Замена рулевой рейки москвич 2141
Moskvich 2141 › Logbook › Замена рулевой рейки. Сход/развал. Переобулся.
Полтора года назад делал капитальный ремонт рулевого управления и перебрал рулевую рейку.Вот запись С того момента наездил 40 тыс.км.
После установки новых пружин и устранения стуков суппортов в машине стало приятно ездить, тихо, комфортно. Но руль казался тяжелым и как-то начало подтягивать в левую сторону. Даже после схода/развала потягивало влево.
Ну а теперь по порядку:
Вкинул новую рейку, делов на 40 минут. И машину не узнать! Руль легкий, как будто бы гидрач стоит. Даже после ремонта родной такого эффекта не было. На трассе руль стал информативным по сравнению с прежним. Лекго и быстро возвращается в ноль. В повороте не тянет никуда, не сопротивляется в обратную сторону.
Поехал делать развал. Заехал в одно, второе место. То занято, то на наши машины не делают. Но принципиально хотел сделать развал на лазерном оборудовании. И случайно наткнулся на СТО в районе Южного вокзала, напротив "старого цирка" (кто с Харькова ул. площадь Маршала Малиновского). Там очень приятный мужичек, сказал звать Андереевичем.
Оборудование BOSСH и в безе есть все советские автомобили. Навесили лазеры и комп показывает, что у меня переднее левое колесо стоит на 2,3см. назад! Вот в чем была причина, вот почему машину тянуло влево после любого другого мастера по развалу. Хотя собирал ходовку как всё раньше стояло.
Вообщем сняли стабилизатор, убрали с левой стороны шайбу регулировочную и установили всё назад. Колеса стоят идеально на своих местах.
К чему всё это я пишу. Все мастера по развалам кто работает на старом оборудованию со всякими там зеркалами и савдеповскими приспорсобами — бред! ИМХО!
Здесь перед мною монитор. Под каждым колесом шкала. Горит красным — не верный сход развал. Зеленым всё правильно установлено. Можно самому контролировать качество работы мастера.
После получил распечатку о проделанной работе с результатами до и после. Просто сделать развал 150грн. С моими трудностями 240грн.
Я доволен как слон, машина едет ровно и хорошо. Андреевича советую как хорошего мастера.
Рулевое управление Москвич-2141
1 – поворотный рычаг;
2 – шаровой шарнир рулевой тяги;
3 – наружный наконечник рулевой тяги;
4 – гайка наружного наконечника;
5 – коническая втулка;
6 – регулировочная тяга;
7 – внутренний наконечник тяги;
8 – накладка;
9 – опора рулевого механизма;
10 – кронштейн опоры;
11 – резиновое кольцо опоры;
12 – гофрированный грязезащитный чехол;
13 – крышка картера;
14 – грязезащитный чехол;
15 – картер;
16 – нижний карданный шарнир;
17 – карданный вал рулевой колонки;
18 – упругая муфта;
19 – верхний карданный шарнир;
20 – рулевая колонка;
21 – кронштейн крепления рулевой колонки;
22 – рулевое колесо;
23 – грязезащитный чехол;
24 – резьбовая пробка;
25 – опора рейки;
26 – распорное кольцо опор рейки;
27 – болт крышки картера;
28 – контргайка;
29 – регулировочный винт;
30 – пружина опор рейки;
31 – опорная шайба;
32 – шестерня;
33 – опора рейки;
34 – рейка;
35 – передний подшипник.
Описание конструкции
Рулевое управление — с самоподжимным реечно-шестеренчатым механизмом.
Рулевой механизм смонтирован в трубчатом картере. Внутри картера находится стальная зубчатая рейка. К средней части рейки на болтах крепятся рулевые тяги. Болты законтрены отгибом на грань головки выступом стопорной пластины скобы крепления тяг.
На правый торец рейки надето упорное кольцо, ограничивающее ход рейки в картере.
В литой части картера на двух подшипниках установлена шестерня с шестью зубьями, находящимися в постоянном зацеплении с зубьями рейки. Ролики заднего подшипника работают непосредственно по закаленной поверхности шейки шестерни, передний шариковый подшипник напрессован на шейку шестерни и закреплен самостопорящейся гайкой.
В верхней части картера смонтировано устройство прижима рейки к шестерне. Оно состоит из двух металлокерамических опор со скошенными под углом 90° поверхностями, с наклеенными антифрикционными пластинами.
Верхняя поверхность рейки, контактирующая с опорами, имеет две плоские грани, расположенные под углом 90°.
