытию может раздаваться стук из-под капота, а руль сильно вибрирует;
При передвижении по ровной дороге машина может «плавать», а в руле ощущаться люфт;
После того, как было повернуто рулевое колесо, оно самостоятельно не может вернуться в начальное положение, или делает это с усилием;

Отрицательные моменты для рулевой рейки

Процедура ремонта достаточно дорогостоящая. Для того, чтобы не прибегать к этому раньше времени, потребуется обращать внимание на те факторы, оказывающие отрицательное влияние на рулевую рейку RAV4.

Любителям резких разворотов следует знать, что если колеса вывернуть до упора – это чревато возрастанием нагрузки на рулевые механизмы;
Если в процессе езды на большой скорости колесо попадет в яму большой глубины – это может закончиться деформированным валом или корпусом рейки;
Вследствие наезда на препятствие, к примеру, бордюр или лежачего полицейского;
Несвоевременная замена сальников, из-за чего допущено попадание внутрь воды и грязи.

Проведение диагностики и ремонта рулевой рейки на Toyota RAV4

Проводить ремонт рулевой рейки на РАВ-4 можно только после выполнения диагностики квалифицированными специалистами СТО. Самостоятельно, при отсутствии опыта и специального инструмента настоятельно не рекомендуется.

Выполнение диагностики производится с применением специального оборудования для имитации работы механизмов руля и гидравлической системы автомобиля. Целью осуществления этой процедуры становится выявление поврежденных или неисправных деталей с последующим производством ремонта или замены.

Очень часто после выполнения диагностики становится известно, что внутренние детали не слишком изношены, и для устранения неисправности будет достаточно выполнить регулировку, заключающуюся в подтяжке предназначенной для этого требуемой гайки. Это не требует больших затрат и не занимает много времени.

Чаще всего сложность состоит в возникновении таких неисправностей, которые требуют проведения ремонта или замены деталей. В такой ситуации потребуется провести целый комплекс мероприятий по восстановлению:

Демонтаж поврежденных деталей, а те, которые не подлежат восстановлению, заменяются на оригинальные;
Вне зависимости от состояния, производится замена уплотнителей и сальников из резины;
Очистить вал от проявлений коррозии, и проверить на биение;
Промывается гидравлическая система, заливка новой жидкости и прокачка системы;
При необходимости выполняется замена рулевых тяг и наконечников;
Регулировка развала-схождения.

У всех автомобилей имеют свои слабые места. Если речь идет о RAV4, то основная проблема рулевой рейки состоит во втулках и игольчатом подшипнике, во внутренней части колодца рулевого вала. У 99% снятых реек такие детали требуют замены. Отдельно стоит отметить, что их цена невысока.

Ремонт рулевой рейки РАВ4 (3 поколение) с ЭУР. Фото отчёт

В этой статье мы покажем как своими руками произвести ремонт рулевой рейки в автомобиле Toyota Rav 4 (3 поколение), которая выпускается с 2007 года и снабжена ЭУР (электроусилитель руля). Перед началом работы отключаем минусовую клемму с АКБ.

Для проведения самостоятельного ремонта нам необходимо изготовить втулку из фторопласта, с диаметром 26.8 мм. и 34. мм., точность должна быть максимальной с минимальной шероховатостью. Менять нужно будет только одну втулку, она находится на правой стороне.

Чертёж и размеры втулки:

Выставляем колёса прямо и начинаем снимать карданчик в салоне:

Руль должен быть зафиксирован в этом положении, мы делаем это при помощи ремней безопасности:

Сделано это для того, чтобы не оборвать улитку подушки безопасности в салоне. Подрамник вывешиваем и снимаем рулевую рейку:

Очистите поверхность, где выбита маркировка производителя, должно быть NSK, как у нас в красном кружке:

Вот так это выглядит вблизи:

Производим демонтаж правой рулевой тяги в сборе с наконечником:

Производим разборку регулировочного узла, большую гайку откручиваем при помощи ключа на 36, ту что поменьше ключом на 27:

На фото вы можете наблюдать под гайками упор рейки с шайбами в виде тарелок, будьте с ними очень внимательны, очень важно поставить их также, не перепутав их между собой.

Следующим этапом, откручиваем гайку, которая крепит шестерню. Можно использовать специальный инструмент или как в нашем случае воспользоваться тупым бородком и молотком:

А вот и наша втулка:

Нашу изготовленную своими руками втулку перед установкой необходимо немного доработать, вот один из таких вариантов:

На картинке ниже вы можете наблюдать так называемый "воздушный" пропил, это сделано для того чтобы пыльники рулевых тяг, при выполнении поворотов не создавали вакуум. Напоминаю, что втулка у нас изготовлена из фторопласта, он легко режется острым ножом (можно использовать даже канцелярский). Как показала практика, делать этот воздушный пропил необходимо обязательно, иначе пыльник будет рваться, терять герметичность

Посмотрев крупным планом, можно заметить, что в 3 лепестках из 6, был срезан буртик, сделано это для того, чтобы втулку можно было как можно легче поставить:

Для того, чтобы вам было как можно легче поставить втулку на своё место, я рекомендую снять фаску с острого буртика корпуса рейки. На фото вы можете увидеть его отмеченным красной стрелкой и кружком. Делал я всё при помощи перочинного ножика, у которого на конце было загнуто лезвие.

Из обычной пластиковой бутылки можно изготовить оправку для установки втулки:

Втулка на своём месте, при помощи отвёртки разжимаем лепестки, не прикладывайте при этом чрезмерную силу. Зажимаем вал в тиски, при помощи болгарки снимаем фаску, потом обязательно проводим шлифовку наждачкой:

Теперь производим смазку втулки и вала небольшим слоем смазки и самое главное аккуратно ввинчиваем вал во втулку, как на картинке ниже. Делается это для того, чтобы посадить втулку на место, тем самым значительно упростив нас последующий сбор рейки:

В последующих операциях по сборку нет ничего особо сложного. Крайне не рекомендую использовать обильную смазку, наносите небольшим тонким слоем на место контакта. Некоторые индивидуумы выдавливаем целую упаковку, в результате чего в минусовую температуру смазка начинает густеть и мешает правильной работе рейки.

После сборки, регулировочную гайку затягиваем до упора и отпускаем на 70-80 градусов. После этого вал рейки можно поворачивать используя только силу руки. Контргайку не стоит сильно затягивать, должна остаться возможность ослаблять её на машине и выполнять регулировку рейки.

Возможные причины выполнения этого ремонта: стук, люфт рулевой рейки, щелчки при повороте руля.

12.21 Снятие, капитальный ремонт и установка рулевого механизма

Конструкция рейки Toyota RAV4 существенно не отличается от реек других автомобилей, оснащенных гидравлическим усилителем руля. Этот узел имеет схожие проблемы со своими собратьями, но и индивидуальных слабых мест избежать не удалось. Чтобы разобраться в устройстве и научится выявлять первые признаки поломок этого механизма, рассмотрим, из каких частей состоит рулевая рейка:

Корпус рейки, выполненный из алюминия, внутри него крепятся подвижные механизмы.
Приводная шестерня и зубчатая планка — обеспечивают ход вала в необходимую сторону.
Подшипники — необходимы для легкой и бесшумной работы шестерни.
Пружины — не допускают зазоров и люфтов между планкой и шестерней.
Ограничители — обеспечивают ход механизмов рейки в требуемом диапазоне.

Признаки неисправности рулевой рейки

Рулевая рейка РАВ 4 2007 года за все время эксплуатации не вызвала у владельцев особых нареканий. При разумном эксплуатировании автомобиля, проблемы с этим узлом ранее пробега в 100 тысяч километров не начинаются. Да, были случаи полной замены рейки при гораздо меньшем пробеге, но эти случаи носят единичный характер. Связано это с безжалостной эксплуатацией авто, либо заводским браком (надо заметить, что последнее происходит редко).

Если вовремя не произвести ремонт рейки RAV4, это может привести к ее полной замене — процедуре весьма не дешевой.

Поэтому, каждый владелец должен уметь распознать первые признаки поломки рейки, чтобы вовремя обратиться на СТО. Давайте рассмотрим эти симптомы:

Одной из распространенных поломок является течь жидкости гидроусилителя, происходит это из-за нарушения плотности или целостности уплотнительных колец. Эту неполадку вы можете обнаружить при проверке уровня в бачке, либо заметив лужу под автомобилем при стоянке.
При движении по неровной дороге доносится стук из-под капота, а руль заметно вибрирует.
При движении по ровной дороге машина «плавает», а в руле ощущается люфт.
После поворота рулевого колеса, оно не возвращается в исходное положение, либо возвращается с усилием.

Замена рулевой рейки Toyota Rav 4 (Тойота Рав 4)

Надежность рулевой рейки установлена фактами, но случаются ситуации, когда проблемы могут с этим узлом могут возникнуть. Рулевая рейка Toyota Rav 4 — важный контактный механизм, согласовывающий движение автомобиля Toyota Rav 4 и движение колес.

