Замена рулевых тяг лансер 9

Обновлено: 08.01.2025

Рулевые тяги Lancer 9

При покупке автомобиля Митсубиси Лансер 9 собственник получает не только качественно выполненный и надежный японский транспорт, но и обязанность следить за техническим состоянием. Особое внимание стоит уделить рулевой тяги, от которой зависит передвижение на машине и другие особенности. Замену можно с легкостью выполнить самостоятельно, но при этом стоит правильно выбрать запчасть, цена на которую будет зависеть от производителя и качества. Это в итоге отразится на продолжительности эксплуатационного периода.

Виды рулевых тяг Митсубиси Лансер

Автовладельцам не надо говорить о том, что на рынке представлены не только оригинальные рулевые тяги, но и аналоги, которые по стоимости куда приятнее. Но стоит отметить, что их качество не всегда остается на высоком уровне. С этим следует разобраться подробнее.

Про оригинальные запасные части особо говорить не приходится, так как здесь всегда имеется соответствующая маркировка и надписи на упаковке. Не лишним будет проверить сертификаты соответствия от производителя. Но вот так называемые «заменители», способны сотворить много проблем в период эксплуатации. Можно привести некоторые компании-производители и страну изготовления детали:

• JapanParts, Ashika – Италия.
• Mapco, Stellox, Flennor – Германия.
• Profit – Чехия.
• Yamato, Sakura – Япония.
• Fenox – Беларусь.

По отзывам однозначного лидера выделить нельзя. Все они могут работать долго или выйти из строя через считанные километры пути. Но все же большее предпочтение отдается немецкому производству, а также местному японскому, где и осуществляется выпуск самих транспортных средств.

Стоимостные характеристики

Что касается стоимости, то здесь все будет зависеть от конкретной модели и производителя. Так, например оригинальная рулевая тяга Mitsubishi MR 4422A078 оценивается в пределах 2 800 – 4 500 рублей. Но цены могут доходить до 8 000 – 9 000 руб, если выбрать, например запасные части от Mitsubishi MB910961.

Существует также огромное количество «заменителей». Среди них наибольшую популярность имеют:

• CTR CRM-13 стоимостью 600 рублей. Если взять модель CRM-22, подходящую на японский Лансер 2000-2007 года выпуска, стоимость увеличивается до 800-900 рублей.

• Производитель из Японии 555 модель SR-7700 по аналогичной цене. Эта компания считается наиболее крупной на рынке страны по запчастям подвески и рулевого управления. Выбор лучше остановить на этом варианте, так как чаще всего они поступают на заводы Nissan, Mazda и Mitsubishi. Стоит отметить, что за пределами Японии нет ни одного филиала данной компании, на что стоит обратить внимание при покупке и просмотре страны изготовителя.
• Неплохим качеством обладает фирма Stellox и ее рулевая тяга 55-00149-SX ценой около 500 руб.

Порядок замены рулевых тяг

Через несколько лет эксплуатации транспортного средства приходится приступать к замене конкретной запчасти или компонента. Это относится и к Митсубиси Лансер 9 модели, а именно рулевой тяги. Глядя на отзывы можно сказать, что заводские варианты пригодны для пробега в 100-130 тысяч километров. По этой причине следует рассмотреть процесс проведения замены рулевых тяг на японском автомобиле.

1. Первоначально рекомендуется обратить внимание на левую тягу. Но действия ничем не отличаются. Для этого снимается колесо и рычаг передней подвески. Тяга высвобождается. Если не снять рычаг, попробовав потратить меньше сил, доступ будет ограниченным.

1. Так как доступ к ней становится великолепным, работать с ней можно спокойно и без сложностей. Далее следует ослабить два хомута, расположенных на пыльнике. Они предназначаются для прикрытия шарнир от грязи, воды, пыли и других внешних факторов.
2. Удобный доступ к тяге открывается при выкручивании руля вправо, что и следует выполнить. При помощи ключа осуществляется откручивание шарнир, для чего используются нанесенные грани на нем. После щелчка откручивание можно продолжить руками.
3. С тяги снимается шайба. Если она в хорошем состоянии, можно использовать и повторно. Это связано с тем, что чаще всего при покупке новых тяг в комплекте поставляются шайбы из фольги, то есть низкого качества.
4. Чаще всего в комплекте идет специальная смазка для тяги, которой следует смазать саму запчасть, шарнир. На рулевую тягу надевается шайба. Ее края должны быть загнуты обратно после установки.
5. Надевается пыльник, после чего затягивается хомут, а тяга вставляется в рулевой наконечник.

Когда все действия выполнены, самое первое действие, которое следует предпринять – отправится на станцию технического обслуживания для выполнения правильного развала. Иначе с течением нескольких сотен километров пробега будут заметны последствия на шинах автомобиля, протектор которых изрядно пострадает.

