Замена рулевых наконечников пежо 307

Обновлено: 07.01.2025

Замена рулевых наконечников Peugeot 307

Как определить, что наконечники рулевых тяг пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• ощущение вибрации на руле, толчков и ударов
• потеря курсовой устойчивости
• появление люфта рулевого колеса на скорости и в положении статики
• стуки в передней подвеске при повороте руля

Доверяйте замену наконечников рулевых тяг только профессионалам!

ВАЖНО!

1. Рулевой наконечник Peugeot 307 необходим для передачи усилия с рулевой тяги на колесо или боковую тягу.
2. При выборе запчасти для замены следует отдавать предпочтение только оригинальным деталям, рекомендованным автопроизводителем.
3. Специфическими признаками повреждения рулевых наконечников Peugeot 307 следует считать люфты шарнира и образованные этим стуки и вибрации.
4. Замена рулевых наконечников Peugeot 307 производится по истечению срока, указанного в сервисной книжке, либо при их выходе из строя.
5. Ремонтные работы следует производить только в условиях автотехцентра.

НАЗНАЧЕНИЕ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

Рулевое управление в автомобиле может быть реализовано по различным схемам, и отличаться между собой достаточно сильно. Но независимо от страны происхождения и даже года выпуска машины, в любом рулевом управлении всегда есть рулевой наконечник – деталь, которая передает усилие от одного узла к другому, и обязательно крепится к рулевым тягам.

Поскольку угол соединяемых наконечником деталей может варьироваться в некоторых пределах, сам по себе элемент реализован по принципу шарнира. Такая подвижность обусловлена изменением геометрии и трапеции рулевого управления и подвески автомобиля в целом. В случае регулируемой подвески угол между частями наконечника может достигать 10 градусов и более.

Рулевые наконечники, независимо от производителя, состоят из следующих элементов:

• корпус, в котором заключен шарнир;
• палец с резьбой;
• прокладка, обеспечивающая движение пальца в шарнире;
• пружина, поджимающая соединение;
• грязезащитный чехол или пыльник;
• фиксирующее кольцо;
• гайка.

Для надежности резьбовые соединения шплинтуются.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ Peugeot 307 ИЛИ АНАЛОГИ

В зависимости от конструкции рулевого управления меняется и количество наконечников. В механизмах с червячной передачей используется шесть наконечников (по два на каждую тягу), а в реечном рулевом управлении – только четыре (опять же, по количеству тяг). Каких-то специфических разновидностей наконечников не существует, по большей части все изменения носят только характер длины и угла наклона. Это связано с предельно упрощенной конструкцией наконечника, что также определяет и его стоимость.

Для большинства моделей Peugeot 307 деталь копеечная, но нельзя назвать дешевой работу по их замене. Если внешние наконечники меняются быстро, то в рулевой трапеции с тремя тягами замена рулевых наконечников на средней тяге потребует дополнительных мероприятий по обеспечению доступа к месту проведения ремонта.

Несмотря на довольно низкую стоимость рулевых наконечников Peugeot 307, некоторые автолюбители склонны к покупке «аналогов». Оправдать подобное действие возможно только в случае, если запчасть официально не производится, и замена наконечников рулевых тяг может быть выполнена только с использованием аналога. Во всех остальных случаях предпочтение следует отдать именно оригинальным запчастям, поскольку:

• автопроизводитель Peugeot 307 рассчитывал рулевое управление и подвеску именно под эту деталь;
• характеристики элемента соответствуют требованиям автопроизводителя (по жесткости, ходу, углу подвижности, ресурсу);
• в случае если автомобиль на гарантии, применение не оригинальных запчастей будет достаточным поводом для досрочного завершения гарантийных обязательств автозавода.

Оригинальная деталь Peugeot 307 отличается вычисленным ресурсом, поэтому она будет «ходить» заявленный межсервисный интервал при условии, что водитель предпочитает не агрессивную манеру езды.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОЙ РАБОТЫ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ Peugeot 307

Все детали рулевого механизма связаны между собой, однако при появлении первых проблем следует «заподозрить» в неполадках рулевые наконечники. Это объясняется повышенной восприимчивостью шарниров к ударным нагрузкам, ведь они поглощают ту часть энергии удара, которая дошла до них.

Нет специфических признаков выхода наконечника Peugeot 307 из строя, но заподозрить неполадки следует, если во время движения отмечается:

• повышенная вибрация на рулевом колесе;
• толчки и удары в руль при прохождении неровностей, при прохождении поворота;
• глухие или звонкие постукивания со стороны передней подвески Peugeot 307, проявляющиеся при маневрировании;
• потеря курсовой устойчивости на однородном ровном покрытии дороги – асфальт или гравийка (грунтовка не обеспечит должной курсовой устойчивости);
• появление свободного хода рулевого колеса Peugeot 307 на скорости свыше 60 км/ч;
• люфт рулевого колеса в покое (при выключенном усилителе руля).

Диагностика на заглушенном двигателе включает в себя визуальный осмотр корпуса и пыльника на предмет трещин, разрывов, сколов и других, визуально различимых повреждений. Также проверяется люфт колеса по горизонтали. Рулевые наконечники Peugeot 307 подлежат замене, если определяется даже незначительный люфт.

Нельзя пренебречь и вертикальным люфтом непосредственно самого рулевого наконечника. Для этого вывешивается инспектируемое колесо, затем с помощью монтировки или просто руками нижняя часть соединения дергается вниз. Если замечена подвижность, то замена наконечников будет обязательной, поскольку прокладка и пружина уже не гарантируют плотности контакта.

Если проигнорировать первые симптомы, то последствия могут оказаться неприятными. Машина начнет рыскать по дороге, станет плохо слушаться руля или вообще его заклинит. Кроме того, постепенно возрастающий люфт начнет передавать на тяги дополнительные ударные нагрузки, что приведет к постепенному износу вообще всей системы Peugeot 307 – за год может оказаться «убитой» рейка. А полная замена элементов рулевого управления обернется существенной финансовой потерей.

РЕСУРС И ЧАСТОТА ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

Заявляемый автопроизводителем Peugeot 307 ресурс рулевых наконечников разнится в зависимости от модели на порядок, но среднестатистический ресурс составляет 60-80 тыс. км пробега, или 5 лет эксплуатации. Как показывает реальный опыт эксплуатации автомобилей Peugeot 307, фактически менять рулевые наконечники придется реже – элемент «ходит» по 100 000 и более километров при условии спокойной манеры езды. Но если водитель предпочитает прокатиться «с ветерком», то запчасть может «отходить» всего 15-20 тыс. км. В последнем случае источником потери ресурса может стать 2 фактора, или их сочетание:

1. Агрессивная манера езды. Резкие повороты руля, особенно на большой скорости, заносы (управляемые и не управляемые), движение по неровной дороге на высокой скорости и активное маневрирование на ней, существенно уменьшают фактический ресурс рулевых наконечников Peugeot 307. А вот спокойное и размеренное движение позволяет использовать элемент вдвое дольше заявленного срока.
2. Низкое качество дорог. Постоянная езда по плохим дорогам негативно влияет не только на подвеску, но и на рулевую систему Peugeot 307. Помимо этого, причиной поломки служит и неудовлетворительное обслуживание автомобиля, особенно в зимний период. Антигололедные реагенты, попадая на резиновые грязезащитные чехлы и пыльники, вызывают их скорый износ. Через трещины в подвижную часть шарнира попадает пыль и влага, что и приводит к сокращению ресурса.

Регулярная мойка автомобиля и пространства под крыльям увеличивает ресурс и подвески, и узлов рулевого управления. Трещины и потертости на пыльнике при этом нельзя считать поводом для замены детали – если регулярно проводить осмотр рулевых наконечников Peugeot 307, то проблема будет замечена вовремя. В этом случае можно попытаться заменить поврежденный пыльник. Однако не всегда эта возможность предусматривается конструкцией, и тогда необходимо менять рулевые наконечники в сборе.

Также стоит сказать и о низкой культуре производства некоторых запчастей. Заводская сборка не всегда производится по технологии, и подвижная часть шарнирного соединения оказывается без смазки, а вот подпружиненная часть может содержать ее переизбыток. Поэтому не стоит покупать запчасти сомнительного происхождения. Стоит использовать только оригинальную продукцию заводов, рекомендованных автопроизводителем.

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ Peugeot 307

Самостоятельно осуществлять ремонтные работы не стоит, даже если процедура замены наконечников рулевых тяг Peugeot 307 кажется предельно простой. Дело в том, что исправная работа рулевой системы автомобиля влияет на безопасность управления транспортным средством. Если при проведении ремонтных работ была допущена ошибка, то ее последствия могут оказаться фатальными для водителя и окружающих. Кроме того, полноценная диагностика рулевого управления возможна только в условиях автосервиса, поскольку даже скрипы и люфты могут свидетельствовать о других поломках.

Без специального оборудования выявить фактический источник проблемы непросто. Автовладельцы Peugeot 307 рекомендуют менять сразу все рулевые наконечники. Однако делать это следует только в случае, если подошел срок плановой замены согласно сервисной книжке автомобиля. При выявлении неполадок можно заменить только «проблемную» деталь, если в ее разрушении подозревается наезд одним колесом на препятствие в виде высокого бордюра или глубокой ямы.

Автотехцентр не просто выполнит ремонтные работы профессионально и в соответствии с рекомендованным техническим регламентом, но и предоставит гарантию на ремонт Peugeot 307. Работы по замене не требуют большого количества времени, и отремонтированный автомобиль автовладелец сможет забрать уже в день обращения.

Бортовой журнал Peugeot 307 SW 1.6-16V (2007 г.)

Как я писал в записи про замену рычагов и шаровых, был обнаружен оооочень маленький люфт в правой рулевой тяге. Люфт хоть и маленький, но ежегодный тех осмотр пройти с ним мне не светило ну как бы вообще. Поэтому надо было её менять. Мой подход всегда был простым: если сломалось что-то с одной стороны, жди того что эта же деталь сломается и с другой стороны. Поэтому я решил менять 2 рулевые тяги и 2 рулевых наконечника благо куплены они были задолго до сего дня и просто катались со мной в багажнике занимая там драгоценное место. Менять их на земле занятие не из приятный и поэтому я поехал к своим друзьям гаражный сервис. Приехал, как всегда со всеми поздоровался и обмолвились парой слов.

Пока я ждал лифт пошел посмотреть на Мазду 6 которая висела на соседнем лифте. Меня заинтересовала резина которая была на этой Мазде. А все из за поста Сеши @topguns про раздумья сменить резину. Так вот друзья мой я конечно понимаю что на состояние резины влияет очень много факторов но. Посмотрите на фотографии которые я сделал и скажите ваше мнения. На фото изображена резина Continental Premium Contact 2 произведена она в 10ю неделю 12 года то есть ей еще немного и 6 лет. Смотрим фотографии

ИМХО на такой резине я бы ездить явно не стал, и уж тем более возить свою семью.

Пока я интересовался этой мёртвой резиной, лифт освободился и я не долго думая задрал на нем своего Пыжа.

Процесс прост как 3 копейки (если конечно знаешь как, ну это так примерно во всем)))) А теперь перейдем к практике и вот весь процесс в фотках, видосах и не больших объяснениях, за качество видосов помидорами не кидаться снимал одной рукой, а делал другой. Было немного не удобно!

1. Снимаем колесо

2. Отпускаем гайку которая крепит рулевой наконечник

После того как рулевой наконечник выскочил со своего места моим ясным очам предстала такая картина:

Когда рулевая тяга вот так вот болтается люфт в ней точно есть, он может быть очень маленьким и рукой его не почувствуешь, но он есть (прямо как с сусликом).

4. Отпускаем котровочную гайку и выкручиваем рулевой наконечник (который уже прикипел к рулевой тяге, если его не смазали солидолом при установке). В моём случае это было именно так и рукой наконечник повернуть не получилось. Поэтому вставляем его обратно в гнездо и на пару ниток наживляем гайку, после чего ключом крутим саму рулевую тягу.

5. Снять внешний хомут

6 Перьевой отверткой аккуратно. нет не так АККУРАТНО надавить на внутренний хомут и вуаля пыльник соскочил с рулевой рейки, теперь аккуратно его снимаем.

7. Открутить саму рулевую тягу, для этого нам понадобится специальный инструмент или газовый ключ (специальный ключ намного предпочтительней)

Когда снимал правое переднее колесо увидел безбилетника который похоже ездил со мной ухе давно. Но воздух не стравливало наверное был не сквозной а просто застрял в протекторе.

Зап части купил испанской фирмы Talosa так же как и рычаги и шаровые и стоики стаба которые уже стоят на машине.

Ну и начинаем собирать. только в обратной последовательности.

Резьбу рулевых наконечников смазываем литолом чтобы они не приржавели как предыдущие и легко выкручивались

Теперь самое интересное, схождение колес. лично я всегда выставляю схождение рулеткой. Замеряю расстояние от центра одного колеса до центра другого спереди и сзади колеса, а потом делаю их одинаковыми, это не в коем случае не отменяет надобности сделать нормально схождение колес на стенде. Что собственно я и поехал делать.

На устранение всего этого безобразия я потратил 2 часа времени, с переменой на кофе, в день знаках все это стоило:

2 рулевые тяги Talosa 50 шекелей (

800 рублей) = 100 шекелей (

2 рулевых наконечника Talosa по 35 шекелей (

После того как сделали схождение и вытащили "безбилетника" из правого переднего поехал я на прохождение ежегодного технического осмотра. Всего делов 10 минут, проверяют следующие вещи:

1. Все лампочки (поворотники, стоп сигнальные одни включая повторитель, задний ход, противотуманную фару)

2. Работа способность стекло-подъёмников

3. Состояние колес

4. Выхлоп газоанализатором и показания лямды после кат коллектора

5. Номер двигателя

7. Тормозное усилие передних, задних и стояночного тормозов

8. Люфты в рулевой и состояние сайлентблоков рычагов

9. Все пыльники (На полу-осях, рулевой, шаровых, рулевых наконечниках)

10. Регулировку и силу света ближнего и дальнего света.

11. Записывают километраж машины

Пройти ТО можно ТОЛЬКО при наличии обязательной страховки без него пилите Шура пилите туда от куда пришли. Короче говоря ТО прошел, претензий никаких не возникло. Единственное что меня очень сильно порадовало это то что уровень СО который был снят с машины равен 0.0% при допуске 0.3% то есть СО конечно машина выкидывает, но его уровень меньше чем 0.1% и это после 230ткм.

В случае успешного прохождения технического осмотра выдаётся вот такая наклейка, ее номер привязан к номеру машины и этот же номер наклеивается в ПТС т/с.

А вот как отмечается километраж в ПТС автомобиля, и вот так можно проследить если был смотан пробег или нет. Вообще "сматывать" пробег это уголовное преступление и классифицируется как мошенничество. вот для примера мой ПТС разных годов.

Кстати говоря есть еще один интересный момент: закон обязывает продавца рассказать всю историю машину и все известные проблемы которые есть в машине на момент покупки. Были случай что машину человек купил машину б/у мол не бит не крашен у перекупа, а потом выяснялось что машина была куплена битой. В таком случае суд может обязать продавца отремонтировать проданную им машину и сделано это может быть только у ОД, ну или другие всякие варианты.

Надеюсь что было интересно и как всегда если у кого есть вопроцы с удовольствием на них отвечу!

Замена рулевой тяги

- выверните гайку 2 (см. рис. 7.21) крепления цапфы шарового шарнира наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку, при этом соблюдайте осторожность — не повредите защитный чехол шарнира равных угловых скоростей приводного вала;

- используя съемник 1, извлеките шаровой шарнир из поворотного кулака;

Рис. 7.22. Место подсоединения вентиляционной трубки (1) к защитному чехлу (2)

- отсоедините вентиляционную трубку 1 от защитного чехла 2 (см. рис. 7.22);

Рис. 7.27. Крепление защитного чехла рулевой тяги: 1 — хомут; 2 — вентиляционная трубка; 3 — защитный чехол; А — опорная поверхность защитного чехла на рулевом механизме; В — опорная поверхность защитного чехла на рулевой тяге

- снимите хомут 1 (см. рис. 7.27) крепления защитного чехла к рулевой тяге;

Рис. 7.24. Расположение хомута (1) крепления защитного чехла к рулевому механизму

- снимите хомут 1 (см. рис. 7.24) крепления защитного чехла к рулевому механизму;

Рис. 7.25. Снятие защитного чехла (1) рулевой тяги

- сдвигая по рулевой тяге, снимите защитный чехол 1 (см. рис. 7.25). Для облегчения сдвигания защитного чехла нанесите на рулевую тягу тонкий слой смазки TOTAL N3924/ N3945;

- поверните передние колеса до упора влево, затем поверните рулевое колесо в обратную сторону примерно на 1/8 оборота;

Рис. 7.28. Специальное приспособление 0721-B (1), установленное на зубчатую рейку

- установите специальное приспособление 0721-B 1 (рис. 7.28) как можно ближе к краю зубчатой рейки и так, чтобы шарнирные опоры опирались на механические элементы (подмоторную раму, стабилизатор поперечной устойчивости и т.п.). Приспособление 1 предохраняет рулевой механизм от повреждений во время снятия рулевой тяги;

- снимите наконечник рулевой тяги;

Рис. 7.29. Установка ключа с роликом 0721-A (1) вместо наконечника рулевой тяги для снятия рулевой тяги

- вместо наконечника рулевой тяги установите ключ с роликом 0721-A 1 (рис. 7.29) и снимите рулевую тягу.

На автомобилях с левым расположением рулевого колеса специальное приспособление 0721-B следует установить на зубцы рейки с левой стороны.

Для установки рулевой тяги:

- закрепите рулевую тягу на зубчатой рейке;

- вместо наконечника рулевой тяги установите ключ с роликом 0721-A и затяните рулевую тягу моментом 80 Н•м;

- снимите с рулевой тяги ключ с роликом 0721-A;

Рис. 7.26. Опорная поверхность (А) защитного чехла устанавливаемую на рулевую тягу

- нанесите тонкий слой смазки TOTAL N3924/ TOTAL N3945 на поверхность защитного чехла А (см. рис. 7.26), устанавливаемого на рулевую тягу;

- одевая через рулевую тягу, установите защитный чехол на рулевой механизм. Выровняйте опорные поверхности защитного чехла 3 на рулевом механизме А и рулевой тяге В (см. рис. 7.27);

- закрепите хомутом 1 (см. рис. 7.27) защитный чехол на рулевом механизме;

- подсоедините вентиляционную трубку 2 (см. рис. 7.27) к защитному чехлу;

Рис. 7.23. Расположение хомута (1) крепления защитного чехла к рулевой тяге

- хомутом закрепите защитный чехол 1 (см. рис. 7.23) на рулевой тяге;

- дальнейшая установка проводится в последовательности, обратной снятию;

- отрегулируйте схождение колес;

- при помощи диагностического прибора DIAG 2000 настройте датчик угла поворота рулевого колеса.

Замена рулевого механизма

- выверните гайку крепления цапфы шарового шарнира наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку, при этом соблюдайте осторожность - не повредите защитный чехол шарнира равных угловых скоростей приводного вала;

- используя съемник, извлеките шаровой шарнир из поворотного кулака;

- слейте жидкость из гидравлического контура усилителя рулевого управления;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание загрязнения гидравлического контура усилителя рулевого управления заглушите при помощи пластмассовых пробок оба отверстия распределительного клапана и обе его трубки.

Рис. 7.7. Нижнее крепление рулевого вала: 1 - гайка; 2 - фиксатор; 3 - уплотнитель; 4 - гайка

- выверните гайку 1 (

Рис. 7.8. Расположение болтов заднего крепления подмоторной рамы (1) и домкрата (2), поддерживающего подмоторную раму

- поддержите подмоторную раму с помощью домкрата 2 (

Рис. 7.9. Расположение болта (1) крепления опоры подмоторной рамы

- выверните болт 1 (

Рис. 7.10. Расположение теплоотражающего экрана (1)

- снимите теплоотражающий экран 1 (

Рис. 7.11. Расположение болта (1) крепления скобы

- выверните болт 1 (

Рис. 7.12. Использование отвертки для отодвигания скобы (1) клапана

- лезвием отвертки отодвиньте скобу 1 (

Рис. 7.13. Расположение гаек (1) и шпилек (2) крепления рулевого механизма к подмоторной раме

- выверните гайки 1 и шпильки 2 (

Рис. 7.14. При установке уплотнителя необходимо совместить метку на уплотнителе (1) с бобышкой (А): DD - метка для автомобилей с правым расположением рулевого колеса; DG - метка для автомобилей с левым расположением рулевого колеса

- проверьте правильность расположения уплотнителя 1 (

Рис. 7.15. Рулевой механизм: 1 - защитный чехол; 2 - вентиляционная трубка; В - опорная поверхность уплотнителя

- нанесите тонкий слой смазки LUBRICOMET SP70 на опорную поверхность В (рис. 7.15) уплотнителя;

- проверьте надежность крепления скобами вентиляционной трубки 1 и ее соединения с гофрированными защитными чехлами 2.

Установку проводите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

- залейте рабочую жидкость в гидравлическую систему усилителя рулевого управления;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Затяните шпильки 2 (см. рис. 7.13) моментом 7,5 Н- м. Момент затяжки больше 7,5 Н- м приведет к разрушению рулевого механизма. Обязательно установите шайбы c зубчиками между рулевым механизмом и подмоторной рамой.

- для доливки и заполнения системы использовать только свежую рабочую жидкость;

- отрегулируйте схождение колес.

Видео про "Замена рулевого механизма" для Peugeot 307

Как снять рулевую рейку Пежо/Peugeot 206/306/307/406/806 двигателем 2.0 hdi 8v Как правильно заменить рулевые тяги в автомобилях Citroen- Peugeot замена пыльника рулевой рейки пежо 307

Квалифицированный ремонт рулевой рейки Пежо 307

Автомобиль Пежо 307 в свое время занимал внушительную долю российского рынка легковых автомобилей. В Европе в 2002 году он получил почетное звание «Европейский автомобиль года». Сегодня на дорогах этот автомобиль встречается довольно часто.

Рулевая рейка, установленная на Пежо 307, имеет классическую для большинства современных автомобилей компоновку.

Конструкция

Рулевая рейка автомобиля Пежо 307 укомплектована гидравлическим усилителем. Корпус изготовлен из двух частей. В одной располагается червячный вал с распределителем, в другой – реечный вал (шток). У основания соединения двух частей корпус установлен регулировочный винт, который поджимает шток и устраняет зазор в зубчатом зацеплении.

Внутренняя полость корпуса штока разделена на две камеры. Они служат своеобразными гидравлическими цилиндрами. Жидкость, поступая в одну или другую полость, помогает продвинуть шток.

Распространенные неисправности

Есть несколько распространенных неисправностей рулевой рейки. Рассмотрим основные:

1. Люфт в зубчатом зацеплении червячного и реечного вала. Проявляется в увеличенном свободном ходе рулевого колеса. Может сопровождаться стуком. В случаях, если выработка достигла предельного состояния, может наблюдаться подклинивание руля или ступенчатость его вращения.

Часто люфт между червячным валом и штоком можно устранить посредством регулировки. Если других неисправностей рейки не обнаружено, то выполняется подтяжка. Это позволяет продлить срок службы до последующего ремонта.

1. Течь рабочей жидкости. Чаще всего жидкость начинает подтекать на торцевых сальниках корпуса. Реже – в местах крепления гидравлических магистралей. Первым признаком, что где-то в системе появилась утечка, является падение уровня жидкости в расширительном бачке или появление следов подтеков на самой рейке.

1. Сбои в работе распределителя. Проявляются в переменчивом создании помогающего усилия на рулевом колесе. Бывали случаи, когда гидроусилитель работал лишь при повороте руля только в какую-либо одну сторону. Иногда наблюдается плавающий момент, то есть руль поворачивается каждый раз с разным сопротивлением.

При появлении этих симптомов необходимо в кратчайшие сроки обратиться на СТО за оказанием квалифицированной помощи. Рулевая рейка, в которой неисправности не успели достигнуть предельного состояния, довольно легко поддается ремонту.

Но чем дольше эксплуатируется автомобиль с неисправной рейкой, тем меньше шансов, что ремонт вообще будет возможен.

Причины поломок

Существует несколько причин, которые весомо влияют на срок службы рулевой рейки. Рассмотрим основные:

Диагностика и ремонт рулевой рейки Пежо 307

В нашем автосервисе проводится комплексная диагностика рулевых реек. Мы проводим проверку по следующему алгоритму:

• замер люфта рулевого колеса;

• визуальный осмотр рейки на наличие подтеков или других повреждений;
• проверка состояния жидкости гидроусилителя и оценка ее состава;
• проверка люфта на реечном валу.

После проведения диагностики составляется дефектный акт. Если есть причины для ремонта рейки – выполняется ее демонтаж.

После снятия рейки производится внешняя обмывка.

Снимаются пыльники, и осматривается состояние рулевых тяг и реечного вала. Пыльники подлежат замене, даже если они еще в хорошем состоянии.

Разбирается рулевой механизм. Проверяется состояние зубьев червячного вала. Осматривается золотниковый распределитель. Выполняется его промывка. В обязательном порядке заменяются все уплотнители и подшипники.

Выкручивается торцевая направляющая. Достается регулировочный упор. Вынимается реечный вал. При помощи специального съемника достается внутренний сальник. Корпус рейки и все детали промываются и обезжириваются. В случае необходимости, производится полировка вала.

Производится замена всех сальников и уплотнительных резинок. Рулевая рейка собирается.

Рейка устанавливается на автомобиль. Проверяется правильность установки угла схождения колес. В случае необходимости, делается регулировка.

Пеже 307св замена рулевого наконечника своими руками

Как я писал в записи про замену рычагов и шаровых, был обнаружен оооочень маленький люфт в правой рулевой тяге. Люфт хоть и маленький, но ежегодный тех осмотр пройти с ним мне не светило ну как бы вообще. Поэтому надо было её менять. Мой подход всегда был простым: если сломалось что-то с одной стороны, жди того что эта же деталь сломается и с другой стороны. Поэтому я решил менять 2 рулевые тяги и 2 рулевых наконечника благо куплены они были задолго до сего дня и просто катались со мной в багажнике занимая там драгоценное место. Менять их на земле занятие не из приятный и поэтому я поехал к своим друзьям гаражный сервис. Приехал, как всегда со всеми поздоровался и обмолвились парой слов.

Пока я ждал лифт пошел посмотреть на Мазду 6 которая висела на соседнем лифте. Меня заинтересовала резина которая была на этой Мазде. А все из за поста Сеши @topguns про раздумья сменить резину. Так вот друзья мой я конечно понимаю что на состояние резины влияет очень много факторов но. Посмотрите на фотографии которые я сделал и скажите ваше мнения. На фото изображена резина Continental Premium Contact 2 произведена она в 10ю неделю 12 года то есть ей еще немного и 6 лет. Смотрим фотографии

ИМХО на такой резине я бы ездить явно не стал, и уж тем более возить свою семью.

Пока я интересовался этой мёртвой резиной, лифт освободился и я не долго думая задрал на нем своего Пыжа.

Процесс прост как 3 копейки (если конечно знаешь как, ну это так примерно во всем)))) А теперь перейдем к практике и вот весь процесс в фотках, видосах и не больших объяснениях, за качество видосов помидорами не кидаться снимал одной рукой, а делал другой. Было немного не удобно!

1. Снимаем колесо

2. Отпускаем гайку которая крепит рулевой наконечник

После того как рулевой наконечник выскочил со своего места моим ясным очам предстала такая картина:

Когда рулевая тяга вот так вот болтается люфт в ней точно есть, он может быть очень маленьким и рукой его не почувствуешь, но он есть (прямо как с сусликом).

4. Отпускаем котровочную гайку и выкручиваем рулевой наконечник (который уже прикипел к рулевой тяге, если его не смазали солидолом при установке). В моём случае это было именно так и рукой наконечник повернуть не получилось. Поэтому вставляем его обратно в гнездо и на пару ниток наживляем гайку, после чего ключом крутим саму рулевую тягу.

5. Снять внешний хомут

6 Перьевой отверткой аккуратно. нет не так АККУРАТНО надавить на внутренний хомут и вуаля пыльник соскочил с рулевой рейки, теперь аккуратно его снимаем.

7. Открутить саму рулевую тягу, для этого нам понадобится специальный инструмент или газовый ключ (специальный ключ намного предпочтительней)

Когда снимал правое переднее колесо увидел безбилетника который похоже ездил со мной ухе давно. Но воздух не стравливало наверное был не сквозной а просто застрял в протекторе.

Зап части купил испанской фирмы Talosa так же как и рычаги и шаровые и стоики стаба которые уже стоят на машине.

Ну и начинаем собирать. только в обратной последовательности.

Резьбу рулевых наконечников смазываем литолом чтобы они не приржавели как предыдущие и легко выкручивались

Теперь самое интересное, схождение колес. лично я всегда выставляю схождение рулеткой. Замеряю расстояние от центра одного колеса до центра другого спереди и сзади колеса, а потом делаю их одинаковыми, это не в коем случае не отменяет надобности сделать нормально схождение колес на стенде. Что собственно я и поехал делать.

На устранение всего этого безобразия я потратил 2 часа времени, с переменой на кофе, в день знаках все это стоило:

2 рулевые тяги Talosa 50 шекелей (

800 рублей) = 100 шекелей (

2 рулевых наконечника Talosa по 35 шекелей (

1. Все лампочки (поворотники, стоп сигнальные одни включая повторитель, задний ход, противотуманную фару)

2. Работа способность стекло-подъёмников

3. Состояние колес

4. Выхлоп газоанализатором и показания лямды после кат коллектора

5. Номер двигателя

7. Тормозное усилие передних, задних и стояночного тормозов

8. Люфты в рулевой и состояние сайлентблоков рычагов

9. Все пыльники (На полу-осях, рулевой, шаровых, рулевых наконечниках)

10. Регулировку и силу света ближнего и дальнего света.

11. Записывают километраж машины

Пройти ТО можно ТОЛЬКО при наличии обязательной страховки без него пилите Шура пилите туда от куда пришли. Короче говоря ТО прошел, претензий никаких не возникло. Единственное что меня очень сильно порадовало это то что уровень СО который был снят с машины равен 0.0% при допуске 0.3% то есть СО конечно машина выкидывает, но его уровень меньше чем 0.1% и это после 230ткм.

В случае успешного прохождения технического осмотра выдаётся вот такая наклейка, ее номер привязан к номеру машины и этот же номер наклеивается в ПТС т/с.

Кстати говоря есть еще один интересный момент: закон обязывает продавца рассказать всю историю машину и все известные проблемы которые есть в машине на момент покупки. Были случай что машину человек купил машину б/у мол не бит не крашен у перекупа, а потом выяснялось что машина была куплена битой. В таком случае суд может обязать продавца отремонтировать проданную им машину и сделано это может быть только у ОД, ну или другие всякие варианты.

Надеюсь что было интересно и как всегда если у кого есть вопроцы с удовольствием на них отвечу!

Мира вам, ровных дорог и всего полного бака.

Замена рулевой тяги

Для снятия рулевой тяги:

Рис. 7.21. Использование съемника (1) для извлечения шарового шарнира (2) наконечника рулевой тяги из поворотного кулака

Рис. 7.22. Место подсоединения вентиляционной трубки (1) к защитному чехлу (2)

Рис. 7.27. Крепление защитного чехла рулевой тяги: 1 — хомут; 2 — вентиляционная трубка; 3 — защитный чехол; А — опорная поверхность защитного чехла на рулевом механизме; В — опорная поверхность защитного чехла на рулевой тяге

Рис. 7.24. Расположение хомута (1) крепления защитного чехла к рулевому механизму

Рис. 7.25. Снятие защитного чехла (1) рулевой тяги

Рис. 7.28. Специальное приспособление 0721-B (1), установленное на зубчатую рейку

Рис. 7.29. Установка ключа с роликом 0721-A (1) вместо наконечника рулевой тяги для снятия рулевой тяги

На автомобилях с левым расположением рулевого колеса специальное приспособление 0721-B следует установить на зубцы рейки с левой стороны.

Для установки рулевой тяги:

Рис. 7.26. Опорная поверхность (А) защитного чехла устанавливаемую на рулевую тягу

Рис. 7.23. Расположение хомута (1) крепления защитного чехла к рулевой тяге

Как заменить рулевую тягу на Пежо 307

Как заменить на Пежо 307 рулевую тягу, об это и хочу рассказать в этой статье.

Сначала немного о том как проверить нет ли люфта на этой детали автомобиля, для этого потребуется приподнять авто и пошатать переднее колесо из стороны в сторону короткими, резкими движениями.

Рулевая тяга состоит из шарнира который крепится к рулевой рейке резьбовым соединением, другая е сторона соеденина с рулевым наконечником, который в свою очередь с поворотным кулаком ступицы. Характерный люфт стазу даст о себе знать. Такую проверку необходимо делать с обоих сторон автомобиля ежегодно.

Люфт в рулевой тяге один из самых неприятных моментов по комфорту вождения автомобиля:

1. начинает кидать автомобиль
2. плохо держит колейность
3. опасность попадания в ДТП
4. разбивает другие шарнирные соединения передней подвески
5. дискомфорт от вождения
6. износ резины

Для устранения дефекта неисправности необходимо поддомкратить автомобиль, или воспользоватся другими подъемными средствами так как для ремонта необходимо снять то колесо, где обнаружена неисправность.

Для замены потребуется инструмент:

• Рожковый ключ на 19 для стопорной гайки
• Жидкость типа wd-40 для затрудненных резьбовых соединений
• Головка на 16 с воротком
• Газовый ключ
• Шлицевая отвертка (возможно)
• Маленькая трещотка с головкой на 7 (в зависимости от установленного хомута на внутренней пыльник)
• Молоток
• Пассатижи

Итак первое, что необходимо сделать, это освободить автомобиль от колеса на стороне где будем менять рулевую тягу.

1. Снимаем колесо
2. Срываем ключом на 19 стопорную гайку на тяге
3. Откручиваем гайку на 16 на рулевом наконечнике и выбиваем его из конусного соединения поворотного кулака
4. Вывинчиваем наконечник из рулевой тяги (Внимание не рекомендуется крутить стопорную гайку более чем на пол оборота, так как сильно изменится схождение колес)
5. Пассатижами или можно своими руками снимаем маленький хомут наружного крепления пыльника
6. Снимаем второй хомут с внутренней стороны (сторона, ближе к центру рулевой рейки), В зависимости от хомута, могут потребоваться, или отвертка и молоток, или маленькая трещотка с головкой на 7
7. Своими руками вытягиваем пыльник на себя и снимаем его
8. Выкручиваем колесо таким образом, что б рулевая тяга максимально вышла из арки кузова автомобиля
9. Газовым ключом обхватываем шарнир тяги и откручиваем против часовой стрелки
10. Устанавливаем новую тягу на Пжо
11. Собираем все в обратной последовательности

Внимание: После данной технической операции, требуется провести контроль и установку развала схождения.

Рекомендуется устанавливать новые гайки на крепления

Так же советуем вам прочитать:

Замена бензонасоса своими руками — видео

Цена на КАСКО — страховка золотого автомобиля

Замена пыльника рулевой рейки (тяги, наконечника) в Пежо 407, фото и видео инструкция

Покажем вам подробную фото и видео инструкцию, как своими руками произвести замену пыльника рулевой рейки (тяги, наконечника) в автомобиле Пежо 407 (Peugeot 407).

Поднимаем машину, демонтируем передние колёса. При помощи головки на 19 откручиваем крепление рулевого наконечника:

Рулевой наконечник вытаскиваем при помощи съёмника или аккуратно выбиваем через какую нибудь оправку.

Используя одновременно два ключа на 22 и 24 срываем стопорную гайку:

Откручиваем наконечник, считая при этом количество пройденных полных оборотов. Делается это для того чтобы не сбить развал-схождение, закручиваем обратно необходимо на точно такое же количество оборотов. В любом случае я бы рекомендовал после такого ремонта заехать на сход-развал, чтобы убедится в правильности показаний. При помощи круглогубцев или пассатижей ослабляем и снимаем нижний хомут крепления пыльника:

Верхний хомут мы демонтируем при помощи плоской отвёртки:

Поддеваем и стягиваем повреждённый пыльник. Осмотрите состояние детали, при попадании туда песка и грязи, всё тщательно очистите и добавьте новой смазки. Одеваем новый пыльник, закрепляем верхний хомут крепления, у нас это было сделано при помощи старых советских кусачек:

Нижний хомут удобно одевается при помощи круглогубцев:

Сборку проводим в обратной последовательности.

Видео замена пыльника рулевой рейки в Пежо 407

Резервное видео как заменить пыльник рулевой рейки (тяги) в Peugeot 407:

Читайте также:

  
• Замена задних тормозных дисков киа спортейдж 2
  
• Допустимая толщина тормозных дисков мазда 6 gj
  
• Где находится тормозная лягушка на камазе
  
• Болтается руль лада калина
  
• Прокачать гидроусилитель руля пежо 406