При этом осуществляется перемещение ведущей шестерни, напрямую связанной с рулевым колесом. А при вращении рулевого колеса рейка перемещается в заданном направлении и приводит в действие тяги механического рулевого привода.

По типу конструкция может быть механической, электрической и гидравлической. Проблемы с рулевым управлением, которые могут возникнуть, чаще всего начинаются со стуков и характерных подергиваний рулевого колеса. В этом случае, возможно, потребуется замена рулевой рейки автомобиля Toyota Rav 4.

Можно ли найти другой способ, кроме замены?

Никаких других решений данной проблемы нет! Восстановительные работы, предлагаемые в гараже, не решат проблем с этим узлом. Рулевая рейка Toyota Rav 4 выполняет роль связующего элемента, и не столько сложность конструкции, сколько возможность других нарушений имеет важное значение.

Опытные специалисты авто технического центра проводят качественную диагностику.

Если вращение руля становится затрудненным, одновременно появляется хруст, стуки и обнаружен люфт — потребуется замена втулок рулевого управления для авто Toyota Rav 4. Эти комплектующие детали рейки очень важны.

Специалисты быстро определят, когда необходимо заменить втулки и уплотнительные кольца- процесс позволяет полностью решить проблему. Но если на поверхности вала обнаружена коррозия, необходимо будет провести зачистку при помощи шлифовального оборудования.

В необходимых случаях специалисты, применяя газотермический способ, решают проблему установки номинальных размеров отверстий для втулок. Все детали и комплектующие тщательно проверяются перед установкой. Диагностика Toyota Rav 4 — удобный способ для определения неисправностей сальников.

Что необходимо сделать с автомобилем Toyota Rav 4, если обнаружены:

Факт коррозии корпуса
Неисправности внутренних частей
Наличие зазора
Факт неисправности крестовины.

Ответ один — необходима срочная замена рулевой рейки Toyota Rav 4.

Все механизмы, работающие под нагрузкой, подвержены износу. Замена сальников потребуется при износе, и откладывать процесс не стоит. Износ приведет к нарушениям герметизации системы.

Можно ли провести установку рейки своими руками?

Почему нужен профессиональный подход? Специалисты применяют необходимое оборудование, демонтаж рулевой рейки и других элементов производят по правилам, проверяют крепления болтов и состояние всех клемм.

Любая установка рейки или других элементов систему управления автомобиля требуют четкое соблюдение гарантийного талона, чтобы не нарушить заводскую комплектацию.

Стоимость замены рулевой рейки Toyota Rav 4 незначительна, и не стоит объемов риска, которыми готовы пренебречь неопытные автовладельцы.

Факторы, негативно влияющие на состояние рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки RAV4 довольно дорогостоящий. Чтобы не пришлось заниматься им раньше положенного срока, следует знать и избегать факторы, негативно сказывающиеся на «здоровье» этого узла:

Если вы любите резко развернуться, то знайте — при выкрученных до упора колесах возникает сильная нагрузка на рулевые механизмы.
Попадание передними колесами в глубокие ямы на скорости чревато деформацией корпуса или вала рейки.
Наезды на препятствия, например, бордюры и лежачие полицейские.
Не были вовремя заменены сальники, из-за чего внутрь узла попадала вода и грязь.

Диагностика и ремонт рейки RAV4

Поломка рейки – деформация той или иной ее составляющей, например, одного из зубьев рейки любо шестерни – требует немедленного вмешательства специалиста. Распознать эту беду можно по внезапно возникшему стуку в области передней оси автомобиля или хрусту и скрежету в процессе поворота руля во время движения. Иногда даже руль может заклинить. Но даже если этого не произошло, то дальнейшая эксплуатация автомобиля с неисправным рулевым управлением становится опасной. Точно определить, в каком именно из узлов рейки произошла поломка, и как ее устранить, сможет только мастер автосервиса после проведения диагностики всего механизма.

Для этого, чтобы ничего не мешало свободному повороту колес автомобиля, он устанавливается на подъемник. Мастер, вращая руль от одного его крайнего положения до другого, наблюдает за равномерностью их поворота. Тем самым он определяет наличие в механизме рейки люфта. Если при этом слышен стук или скрежет, то, скорее всего, это признаки неисправности зубчатой передачи. В этом случае все деформированные и износившиеся детали подлежат замене.

Если неисправность заключается лишь в образовавшемся люфте, то на ранней стадии его возникновения избавиться от него можно, затянув разболтавшиеся узлы. Если люфт вызван изношенностью деталей, то без их замены не обойтись. Точно определить объем ремонтных работ и, соответственно, стоимость ремонта рулевой рейки RAV4 мастер сможет только после ее разборки и визуального осмотра комплектующих.

Диагностика и ремонт рулевой рейки Тойота РАВ 4

Ремонт рейки RAV4 производится только после диагностики в автосервисе, руками квалифицированных мастеров. Самостоятельно, без наличия опыта и необходимых инструментов делать это категорически не рекомендуется. Диагностика проводится с использованием специального оборудования, имитирующего работу рулевых механизмов и гидросистемы автомобиля. Эта процедура необходима для выявления неисправных деталей, с их последующей заменой или ремонтом.
Нередко, после проведения диагностики, выясняется, что износ внутренних деталей рейки невелик и, чтобы избавится от незначительных люфтов, достаточно выполнить регулировку. Заключается эта процедура в подтяжке определенной регулировочной гайки. Это быстро и минимально по затратам.

Но чаще всего проблема заключается в износе или механическом повреждении деталей, требующих сделать ремонт рулевой рейки RAV4 или полную замену рейки, в таком случае проводится целый комплекс восстановительных работ:

Поврежденные детали ремонтируются, не подлежащие восстановлению меняются на оригинальные.
Резиновые сальники и уплотнители меняются на новые, независимо от состояния.
Вал очищается от коррозии и проверяется на биение.
Гидросистема промывается, заливается новая жидкость, производится прокачка.
При необходимости меняются рулевые тяги и наконечники.
Регулируется развал-схождение.

В случае, если ремонт рейки RAV4 невозможен, производится ее полная замена на новую или восстановленную.

У всех машин есть свои слабые места. Если говорить о RAV4, то проблема у рулевой рейки во втулках и игольчатом подшипнике, внутри колодца рулевого вала. У 99% снятых реек эти детали идут под замену. Надо отметить, стоят они недорого.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Советы владельцам Toyota

Подводя повествование к концу, заметим, что капитальный ремонт рулевой рейки Toyota RAV4 отнимет у вас немало времени и денег. Чтобы не форсировать эти события или избежать их вовсе, рекомендуем придерживаться нескольких простых правил эксплуатации вашего автомобиля:

Глубокие и высокие препятствия проезжайте на минимальной скорости на прямых колесах.
Не держите руль долго в крайнем положении, резко ускоряйтесь только при прямом руле.
Проверяйте состояние уплотнителей и сальников на рейке, чтобы не допустить попадания грязи внутрь механизмов.
В мороз сначала слегка покрутите рулем на месте, чтобы разогреть жидкость гидроусилителя.

Помните, от исправности рулевого управления зависит безопасность вас и окружающих!

Следите за техническим состоянием вашего авто, не допускайте эксплуатации с неисправностями! Надеемся, наши советы помогут продлить срок службы вашего автомобиля. Желаем гладких дорог!

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
Откручиваются гайки крепления тяг.
Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

У моего RAV4 была напрочь убитая рейка. Там она вообще не очень удачно сделана, поэтому я сразу заказал новую. Именно новую, оригинальную 44250-42100 (для левого руля). И вот дошли руки поменять эту рейку. Для этого, естественно, пришлось снять старую. :-)

Снятая рейка здорово протекает. И весь грохот рулевого был из-за нее (тяги, наконечники более или менее живые, а карданные соединения вала в полном порядке).

Поставил вместо этого ужаса новую рейку. Только пришлось для полного комплекта добавить новые рулевые наконечники (выбрал CTR CET59, левый и правый одинаковые) и фиксирующие их на тягах гайки (90170-14012, по одной на сторону).

Рейка, кстати, снимается не особо удобно. Компоновка плотная, приходится сперва помучиться со шлангами к рейке. И еще пришлось полностью открутить стабилизатор, а то было очень уж тесно между кузовом и подрамником. Повозился. На Интегре рейку снимать гораздо проще.

Когда руль отсоединен от рейки. то нельзя его крутить! Там спиральный провод-шлейф для подключения подушки. Если начать вхолостую крутить руль, то его можно перекрутить и порвать. Крайне желательно отсоединять вал в "нулевых" положениях руля и рейки, а потом и ставить в этих же положениях.

Да, еще важный момент. Рейка здесь на подрамнике, а вал проходит через моторный щит. Уплотнение вала в щите не очень качественное, с возрастом рвется ("прикипает" к валу, даже следы ржавчины в месте контакта часто видно). Из-за этого образуется сквозное отверстие из салона в моторный отсек, двигатель сильнее слышно. У меня это уплотнение было напрочь порвано, поэтому заменил и его (45026-42010)

После замены рейки сделал "схождение-развал". Попутно выяснилось, что на одном заднем колесе чуть ушел от нормы развал. Очень незначительно, но, похоже. что-то подогнуто в подвеске (она вообще хиловата для внедорожной эксплуатации). На износе резины и поведении автомобиля не сказывается, поэтому пока ничего делать не буду.

Результат замены радует. Руль не гремит, не стучит. Он стал легче, но важно, что появилась хоть какая-то обратная связь в "нулевом" положении. Двигатель хоть и по-прежнему шумноватый, но в салоне его не так слышно, как раньше.

Ремонт и замена рулевой рейки на Toyota RAV 4

Снятие рулевого механизма производите следующим образом:
Выключите зажигание и отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи.
Снимите рулевое колесо, затем поверните ключ в замке зажигания в положение LOCK, чтобы заблокировать рулевой вал от вращения, так как в противном случае спиральный провод подушки безопасности может быть поврежден.
Затяните стояночный тормоз и заблокируйте задние колеса упорами.
Ослабьте гайки крепления переднего колеса. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры. Снимите передние колеса.
Снимите нижнюю защиту моторного отсека.

Рис. 13.13. Места подсоединения шлангов усилителя рулевого управления к рулевому механизму

Установите под моторным отсеком приемный поддон для сбора жидкости. Отсоедините от рулевого механизма шланги усилителя рулевого управления и закройте их пластмассовыми пробками для предотвращения чрезмерного вытекания жидкости и попадания в систему загрязнений (рис. 13.13).

Снимите крышку нижнего универсального шарнира, отметьте взаимное положение шарнира промежуточного вала и входного вала рулевого механизма и выверните нижний стяжной болт (рис. 13.14).
Снимите наконечники рулевых тяг с поворотных кулаков.
Дальнейшее снятие для моделей до 2001 года выпуска производите следующим образом:

– выверните болты и гайки крепления шаровых шарниров к нижним рычагам передней подвески (см.

рис. 13.10, 13.11);
– монтировкой отделите шаровые шарниры от нижних рычагов передней подвески;
– снимите переднюю секцию системы выпуска отработавших газов;

– домкратом поддержите поперечную балку передней подвески, выверните болты крепления и опустите ее вместе с нижними рычагами, рулевым механизмом и стабилизатором поперечной устойчивости (рис. 13.15);
– при опускании поперечной балки вал рулевого механизма должен выйти из гнезда универсального шарнира промежуточного вала.
Дальнейшее снятие для моделей с 2001 года производите следующим образом:

– выверните болты крепления рулевого механизма (рис. 13.16);
– отделите промежуточный вал от входного вала рулевого механизма, затем снимите рулевой механизм.
Установку рулевого механизма проводите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
При соединении входного вала рулевого механизма с универсальным шарниром промежуточного вала совместите метки, нанесенные перед снятием.
Убедитесь, что передние колеса установлены для движения прямо, затем отцентрируйте спиральный провод подушки безопасности.
Поверните втулку спирального провода против часовой стрелки до упора, при этом не прилагайте большое усилие, так как провод может быть разорван.
Поверните втулку спирального провода по часовой стрелке на 2,5 оборота и совместите установочные метки.
Установите рулевое колесо и подушку безопасности.
Залейте жидкость в бачок усилителя рулевого управления и удалите воздух из гидравлической системы.

Замена сайлентблоков рулевой рейки рав 4

Забрал машинку с СТО, делали замену сайлентблоков крепления рулевой рейки.

Была попытка с моей стороны по самостоятельной замене но без подьёмника или ямы я сделать это не смог.
Загонял машину на миниэстакаду собственного изготовления на которой много чего делал на предыдущих машинах.

Но в это раз она меня не выручила, в итоге отдал сегодня на СТО.
Машина (управление) сразу изменилась в лучшую сторону, стало чёткое и машину теперь не кидает из стороны в сторону на большой скорости.

Сайлентблоки установлены фирмы VTR с полиуретаном, надеюсь что прослужат они долго.

VTR — TO4701RP — Сайлентблок рулевой рейки, левый — 1124 р. 2/шт.
VTR — TO4702RP — Сайлентблок рулевой рейки, правый — 1078 р. 2/шт.

Да, ещё была сделана процедура регулировки сход-развала.
И залита новая жидкость в систему гидроусилителя.

Price tag: 2 900 ₽ Mileage: 143076 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 32

Так как все таки мне на мой равчик заказывать втулки — две одинаковые или две пары разные? Чего то читал читал все чего то понятно и так не понятно что до сих пор нет ясности. У моего равчика руль с лева. Да ещё выпрессовывать на месте никто не побывал с помощью ручного пресса?

Они поставляются комплектом, 2 сайлентблока, из двух половинок каждый, т.е. 4 половинки. При всём желании не промахнётесь.

Старые сайлентблоки сами вывалились, ничего выпресовывать не пришлось, менялись они без снятия рулевой рейки, только немного опустили подрамник и открутили трубки от неё.

Сайленблоки советую брать из этого поста: www.drive2.ru/l/474622062267204264/

Я посмотрел как можно сделать у меня — можно открутить и вытащить стабилизатор поперечный устойчивости который, отпустить на максимум подрамник и тогда никаких телодвижений не надо будет лишних делать и трубки не буду откручивать они не мешают. Сейчас пока только с одной стороны стучала втулка с право — подложил шайбу с низу, прижал и вставил болт, затянул и все встало вери гуд ничего не стучит. Спасибо за подсказки. Вот только ещё не пойму на кой в одних втулках отверстия круглые, а в других овальны?

Про отверстия не знаю, на оригинальных (родных) также.

Друг начитался этих отзывов, заказал сайленты, с полной уверенностью что всё правильно сделал. На сервисе ему сняли подрамник и в итоге как на дурака смотрят — "чё ты привёз?" )))

"На леворуких рейка крепится 2 одинаковыми сайлентами 45516-42020"
С чего Вы это взяли? На моем леворуком РАВ4 из четырех втулок состоит, две одной конфигурации и две другой. Оригиналов нет, приходиться выбирать из предложенного

Да, да, это отличие рестайл дорестайл, разобрался тогда же полгода назад

Доброго времени суток! Сегодня заменил сайленты рулевой рейки, задние поперечные рычаги и линки.

Сайленты рейки.
Оригинальных сайлентов на рестайл Рав 4 второго поколения просто нет, поэтому поставил сайленты от "Полиуритана". Симптомы уставших сайлентов- визуальный люфт (сайлент/проушина крепления рейки), машина немного "плавала" в колее, на скорости приходилось немного подруливать что бы удерживать машину прямо. Замену произвели сняв рейку, старые сайленты просто развалились, внутренняя часть досталась руками. После установки рейки на место потребуется долив жидкости ГУРа, грамм 50-100.

Рычаги задней подвески.
Устали все 4, заменил на аналог от SH Auto Parts. Замена прошла проблемно, болты верхних рычагов позакисали, пришлось резать болгаркой.

Линки.
Устал только левый (сменил оба), поставил по традиции CTR.

Ну, что сказать… после замены прокатился и просто не узнал авто. Пропали все противные мелкие стуки, машина едет как по рельсам, ходовая отрабатывает на все 100. Отчета по замене к сожалению сделать не получилось, мешать работе мастера не хотел, но несколько фото все же сделал. Если будут вопросы спрашивайте, что видел/знаю расскажу.

Цены:
Комплект сайлентблоков рулевой рейки (из 4х деталей) 1-20-946 — 2300 рублей

SH Auto Parts SH05190
рычаг задней подвески верхний toyota rav4- 1 297 Рублей x2= 2594 рубля ( верхние рычаги лево/право одинаковые)

SH Auto Parts SH05200
рычаг задней подвески правый toyota rav4- 1 168 Рублей

SH Auto Parts SH05201
рычаг задней подвески левый toyota rav4- 1 168 Рублей

CTR CLT-71 стойка стабилизатора- 379 Рублей
CTR CLT-70 стойка стабилизатора- 374 Рубля

Болт развальный 48409-42020- 550 Рублей (покупал на СТО)
Болт развальный 48409-32030- 550 Рублей (покупал на СТО)
Болт 12*90 с гайкой- 120 Рублей х4= 480 Рублей

Услуги СТО
Замена сайлентов- 4500 Рублей
Замена задней поперечной тяги- 500 Рублей х4= 2000 Рублей
Сход/развал 2-е оси- 1000 Рублей
Слесарные работы- 700 Рублей.