Замена рулевых тяг и наконечников Лансер 9

Озадачился заменой рулевых тяг и наконечников на Лансере 9. Делать решил своими руками. Почитал различные статьи, оказалось, что главная проблема – открутить тягу от рулевой рейки, места мало, неудобно, не подлезть. Хитрый ключ нужен. Вариантов немного – покупать оригинальный (бешеных денег стоит, не вариант), стачивать на наждаке ключ на 32, чтобы по толщине подошёл (для меня – не вариант, т.к. нет ни ключа такого, ни наждака), и, самый оптимальный – купить в магазине тонкий ключ на 32, который не потребует доработок (кому-то на форуме повезло купить такой).

В прекрасное воскресное утро, по пути до машины, были исследованы все окрестные магазины на предмет нахождения в них «того самого» тонкого ключа для замены рулевых тяг и наконечников. Исследования результата не принесли. Возник риторический вопрос. Что делать?! В поисках чего-то похожего, мой взгляд остановился на вот таком ключе (хотел сначала газовый, хорошо, передумал):

который называется то ли зажимной, то ли ещё как – не помню. Если кого заинтересует, могу потом узнать. Толщина рабочей части этого ключа – что-то около 7 мм. Цена – 230 рублей.

Собственно, сам процесс замены рулевых тяг и наконечников Лансер 9:

1. Ставим машину на ручник, на скорость, подкладываем колодки под колёса, в общем, делаем всё для того, чтобы она, не дай Бог, с домкрата потом не упала;

2. Начнём замену рулевых тяг Лансер 9 с правой стороны, там проще. Ослабляем гайки крепления правого переднего колеса. Выкручиваем рулевое колесо влево, до упора. Вал рулевой рейки выходит максимально вправо и мы получаем хороший доступ к правой рулевой тяге. Поддомкрачиваем, снимаем колесо.

3. Чтобы облегчить демонтаж элементов рулевого управления, обильно польём все резьбовые соединения ВД-шкой. Пусть впитывается. Хуже точно не будет.

4. Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника;

5. Ударом большого молотка «сверху вниз» по пальцу наконечника, выбиваем его из посадочного гнезда (не делайте так, если собирайтесь использовать его повторно! Можно расплющить верхнюю часть пальца или резьбу испортить. Воспользуйтесь съёмником, любым, самым примитивным, в магазине за 120 р можно купить). Исследования показали, что наконечник ещё вполне живой, пыльник цел, смазка есть, не люфтит. Правда, ходит легко. Чего не скажешь о рулевой тяге. Ржавая, огромный люфт, около 2-х мм;

6. Снимаем маленьких хомут (у меня стоял родной);

7. Большой хомут я просто поломал, просунув в него отвёртку и повернув её;

8. Сдвигаем на себя пыльник рулевой тяги, чтобы получить доступ к месту соединения тяги и вала рулевой рейки;

9. С радостью обнаруживаю, что вал не ржавый, блестит, как новый, без царапин и повреждений!

10. Теперь нужно отогнуть «усики» стопорной шайбы. Операция не сложная, я брал длинный напильник круглого сечения и четырьмя ударами большого молотка отогнул двое загнутых «усиков».

11. Теперь сталкиваемся с главной проблемой. Как открутить рулевую тягу Лансер 9. После нескольких неудачных попыток, я нашел правильный способ. Но – только для правой стороны, для левой – по-другому. Открываем капот и, вращением рулевого колеса подбираем такое положение вала рулевой рейки с прикрученной к нему тягой, при котором имеем максимально удобный доступ к месту соединения вала с тягой (отмечено красным):

12. Берем наш чудо-ключ, плотно обхватываем тягу за «наболдажник» и срываем её (думаю, что ВД-шка здесь помогла)!

13. Выкручиваем рулевую тягу. Фото того, что осталось (то, что блестит – это вал рулевой рейки)

Достаём новую для сравнения. Были приобетены наконечники с тягами фирмы CTR.

14. Затем откручиваем старый рулевой наконечник от тяги, замерив перед этим расстояние от начала тяги (того места, которым она вкручивается в вал) до центра наконечника, чтобы колёса после сборки не встали совсем в растопырку;

15. Снимаем пыльник. Пыльники, что один, что второй оказались в отличном состоянии, без трещин, замена не потребовалась. Только протёр;

16. Собираем новые детали в узел:

17. Использую новые хомуты взамен старых, брал такие:

18. В комплекте с тягами шла смазка вот такая:

19. Смазываем шарнир рулевой тяги:

20. Стопорное кольцо – вполне ещё пригодно для использования, плющим молотком и используем ещё раз;

21. Прикручиваем наконечник к тяге по заранее поставленным рискам, предварительно одев на своё место пыльник (иначе потом разбирать придётся!);

22. Вкручиваем тягу в вал рулевой рейки. Затягиваем нашим чудо-ключом из подкапотного пространства.

23. Теперь преодолеваем ещё одно неудобство – необходимо загнуть края стопорной шайбы. Здесь выход нашёлся достаточно быстро – маленьким молоточком вот таким:

из подкапотного пространства несильными аккуратными ударами загибаем края этой шайбы. Не более двух минут работы и никаких мучений!

24. Одеваем пыльник на место и затягиваем хомуты. Большой – из подкапотного пространства отвёрткой, фото:

маленький – со стороны колеса отвёрткой, а в конце – плоскогубцами;
закрываем капот, больше открывать его не потребуется;

25. Несколькими ударами молотка загоняем палец рулевого наконечника в посадочное гнездо и закручиваем стопорную гайку;

26. Фото готового узла:

27. Подтягиваем, на всякий случай, стойку стабилизатора, одеваем колесо, отпускаем домкрат, затягиваем гайки крепления колеса.

28. Празднуем окончание работ над правой стороной, ПЕРЕХОДИМ К ЛЕВОЙ СТОРОНЕ;

29. Повторяем пункты с первого по шестой для левой стороны;

30. Большой хомут я не сломал, просто отогнул отвёрткой и оказался прав, т.к. потом он мне очень пригодился;

31. Повторяем пункты 8, 9, 10;

32. Теперь перед нами возникла уже знакомая проблема откручивания рулевой тяги от вала рейки, но с другой стороны. Скажу сразу, тут я голову ломал намного дольше. Предпринял много безуспешных попыток. Снимал корпус воздушного фильтра, чтобы подлезть со стороны капота. Но с левой стороны это сделать нереально. Капот можно вообще не открывать, не зря я в пункте №24 об этом указал. В общем, постепенно ко мне пришло-таки решение, оказавшееся верным. Сделал бы так сразу, сэкономил бы час-полтора времени и килограмм-полтора нервов.

33. Вращением рулевого колеса необходимо подобрать такое положение вала рейки, при котором место его соединения с тягой окажется прямо над щелью между подрамником и рычагом;

34. Здесь мне ещё раз пригодился второй домкрат, который всегда вожу в багажнике! Им необходимо поддомкратить рычаг (лучше упереть его в шаровую – получим максимальный выигрыш) для того, чтобы иметь возможность залезть под машину (ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ БЕЗ ЯМЫ!) и для лучшей её устойчивости (домкрат отмечен красным)

35. Просовываем наш чудо-ключ в щель между подрамником и рычагом (как на фотографиях), зажимаем его, становимся лицом к передней части машины, залезаем под неё животом вниз и правой рукой давим от себя на ключ. Тяга сорвана.

36. Повторяем пункты с тринадцатого по двадцать первый;

37. При вкручивании тяги в конце необходимо затянуть её тем же образом, каким сорвали;

38. Возникает проблема загибания краёв стопорной шайбы. Из подкапотного пространства это сделать нереально. Решение пришло быстро – опять помог наш чудо-ключ! На фото всё видно. Меньше минуты работы!

39. После одевания пыльника возникла проблема с большим хомутом. Не представляю, как можно там затянуть червячный, не залезая под машину (через щель между рычагом и подрамником). Лезть мне не хотелось, поэтому решил оставить старый хомут, который зажал бокорезами. На фото видно не очень, но понять можно:

40. Фото готового узла:

41. Старые рулевые тяги и наконечники выбрасываем в мусорку.

42. Едем на сервис делать схождение. Красота. Тишина, ничего не стучит.

43. Итог: чудо-ключ за 230 рублей, которым ещё и края стопорной шайбы очень удобно загибать и четыре часа времени. Если бы имел такой отчёт на руках – то за два часа свободно справился бы! Удачи!

Замена рулевой тяги в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

При езде на кочках были слышны стуки в ходовке. Сначала думал, что проблема в опорном шарнире, но подняв домкратом правое колесо пошевелив вправо-влево ощутился люфт-износилась рулевая тяга. Купив его по VIN-номеру было решено сразу же заменить его. Съездил в автосервис узнать по чем выйдет замена, сказали смотря какие работы будут сделаны, чтобы снять старый. Немного подумав решил поменять сам и как говорится набраться опытом в этом вопросе.
Для начала я полазил на форумах, просмотрел пару видео в ютубе, чтобы узнать как примерно это делается.

Менял впервые, так что не судите строго .

Ямы не было и подняв домкратом снял колесо.

Нужно было снять чехол, подлез через моторный отсек, снял хомуты. После же открутил рулевой наконечник.

Теперь было самое сложно. Нужно было как то подлезть, чтобы открутить рулевую тягу. Снизу подлезть было сложно и решил газовым ключом №1 подлезть через моторный отсек. Дело было не из легких. Попытался открутить, но никак не получалось. Потом пришло в голову, что там есть стопорное кольцо, отбив их с нижней стороны, я все таки открутил шарнир.

Это уже отбив стопорное кольцо

Состояние рулевой тяги было ужасным

Чтобы не мучиться с развал-схождением я измерил расстояние от шарнира до рулевого наконечника, а точнее до контргайки.
И вот настала пора ставить новую тягу. Сняв чехол со старой тяги, промыв его бензинов и после ополоснув водой и высушив, перекинул на новую тягу. И тут проблема вышла, не подошла тяга по резьбе.

Думал купить наконечник рулевой или расточить сам шток.Тратиться снова не хотелось, сходил к токарю и расточил шток, обошлось это мне в 50 рублей.

Резьба после обточки

Собирал конечно же в обратном порядке. Шарнир смазал большим количеством литолом. Хомуты на кожух поставил новые и стянул их посильнее, чтобы не попадала пыль и вода. И ИТОГ:

Замена рулевых тяг и наконечников Лансер 9

Озадачился заменой рулевых тяг и наконечников на Делать 9. Лансере решил своими руками. Почитал статьи различные, оказалось, что главная проблема – тягу открутить от рулевой рейки, места мало, подлезть, не неудобно. Хитрый ключ нужен. Вариантов покупать – немного оригинальный (бешеных денег стоит, не стачивать), вариант на наждаке ключ на 32, чтобы по толщине для (подошёл меня – не вариант, т.к. нет ни ключа наждака, ни такого), и, самый оптимальный – купить в магазине ключ тонкий на 32, который не потребует доработок (кому-то на повезло форуме купить такой).

В прекрасное воскресное пути, по утро до машины, были исследованы все магазины окрестные на предмет нахождения в них «того тонкого» самого ключа для замены рулевых наконечников и тяг. Исследования результата не принесли. Возник вопрос риторический. Что делать?! В поисках чего-то мой, похожего взгляд остановился на вот таком хотел (ключе сначала газовый, хорошо, передумал):

называется который то ли зажимной, то ли ещё как – не помню. кого Если заинтересует, могу потом узнать. рабочей Толщина части этого ключа – что-то Цена 7 мм. около – 230 рублей.

Собственно, сам замены процесс рулевых тяг и наконечников Лансер 9:

1. машину Ставим на ручник, на скорость, подкладываем колодки колёса под, в общем, делаем всё для чтобы, того она, не дай Бог, с домкрата упала не потом;

2. Начнём замену рулевых тяг правой 9 с Лансер стороны, там проще. Ослабляем крепления гайки правого переднего колеса. Выкручиваем колесо рулевое влево, до упора. Вал рулевой выходит рейки максимально вправо и мы получаем хороший правой к доступ рулевой тяге. Поддомкрачиваем, снимаем Чтобы.

3. колесо облегчить демонтаж элементов рулевого обильно, управления польём все резьбовые соединения ВД-Пусть. шкой впитывается. Хуже точно не будет.

4. гайку Откручиваем крепления рулевого наконечника;

5. Ударом молотка большого «сверху вниз» по пальцу наконечника, его выбиваем из посадочного гнезда (не делайте так, собирайтесь если использовать его повторно! Можно верхнюю расплющить часть пальца или резьбу Воспользуйтесь. испортить съёмником, любым, самым примитивным, в 120 за магазине р можно купить). Исследования показали, наконечник что ещё вполне живой, пыльник смазка, цел есть, не люфтит. Правда, ходит Чего. легко не скажешь о рулевой тяге. Ржавая, люфт огромный, около 2-х мм;

6. Снимаем маленьких хомут (у стоял меня родной);

7. Большой хомут я просто просунув, поломал в него отвёртку и повернув её;

8. Сдвигаем на пыльник себя рулевой тяги, чтобы получить месту к доступ соединения тяги и вала рулевой радостью;

9. С рейки обнаруживаю, что вал не ржавый, как, блестит новый, без царапин и повреждений!

10. нужно Теперь отогнуть «усики» стопорной шайбы. сложная не Операция, я брал длинный напильник круглого четырьмя и сечения ударами большого молотка отогнул загнутых двое «усиков».

11. Теперь сталкиваемся с главной Как. проблемой открутить рулевую тягу Лансер 9. нескольких После неудачных попыток, я нашел правильный только. Но – способ для правой стороны, для другому – по-левой. Открываем капот и, вращением рулевого подбираем колеса такое положение вала рулевой прикрученной с рейки к нему тягой, при котором максимально имеем удобный доступ к месту соединения тягой с вала (отмечено красным):

12. Берем наш ключ-чудо, плотно обхватываем тягу за «наболдажник» и думаю её (срываем, что ВД-шка здесь помогла)!

13. рулевую Выкручиваем тягу. Фото того, что что (то, осталось блестит – это вал рулевой вид)

Достаём новую для Были. сравнения приобетены наконечники с тягами фирмы Затем.

14. CTR откручиваем старый рулевой наконечник от замерив, тяги перед этим расстояние от начала того (тяги места, которым она вкручивается в центра) до вал наконечника, чтобы колёса после встали не сборки совсем в растопырку;

15. Снимаем пыльник. что, Пыльники один, что второй оказались в состоянии отличном, без трещин, замена не потребовалась. протёр Только;

16. Собираем новые детали в узел:

17. новые Использую хомуты взамен старых, брал комплекте:

18. В такие с тягами шла смазка вот Смазываем:

19. такая шарнир рулевой тяги:

20. Стопорное вполне – кольцо ещё пригодно для использования, молотком плющим и используем ещё раз;

21. Прикручиваем тяге к наконечник по заранее поставленным рискам, предварительно своё на одев место пыльник (иначе потом придётся разбирать!);

22. Вкручиваем тягу в вал рулевой Затягиваем. рейки нашим чудо-ключом из подкапотного Теперь.

23. пространства преодолеваем ещё одно неудобство – загнуть необходимо края стопорной шайбы. Здесь нашёлся выход достаточно быстро – маленьким молоточком таким вот:

из подкапотного пространства несильными аккуратными загибаем ударами края этой шайбы. Не более минут двух работы и никаких мучений!

24. Одеваем место на пыльник и затягиваем хомуты. Большой – из подкапотного отвёрткой пространства, фото:

маленький – со стороны колеса конце, а в отвёрткой – плоскогубцами;
закрываем капот, больше его открывать не потребуется;

25. Несколькими ударами молотка палец загоняем рулевого наконечника в посадочное гнездо и стопорную закручиваем гайку;

26. Фото готового узла:

27. всякий, на Подтягиваем случай, стойку стабилизатора, одеваем отпускаем, колесо домкрат, затягиваем гайки крепления Празднуем.

28. колеса окончание работ над правой ПЕРЕХОДИМ, стороной К ЛЕВОЙ СТОРОНЕ;

29. Повторяем пункты с шестой по первого для левой стороны;

30. Большой сломал я не хомут, просто отогнул отвёрткой и оказался потом, т.к. прав он мне очень пригодился;

31. Повторяем Теперь 8, 9, 10;

32. пункты перед нами возникла уже проблема знакомая откручивания рулевой тяги от вала другой, но с рейки стороны. Скажу сразу, тут я ломал голову намного дольше. Предпринял много попыток безуспешных. Снимал корпус воздушного фильтра, подлезть чтобы со стороны капота. Но с левой стороны сделать это нереально. Капот можно вообще не зря, не открывать я в пункте №24 об этом указал. В общем, мне ко постепенно пришло-таки решение, оказавшееся Сделал. верным бы так сразу, сэкономил бы час-времени полтора и килограмм-полтора нервов.

33. Вращением колеса рулевого необходимо подобрать такое положение рейки вала, при котором место его тягой с соединения окажется прямо над щелью подрамником между и рычагом;

34. Здесь мне ещё пригодился раз второй домкрат, который всегда багажнике в вожу! Им необходимо поддомкратить рычаг (лучше его упереть в шаровую – получим максимальный выигрыш) того для, чтобы иметь возможность залезть машину под (ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ БЕЗ ЯМЫ!) и лучшей для её устойчивости (домкрат отмечен красным)

35. наш Просовываем чудо-ключ в щель между рычагом и подрамником (как на фотографиях), зажимаем его, лицом становимся к передней части машины, залезаем неё под животом вниз и правой рукой себя от давим на ключ. Тяга сорвана.

36. Повторяем тринадцатого с пункты по двадцать первый;

37. При вкручивании конце в тяги необходимо затянуть её тем же образом, сорвали каким;

38. Возникает проблема загибания краёв шайбы стопорной. Из подкапотного пространства это сделать Решение. нереально пришло быстро – опять помог чудо наш-ключ! На фото всё видно. минуты Меньше работы!

39. После одевания пыльника проблема возникла с большим хомутом. Не представляю, как там можно затянуть червячный, не залезая под через (машину щель между рычагом и подрамником). мне Лезть не хотелось, поэтому решил оставить хомут старый, который зажал бокорезами. На фото очень не видно, но понять можно:

40. Фото готового Старые:

41. узла рулевые тяги и наконечники выбрасываем в Едем.

42. мусорку на сервис делать схождение. Красота. ничего, Тишина не стучит.

43. Итог: чудо-ключ за рублей 230, которым ещё и края стопорной очень шайбы удобно загибать и четыре часа Если. времени бы имел такой отчёт на руках – то за часа два свободно справился бы! Удачи!

времени, что рычаги я менял относительно поэтому, недавно открутить их не составило труда. А вот первой при замене, с обеих сторон оторвались крепления гайки переднего сайлентблока внутри подрамника. резать Пришлось подрамник, приваривать гайки, потом подрамник заваривать как было.

Итого, при рулевых замене тяг я в следующий раз и слева, и буду справа в первую очередь снимать рычаги, мучиться не чтобы с недостатком места. И обязательно заранее новые куплю пыльники!

У меня машина чери там фора подвеска похожая как у лансера что говорят даже рычаги и стойки подходят, все сделал таким ключем как описано в меня, у статье не получилось открутить тягу из под пришлось, капота обе откручивать как говорилось в снижу статье просовывая ключ в щель межу рычагом и подрамником. Самой большой проблемой для оказалось меня одеть обратно пыльник на рейку с стороны левой ( сторона водителя), там столько хрени всякой даже руку с трудом просунуть пришлось, можно загонять на яму, снимал защиту большим, с картера трудом все получилось. Итог : 4 рабочего часа времени 230 рублей ключ ну и попотеть придется конечно, грязный как черт . На стоит станции поменять 300 р штука у нас в г Стоит. Орел ли заморачиваться ? решать вам . Автору интересную за спасибо познавательную статью

Mitsubishi Lancer FAQ

Замена рулевых тяг и рычагов передней подвески

Пробег автомобиля Mitsubishi Lancer IX приблизился к пробегу 90 тысяч километров, поэтому в ходе осмотра передней подвески были приговорены под замену рулевые тяги, стойки стабилазатора и сайлентблоки рычагов.

Чтобы не мучиться с выпрессовкой и запрессовкой сайлентблоков, было принято решение купить неоригинальные рычаги. Также были приобретены рулевые тяги с наконечниками фирмы 555, хорошо зарекомендовавшей себя.

Приступим к замене рулевых тяг и рычагов

1. Смачиваем все соединения WD-40, чтобы было легче откручивать:

2. Потом откручиваем стойку стабилизатора и три болта крепления рычага. Крепление шаровой сделано в виде зажима, его необходимо раскрутить и вытащить болт, иначе палец шаровой не вылезет. В нашем случае стойка стабилизатора открутилась так:

3. С шаровой проблем не было, после нескольких постукиваний молоточком палец вышел легко. Потом освободив рычаг вытаскиваем его (это не сложно, порядок снятия виден на месте и трудностей не вызывает). Открывается такая картина:

4. После снятия рычага окрывается хороший доступ к рулевой тяге. Состояние пыльника:

5. Дебильный хомут:

6. Далее расслабляем оба хомута, смещаем их в стороны от пыльника и стягиваем сам пыльник с корпуса рейки, сдвигаем его в сторону колеса.

7. Открывается хороший обзор на крепление тяги к рейке. Виден так же злополучный шарнир, который собственно и начинает постукивать по мере износа.

8. Далее откручиваем гайку крепления рулевого наконечника и расслабляем место скручивания наконечника с тягой (если на новых тягах не будет контровочной гайки (а её точно не будет), то придется снимать со старой).

9. Разжимаем стопорную шайбу и откручиваем гайку рулевой тяги:

10. ПРИМЕЧАНИЕ: если стойка стабилизатора не снимается и её нужно отпиливать, то сделайте это до снятия рулевой тяги! Иначе грязь будет лететь на зеркало вала рейки. В нашем случае пришлось тщательно закрывать тряпочками.

11. Ну вот, все готово для установки новых тяг. На новые тяги одевается пыльник с малым хомутом, потом накручиваются наконечники. Разжимаем большой хомут и ставим его на рейку (можно использовать старый хомут т.к. он ещё вполне годен), главное не забыть про хомут, а то придется снимать тягу.

12. Далее прикручиваем тягу к рейке, не забыв про стопорную шайбу. Закрутили гайку, загнули края стопорной шайбы и закрепляем наконечник в ступице. После этого одевается пыльник и зажимаются хомуты.

13. После установки рулевых тяг ставятся рычаги, тут проблем нет все ставится легко.

14. Стойки стабилизатора ставятся легко если машина находится в горизонтальном положении. Для этого не одевая колесо подставляем под шаровую опору рычага подставку и опускаем домкрат до требуемой высоты, после чего собираем стойки стабов. Степень затяжки определяется высотой торчащего из гайки края болта (сколько миллиметров должно быть не помню, посмотрите в книге). Вот собственно и все!

От себя совет. На все резьбовые соединения наносим молибденовую смазку, это позволит избежать применения болгарки при следующей замене.

В отчете использовались материалы автора "Паша (p-tone)", за что ему большое спасибо!

Как снять рулевую рейку на Mitsubishi Lancer 9 и 10

Современный автомобиль – это венец творения инженерной мысли. В нем используются десятки сложных систем, которые соединяют в себе множество мелких деталей. Одним из самых сложных элементов является рулевая рейка. Она в ходе эксплуатации поддается постоянным нагрузкам, поэтому нередко выходит из строя. У автовладельцев появляется вопрос, как снять рулевую рейку.

Что собой представляет

Управление автомобилем фактически осуществляется при помощи двух основных вещей: педалей и руля. Но задумывались ли вы, как вращающий момент от руля передается непосредственно на передние колеса? Здесь и необходима рулевая рейка. Этот механизм представляет собой удлиненную цилиндрическую балку, в конструкции которой имеются шестерни на зубчатой основе

Современные автомобили обязательно оснащаются усилителем руля. Он существенно облегчает поворот рулевого колеса, так как передача вращающего момента только через шестеренки и усилия водителя неэффективна. Различают следующие усилители:

• гидравлические;
• электрические.

Первый тип в своей конструкции использует специальные гидравлический насос, который за счет давления и масла позволяет поворачивать колеса. Водитель при этом практически не прилагает усилий. К сожалению, такой тип усилителя работает только при заведенном моторе.

Этого недостатка лишен электрический вариант. В нем уже используется специальный электромотор, который выполняет вращение зубчатого вала в корпусе рейки. Также в конструкции используется электронный блок управления, который контролирует работу всей системы.

Типичные неисправности

Как определить, что в вашем автомобиле проблемы с рулевой рейкой, при этом необходима разборка рулевой рейки Мицубиси Лансер? Существует ряд признаков, которые позволят оперативно определить проблему. Сюда относится:

• появление течи гидравлической жидкости, что говорит о неисправностях сальников вала, износе или коррозии;
• появление характерного стука в рулевой рейке, причина которого – износ шарового шарнира или центрального зуба (это может быть стук также карданчиков рулевого механизма);
• туго поворачивается руль или не возвращается в центральное положение (здесь проблема в погнутом вале или картере рейки).

Также существует ряд отдельных проблем, которые относятся к гидроусилителю руля, а именно:

• появление зудящего звука во время поворота руля (низкий уровень масла в бочке);
• трудно поворачивать руль на низких скоростях (проблемы с расходным клапаном);
• появление дефектов на роторе и привалочных плоскостях (верный признак тугого руля);
• при повороте руля слышен свист (ослаблен ремень привода).

Чтобы выполнить ремонт рулевой рейки Mitsubishi Lancer своими руками, вам придется предварительно снять рулевую рейку на Лансере 9 и 10 модели. Как это сделать, вы узнаете далее.

Особенности демонтажа

Весь процесс занимает фактически пару десятков минут, если вы, естественно, предварительно ознакомитесь с инструкцией. Для демонтажа вам понадобится набор ключей. Инструкция включает в себя следующее:

1. 1. В задней части моторного отсека снимите подушку двигателя вместе с креплениями.
2. 2. Выверните руль вправо. Снимите рулевой наконечник, открутите стабилизатор.
   
3. 3. Для удобства можно полностью снять передние колеса.
4. 4. Поставьте домкрат под коробку передач. Так как подушка снята, необходимо исключить провисание.
5. 5. В салоне автомобиля от руля открутите кардан, а потом снимите специальный пыльник.
   
6. 6. Выкрутите из рейки трубочки.
7. 7. Обязательно открутите шланги с компрессора.
8. 8. Выкрутите рулевые тяги.
9. 9. Выкрутите все крепления под рейку.
10. 10. С правой стороны (в акре для колеса) поднимите стабилизатор, а через образовавшееся «окошко» вытяните рулевую рейку.
    

Этот способ позволяет достать рулевую рейку без предварительного снятия рычагов, подрамника и других деталей. Теперь вы можете осмотреть рулевую рейку, а также при необходимости произвести ремонт.

Чтобы выполнить разбор рулевой рейки по данной методике, вам не придется использовать какое-либо специализированное оборудование. Весь процесс можно сделать у себя в гараже. При этом вы получите бесценный опыт и знания об устройстве своего авто, а также сэкономите неплохую сумму на автосервисе.

Замена рулевых тяг и наконечников Лансер 9 | Mitsubishi Lancer IX, Лансер 9, wagon, classic

Озадачился заменой рулевых тяг и наконечников на Лансере 9. Делать решил своими руками. Почитал различные статьи, оказалось, что главная проблема – открутить тягу от рулевой рейки, места мало, неудобно, не подлезть. Хитрый ключ нужен. Вариантов немного – покупать оригинальный (бешеных денег стоит, не вариант), стачивать на наждаке ключ на 32, чтобы по толщине подошёл (для меня – не вариант, т.к. нет ни ключа такого, ни наждака), и, самый оптимальный – купить в магазине тонкий ключ на 32, который не потребует доработок (кому-то на форуме повезло купить такой).

В прекрасное воскресное утро, по пути до машины, были исследованы все окрестные магазины на предмет нахождения в них «того самого» тонкого ключа для замены рулевых тяг и наконечников. Исследования результата не принесли. Возник риторический вопрос. Что делать?! В поисках чего-то похожего, мой взгляд остановился на вот таком ключе (хотел сначала газовый, хорошо, передумал):

который называется то ли зажимной, то ли ещё как – не помню. Если кого заинтересует, могу потом узнать. Толщина рабочей части этого ключа – что-то около 7 мм. Цена – 230 рублей.

Собственно, сам процесс замены рулевых тяг и наконечников Лансер 9:

1. Ставим машину на ручник, на скорость, подкладываем колодки под колёса, в общем, делаем всё для того, чтобы она, не дай Бог, с домкрата потом не упала;

2. Начнём замену рулевых тяг Лансер 9 с правой стороны, там проще. Ослабляем гайки крепления правого переднего колеса. Выкручиваем рулевое колесо влево, до упора. Вал рулевой рейки выходит максимально вправо и мы получаем хороший доступ к правой рулевой тяге. Поддомкрачиваем, снимаем колесо.

3. Чтобы облегчить демонтаж элементов рулевого управления, обильно польём все резьбовые соединения ВД-шкой. Пусть впитывается. Хуже точно не будет.

4. Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника;

5. Ударом большого молотка «сверху вниз» по пальцу наконечника, выбиваем его из посадочного гнезда (не делайте так, если собирайтесь использовать его повторно! Можно расплющить верхнюю часть пальца или резьбу испортить. Воспользуйтесь съёмником, любым, самым примитивным, в магазине за 120 р можно купить). Исследования показали, что наконечник ещё вполне живой, пыльник цел, смазка есть, не люфтит. Правда, ходит легко. Чего не скажешь о рулевой тяге. Ржавая, огромный люфт, около 2-х мм;

6. Снимаем маленьких хомут (у меня стоял родной);

7. Большой хомут я просто поломал, просунув в него отвёртку и повернув её;

8. Сдвигаем на себя пыльник рулевой тяги, чтобы получить доступ к месту соединения тяги и вала рулевой рейки;

9. С радостью обнаруживаю, что вал не ржавый, блестит, как новый, без царапин и повреждений!

10. Теперь нужно отогнуть «усики» стопорной шайбы. Операция не сложная, я брал длинный напильник круглого сечения и четырьмя ударами большого молотка отогнул двое загнутых «усиков».

11. Теперь сталкиваемся с главной проблемой. Как открутить рулевую тягу Лансер 9. После нескольких неудачных попыток, я нашел правильный способ. Но – только для правой стороны, для левой – по-другому. Открываем капот и, вращением рулевого колеса подбираем такое положение вала рулевой рейки с прикрученной к нему тягой, при котором имеем максимально удобный доступ к месту соединения вала с тягой (отмечено красным):

12. Берем наш чудо-ключ, плотно обхватываем тягу за «наболдажник» и срываем её (думаю, что ВД-шка здесь помогла)!

13. Выкручиваем рулевую тягу. Фото того, что осталось (то, что блестит – это вал рулевой рейки)

Достаём новую для сравнения. Были приобетены наконечники с тягами фирмы CTR.

14. Затем откручиваем старый рулевой наконечник от тяги, замерив перед этим расстояние от начала тяги (того места, которым она вкручивается в вал) до центра наконечника, чтобы колёса после сборки не встали совсем в растопырку;

15. Снимаем пыльник. Пыльники, что один, что второй оказались в отличном состоянии, без трещин, замена не потребовалась. Только протёр;

16. Собираем новые детали в узел:

17. Использую новые хомуты взамен старых, брал такие:

18. В комплекте с тягами шла смазка вот такая:

19. Смазываем шарнир рулевой тяги:

20. Стопорное кольцо – вполне ещё пригодно для использования, плющим молотком и используем ещё раз;

21. Прикручиваем наконечник к тяге по заранее поставленным рискам, предварительно одев на своё место пыльник (иначе потом разбирать придётся!);

22. Вкручиваем тягу в вал рулевой рейки. Затягиваем нашим чудо-ключом из подкапотного пространства.

23. Теперь преодолеваем ещё одно неудобство – необходимо загнуть края стопорной шайбы. Здесь выход нашёлся достаточно быстро – маленьким молоточком вот таким:

из подкапотного пространства несильными аккуратными ударами загибаем края этой шайбы. Не более двух минут работы и никаких мучений!

24. Одеваем пыльник на место и затягиваем хомуты. Большой – из подкапотного пространства отвёрткой, фото:

маленький – со стороны колеса отвёрткой, а в конце – плоскогубцами;

закрываем капот, больше открывать его не потребуется;

25. Несколькими ударами молотка загоняем палец рулевого наконечника в посадочное гнездо и закручиваем стопорную гайку;

Читайте также:

  
• Замена рулевых наконечников ниссан микра к12
  
• Рулевая тяга ваз 2109 схема
  
• Плохие тормоза маз зубренок
  
• Как включить подогрев руля шкода кодиак
  
• Пропали тормоза на шевроле авео т250