Внутри опоры находится цилиндрическая пружина с опорной шайбой, в ее центральную часть упирается регулировочный винт.
Сверху поджимной механизм закрыт крышкой, закрепленной на картере двумя болтами. Снаружи рулевой механизм закрыт резиновым гофрированным чехлом с пластиковыми хомутами.
На кузове рулевой механизм крепится двумя парами болтов с самостопорящимися гайками к приваренным к лонжеронам косынкам.
Самоподжимной шаровой шарнир наружного наконечника не требует регулировки в процессе эксплуатации.
Рулевой вал имеет два неразборных карданных шарнира. Верхний конец карданного вала соединен с верхним карданным шарниром через упругую муфту.
Рулевая колонка состоит из стального рулевого вала, установленного внутри металлической трубы на двух подшипниках: нижнем подшипнике скольжения (пластмассовая втулка, вставленная в резиновую обойму) и верхнем шариковом подшипнике. Последний зафиксирован от смещения обжатием трубы в четырех местах. Между внутренним кольцом подшипника и рулевым валом вставлена пластмассовая втулка.
Травмобезопасное рулевое колесо выполнено из интегрального пенополиуретана.
В рулевом механизме предусмотрена регулировка зазора в зацеплении шестерня–рейка. Ее следует проводить при появлении ощутимых стуков при энергичном поворачивании рулевого колеса в стороны. Перед регулировкой необходимо в первую очередь проверить затяжку всех резьбовых соединений и отсутствие люфта в шарнирах подвески, рулевого привода и передних колес. Если после затяжки указанных соединений стуки не исчезли, провести регулировку зацепления шестерня–рейка: ослабить контргайку и повернуть регулировочный винт до устранения зазора. Момент поворота шестерни при отсоединенных рулевых тягах не должен превышать 0,2 кгс.м.
Ремонт рулевой рейки своими руками москвич 2141
Самым распространенным «толчком» к переборке рулевой рейке становится стук. Наиболее вероятной причиной в данном случае является износ направляющей втулки.
Она представляет собой металлическую втулку снаружи покрытую толстым слоем резины, запрессованную в корпус рулевой рейки. А так же износ опорных «копытцев» которые можно подтянуть вворачивая регулировочным винт (но это спасает не на долго).
Первым нашим удивлением стали продаваемые ремкомплекты! По счастливой случайности у нас их оказалось два — у них одинакые упаковки! Один и тот же производитель! Одни и те же номера деталей перечислены упаковоке. Но содержание ремкомплектов оказалось немного разным.
Слева — присутствует разжимное кольцо, а справа — разжимного кольца нет, зато есть опорная пятка пружины (хотя я не думаю, что она может сломаться)…
И так снимаем рулевую рейку с машины. Вопреки описанию в книге по ремонту М2141 (от издательства ЗаРулем) для этого не нужно выпрессовывать пальцы рулевых наконечников из поворотным кулаков и снимать все в сборе! Достаточно открутить два болта крепления рулевых тяг к рулевой рейки (схождение колес при сборке от этого не изменится).
Далее необходимо открутить и обязательно вынуть болт нижнего кардана рулевого вала под рулевой колонкой в месте его крепления к шлицевому валу рулевой рейки…
… и наконец открутить четыре болта крепления самой рулевой рейки. Наиболее проблемным, как правило, является болт который находится под вакуумным усилителем тормозов (до него очень трудно добраться). Лучше если вы это делаете с помощником!
Со следующей проблемой вы можете столкнуться при разборке рейки. Там как-бы все просто, но когда вы будете выбивать саму рейку из корпуса (выдавливая заднюю крышку) она может и не выбиваться! т.к. там внутри стоит резиновый демпфер (отбойник) и если крышка сидит там туго (или как в нашем случае кто то ранее посадил ее на герметик) при попытке выбивания рейки — она будет просто пружинить! Поэтому нам пришлось выдавливать ее при помощи гидравлического домкрата.
Так же вам потребуется длинная тонкая выколодка, что бы извлечь старую направляющую втулку. Она находится глубоко в корпусе самой рулевой рейки (но подобраться к ней можно). В данном случае, в качестве выколодки, мы использовали шток от амортизатора.
Снимаем крышку, вынимаем детали и проводим их дефектовку. Изношенные детали заменяем на новые (из ремкомплекта).
Выбиваем шлицевой вал (он обычно легко сходит). Проверяем состояние подшипника на шлицевом валу (если необходимо заменяем его). Так же проверяем состояние самой шестерни.
В корпусе остается только игольчатый подшипник — проверяем его и очищаем корпус от старой смазки.
Далее выталкиваем (выбиваем) заднюю пробку с резиновым демпфером.
Заменяем втулку и начинаем сборку, она производится в обратной последовательности.
После сборки пыльник рулевой рейки можно закрепить на корпусе пластиковыми стяжными хомутами.
Moskvich 2141 › Logbook › Замена рулевой рейки. Сход/развал. Переобулся.
Полтора года назад делал капитальный ремонт рулевого управления и перебрал рулевую рейку.Вот запись С того момента наездил 40 тыс.км.
После установки новых пружин и устранения стуков суппортов в машине стало приятно ездить, тихо, комфортно. Но руль казался тяжелым и как-то начало подтягивать в левую сторону. Даже после схода/развала потягивало влево.
Ну а теперь по порядку:
Вкинул новую рейку, делов на 40 минут. И машину не узнать! Руль легкий, как будто бы гидрач стоит. Даже после ремонта родной такого эффекта не было. На трассе руль стал информативным по сравнению с прежним. Лекго и быстро возвращается в ноль. В повороте не тянет никуда, не сопротивляется в обратную сторону.
Оборудование BOSСH и в безе есть все советские автомобили. Навесили лазеры и комп показывает, что у меня переднее левое колесо стоит на 2,3см. назад! Вот в чем была причина, вот почему машину тянуло влево после любого другого мастера по развалу. Хотя собирал ходовку как всё раньше стояло.
Вообщем сняли стабилизатор, убрали с левой стороны шайбу регулировочную и установили всё назад. Колеса стоят идеально на своих местах.
К чему всё это я пишу. Все мастера по развалам кто работает на старом оборудованию со всякими там зеркалами и савдеповскими приспорсобами — бред! ИМХО!
Здесь перед мною монитор. Под каждым колесом шкала. Горит красным — не верный сход развал. Зеленым всё правильно установлено. Можно самому контролировать качество работы мастера.
После получил распечатку о проделанной работе с результатами до и после. Просто сделать развал 150грн. С моими трудностями 240грн.
Я доволен как слон, машина едет ровно и хорошо. Андреевича советую как хорошего мастера.
Томский Клуб Автомобилистов
Ф О Р У М
Перебираем рулевую рейку на М2141
Перебираем рулевую рейку на М2141
И так снимаем рулевую рейку с машины. Вопреки описанию в книге по ремонту М2141 (от издательства ЗаРулем) для этого не нужно выпресовывать пальцы рулевых наконечников из поворотным кулаков и снимать все в сборе! Достаточно открутить два болта крепления рулевых тяг к рулевой рейки (схождение колес при сборке от этого не изменится).
Что бы снять рулевую рейку нужно отсоединить рулевые тяги (как это описано выше), открутить и вынуть болт самого нижнего кардана под рулевой колонкой в месте крепления рулевого карданного вала и шлицивым валом рулевой рейки, и наконец открутить четыре болта крпеления самой рулевой рейки. Наиболее проблемным, как правило, считается болт который находится под вакуумным усилителем тормозов (до него очень трудно дораться). Лучше если вы это делаете с помощником!
Так же вам потребуется длинная тонкая выколодка, что бы извлечь старую направляющую втулку. Она находится глубоко в корпусе самой рулевой рейки (но подобраться к ней можно). В данном случае, в качестве выколодки, мы использовали шток от аммортизатора.
Разборка и сборка рулевого механизма Москвич 2141 с 1986 по 2001 год
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Москвич 2141 , ремонт рулевого управления Москвич 2141 , моменты затяжки Москвич 2141 , рулевое управление Москвич Святогор , ремонт рулевого управления Москвич Святогор , моменты затяжки Москвич Святогор
Разборка, проверка технического состояния деталей и сборка рулевого механизма
Разборка рулевого механизма
1. Зажать рулевой механизм в тисках с мягкими губками.
2. Расконтрив болты 58 (см. рисунок 6.1) крепления внутренних наконечников тяг к рейке, вывернуть их и снять рулевые тяги со скобой 55 крепления тяг.
3. Отвернуть болт 26 крепления заглушки 28 картера и снять резиновое опорное кольцо 24 крепления рулевого механизма.
4. Снять пластмассовые хомуты 4 и крепящиеся ими чехлы 33 и 3.
5. Отвернуть болты 7 крепления крышки картера и вынуть пружину 14 с опорной шайбой 15. Извлечь распорное кольцо 13, используя приспособление, показанное на рисунке 6.5, опоры 11 рейки и уплотнительное кольцо 12.
Рисунок 6.5. Съемник распорного кольца опоры рейки
6. Выпрессовать из трубы картера заглушку 28, поворачивая шестерню 17 в сторону заглушки, и вынуть рейку из картера. Для поворота шестерни рекомендуется использовать рулевое колесо, установив его на шлицевую часть шестерни.
7. Расконтрив гайку 22 переднего подшипника шестерни, отвернуть ее и легким постукиванием пластмассового молотка по торцу шлицевой части шестерни 17 вынуть ее из картера в сборе с шариковым подшипником 19.
8. Отвернуть гайку 20 крепления подшипника, зажав шестерню в тиски с мягкими губками, и спрессовать шариковый подшипник с шестерни.
9. Выпрессовать опорную втулку 32 из трубы картера, используя приспособление, показанное на рисунке 6.6.
Рисунок 6.6. Приспособление для демонтажа и монтажа опорной втулки рейки:
10. Выпрессовать роликовый подшипник 16 из картера, используя приспособление, показанное на рисунке 6.7.
Рисунок 6.7. Оправка для демонтажа и монтажа заднего подшипника шестерни.
Проверка технического состояния
После разборки следует промыть полости картера рулевого механизма и все металлические детали в керосине, а резиновые детали в теплой воде и протереть чистой тряпкой. Осмотреть, нет ли на рабочих поверхностях шестерни 17, рейки 31 и опорной втулке 32 следов износа, задиров или рисок. Незначительные повреждения устранить мелкозернистой шлифовальной шкуркой или бархатным напильником. Изношенные и поврежденные детали заменить.
Шариковый подшипник 19 должен вращаться свободно, без заеданий, на поверхности колец и шариков не должно быть следов износа. Ролики, обоймы, сальниковое уплотнение роликового подшипника 16 не должны иметь износа и повреждений. При малейшем сомнении подшипники следует заменить новыми.
Проверить состояние чехла 33 и торцового чехла 3. Если они имеют трещины, разрывы и неплотную посадку на деталях, заменить их новыми.
Сборка рулевого механизма
1. Запрессовать опорную втулку 32 в трубу картера резиновой окантовкой наружу, используя приспособление, показанное на рисунке 6.6.
2. Запрессовать роликовый подшипник 16 так, чтобы торец подшипника со стороны уплотнения был заподлицо с торцом картера, используя для этого приспособление, показанное на рисунке 6.7.
3. Напрессовать шариковый подшипник 19 на шестерню 17 и затянуть его гайкой 20. Момент затяжки 40-50 Н·м.
4. Установить шестерню с подшипником в картер, предварительно смазав рабочие поверхности смазкой Литол -24.
5. Затянуть и законтрить гайку 22 переднего подшипника. Момент затяжки 90-110 Н·м.
6. Смазать рабочие поверхности рейки смазкой Литол-24 и установить рейку в картер рулевого механизма.
7. Установить опоры 11 рейки в картер, предварительно смазав рабочие поверхности опор смазкой Литол-24. Внутрь опор установить распорное кольцо 13, опорную шайбу 15 и пружину 14. При установке распорного кольца 13 обратить особое внимание на то, что стык кольца должен располагаться вдоль оси рейки.
8. Привернуть болтами крышку 8 к картеру рулевого механизма, предварительно установив уплотнительное кольцо 12. Момент затяжки 20-25 Н·м.
9. Установить на трубу картера грязезащитные чехлы 33 и 3, и за крепить их новыми хомутами. Последние предназначены для одноразового пользования. При установке гофрированного грязезащитного чехла 33 выдержать размер 203 мм (см. рисунок 6.1).
10. Установить на трубу картера резиновое опорное кольцо 24, а затем установить в трубу картера заглушку 28 с буфером 29 и зафиксировать ее болтом 26 и гайкой 27. Момент затяжки 20-25 Н·м.
11. Регулировочным винтом 10 необходимо добиться, чтобы момент вращения шестерни в диапазоне всего хода рейки лежал в пределах 2-3 Н·м при ее частоте вращения 60 об/мин. Если момент вращения шестерни не укладывается в указанные пределы, выявить и устранить причины заеданий деталей, обращая особое внимание на шестерню, рейку и опоры рейки.
12. Установить в отверстия гофрированного грязезащитного чехла 33 скобу 55 крепления тяг в сборе с тягами и закрепить болтами 58. Момент затяжки 80-100 Н·м. Болты законтрить.
Читайте также: