Замена рычага ручного тормоза газ 3110
Снятие и установка рычага стояночного тормоза Волга 31105 2004-2009
Вам потребуются: ключи " на 6 " , " на 10 " , " на 13 " (два), пассатижи, отвертка.
1. Отверните контргайку 1 и регулировочную 2 гайку и отсоедините от уравнителя 3 оба троса привода стояночного тормоза.
2. Выньте шплинт 1, снимите шайбу 2 и выньте ось 3, отсоединив тем самым тягу 4 от рычага 5 уравнителя.
3. Выньте из отверстия в кузове под тягу рычага стояночного тормоза уплотнитель кожуха пола.
4. Изнутри салона выверните винт 1 крепления и снимите облицовку 2 рычага стояночного тормоза.
5. Выверните четыре болта крепления и выньте вверх рычаг стояночного тормоза в сборе. Для удобства демонтажа рычага рекомендуем снять передние сиденья.
6. При необходимости отсоедините провода 1 и выньте из кронштейна 3 выключатель 2 контрольной лампы стояночного тормоза.
7. Устанавливайте рычаг стояночного тормоза в порядке, обратном снятию. При установке уплотнителя кожуха пола стрелка на нем должна быть направлена вверх. После установки рычага отрегулируйте натяжение тросов привода стояночного тормоза (см. " Регулировка стояночного тормоза " ).
Стояночный тормоз
6.107. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
6.108. Отвернуть контргайку 1 и регулировочную 2 гайку и отсоединить от уравнителя 3 оба троса привода стояночного тормоза.
6.109. Снять тормозные барабаны задних колес (см. 6.84–6.87).
6.110. Проверить свободный ход приводного рычага на каждом заднем тормозе. Для этого сдвинуть грязезащитный чехол и с небольшим усилием (тормозные колодки при этом не должны перемещаться) потянуть трос 1 в направлении передней части автомобиля. Перемещение троса 1 относительно торца наконечника 2 оболочки должно быть в пределах 6–9 мм. Если величина перемещения отличается от указанной, необходимо отрегулировать свободный ход приводного рычага.
6.111. Для регулировки свободного хода приводного рычага ослабить гайку 1 регулировочного эксцентрика стояночного тормоза и, поворачивая с помощью отвертки за шлиц эксцентрик 2, добиться требуемого результата (проверку см. 6.110). После регулировки затянуть гайку 1, удерживая эксцентрик от проворачивания, и установить тормозной барабан и колеса.
6.112. Надвинуть на место грязезащитные чехлы.
6.113. Переместить рычаг стояночного тормоза на один щелчок вверх.
6.114. Подсоединить тросы к уравнителю. Завернуть регулировочную гайку до тех пор, пока задние колеса можно еще будет вращать свободно от руки (при этом допускается небольшое касание фрикционных накладок колодок рабочих поверхностей тормозных барабанов). Затянуть контргайку.
6.115. Установить рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение.
6.116. При правильно отрегулированном стояночном тормозе во время движения автомобиля без торможения тормозные барабаны не должны нагреваться.
Трос стояночного тормоза
6.117. Проверить установку рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
6.118. Отвернуть контргайку 1 и регулировочную гайку 2 и отсоединить от уравнителя 3 трос привода стояночного тормоза.
6.119. Сдвинуть грязезащитный чехол 1, отвернуть гайку 2 крепления оболочки 3 троса к кронштейну 4 кузова и отсоединить оболочку троса от кронштейна.
6.120. Снять тормозной барабан заднего колеса (см. 6.84–6.87).
6.121. Отсоединить верхние крепления тормозных колодок (см. 6.76– 6.78).
6.122. Отвернуть два болта 1 крепления и отсоединить оболочку 2 троса от тормозного щита.
6.123. Отсоединить наконечник 1 оболочки троса от приводного рычага 2.
6.124. Снять трос стояночного тор-моза, пропустив его наконечник через отверстие в тормозном щите.
Устанавливают трос стояночного тормоза в порядке, обратном снятию. В процессе установки необходимо отрегулировать стояночный тормоз (см. 6.107–6.116).
Рычаг стояночного тормоза
6.125. Отсоединить тросы привода стояночного тормоза от уравнителя (см. 6.108).
6.126. Вынуть шплинт 1, снять шайбу 2 и вынуть ось 3, отсоединив тем самым тягу 4 от рычага 5 уравнителя.
6.127. Вынуть из отверстия в кузове под тягу рычага стояночного тормоза уплотнитель кожуха пола.
6.128. Изнутри салона отвернуть винт 1 крепления и снять облицовку 2 рычага стояночного тормоза.
6.129. Отвернуть четыре болта крепления и вынуть вверх рычаг стояночного тормоза в сборе. Для удобства демонтажа рычага рекомендуется снять передние сиденья.
6.130. При необходимости отсоединить провода 1 и вынуть из кронштейна 3 выключатель 2 контрольной лампы стояночного тормоза.
6.131. Снять рукоятку с рычага. Она сидит на рычаге с небольшим натягом.
6.132. Выкрутить кнопку 1 и вынуть из рычага пружину 3 с опорной войлочной шайбой 2.
6.133. Вынуть шплинт 1 и снять с оси тягу рычага 2 с двумя шайбами 3.
6.134. Сборку рычага стояночного тормоза проводят в порядке, обратном снятию, смазав предварительно тонким слоем смазки Литол–24 зубчатый сектор и собачку. При установке кнопки 1 необходимо сжать пружину с помощью узкой отвертки 2 через прорезь в рычаге.
6.135. Устанавливают рычаг стояночного тормоза в порядке, обратном снятию. При установке уплотнителя кожуха пола стрелка на нем должна быть направлена вверх. После установки рычага отрегулировать натяжение тросов привода стояночного тормоза (см. 6.107–6.116).
Замена троса ручного тормоза на автомобиле Волга ГАЗ 31105
1. Рычаг ручного тормоза переводим в нижнее положение.
2. Снимаем тормозные барабаны задних колес.
3. Двумя ключами «на 13» расконтриваем регулировочные гайки ручного тормоза.
4. Отворачиваем гайки, ослабляя натяжение троса ручного тормоза.
5. Снимаем наконечник троса ручного тормоза с уравнителя.
6. Снимаем грязезащитный чехол с наконечника оболочки троса ручного тормоза.
7. Ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления оболочки троса ручного тормоза к кронштейну, удерживая оболочку ключом «на 12».
8. Выводим трос ручника через прорезь в кронштейне.
9. Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления оболочки троса ручника к тормозному щиту.
10. Отсоединяем наконечник троса от рычага ручника.
11. Выводим наконечник троса ручного тормоза из отверстия тормозного щита.
12. Аналогично снимаем другой трос ручного тормоза. Устанавливаем тросы ручного тормоза в обратной последовательности.
Устройство тормозной системы ГАЗ-3110
В автомобиле ГАЗ-3110 тормозная система делится на 2 подсистемы: рабочая, а также стояночная. Первая, тормозная система ГАЗ-3110 гидравлическая. Она идет на передний контур и задний. Имеет вакуумный усилитель, регулятор давления. А также присутствует индикатор, которые показывает уровень специальной жидкости тормоза в системе. Если одна подсистема отказывается работать, тогда вторая, берет на себя полную нагрузку. Торможение происходит, но с удлиненным тормозным путем.
Так выглядит тормозная система ГАЗ-3110
Система тормоза
На колесах спереди стоит система тормоза дисковая (металлические диски) с поршнем, скоба плавающая. Когда система подает команду торможения, происходит надавливание поршня на колодку, внутри она прижимается к диску (дисковый механизм). Тем временем, скоба снаружи действует на колодку в противоположном ходе. Колодки тормоза постепенно стираются.
Если стирание произошло больше чем на 3 миллиметра, колодки требуется срочно поменять, в противном случае нельзя производить эксплуатацию автомобиля. Тормозные диски ГАЗ-3110 установлены на ступице и закреплены болтами. Диск может стереться в процессе работы на 19 мм, если больше его требуется менять. Скоба крепится к поворотному механизму 2-мя болтами. В соединении скобы располагается тормозной цилиндр ГАЗ-3110.
Для защищённости от внешних факторов цилиндр прикрыт резиновым пыльником. Внутри цилиндра есть проточка, в неё помещена манжетка (кольцо, которое играет роль уплотнителя). При работе плунжер (поршень) поднимается вверх, манжетка съеживаться, а при окончании работы плунжер возвращается назад. В связи с этим возникает зазор между диском, а также тормозной колодкой. Сам цилиндр имеет особый клапан.
На задних колесах тормоза барабанные. Цилиндры имеют 2 поршня. После колодки идёт зазор, он регулируется самостоятельно (автоматически). Чтобы не было свободного движения поршня, туда поставлены специальные кольца, называемые упорными. Поэтому существует неизменный зазор. Величина стирания колодки равна величине передвижения колец.
Внешний вид задних тормозных колодок ГАЗ-3110
Главный тормозной цилиндр прикреплен у основания усилка, который является диффузионным. Сверху на цилиндре существует датчик и бочок. Датчик подает данные о количестве жидкости предназначенной для тормоза.
Регулировка задних тормозных колодок газ 3110
Дисковые тормоза на передних колесах и дисковые или барабанные тормоза на задних колесах регулируются автоматически, поэтому никакие регулировочные работы не требуются. При износе тормозных колодок задние тормоза регулируются при воздействии ножного или ручного тормоза в зависимости от исполнения. Условием этого является безупречная работа механизма регулировки, который на барабанных тормозах находится внутри барабана, а на дисковых тормозах внутри суппорта.
Элементы регулировки высоты и люфта педали тормоза
Чем же достигаются такие высокие показатели?
Одним из основных параметров эффективности тормозов принято считать отношение полной массы автомобиля к суммарной площади накладок всех тормозов, естественно, конструкторы изыскивают пути снижения величины приведенного выше отношения, а этого можно добиться либо за счет снижения массы автомобиля, либо за счет увеличения суммарной площади накладок.
Необходимо отметить, что приведенные величины удельного давления значительно меньше аналогичных показателей многих автомобилей подобного класса. Незначительные удельные нагрузки при условии разумного и грамотного использования тормозов в эксплуатации исключают интенсивный износ накладок и обеспечивают надежность действий тормозов.
Для обеспечения высокой эффективности тормозов и гарантии их безотказности следует в обязательном порядке через каждые 5 тыс. км проверять и при необходимости регулировать тормоза.
Регулировка тормозов
Чтобы правильно выполнить операции по регулировке тормозов задних колес и ручного тормоза, можете воспользоваться следующими рекомендациями:
- подготовьте необходимый для этого случая инструмент: ключ рожковый 13 мм., пассатижи, ключ комбинированный для крепления колес, ключ накидной 17 мм. и щуп 0,1-0,15 мм.
- установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву
- снимите колпаки задних колес и ослабьте болты крепления колес
- вывесите заднюю часть автомобиля и установите подставки
- выверните болты крепления колес и снимите колеса.
Следует напомнить, что выполнение описываемой операции достаточно неудобно, так как требуется помощник, который во время проверки тормозов должен находиться в автомобиле и выполнять ваши несложные команды.
В случае если такой помощник найден, он по вашей команде должен нажать на педаль тормоза, а вы в это время, вращая барабан, определяете, соприкасаются ли колодки с зеркалом барабана.
В случае если требуется регулировка необходимо:
Схема регулировки зазора между колодками тормозов и тормозным барабаном
Бывают случаи, когда требуемый зазор между колодками и барабаном установить не удается. Это служит симптомом чрезмерного износа тормозных колодок, которые следует заменить на новые.
Дело в том что в процессе эксплуатации в результате электрохимической коррозии, барабан, отлитый из алюминиевого сплава, как бы "приваривается" к буртику фланца полуоси, изготовленной из стали. Известны многочисленные рекомендации и советы, как быстрее снять барабан.
Следует напомнить, что применение различного вида съемников не дает желаемого результата, более того, съемник чаще всего ломает буртик барабана.
Если указанным способом снять барабан не удается, в качестве крайней меры можно предпринять следующее:
- вывернуть направляющие штифты из барабана
- смазать посадочное место барабана на полуоси моторным маслом, запустить двигатель и нажать на педаль тормоза
- включить первую передачу.
С помощью описанных манипуляций практически всегда удается освободить барабан, так как удерживаемый колодками он стоит на месте, а полуось вращается.
Замена задних колодок
Разборка тормоза и замена колодок выполняются в такой последовательности:
- отсоединить конец троса 10 от рычага 3 ручного привода колодок и снять рычаг
- отсоединить верхнюю 5 и нижнюю 9 стяжные пружины
- повернуть чашки 1 опорных стоек и снять их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками
- снять колодки 2, выведя их из пазов поршней цилиндра 4
- снять распорную планку 6.
Тормозной механизм заднего колеса
Устанавливать новые колодки необходимо в обратной последовательности за исключением того, что при установке колодки необходимо предварительно установить ось рычага привода колодок, а распорную планку 6 колодок установить после монтажа опорных стоек.
Установив новые колодки, не забудьте отрегулировать зазоры с помощью эксцентриков 7.
Проверка ручного тормоза
В случае когда ход рычага ручного тормоза большой, его необходимо отрегулировать с помощью натяжного устройства, для чего следует выполнить такие операции:
- перевести рычаг управления ручным тормозом в крайнее нижнее положение
- вытянуть рычаг вверх на два щелчка (на два зубца сектора)
- из смотровой канавы или из-под эстакады ключом 13 мм. и пассатижами отпустить контргайку 3, вращением регулировочной гайки 2 натянуть трос 1, затем снова затянуть контргайку.
Регулировка ручного тормоза
После окончания операции проверьте в действии, правильно ли была выполнена регулировка.
После замены задних колодок на 105, при более менее интенсивном торможении блокируется правое колесо, и еще такая теме короткая колодка должна стоять сзади или спереди? просто в книге написано сзади, а водилы газелисты говорят что лучше наперед ставить, мол торможение лучше.
Комментарии 54
Господа о чем спор?! Уравнитель и колдун — разные вещи! уравнитель стоит на рычаге ручника, на него цепляются троса ручника от двух задних колес. Колдун — регулятор давления тормозной жидкости в заднем контуре в зависимости от нагрузки, установлен жестко на кузове, регулируется пружинным рычагом от моста.
По теме — проверить регулировку эксцентриков после установки колодок в соответствии с "камасутрой" к автомобилю. После каждой замены колодок ОБЯЗАТЕЛЬНО их регулировать. Проверить наличие возвращающей пружины в тормозном механизме. Проверить, не закис ли трос ручника на соответствующем колесе. Если менял на СТО — проверь правильность установки передней колодки (там рычаг с упором на эксцентрик кажется. Мне его вообще развернули, его заклинило, колодка развалилась в хлам через неделю. Потом залез сам, увидел, поменял рычаг колодки и регулировал). Рабочий тормозной цилиндр тоже неплохо проверить, а также свободный ход тросов ручника (около 14 мм, если мне память ни с кем не изменяет).
Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину.
Если автомобиль установлен на подъемнике, то сначала снять колесо, а затем под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину.
Отвернуть гайку 1, вынуть палец 2 и отсоединить нижние рычаги 3 от стойки.
Отвернуть два болта крепления чашки пружины к рычагу.
Отвернуть болт 1 крепления и снять скобу 2 пальца оси.
Вывернуть палец 3 оси из втулки 5 балки и снять рычаг.
Вынуть или при необходимости выпрессовать палец из рычага.
При этом не исключена возможность, что распорная втулка 3 останется на пальце.
В этом случае распорную втулку необходимо удалить с пальца, распилив ее или аккуратно срубив зубилом.
Зажать рычаг 1 в тиски и выпрессовать из него резиновую втулку 2.
Тщательно очистить проушину рычага от грязи и, возможно, остатков старой втулки.
Смочив новую втулку в неэтилированном бензине, вставить в нее распорную втулку.
Запрессовать резиновую втулку в сборе с распорной в проушину рычага, используя оправку.
Осмотреть посадочное место рычага на пальце и при необходимости зачистить поверхность пальца мелкой шкуркой.
Вставить палец во втулку подсобранного рычага.
Рассмотрим более подробно снятие нижнего рычага
Поддомкрачиваем передок автомобиля, устанавливаем под чашку пружины упор и опускаем автомобиль, сжимая пружину.
Верхний буфер должен отойти от упора.
Ключом на 13 отворачиваем гайку.
Снимаем нижний буфер.
Головкой на 22 отворачиваем гайку и вынимаем нижний палец стойки.
Снимаем резиновое защитное кольцо резьбового шарнира.
Придерживая болты крепления рычага к чашке пружины головкой на 14, ключом на 17 отворачиваем две гайки и отсоединяем рычаг от чашки
Ключом на 10 отворачиваем болт
Снимаем стопорную пластину.
Головкой на 22 отворачиваем палец.
Снимаем нижний рычаг подвески
Таким же образом снимаем и второй рычаг
Заменяем резиновые втулки
Тисками, через оправку выдавливаем из резиновой втулки распорную втулку.
Затем из рычага таким же образом выдавливаем резиновую втулку.
Смачиваем новую втулку бензином или жидкостью WD-40 и тупой плоской отверткой заправляем ее край в отверстие рычага. Надавив рукой, окончательно запрессовываем резиновую втулку в рычаг.
Так же запрессовываем распорную втулку
Это легче сделать, вставив в отверстие перед распорной втулкой стальной шарик чуть большего диаметра
Далее монтажные работы проводить в последовательности, обратной разборке.
Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычага проводят только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии.
- пальцы рычагов — 180—200 Нм (18,0—20,0 кг/см),
- гайка пальцев — 120—200 Нм (12,0—20,0 кг/см).
Замену резиновой втулки другого рычага с той же стороны подвески проводят аналогично после установки предыдущего рычага на место.
Как Поменять Рычаг Ручника На Ваз 2110
Рычаг ручника ВАЗ 2110 в кожаном чехле
Рассмотрим принцип работы стояночного тормоза (ручника) на автомобиле ВАЗ 2110.
Он довольно прост. Одним из основных его элементов является специальный трос. Когда водитель натягивает ручку стояночного тормоза, то происходит натяжение этого тросика, которое равномерно распределяет своё воздействие на тормозные колодки каждого колеса автомобиля. В процессе эксплуатации происходит изнашивание накладок задних тормозных колодок, растягивания тросика, а в результате возникает необходимость в регулировке или ремонте ручника. Также очень часто водители, особенно начинающие, ездят с поднятым ручником, что приводит к преждевременному изнашиванию троса ручника. Если своевременно водитель не проведёт профилактику или ремонт этого механизма, то автомобиль может самостоятельно начать движение с места или будет притормаживать движение, вплоть до остановки, на подъёме.
Внешний вид троса стояночного тормоза на автомобиле ВАЗ 2110
Регулировку ручника можно выполнить не только в автосервисе, но и своими руками в домашних условиях. Но сначала необходимо ознакомиться со схемой ручного стояночного тормоза, чтобы знать основные её элементы для настройки данной системы.
Схема ручника на ВАЗ 2110
На этой схеме цифрами обозначены следующие элементы:
1 — кнопка, которая фиксирует рычага ручника; 2 — рычаг ручного тормоза; 3 — защитная накладка; 4 — тяга ручника; 5 — уравнитель троса; 6 — регулировочная гайка; 7 — контргайка; 8 — трос; 9 — защитная оболочка троса
Предназначение и расположение стояночного тормоза
Расположение ручника известно каждому водителю ВАЗ 2110 – между креслами переднего ряда установлен рычаг, при нажатии на который происходит торможение. Металлический трос является механическим приводом в этом узле. Опуская рычаг, автомобилист обеспечивает натяжение троса, который прижимает колодки задних тормозов к дискам колес. Поломка рычага встречается крайне редко, так как основные нагрузки приходятся на металлический трос, как результат, через какое-то время он теряет нужное натяжение.
В руководстве по эксплуатации и обслуживанию ВАЗ 2110 указано, что хотя бы раз в полгода нужно выполнять диагностику тормозной системы, включая стояночный тормоз. В ПДД есть требования к этому узлу – он должен удерживать автомобиль при уклоне 25 градусов. Если металлический трос не поврежден, а регулировка не принесла результатов, значит проблема в задних тормозах – здесь требуется полноценная диагностика у специалистов.
Что нужно, чтобы отрегулировать ручник
Для регулировки стояночного тормоза понадобится наличие одного из следующих приспособлений:
- смотровой ямы;
- подъёмника;
- эстакады.
При отсутствии всех этих условий, которые вряд ли способен обеспечить любой рядовой водитель, можно обойтись и опорными «козлами», которые устанавливаются под заднюю часть кузова после её поднятия при помощи домкрата. Также стоит предусмотреть наличие в наборе двух ключей «на 13» и пассатижей.
С чего начать регулировку
Ваз 2110 не работает ручник
Процесс регулировки стояночного тормоза проходит следующим образом:
- автомобиль устанавливается на эстакаду (или канаву, или вообще приподнимается домкратом);
- проверяется положение рычага тормоза – оно должно быть крайним нижним;
- при помощи первого ключа ослабляется контргайка, с одновременным удержанием вторым ключом регулировочной гайки.
- Заворачивается регулировочная гайка до того момента, пока не натянется трос привода ручника.
Примечание. При закручивании регулировочной гайки шток необходимо придерживать пассатижами.
Ваз 2110 подтянуть ручник
- теперь следует убедиться в том, что полный ход рычага составляет от 2 до 4 щелчков;
- после того как рабочий ход проверен, следует затянуть контргайку уравнителя, при этом придерживая регулировочную гайку ключом.
- рычаг ручника опускается вниз, после чего руками проворачивается задние колёса. Их вращение должно происходить равномерно и без заеданий.
Примечание. Если приводной трос ручника так и не получилось натянуть в процессе регулировки, эту деталь следует заменить.
Ваз 2110 регулировка ручного тормоза
Причина выхода из строя троса
Замена рычага ручника ваз 2110
Основная причина, по которой ломается тяга ручного тормоза, естественно, заключается в сроке эксплуатации данного тросика. Дело в том, что при использовании трос подвергается постоянным нагрузкам от усилий, приводящих в действие ручной тормоз и из-за того, что он располагается под кузовом ваз, постоянно взаимодействуя с повышенной влажностью, при этом испытывая недостаток смазки. В результате, стальные нити, из которых состоит тросик, просто-напросто перетираются.Также причиной поломки тросика ручного тормоза ВАЗ 2110 может быть и то, что при эксплуатации износ барабанов и накладок тормозных механизмов правого и левого колес происходит в неравномерном порядке, отчего соответствующие тросы начинают удлиняться на разную величину и ручной тормоз со временем просто перестает работать.
Замена рычага ручника ваз 2110
Стояночный тормоз также может получать механические повреждения после экстренных торможений автомобиля, когда водителем приводятся в действие все тормозные системы. Из-за ослабления наконечников тросика и его затрудненного перемещения в оболочке также возможна поломка, что приводит к необходимости замены тросика. Во всяком случае, вне зависимости от причины возникновения необходимости замены тросика стояночного тормоза, каждый автовладельцу поздно или рано нужно будет столкнуться с данной проблемой.
Примечание. Заменять тросик, а точнее его устанавливать лучше вдвоем, потому что тяга рычага обладает небольшой длиной и для установки уравнителя тросика его необходимо сильно натягивать.
Трос следует заменять при таких неисправностях:
- ослабление наконечника тросика;
- нарушение целостности нити тросика;
- тяжелое перемещение тросика в оболочке.
Примечание. В том случае, когда требуется менять один из тросиков стояночного тормоза, то необходимо заменить и другой.
Диагностика и проверка ручника на ВАЗ-2110
Регулировка ручного тормоза десятки по регламенту проводится раз в 30 тысяч км пробега.
Тем не менее, бывают ситуации, когда регулировкой ситуацию уже не спасти. В тех случаях, когда трос ручника растянут до предела или когда изношены задние колодки, тормозной барабан, регулировка не даст никаких результатов.
Устройство стояночной тормозной системы автомобиля ВАЗ-2110.
Нормы и условия
Завод говорит, что в нормальных условиях эксплуатации рычаг ручного тормоза должен издать 2-4 щелчка до полной блокировки задних колес.
Проверить это просто — находим уклон примерно в 20-25% , затягиваем ручник до упора ( должно быть не более 7-8 щелчков ), ставим машину на нейтралку. Если автомобиль с нормальной нагрузкой хорошо держится на уклоне, система вполне исправна, можно продолжать эксплуатацию. В противном случае, необходима регулировка.
Исключение составляют те случаи, когда трос ручника порван, закис в кожухах или растянут. Тогда для начала покупаем новый трос, а после его замены и диагностики состояния тормозных барабанов и задних колодок, будем проводить регулировку.
Замена тросиков ручного тормоза ВАЗ 2110
Тросики имеют свойство растягиваться, расплетаться, ржаветь и застревать в местах их соприкосновения с другими элементами. Если такая ситуация случилась, то необходимо их заменить. Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2110 – процедура, которая отнимет у вас несколько часов времени, поскольку для выполнения работы нужно снимать задние колёса и разбирать барабаны. Итак, приступим:
- Перед установкой смажьте новые тросы трансмиссионным или любым другим маслом.
- Выкрутите регулировочную и контрирующую гайки, таким образом отсоединив распределитель.
- Снимите задние колёса, затем снимите тормозные барабаны.
- Извлеките тросы из корпуса тормозного механизма.
Читать также: Устройство стойки ауди 80
Установку тросиков стояночного тормоза выполняйте в обратном порядке.
Вам потребуются: два ключа «на 13», торцовый ключ (головка) «на 13», отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи.
1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
3. Снизу автомобиля отверните контргайку 1 и регулировочную гайку 2 стояночного тормоза и снимите уравнитель 4 с тяги 3.
4. Выньте защитный чехол из отверстия в полу и снимите его с тяги.
5. Изнутри салона отверните винт переднего крепления кронштейна выключателя контрольной лампы включения стояночного тормоза. Обратите внимание, что винтом закреплен провод «массы» выключателя.
6. Отверните четыре болта крепления рычага стояночного тормоза (два передних из них также крепят кронштейн выключателя).
7. Отложите кронштейн с выключателем в сторону.
8. Снимите рычаг стояночного тормоза, выведя тягу из отверстия в полу.
9. Для замены тяги выньте шплинт 1, снимите шайбу 2.
10. Снимите тягу с оси.
11. Изношенную или треснувшую пластмассовую втулку замените. Соберите и установите рычаг стояночного тормоза в порядке, обратном разборке. После установки рычага отрегулируйте стояночный тормоз (см. «Проверка и регулировка привода стояночного тормоза»).
Справочное руководство по обслуживанию автомобилей ВАЗ, ЛАДА 110.
Регулировка зажигания 2110. Компрессия двигателя ваз 2112, иммобилизатор на ваз 2111. Клапанная крышка ваз 2112, прокладка блока цилиндров ваз видео. Стоимость генератора на ваз. замена предохранителей ваз 2112, конструкция маслоприёмника ваз 2112. рекомендуемые заводом масло в коробку ваз 2112. замена водяного насоса (помпы) ваз 2112. Замена маслосъемных колпачков ваз 2110.
Неисправности и их признаки
Определить, что требуется регулировка или замена троса, довольно просто. Признаки неисправного механизма проявляются следующим образом:
- Ручной тормоз прожимается без усилий – ослаблен трос, необходимо натянуть его.
- Механизм не реагирует на нажатие рычага – привод порвался или вылетел, также причина может быть в износе задних колодок.
- Заедание ручника — повреждение привода, требуется замена.
Важно! Стояночный тормоз нуждается в проверке хотя бы раз в 30 тысяч километров пробега. Ручной тормоз должен всегда быть натянут.
Достав основной элемент, можно визуально определить его состояние. Замена требуется в следующих случая:
- До 2% повреждены или оборваны.
- Движение троса происходит с трудом даже после нанесения смазки.
- Наконечники привода имеют выработки.
Подтягивание ручника
- Заедьте на смотровую яму, откуда выполнять регулировку наиболее удобно. Другой вариант — подъемник. Тут уж что найдете. Так вы сумеете без проблем добраться до нужных узлов.
- Убедитесь, что рычаг тормоза расположен в крайнем нижнем положении.
- Возьмите два ключа. Первым вы будете ослаблять контргайку, а вторым натягивать регулировочную гайку.
- Затягивать гайку регулировки следует до тех пор, пока трос как следует не натянется.
- Настоятельно рекомендуется при затягивании гайки регулировки пассатижами удерживать шток.
- Теперь удостоверьтесь в том, что полный ход рычаг совершает за 2-4 щелчка, не более.
- Если после проверки все оказалось хорошо, и рабочий ход исправен, затяните контргайку уравнителя, придерживая при этом вторым ключом гайку регулировки.
- Отпустите рычаг ручного тормоза вниз и руками поверните задние колеса. Вращение должно происходить равномерно без каких-либо заеданий.
- Но если регулировка не позволила натянуть трос, тогда элемент обязательно подлежит замене.
Аспекты, свидетельствующие о необходимости регулировки ручника
Существует несколько способов, которые помогут любому без исключения автовладельцу помочь в вопросе целесообразности регулировки ручного тормоза. Стоит отметить, что как таковой необходимости проверять ручник ежесуточно нет, важно обращать внимание на эту деталь спустя каждые 30 тыс. км пробега.
Чтобы узнать: нужна ли регулировка ручного тормоза, необходимо поставить свой автомобиль под небольшим уклоном, затем оставить машину на ручнике и включить нейтральную передачу. Если транспортное средство медленно, но верно начинает двигаться вниз по наклонной, то в автомобиле, по всей вероятности, плохо функционирует стояночный тормоз.
Конечно же, такая проблема может быть решена заменой тяги ручника ВАЗ-2110, однако, как показывает практика, вполне достаточно произвести весьма простую регулировку этой детали.
- Ход правильно отрегулированного рычага ручного тормоза не должен превышать 8 щелчков. Оптимальный вариант хода рычага — 6-7 щелчков (это количество варьируется в зависимости от модели автомобиля, подробности для конкретной модели ВАЗ можно узнать в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к машине).
- После установки нового троса задние колёса автомобиля следует поддомкратить и попробовать прокрутить их вручную. Вращение должно быть свободным.
- Теперь работу тормозов следует проверить на ходу. Нужно проехать метров 30-40, затем притормозить, используя стояночный тормоз. После торможения нужно выйти из машины и потрогать задний тормозной барабан. Он не должен быть горячим, его температура не должна превышать температуру окружающей среды. Если барабан нагрелся так, что обжигает руку, это значит, что тормозной трос натянут слишком сильно и его следует ослабить.
- Чтобы ослабить трос, следует вновь поставить автомобиль на смотровую яму, открутить ключом на 13 контргайку на внешнем наконечнике, а затем ослабить основную крепёжную гайку. После этого контргайка снова затягивается.
- Если тормозной трос слишком провисает, его нужно подтянуть. Все действия перечислены выше, исключение одно: основную гайку на наконечнике следует затягивать, а не откручивать.
- Чтобы самостоятельно проверить надёжность стояночного тормоза, следует найти уклон с соотношением 1:5 (то есть высотой в 1 метр и длиной в 5 метров), загнать на него автомобиль, заглушить двигатель, поставить машину на стояночный тормоз и выжать сцепление. Машина после этих действий должна оставаться на месте и не скатываться под уклон. Если автомобиль всё же покатился, следует ещё немного подтянуть тормозной трос.
Как видно из нашей статьи, ничего сложного в замене тормозного троса нет и эта задача по силам даже начинающему автолюбителю. Главное, на что следует обратить внимание в данном случае, это соблюдение правил техники безопасности. Меняя трос, очень легко получить травму или химический ожог, так что лучше не проводить эту операцию в одиночку, а работать в паре с опытным автомехаником.
Замена троса
Крепление ручного тормоза ваз 2110
Для замены тросика ручного тормоза потребуются следующие инструменты:
- Гаечный ключ «на 10»;
- Два гаечных ключа «на 13»;
- Новый тросик;
- Большая отвертка.
Замена производится в следующем порядке:
- Прежде всего, транспортное средство ставится на ровную поверхность таким образом, чтобы поверхность имела доступ к днищу. Это может быть подъемник или гаражная яма;
- Потом необходимо снять транспортное средство с ручного тормоза, опуская до упора вниз рычаг управления стояночным тормозом;
- Затем снимается тормозной барабан соответствующего колеса.
Примечание. Чтобы добраться до уравнителя, с подушек подвесок снимается глушитель и с задней подушки – резонатор. Выхлопная труба опускается вниз.
Втулки нижних рычагов газ 3110
Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
Очистить от грязи места крепления рычагов.
Ослабить крепежные болты колеса.
Если автомобиль установлен на канаве, то поставить автомобиль на стояночный тормоз, установить упоры под задние колеса, приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на опоры.
Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину.
Если автомобиль установлен на подъемнике, то сначала снять колесо, а затем под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину.
Отвернуть гайку 1, вынуть палец 2 и отсоединить нижние рычаги 3 от стойки.
Отвернуть два болта крепления чашки пружины к рычагу.
Отвернуть болт 1 крепления и снять скобу 2 пальца оси.
Вывернуть палец 3 оси из втулки 5 балки и снять рычаг.
Вынуть или при необходимости выпрессовать палец из рычага.
При этом не исключена возможность, что распорная втулка 3 останется на пальце.
В этом случае распорную втулку необходимо удалить с пальца, распилив ее или аккуратно срубив зубилом.
Зажать рычаг 1 в тиски и выпрессовать из него резиновую втулку 2.
Тщательно очистить проушину рычага от грязи и, возможно, остатков старой втулки.
Смочив новую втулку в неэтилированном бензине, вставить в нее распорную втулку.
Запрессовать резиновую втулку в сборе с распорной в проушину рычага, используя оправку.
Осмотреть посадочное место рычага на пальце и при необходимости зачистить поверхность пальца мелкой шкуркой.
Вставить палец во втулку подсобранного рычага.
Рассмотрим более подробно снятие нижнего рычага
Поддомкрачиваем передок автомобиля, устанавливаем под чашку пружины упор и опускаем автомобиль, сжимая пружину.
Верхний буфер должен отойти от упора.
Ключом на 13 отворачиваем гайку.
Снимаем нижний буфер.
Головкой на 22 отворачиваем гайку и вынимаем нижний палец стойки.
Снимаем резиновое защитное кольцо резьбового шарнира.
Придерживая болты крепления рычага к чашке пружины головкой на 14, ключом на 17 отворачиваем две гайки и отсоединяем рычаг от чашки
Ключом на 10 отворачиваем болт
Снимаем стопорную пластину.
Головкой на 22 отворачиваем палец.
Снимаем нижний рычаг подвески
Таким же образом снимаем и второй рычаг
Заменяем резиновые втулки
Тисками, через оправку выдавливаем из резиновой втулки распорную втулку.
Затем из рычага таким же образом выдавливаем резиновую втулку.
Смачиваем новую втулку бензином или жидкостью WD-40 и тупой плоской отверткой заправляем ее край в отверстие рычага. Надавив рукой, окончательно запрессовываем резиновую втулку в рычаг.
Так же запрессовываем распорную втулку
Это легче сделать, вставив в отверстие перед распорной втулкой стальной шарик чуть большего диаметра
Далее монтажные работы проводить в последовательности, обратной разборке.
Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычага проводят только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии.
— пальцы рычагов — 180—200 Нм (18,0—20,0 кг/см),
— гайка пальцев — 120—200 Нм (12,0—20,0 кг/см).
Замену резиновой втулки другого рычага с той же стороны подвески проводят аналогично после установки предыдущего рычага на место.
Проверить установку углов передних колес. (Регулировка схождения и развала на Волге.)
Шкворневая подвеска, пробег 120 тыс.км. ГАЗ-3110.
Резиновые втулки в нижних рычагах не менялись. Но "сказала долго не жить" одна втулка!
Попытки открутить болты с использованием газовой горелки (не резак), ключ+труба+лом+80кг живого веса – НИКАК.
Хорошо сидит болт – крепко.
КАК ЗАМЕНИТЬ?
Мой вариант. Размышленческий!
1. Нижние рычаги работают на оси (болт с катаной резьбой). Выпасть нижний рычаг может только если открутится и выпадет болт.
2. Продольному перемещению нижних рычагов (красные стрелки) мешает крепление их к нижнему стакану пружины (зелёные стрелки) и нижняя резьбовая втулка.
Предложение.
1. Отсоединяем нижние рычаги от нижней резьбовой втулки и нижнего стакана пружины.
Теперь он телепается на болту нижнего рычага.
2. Стачиваем болгаркой шестигранную головку болта до диаметра самого болта (синяя стрелка).
3. Снимаем нижний рычаг с импровизированной оси (болта).
4. Меняем резиновую втулку в нижнем рычаге.
5. Одеваем нижние рычаги на импровизированную ось (болт), крепим к нижнему стакану пружины, собираем резьбовую втулку.
И самое главное к чему ВЁЛ.
6. На место сточенной шестигранной головки болта нижнего рычага навариваем «СТОПОР».
В качестве «СТОПОРА» можно использовать рассверленную гайку такого же размера или большую гайку, отрезок толстостенной трубы, толстую шайбу и т.д.
В планах перейти на шаровую подвеску. Но ДЕФИЦИТ у нас балки шаровые. В поиске…
Кто сталкивался с заменой и может есть фото/видио отчет?
Судя по интернету, оси бывают в продаже, но как быть с шайбами
Recommendations
Comments 21
вот смотри у нас на волгах в балке оси сделаны сквозные но из двух половинок, для нижних рычагов в магазинах продаются типа ремкомплекта у кого исчезла катаная резьба в балке но это до первой кочки, все ломается. А у нивы подвеска похожа но там нижний рычаг приворачивается одной целой осью на старой идет на 16, а на новой ниве шевроле ось на 18, как у нас на волге диаметр металлических втулок рычагов. Вот берем развертку с начала на 16 убираем не нужное в середине, а потом на 18 все остальное. Пробовал сверлом не получилось, ломались сверла. Вручную долговато немного, искал станочника не нашел в нашем городе. По правде говоря забыл потом что за геморрой ремонт нижних рычагов.
а сквозные шпильки никто не ставил?
как раз они и получаются сквозные от нивы
а втулка там сквозная разве?
я делал без замены осей, я их доработал немного. Взял две развертки на 16 и 18 прогнал их от начала до конца, т.е. убрал всю резьбу внутри. Купил в жигулевском магазине от новой подвески нивы шевроле два нижних болта диаметром 18 мм. поставил и забыл что такое катаная резьба.
Какими развертками пользовался? Фотку или ссылку можешь кинуть?
я снимал прям на машине. канистру с водой вместо аккумулятора и длинный шланг. нагреваешь до красна балку и выдавливаешь шлангом с потоком воды. пару много но идет легко .
Судя по фото шпильки поломаны, я такую проблему решил следуюющим образом, спилил болгаркой выступающую часть замерял размеры штангелем и к токарю(токовый мужик попался) выточил мне стаканы со шпилькой и балванку чтоби можно было этот стакан набить, вообщем нагрел докрасна т.е аж до бела набил село четко, и катаюсь, все норм. Минимум затрат и все сделал дома.
Еще как вариант на СТО и там все сделают правда дороже намногоооооо, будет
Эти шайбы легко сбиваются и набиваются, толко нагреть немного надо
в педалях машин у нас есть. Я точно брал там
3 года назад. на "белке"
Машину вешают на подъёмник. Откручивают болты нижних рычагов. И аккуратно отводят в строну рычаги. Либо полностью снимают ту сторону подвески с которой меняется ось.
Балку, в районе заменяемой оси, греют автогеном докрасна. Затем выбивают ось и тут же вставляют новую. Делается это в сервисах, занимающихся Волгами, бывших таксопарках, или в гаражных условиях, если чувствуешь в себе силу богатырскую. Шайбы на оси без проблем напрессовываются ударом тяжелого молотка. Таким же образом и сбиваются.
Технологических сложностей не наблюдается. Нужно просто соответствующее оборудование и инструмент.
Оси бывают в продаже не в интернете, а в магазинах, торгующих волговскими запчастями. Во всяком случае в Самаре их купить проблемы не представляет. Шайбы тоже попадались.
просто у меня спилены болты в них, купил с рук балку
Тогда вообще проблем нет. Высверли аккуратно остатки болтов и перенарежь резьбу. Или просверли отверстия рядом и резьбу М6 нарежь в них. У шайб сталь достаточно мягкая. А где контровочные пластины прикручивать большого рояля не играет. Плюс-минус километр.
Я уж подумал что сорвана резьба под болты нижних рычагов))
про резбу болтов еще кстати не известно…
просто у меня спилены болты в них, купил с рук балку
грей автогеном и забивай новые от 105й они лучше, а эти шайбы в комплекте идут.
Читайте также: