Замена рулевых наконечников марк 2 90

Обновлено: 05.01.2025

ОтчОт по ремонту Mark II 90 1GFE(+) Много

Привет!
Возможно кому-то и пригодится эта инфа.
Долго выбирал, что взять, но т.к. не имел опыта в выборе, положился на рекомендации Наклейкина в пользу Марк2,
за 5700 уедов.
Разумеется после того, как пересел с тазика был в восторге. Затем эйфория поутихла и начал смотреть на машинку без подобных мыслей "..это тойота, она не может ломаться".
Итак. Имеем машын марк2 93 года, 90-й кузов, двигло 1GFE, куплена в августе 2004г у человека, который не знает как открывается капот и не имеет представления что такое воздушный фильтр.
В общем, состояние машины можно было оценить по воздушному фильтру, который был чернее асфальта.
Итак, после поездки к электрововику, предварительный диагноз был:
1. Замена ГРМ + ролики/сальники
2. Замена всей жижи (вы бы видели мало в АКММ, оно было цвета мазута)
3. Замена пeредних верхних рычагов(а продаются они только в сборе с верхними шаровыми)
4. Замена нижних шаровых+ рычаги
5. Замена задних продольных тяг с сайлент-блоками
6. Претензии к радиатору (потел) - возможно замена
7. Претензии к задним стойкам (не текли, но были мягковаты)
8. Дроссельная заслонка была засрана, т.е. было подозрение, что машын жрет масло. (но обошлось, заслонку промыли, вродебы сейчас чистая)
9. Убитая подушка двигателя
10. Убитые амортизаторы капота (приходилось ставить дощечку, чтобы по башке капотом не долбануло)

На сегодняшний день осталось поменять только задние стойки, но т.к. некоторые срочно требуют отчет - пишу сейчас.
Т.к. я впервый раз сел за руль(тазики не в счет), очень многого не знал, поехал в Кунцево. Купил там же декстрон в АКПП с фильтром (уже потом узнал, что его не надо менять)

600 р. за деталь, работа 0,7 н/ч
- Задние колодки, направляющие суппорта. Колодки 700р, работа 0,5

Всего в нимсе оставил 5350 руб. (С/Б задних продольных тяг были свои, заказывал на экзисте)

Мне пришлось покупать болты и направляющие, т.к. у задних тяг и у переднего рычага их пришлось срезать.
При этом я "вылетал" из бюджета на 350 руб. Мастер сказал "никаких проблем, потом завезешь". Приятно.
После того как выехал с сервиса, почувствовал, что замена С/Б очень положительно сказалось на управляемости!
Я даже не знал, что там есть всякие СБ, которые отвечают за подруливание задних колес, всякие "кривые" СБ для передней подвески, за счет которых(не знаю как это по-научному называется)
сокращается расстояние между передим и задним колесом в момент поворота.

Т.к. отчет хотел написать позже, как полностью закончу с проблемами по машинке, напишу, что еще мне осталось сделать (часть проблем выяснилась при диагностике в нимсе):
- Замена С/Б левого кривого рычага ( в прошлый раз неожиданно кончились деньги).
- Замена левого рулевого наконечника
- Задние стойки+пружины+резинки
- Подушка редуктора заднего моста
- Замена натяжного ролика ремня кондиционера (ну, это они еще для кучи под капот заглянули. А вообще у них диагностика стоит 400р, но если ремонтируешься у них, то сумма идет в зачет ремонта)

В итоге работ+детали еще баксов на 300.

Итак, подводим подсчет. Цены примерные, т.к. не помню уже всего точно, включая работу:

2700
- ГРМ+подушка двигателя

4000
- Нижние шаровые

2000
- С/Б+работа в НИМСЕ 5350
- С/Б продольных тяг

600
Итого: 20150
Плюс еще примерно 8500, которые я потрачу в ближайшие 2 недели.
Итого 28650

В общем, для изначально убитой машинки весьма неплохо.

Для справки, когда я ездил на 3-хлетнем тазике (9-ка), тратил в год примерно 600 долл. чтобы она не разваливалась. Поэтому, после восстановления подвески,
расчитываю тратить на обсуживание своего маркуши не больше.

Для себя вывод сделал такой: машину надо периодически диагностировать, даже если это тойота. Да, у нее ничего
не гремит, да у нее на первый взгляд все работает, но если ездить 3 года и не заглядывать под капот, то
можно как нибудь попасть в кювет, когда на скорости в повороте вырвет шаровую опору. Отсюда фразу, которая
у многих на устах "буду убивать пока не развлится" - не поддерживаю.

В целом машиной очень доволен. Не понимаю людей, покупающих новые тазики. Конечно, я не буду писать банальные фразы,
что буду впредь покупать только праворульные тойоты, но, пока для меня 10 килобаксов - деньги, буду их экономить за счет
покупки надежных пипелацов из страны восходящего солнца. С
Да и еще с наступлением зимы заметил два мелких бага:
Первый - в сильный мороз, если машину заводить с брелка, то заводится со второго раза.
Второй - штатная магнитола стала ловить хуже - буду менять на европейскую.

Первый баг не напрягает, пусть заводится хоть с пятого раза, пока я дома пью утренний кофе :)
Второй - напрягает :) Люблю качественный звук.

ну, вроде фсе. Про свечи+фильтры+колодки+бензин не писал, ибо это расходники.

Замена рулевых наконечников

Замена рулевых наконечников ⇐ HiAce. Рулевое и тормоза

Модератор: RANGER

Перейти на страницу:

ПРЕДИСЛОВИЕ:
Сразу же скажу – я не автоспец и это не пособие по ремонту, а просто небольшой отчет о том, как я это делал, поэтому заранее извиняюсь за терминологию.
Если у кого-то возникнет вопрос: – «А на кой ляд это делать на почти новой машине»? - Отвечу: - «Да просто так! Что хотите, то и думайте. Я на всех своих машинах полазил в подвеске, и эта не исключение. А хуже ей от этого не стало». –
Может возникнуть и еще вопрос: - «Зачем я это сюда поместил»? – Ответ: - «Может кому и пригодится». -
Замечу, что все это проделывалось на заднеприводном автомобиле, поэтому использовался самый обыкновенный, громоздкий съемник. Если бы машинка была 4WD, привода бы не дали его использовать. Знаю это по IPSUMу. Пришлось бы применить спец. инструмент или «чисто по-русски» долбить молотком, что очень и очень не хорошо.

ИТАК:
Для начала, как обычно поднимаем машину, снимаем колесо (рис. 1)
Предварительно очистив от грязи, ослабляем контргайку у рулевого наконечника при помощи гаечных ключей 17-19 (рис. 2). Контргайку не следует откручивать далее, чем на пол-оборота.
Откручиваем гайку на «шарике» и при помощи съемника выдавливаем рулевой наконечник (рис. 3)
Выкручиваем старый рулевой наконечник, а контргайку возвращаем чуть назад на свои пол-оборота. Меняем старый рулевой наконечник на новый (рис. 4). Новый вкручиваем до упора, до контргайки. Дюже дотошные (как я, например) могут и «по резьбе» посчитать. Хотя это ни к чему, все равно «на развал» ехать придется.
Переходим к «линкам».
Так же предварительно очистив от грязи, насколько это возможно, конечно же, откручиваем гайки придерживая болт с помощью шестигранника (в случае, если «линки» родные стоят) - (рис.5) – снимаем «линку».
Затем интересная вещь начинается:
Чтобы добраться до шаровой опоры съемником, необходимо снять небольшую «конструкцию», в которую был вставлен «шарик» рулевого наконечника (рис. 6)
Я не знаю точных терминов, поэтому еще раз прошу прощения.
Открутив две гайки на 17 – снимаем эту «конструкцию» (рис. 7)
Шаровая опора доступна для установки съемника (рис. 8)
Открутив гайку на «шарике», откручиваем снизу две гайки на 17 и ослабляем две гайки на 14 на болтах, которые крепят шаровую опору к «лапе» (рис.9).
Откручивать полностью шаровую опору я не стал, т. к. в этом случае она повисла бы на верхней шаровой, а установить съемник на болтающейся конструкции невозможно. Да и верхней шаровой опоре от этого не лучше (мое мнение).
Устанавливаем съемник (рис. 10) – выдавливаем шаровую. Откручиваем снизу две ранее ослабленных гайки на 14 (рис. 9) - снимаем опору.
Меняем старую шаровую опору на новую (рис. 11).
Устанавливаем новую шаровую (рис. 12)
Далее, нужно установить обратно ту самую «конструкцию», в которую был вставлен «шарик» рулевого наконечника (рис. 7). А это не так просто, поскольку болты придерживать с одной стороны сложно, с другой вообще – никак. С той стороны, что ближе к бамперу, я еще измудрился подтолкнуть этот болт отверткой и слегка придержать его, чтобы закрутить гайку (рис.13). А вот с другой стороны, пришлось снимать суппорт и подвешивать его (рис. 14), чтобы добраться до болта указанного красной стрелкой (рис. 15).
Далее, устанавливаем суппорт на место, и устанавливаем «линку» (рис. 16). Всю остальную сборку описывать не буду, т. к. она и ёжику понятна.
С другой стороны автомобиля делаем то же самое.
По окончании всех работ «корячимся» на регулировку «развал-схождение».
И все.

Переборка и замена рулевой рейки для Toyota Mark II (90)

Тема уже обсуждалась неоднократно, но в процессе у меня возникли некоторые решения так сказать легче предложенных на форуме турерВ.ру.
Итак по порядку. Описываю с момента поднятой машины и снятых колес так как не вижу смысла подробно останавливаться на этом рядовом моменте.
1. Для доступа к рулевому наконечнику снимаем тормозной суппорт.
2. Снимаем рулевой наконечник. Для этого поддеваем его монтажкой и тянем вниз. Помощник в это время бьет сильно по поворотному кулаку. Рулевой наконечник выходит.
3. Откручиваем рулевой карданчик. Отмечайте маркером карданчик и рулевую палку (не помню, как называется) и карданчик с посадочным местом на рулевой рейке. Верхний болт можно не выкручивать. Тогда карданчик останется на рулевой палке.
4. Откручиваем шланг подачи и обратки от рулевой рейки.
5. Откручиваем 4 болта крепления рулевой рейки к поперечной балке. Снимаем рейку с тягами наконечниками и тащим ее к верстаку с тисками.
6. На верстаке откручиваем тяги с наконечниками в сборе.
Оговорюсь сразу, сальников в рейке всего 4. Из них 2 в колоколе (верхний и нижний) и 2 в рейке (левый и правый).
7. Откручиваем болт притяжки поперечной зубчатой тяги рейки к шестерне колокола. Для этого берем гайку на 24.
8. Откручиваем колокол от рейки. Там два болта на 12. Снимаем. Видим с нижней стороны внутренний восьмигранник. Откручивал его отверткой и молотком. Сальники увидите сразу при замене ничего сложного нет.
9. Для разбора рулевой рейки нужен спец ключ. Восьмигранник на 41если будет на 40 ничего страшного. На фото прикрепил). Слева находится та самая гайка. Откручиваем как обычно. Там правая резьба.
10.Берем вороток упираемся в зубчатую рейку с правой стороны рейки и несколькими ударами выбираем ее вместе с сальником.
11.Сальник с левой стороны. Здесь немножко посложнее. Берем головку на 21 (на фото) или что ни будь круглое (диаметр на штангеле на фото) и через такую проставку выбиваем левый сальник.
Прессуем новые сальники, собираем рейку и ставим все на машину.
Я проверил тяги и наконечники. С ними все в порядке, а вот пыльники порвались. Пришлось менять еще и их.
После установки рейки прокачать систему ГУР.
Все. У меня заработало, за инструкцию спасибо форуму турерв.ру, ссылки дам позднее.

2. Замена рулевой рейки в Toyota Mark II (90)

Лежала у меня рейка, ждавшая свою установку на Марка. И вот я решился. Было куплено 2 наконечника и 1 рулевая тяга. Пока рейка снята я все это благополучно на нее установил.

снятые с контрактной рейки

походу япония оригинал

готова к установке

Далее, заезжаем на яму. Весь процесс, описанный при имении одного домкрата и без съемников.

· Ставим колеса прямо, руль прямо.

· Домкратим одну сторону, снимаем колесо, откручиваем суппорт там 2 болта (может и без этого можно было обойтись, но так как у меня нет съемника наконечников, поэтому суппорт мешает для ударов кувалды.)

· Сбиваем наконечник. Для этого я накрутил на него немного гайку, трубой давил всю рулевую тягу вниз и резким ударом.

· Накидываем суппорт обратно, наживуливаем колесо гайки на 3 и опускаем машину.
Далее все тоже самое делаем с другой стороны.
Все когда тяги у нас просто весят, я слил жидкость. (можно и до этого было сделать) Сливал просто сначала с бочка, отсоединив трубки, а потом залез в яму и открутил один штуцер на рейки и пока ходил пить чай, оттуда самотеком жидкость слилась. Руль туда-сюда не крутил. Все потом открутил подводящие трубки к рейке, болтик на карданчике и 4 болта самой рейки, и вот она.
Потом я приблизительно по снятой рейки выставляю наконечники на новой, и выкручиваю тяги также, как и на старой.

выравниваю по старой

Лезем опять в яму, наживуливаем рейку, попадаем ею в карданчик (помним, что у нас колеса прямо и руль по центру, никто никуда его не крутил. Затягиваем болт на карданчике, и 4 болта самой рейки.
Прикручиваем подводящие трубки к рейке. Я выскочил из ямы и залил dextron в бачок, чтобы пока дальше делаю, она самотеком лилась в систему.
Заводим наконечники в посадочные места, вылезаем из ямы и начиная с одной стороны опять домкратим, скидываем колесо, откидываем суппорт и конкретно затягиваем рулевой наконечник. И собираем уже конкретно всю сторону.
Далее проделываем все тоже самое и с другой стороны.
ВСЕ. Рейка стоит. Все (почти) прямо и ровно. Далее жену в гараж. Она заводит машину, а ты стоишь и смотришь и майнуешь ей чтобы она вовремя глушила ее (там пары секунд) так как жидкость из бочка очень быстро уходит.

Потом подливаешь и повторяешь процедуру, но потом уже можно на заведенной и покрутить руля до упора туда-сюда. у меня ушло около литра Декстрона, не больше.
Все работает, нигде ничего не бежит и не шуршит. На схождение все равно обязательно потом съездить.

Устранение закусывания и скрипа руля при поворотах, пластины проставки для удаления карданчика от правого выпускного коллектора, пыльник и замена рулевого карданчика в Toyota Mark II

Замена крестовины рулевого карданчика для Toyota Mark II (80)
Устранение закусывания и скрипа руля

Как заменить сальники на рулевой рейке на Nissan Cefiro А33

Замена пыльника и сальника рулевой рейки, работа не такая уж и редкая. Связано это с конструктивными особенностями этой детали рулевого управления. Перед тем, как разбираться с заменой, давайте определимся где находится сальник с пыльником, и на что влияет его исправность.

Рулевая рейка состоит из 2 основных частей, на самом деле элементов значительно больше, но нас интересует только корпус рейки и ее вал. Основным работающим элементом является реечный вал. Именно он передает усилия на поворотные кулаки колес. Задача корпуса рулевой рейки обеспечивать защиту вала, а также на моделях с гидроусилителем, он является рабочей емкостью для гидравлического масла. Для обеспечения герметичности корпуса на торцах установлены сальники. Они позволяют валу свободно перемещаться. Также они защищают внутреннюю часть корпуса от попадания туда грязи, и не дают вытекать смазке. Пыльник надевается на торец рейки, и прикрывает от механических воздействий сальник.

Принцип работы рулевой рейки

Распределитель нагнетает влитую жидкость при повороте рулевого колеса, в обычном положении она, направляемая насосом, уходит обратно в бачок. Примечательно, что при этом давление снижается до нуля. Насос движется благодаря ремню, надетому на шкив коленчатого вала двигателя.

Поломка рулевой рейки – это распространенная проблема в японских автомобилях. Владельцы Toyota Camry часто жалуются на постукивания в руле или течь в рулевой стойке. Ни одна из проблем не приносит счастья, автомобиль требует срочного ремонта рулевой рейки. Обслуживание требует обращения в технический сервис, многие неполадки можно устранить самостоятельно.

Замена рулевой рейки

Снимать рулевую рейку на , 30 удобнее на эстакаде либо подъемнике. Сама деталь фиксируется с помощью двух болтов, к которым без специального оборудования достаточно трудно пробраться. Рулевые наконечники вытаскиваются из ступиц, затем приступаем к самой рейке.

Болты не нужно сразу же откручивать, чтобы позже было проще высвободить кардан с рейки и снять шланги повышенного давления. Берем ключ на двенадцать и продвигаемся в двигательный отсек.
Там нужно отыскать и открутить кардан, затем отвинтить два болта в салоне (тоже на 12, находятся у ног водителя).
Теперь элемент движется по шлицам, его можно отсоединить.

Снимаем шланги повышенного давления (нужно заранее подставить какую-либо емкость для слива жидкости) и болты. Затем нужно проверить, чтобы рейку ничего не держало, и вытянуть ее. Лучше всего снимать ее вдвоем. Сборка Toyota 30, 40 выполняется в обратном порядке. Видео по сборке можно найти в Интернете. Когда все узлы собраны, нужно залить жидкость в систему гидроусилителя до упора и прокрутить руль в разные стороны, при этом при необходимости доливать в бачок. Потом присоединяем колеса и отпускаем автомобиль на землю (должен находиться под нагрузкой). Теперь повторяем те же действия, прокручиваем руль и доливаем при необходимости жидкость. Остальная проверка выполняется уже при движении.

Покупать стоит полный комплект деталей, и жидкости для гидроусилителя.

Признаки неисправности

Особо важно состояние сальников на моделях с гидроусилителем руля. Здесь используется достаточно жидкое масло, которое при повреждении сальника начнет довольно быстро вытекать. Как следствие этой проблемы, вы получите более «тяжелый» руль, а также ускоренный износ деталей рейки. Определить утечку можно, просто поставив машину на некоторое время на чистый асфальт. Через пару часов вы увидите потеки масла под рулевой рейкой, если нет возможности провести тест на асфальте, то подложите под машину картон.

В случае
с электромеханическим усилителем
или авто без усилителя повреждение сальника не приводит к резкому ухудшению управляемости. Но, в длительной перспективе, попавшая внутрь корпуса грязь приведет к поломке. Причем здесь диагностика несколько сложнее. Дело в том, что в корпус набивается смазка типа «литол», она достаточно густая и утечек не происходит. Поэтому, единственным способом выявить проблему оказывается визуальный осмотр. Опытные механики рекомендуют осматривать рейку раз в 3 месяца, этого достаточно, чтобы своевременно выявить и устранить неисправность. Также следует производить проверку в случае появления стуков в рейке при прохождении некрутых поворотов.

Пыльники не имеют ярко выраженных признаков неисправности. Они всего лишь прикрывают основные детали от воздействия пыли и грязи. Определить их неисправность можно лишь путем осмотра. Заменять пыльники следует в случае явно выраженных дефектов, трещин, надрывов. Производят замену всегда с двух сторон, это позволит избежать повторения работы в ближайшем будущем.

Замена и ремонт рулевой рейки Тойота

К неисправностям, характерным для рулевой рейки Toyota относятся:

коррозия штока;
износ сальников;
образование люфта;
образование неровностей на валу;
износ пыльников и втулок скольжения.

Традиционными «симптомами» поломки являются: посторонние шумы при управлении (скрип, стук), масляные пятна, остающиеся под капотом автомобиля и слишком свободное либо, напротив, затрудненное вращение руля.

В большинстве случаев ремонт заключается в замене износившихся деталей либо в регулировке рулевого управления для устранения люфта. Однако длительная эксплуатация в неисправном состоянии может привести к тому, что рулевая рейка будет повреждена настолько сильно, что потребуется полная ее замена.

Регулярная диагностика и качественный ремонт рулевой рейки позволяют обеспечить комфорт и безопасность управления автомобилем на протяжении 200 тысяч км. пробега.

Замена

Давайте разберемся, как произвести работу по замене этих элементов конструкции. Здесь мы рассмотрим ремонт рейки с ГУР, этот вариант более сложен, но в целом, процесс похож на замену сальников на простой рейке без усилителя. Также могут иметься отличия среди разных моделей авто. Но, они в основном касаются снятия рейки с автомобиля, а также размеров некоторых деталей. В остальном все этапы будут идентичны.
Первое, с чего начинается работа по замене сальника, это слив жидкости

из гидроусилителя. Для работы вам потребуется большой шприц, с его помощью откачивается жидкость из бачка усилителя. После этого ослабляют хомут, который крепит шланг к бачку. Аккуратно сдергивают шланг, и опускают его вниз. Обязательно подставьте под него какую-нибудь емкость. Ее желательно расположить ниже рейки, так удастся слить жидкость полностью. После окончательного слива, необходимо открутить шланг с обратки, и убедиться в полном сливе жидкости.

Следующим этапом откручивается рейка от кузова. У каждого автомобиля тут будут свои особенности, поэтому ознакомьтесь с эксплуатационной книжкой своей модели. Перед работой обязательно намажьте все резьбовые соединения жидким ключом. Это позволит избежать проблем при разборке. Также важно делать все аккуратно, рулевая рейка не любит грубого обращения. Перед тем, как извлечь ее, отсоедините все шланги (на обычной рейке это не требуется). Практически на всех моделях проще всего извлекать рейку вместе с рулевыми тягами.

После снятия рейки можно переходить к замене сальников. Для начала, откручиваются тяги. Обратите внимание

на их расположение, рекомендуется ставить их точно так, как они стояли до этого. Снимается пыльник. Далее можно переходить к замене сальника. Сложность этой работы отличается в зависимости правый это сальник или левый.

Проще всего заменить правый сальник (на праворульных машинах – левый). Для этого достаточно снять втулку, обычно она крепится стопорным кольцом. После этого сальник снимают. Остается запрессовать новый, делается это с помощью подходящей по размерам трубки. После остается только поставить втулку на место.

Левый сальник поменять значительно сложнее, для этого потребуется произвести полную разборку рейки. Для снятия сальника потребуется взять подходящую по диаметру трубу. Ею пользуются как выколоткой, выбивая сальник наружу. После этого устанавливают новый сальник, рейку собирают.

Обратите внимание на подбор детали для замены. Рекомендуется ставить сальник с той же маркировкой. Даже на одной модели могут устанавливаться разные сальники, ошибка при выборе приведет к повторной течи. Так как деталь не будет удерживать давление, создаваемое насосом гидроусилителя.

. Работоспособность рулевого управления напрямую влияет на безопасность движения. Поэтому, замена пыльника и сальника рулевой рейки должна производиться своевременно. Работа это не слишком сложная, с ней справится даже начинающий автолюбитель. При этом, своевременное устранение течи сальника, может значительно продлить срок службы рулевой рейки.

Разбираем рулевую рейку – замена деталей

Следующий этап – это разборка механизма рулевой рейки и замена деталей. На этом этапе очень важно запомнить правильное расположения всех деталей и порядок их снятия. При помощи отвертки открутите пластиковую заглушку на зубчатом вале. После этого нужно открутить стопорную гайку, делайте это аккуратно, чтобы не сорвать резьбу. Если необходимо, смажьте резьбовые соединения. Далее плоской отверткой снимите стопорное кольцо и нижний сальник рейки.

При помощи молотка нужно извлечь стопорный штифт, потому как он блокирует доступ к верхнему сальнику. В большинстве случаев необходима замена верхнего сальника рулевой рейки – именно он в процессе эксплуатации больше всего изнашивается, на механизм его подшипника припадает больше всего нагрузки. Сальник рулевой рейки находится вместе с подшипником на рулевом кардане. Снимать сальник нужно вместе с подшипником и далее при помощи подходящего типа ключа выбивать его.

Делать это нужно с особой осторожностью, потому как цилиндрические шарики подшипника могут вылететь. Новый подшипник стоит очень дорого, и его не так просто купить. Если есть необходимость, замените также нижний сальник рулевой рейки. Его замену произвести значительно проще, чем верхнего. Для установки сальника его предварительно нужно смазать вместе с подшипником. Устанавливать его нужно правой стороной так, чтобы пружина была направлена вниз. После этого установите рейку в корпус и наденьте пластиковую втулку.

Зафиксируйте сальник в нужном положении путем прижимания отверткой его краев. Если необходимо, подтолкните его. Заглушку на сальнике зафиксируйте стопорным кольцом. Нижний сальник оденьте на зубчатый вал. Рулевую рейку нужно максимально точно выставить по центру. Втулку рулевой рейки в автомобиле прикручивайте в том же порядке, что и при снятии. Для этого поворачивайте её, пока не достигните нужной цели. Далее возвращайте детали на место в той же последовательности, что и при снятии.

Замена рулевых тяг и наконечников: что нужно знать

Рулевые тяги служат для соединения колеса и рулевого механизма. Через рулевую тягу передается поворачивающее усилие от рулевого механизма на колесо автомобиля.

В процессе эксплуатации авто:

рулевые тяги могут деформироваться или разрушаться под воздействием коррозии;
пыльники рулевых наконечников повреждаются, сфера смещается, происходит повреждение втулки;

В случае возникновения проблем с тягами появляются стуки в передней подвеске, руль становится «легким», не удается сделать развал-схождение. В подобной ситуации необходимо проверить тяги рулевые, а также выполняется замена наконечников рулевых тяг. Подробнее читайте в нашей статье.

Рулевая тяга и наконечник тяги: назначение

Основной задачей, которую выполняет тяга рулевая, является передача усилия от рулевого механизма на колеса. Однако дополнительные сложности возникают по причине того, что колеса подвижны, а рулевой механизм закреплен жестко. Решает проблему наконечник рулевой.

к штоку рулевой рейки сама тяга крепится посредством внутреннего наконечника;
к средней тяге трапеции крепление реализовано при помощи шарнирного соединения;
соединение тяги с рычагом поворотного кулака осуществляется через внешний рулевой наконечник.

В свою очередь, внешний наконечник позволяет получить подвижность тяги и колеса в любой плоскости. В результате привод нормально работает в поворотах, при езде по неровностям и т.д.

Устройство рулевой тяги и наконечника

Что касается устройства, сама тяга напоминает стальной стержень. Устройство рулевого наконечника более сложное, так как он служит для соединения подвижных и неподвижных элементов.

Фактически, это шарнирное соединение, где сфера пальца вращается внутри полусферического корпуса. В корпусе устанавливается втулка, набивается смазка, чтобы избежать трения и позволить пальцу выполнять отклонение на заданный угол. Шарнир защищает резиновый пыльник.

Основные неисправности тяг и наконечников: причины

Рулевые тяги просты по конструкции, не имеют подвижных частей и отличаются высокой надежностью.

Рулевой наконечник также представляет собой достаточно прочную деталь. Однако эти элементы (тяга рулевая и наконечники рулевые) все равно выходят из строя по ряду причин.

Почему повреждается рулевая тяга

При езде на автомобиле сильные удары при попадании в яму, наезды на бордюры или агрессивная езда по бездорожью могут приводить к тому, что тяги гнутся или ломаются.

При этом погнутые тяги приводят к тому, что нарушаются углы установки колес (развал-схождение), изменяется угол поворота колес, разрываются пыльники наконечников, наконечник тяги может вырвать. Специалисты рекомендуют периодически проверять геометрию рулевых тяг. Кстати, при необходимости замены одной тяги, менять нужно и вторую (парная замена).

Поломки рулевого наконечника

Хотя наконечник отличается высокой надежностью и износостойкостью (палец стальной, вкладыш из износостойкого материала, анодированный корпус), на плохих дорогах и при высоких нагрузках конструкция все равно разрушается.

Также шарнирное соединение выходит из строя в результате разрыва пыльника. Если пыльник поврежден, внутрь попадает вода и грязь, вымывается смазка, начинается активная коррозия, мелкие песчинки начинают играть роль абразива, повреждают поверхности. По этой причине важно следить за состоянием пыльников, а также обращать внимание на признаки неисправностей рулевого наконечника.

Признаки неисправности наконечников тяг

Как правило, износ и неисправности рулевого управления можно определить по следующим признакам: люфты и стуки, повышенная вибрация на руле, руль слишком тугой или легкий, на руле появляется биение.

В свою очередь, неисправные рулевые наконечники проявляют себя следующим образом:

при езде слышна отдача на педали газа;
тихий и частый стук при повороте руля в области колеса; ;
руль слишком легко крутится;
развал-схождение не выставляется.

Как поменять рулевые тяги и наконечники

Если обнаружены признаки износа или очевидны повреждения, требуется замена рулевых тяг и/или наконечников. Что касается тяг, настоятельно не рекомендуется ограничиваться только одной стороной. Другими совами, нужно купить рулевые тяги парой и менять их.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить и заменить шаровую опору. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки шаровых, а также как выполняется замена шаровых своими руками.

Также необходимо знать, как поменять рулевые наконечники своими руками правильно, чтобы избежать распространенных ошибок. Переходим к замене:

автомобиль нужно поднять на домкрате;
далее снимаются передние колеса;
руль необходимо заблокировать;
затем следует ослабить фиксирующую гайку, при помощи которой наконечник крепится к тяге;
при условии наличия шплинта, его нужно снять с гайки пальца наконечника;
теперь можно открутить гайку на пальце, крепящую наконечник рулевой тяги к поворотному кулаку;
затем съемником для шаровых нужно выдавить рулевой наконечник, вставляя разъем съемника под резинку наконечника и затягивая гайку.
в том случае, если посадка плотная, молотком аккуратно простукивают по ушку рычага;
если съемника нет, вместо него используется небольшой лом;
перед снятием наконечника с тяги нужно поставить метки на тяге или запомнить количество оборотов, чтобы знать, насколько нужно накрутить новый наконечник при установке;
дальше следует снять пыльники, открутить тяги от рейки и произвести сборку в обратном порядке, используя новые детали;
при сборке резьбу на тягах и пальцах предварительно нужно смазывать;

Замена рулевых наконечников марк 2 90

Замена рулевой тяги и рулевого наконечника на 6-м Honda Accord CF

Сразу к делу:
1. Рулевая тяга оригинал - 53010S0A900, дубли CTR - CRHO23 или 555 - SR6280. Что правая, что левая одинаковые.
2. Рулевой наконечник правый оригинал - 53540S84A01, дубли CTR - CEHO7R, 555 - SE6181R. Левый: оригинал - 53560S84A01, дубли CTR - CEHO7L или 555 - SE6211L
Снимаем колесо, для удобства выворачиваем руль в противоположную сторону. Выкручиваем гайку с наконечника. Далее ломиком тянем наконечник вниз (№1) и бъём горизонтально молотком по ступице (№2).

Наконечник выскакивает

Снимаем наконечник. Для этого одним ключом держим наконечник (№1) а вторым ослобляем гайку №2. Далее выкручиваем наконечник. Снимаем хомут (№3) с пыльника

С внутрений стороны пыльник держит ещё один хомут. Без вандализма не обошлось.

Снимаем пыльник.

Чтобы снять тягу, одним ключом держим рулевую рейку (№1), а другим скручиваем тягу (№2)

Подходящего ключа для тяги у нас не нашлось, но зато было хитрое приспособление. Им и выкрутили.

Дубль тяги CTR. Тяга, гайка и смазка

Ставим новую тягу

Набиваем шар смазкой

Мастерим новый хомут для пыльника

Ставим пыльник

Прикручиваем наконечник и фиксируем его гайкой.

Вставляем наконечник в ступицу и закручиваем гайку.

Рулевой наконечник: принцип работы, конструкция и диагностика

Наконечники поперечной рулевой тяги: почему от них зависит ваша безопасность

Вышедшие из строя наконечники поперечной рулевой тяги не только снижают комфорт передвижения на автомобиле, но также могут представлять реальную угрозу безопасности. Давайте вместе посмотрим на то, какие сюрпризы может преподнести одна из самых простых конструкций в автомобиле, почему при выявлении неисправности ее ремонт лучше доверить профессионалам, как определить поломку, и стоит ли сразу менять рулевой наконечник при первых признаках повреждения?

Если утрировать, то можно сказать, что по крайней мере одна ось автомобиля должна быть управляемой, чтобы машина могла менять направление, то есть рулиться. А поскольку колеса автомобиля к тому же еще и пружинят, передача усилия на рулевой механизм является не совсем простой задачей, одним из важнейших звеньев для решения которой стал такой элемент, как наконечник рулевой тяги:

Без этого небольшого, но важного элемента тяги ничего работать не будет

Для чего нужен наконечник рулевой тяги?

Когда водитель с комфортом поворачивает руль, он управляет рулевым механизмом, который преобразует это вращательное движение в линейное, поворачивая передние колеса в нужном направлении. Проблема заключается в том, что рулевой механизм надежно соединен с кузовом, но колеса упруго подвешены и пружинят на неровностях, слегка смещаясь не только вверх и вниз, но вперед и назад в зависимости от конструкции шасси. Так как же имеющие возможность двигаться в трех направлениях пространства колеса стабильно и точно соединяются с рулевым механизмом?

Ответ на вопрос дает человеческое тело, в частности тазобедренный и плечевой суставы. Они работают как шаровой тип шарнира, состоящий из сферической части и его полукруглого гнезда, между костными образованиями которых находится небольшое количество так называемой синовиальной жидкости, выполняющей роль смазки, снижающей трение.

Из природы гениальный элемент биомеханики был позаимствован инженерами

Точно по такому же инженерному принципу построен и наконечник рулевой тяги, который состоит из металлического стержня с нарезанной на нем резьбой и шарнира с другой стороны. Элемент располагается на звене между рулевым механизмом, рулевой тягой и поворотным кулаком колеса:

Это обеспечивает постоянное расстояние между направляющей частью рулевого механизма и рычагом рулевого управления поворотной оси и, следовательно, точное соблюдение колейности.

Обязательно исполнение условия: свобода передвижения наконечника поперечной рулевой тяги.

Вот как схематически выглядит реечный рулевой механизм:

Руль (1); Рулевой вал (2); Рейка и шестерня рулевого вала (3); Рулевая тяга (4); Ступица или поворотный кулак (5)

В зависимости от конструкции рулевая тяга может иметь рулевые наконечники с обоих ее концов либо резьбовое окончание с одной стороны и рулевой наконечник с другой

Цитата (подробнее здесь: Что такое реечное рулевое управление – простыми словами https://1gai.ru/publ/521525-chto-takoe-reechnoe-rulevoe-upravlenie-prostymi-slovami.html):

«Это простая, но эффективная система, которая не имеет недостатков, присущих винтореечному типу привода передних колес. В свою очередь, винтореечный тип обычно добавляет больше веса автомобилю, требует больших усилий при управлении автомобилем и зачастую обладает «мертвой зоной» в центральной части. В наши дни последний тип рулевого управления обычно используется на более громоздких и менее быстрых транспортных средствах – грузовиках и автобусах».

Наконечник рулевой тяги в разрезе:

Шаровой палец (1); Грязезащитный колпачок (2); Корпус шарнира (3); Вкладыш (4); Пружина (5); Заглушка (6)

Из-за чего изнашивается наконечник рулевой тяги?

Не поворачивайте колеса, когда автомобиль стоит!

В прошлом, когда не у каждого автомобиля была система гидравлического усиления руля, ни у кого из водителей не возникало даже желания поворачивать колеса в тот момент, когда автомобиль стоит. Во-первых, это очень непросто. А во-вторых, руль приходится проворачивать с таким усилием, что кажется, какой-то элемент рулевого вот-вот сломается.

Но теперь все изменилось, ГУРы и электроусилители есть и на Ладах, и на старых Опелях, Мерседесах и других авто поколения 90-х и даже 80-х. Благодаря сервоприводам достаточно усилия мизинца, чтобы провернуть колеса, и в этом самая большая проблема для наконечников рулевых тяг ! В эти мгновения их шарнирам приходится ой как нелегко!

Запомните, что разрушительные силы в современных автомобилях при таких стоячих маневрах даже выше, чем раньше, поскольку автомобили стали тяжелее, а шины шире.

При этом возникают усилия, соответствующие весу до 1 тонны (!) при каждом движении рулевого механизма. В таких обстоятельствах почти чудо, что относительно небольшое звено вроде конечного шарнира выдерживает подобные перегрузки. Но все равно, примерно через 100.000 км пробега шарниры лучше проверить – возможно, один из них уже вышел из строя и необходима замена.

Совет

Вспомните то, чему учили вас в автошколе: вращаем руль, только когда автомобиль движется.

Проверяйте пыльники на наконечниках тяг!

Второй, а на отечественных автомобилях и первый смертельный враг наконечников рулевого – порванные пыльники. Грязезащитные колпачки для того и созданы, чтобы защищать от грязи, воды, песка и реагента. Как только он рвется, разгерметизируется из-за износа внутри, начинает быстро прогрессировать коррозия, усиливающаяся повышенным износом из-за абразивного эффекта песка и грязи. Смазка вымывается водой, и очень скоро вы не узнаете свой автомобиль на дороге.

Удар, еще удар и неровности

Наконечник, а в особо сложных случаях и рулевую тягу можно уничтожить, наехав на препятствие. Камень на дороге, бревно или яма – неважно, исход может быть один – погнутая тяга или вышедший из строя ее наконечник.

Эксперт «Техсервис СПА» Даниил Севастьянов советует проводить диагностику чаще:

Как самостоятельно выявить поломки конца рулевой тяги

Для этого нужно внимательно присмотреться к автомобилю, отмечая его нестандартное поведение. В первую очередь обратить внимание на то, что:

- автомобиль может непредсказуемо вести себя в полосе движения (заметны рысканья, увод в сторону)

- заметен повышенный износ шин (даже с выставленным в норму сход/развалом)

- появляется люфт рулевого колеса

- руль сложнее вращать

- возможно появление вибрации на рулевом колесе

Эти симптомы параллельно могут сопровождаться шумовыми эффектами:

- слышен негромкий частый стук при езде по мелким неровностям дороги или при преодолении «лежачего полицейского»

- аналогичный стук может быть слышен при повороте колес (с одной или с обеих сторон)

Важно!

Самостоятельная диагностика неисправности наконечника рулевой тяги

Чтобы убедиться, что проблема именно в вышеназванной детали, можно воспользоваться «дедовским», проверенным способом. Для этого нужна смотровая яма и ваша машина.

1. Заезжаем на смотровую яму

2. Беремся рукой за тягу близко к наконечнику. Начинаем раскачивать шарнир вверх-вниз. Небольшое «подпружиненное» сопротивление – это норма, пружина отрабатывает. А вот значительный люфт – плохой признак. Его быть не должно, также как и зазоров в наконечнике.

3. При попытке провернуть тягу вокруг оси, если она идет за вашим кулаком легко, скорее всего, наконечник уже «закончился». Точно пора ехать в мастерскую.

Почему лучше не менять наконечник своими силами?

Пример самостоятельной замены рулевого наконечника. Видео взято с YouTube-канала «Sergey Dubkovskiy»

Наконечники рулевой тяги являются частью рулевого управления, и, по нашему мнению, с ним должен работать только обученный персонал. Любая ошибка при разборке/сборке с вашей стороны может в дальнейшем привести к ДТП!

Проблемы могут начаться уже во время снятия прикипевшего болта или гайки. Нередко ржавую гайку невозможно стронуть даже ключом с большим рычагом. В этом случае помогает только хорошее средство для удаления ржавчины, многократное распыление и терпение.

Ни при каких обстоятельствах резьба не может подвергаться механической термической обработке сварочной горелкой – она становится хрупкой и в процессе эксплуатации может сорваться!

Второе: замена тяг должна производиться попарно, с обеих сторон !

Следующая опасность скрывается в применении ударных инструментов. Нельзя пытаться сбить палец наконечника тяги! Рулевой механизм, несмотря на то что он сделан из стали, – вещь деликатная. Из-за ударов могут овализироваться посадочные места, крепление с этого момента не будет надежным. Для этой деликатной процедуры используется съемник для выпрессовки пальца наконечника из рычага.

Поэтому необходимо использование только специальных съемников.

К другим подводным камням относится установка. Конический штифт, а также его посадочное место в рычаге рулевого управления должны быть чистыми и без смазки.

Резьба не должна быть замятой.

Очень важно: после работ всегда требуется выставление соосности колес. Это единственный способ обеспечить соблюдение заданных значений, необходимых для оптимальной управляемости и износа шин.

И наконец выбирайте оригинальные каталожные запчасти, которые по номеру подходят именно для вашей модели автомобиля. Конструкций тяг и наконечников много, можно легко ошибиться, приобретая запчасть «на глаз».

Цены на работу составляют порядка 1000-1.500 рублей:

Читайте также: