Замена рулевой рейки ларгус
Рулевой механизм (рулевая рейка) - снятие и установка
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.
Установить передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.
Снять передние колеса.
Снять защиту картера двигателя.
Снять нижние и боковые грязезащитныеные щитки передних крыльев.
Отвернуть три винта крепления нижней части бампера к подрамнику передней подвески и отвести нижнюю часть бампера, освободив подрамник (насадка Torx Т30, удлинитель).
Отвернуть гайку 2, рисунок 6-2, болта крепления вилки шарнира 1 промежуточного вала рулевой колонки к валу 4 шестерни рулевого механизма, извлечь болт 3 и отсоединить вал руля от вала шестерни рулевого механизма (ключ "на 13").
Отвернуть гайки крепления пальцев шаровых шарниров наружных наконечников рулевых тяг к поворотным рычагам (головка " на 16").
Выпрессовать шаровые пальцы из поворотных рычагов (приспособление Tav. 476).
Для автомобилей с двигателем К7М - отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора и опустить ее вниз.
1 - подрамник передней подвески;
2 - нижняя реактивная тяга;
3 - болт крепления ;
4 - кронштейн соединительный;
5 - болт крепления;
6 - картер коробки передач
Отвернуть и извлечь болт 3, рисунок 11-1, крепления соединительного кронштейна 4 к нижней реактивной тяге 2 (головка "на 18", удлинитель).
Ослабить болт 5 крепления соединительного кронштейна к картеру 6 коробки передач и повернуть кронштейн 4 в сторону от реактивной тяги 2 (головка "на 18", удлинитель).
Установить под заднюю часть подрамника 2, рисунок 11-2, передней подвески трансмиссионную стойку 3 и подпереть подрамник (стойка трансмиссионная типа ОМА 604).
Заменить два болта крепления передней части подрамника передней подвески двумя шпильками 1 приспособления для демонтажа силового агрегата (головка "на 18", удлинитель, шпильковерт, шпильки из набора приспособления TAV. 1747).
1 - шпильки из набора приспособления TAV. 1747;
2 - подрамник передней подвески;
3 - стойка трансмиссионная
1 - лонжерон моторного отсека;
2 - болт крепления;
3 - растяжка подрамника;
4 - подрамник передней подвески
Отвернуть и извлечь болты 2, рисунок 11-3, крепления растяжек 3 подрамника 4 передней подвески к лонжеронам 1 моторного отсека (головка "на 13").
Отвернуть и извлечь болты крепления задней части подрамника передней подвески (головка "на 18", удлинитель).
Опустить подрамник передней подвески на величину, необходимую для получения доступа к рулевому механизму (стойка трансмиссионная типа ОМА 604, приспособление TAV. 1747).
Установить зажимы на трубопроводы низкого и высокого давления, идущие к рулевому механизму (зажим Ms. 583 - 2 шт.).
Для автомобилей с двигателем К4М - отвернуть болты крепления теплового экрана и снять тепловой экран рулевого механизма (головка "на 13").
Отсоединить штуцер трубопровода 1, рисунок 11-4, высокого давления от рулевого механизма (ключ "на 17").
Отсоединить штуцер трубопровода 5 низкого давления от рулевого механизма (ключ "на 17").
1 - трубопровод высокого давления;
2 - болты крепления рулевого механизма;
3 - кольцо уплотнительное;
4 - рулевой механизм;
5 - трубопровод низкого давления;
6 - подрамник передней подвески
Установить технологические заглушки в отверстия рулевого механизма и на трубопроводы (заглушки технологические).
Для автомобилей с двигателем К7М - извлечь жгут проводов кислородного датчика из держателя на трубопроводе низкого давления.
Отвернуть болты 2 крепления рулевого механизма к подрамнику 6 передней подвески и снять механизм в сборе с рулевыми тягами, переместив его влево (головка "на 18").
Внимание. Повторное использование болта и гайки крепления вилки шарнира промежуточного вала рулевой колонки к валу шестерни рулевого механизма не допускается. Болт и гайка подлежат обязательной замене.
Внимание. Повторное использование болтов крепления подрамника передней подвески не допускается. Болты подлежат обязательной замене.
Внимание. Перед установкой трубопроводов обязательно заменить уплотнительные кольца на штуцерах трубопроводов.
Установить рулевой механизм на подрамник передней подвески и закрепить болтами.
Момент затяжки болтов 105 Н.м (10,5 кгс.м).
Извлечь технологические заглушки из отверстий рулевого механизма и трубопроводов высокого и низкого давления.
Установить новое уплотнительное кольцо и подсоединить штуцер трубопровода высокого давления к рулевому механизму.
Момент затяжки штуцера 21 Н.м (2,1 кгс.м) .
Установить новое уплотнительное кольцо и подсоединить штуцер трубопровода низкого давления к рулевому механизму.
Момент затяжки штуцера 21 Н.м .
Снять зажимы с трубопроводов низкого и высокого давления системы гидроусилителя рулевого управления.
Для автомобилей с двигателем К7М - закрепить жгут проводов кислородного датчика в держатель на трубопроводе низкого давления.
Для автомобилей с двигателем К4М - установить тепловой экран рулевого механизма на место и закрепить болтами.
Момент затяжки болтов 21 Н.м (2,1 кгс.м).
Поднять подрамник передней подвески.
Завернуть, не затягивая, два новых болта крепления задней части подрамника передней подвески.
Вывернуть две шпильки приспособления для демонтажа силового агрегата и завернуть, не затягивая, два новых болта крепления передней части подрамника передней подвески.
Затянуть болты крепления подрамника по схеме.
Установить в верхние отверстия растяжек подрамника передней подвески болты крепления и завернуть их в соответствующие отверстия лонжеронов моторного отсека.
Момент затяжки болтов 21 Н.м (2,1 кгс.м).
Подсоединить соединительный кронштейн коробки передач к нижней реактивной тяге крепления силового агрегата и затянуть болты крепления кронштейна к картеру коробки и к реактивной тяге.
Момент затяжки болтов 105 Н.м (10,5 кгс.м).
Для автомобилей с двигателем К7М - присоединить приемную трубу глушителя к выпускному коллектору.
Установить вилку шарнира промежуточного вала рулевой колонки на вал шестерни рулевого механизма и закрепить новыми болтом и гайкой.
Момент затяжки гайки 21 Н.м (2,1 кгс.м) .
Установить пальцы шаровых шарниров наружных наконечников рулевых тяг в отверстия поворотных рычагов и закрепить гайками крепления.
Момент затяжки гаек 37 Н.м (3,7 кгс.м).
Закрепить нижнюю часть бампера к подрамнику передней подвески тремя винтами крепления.
Установить нижние и боковые грязезащитные щитки передних крыльев.
Установить защиту картера двигателя.
Установить передние колеса.
Залить в бачок насоса гидроусилителя рулевого управления рабочую жидкость (масло для усилителя рулевого управления Mobil ATF 52475).
Удаление воздуха из системы гидроусилителя рулевого управления
Внимание. Для предупреждения поломки системы гидроусилителя рулевого управления не допускается удерживать рулевое колесо в крайних положениях.
Удалить воздух из системы гидроусилителя рулевого управления, для чего:
- повернуть руль несколько раз из одного крайнего положения в другое при неработающем двигателе;
- повернуть руль несколько раз из одного крайнего положения в другое при работающем двигателе;
- довести до нормы уровень масла в бачке.
Запустить двигатель и убедиться в герметичности системы гидроусилителя рулевого управления, при обнаружении течи масла устранить неисправность.
Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки колёс. (см. тут)
Столь популярный и востребованный автомобиль как Лада Ларгус, оснащен рулевым механизмом, который представляет собой шестерню-рейку и гидроусилителем. Закреплен данный механизм Ларгуса на подрамнике передней подвески и монтирован к ней двумя болтами.
Принцип работы механизма заключается в том, что рабочая жидкость под давлением поступает в распределительный клапанный механизм. При повороте руля механизм соединяет две полости, и давление жидкости помогает минимизировать усилие водителя. В случае неисправности системы усилителя водитель сможет управлять автомобилем, но ему будет уже более тяжело вращать руль.
Рулевой механизм Лады
Возможные неисправности рулевого механизма
Приведем пример некоторых причин выхода из строя рулевого механизма Ларгуса и возможные варианты их устранения:
Демонтаж рулевой колонки
Жизнь автовладельца порой непредсказуема и, важно знать, хотя бы теоретически, как снять и установить обратно ту, или иную деталь машины. Рассмотрим, как осуществляется демонтаж рулевой колонки. Для этого процесса понадобятся такие инструменты, как монтажная пластиковая лопатка, торцевая головка на «13», ключи TORX T50 и T20, пассатижи и плоская отвертка.
Снятие рулевой колонки осуществляется поэтапно:
- Изначально от клеммы аккумулятора («минус») отсоединяется провод.
- Далее необходимо снять само рулевое колесо.
- После нужно снять кожух и подрулевые переключатели.
- Потом выворачиваются винты, закрепляющие рукоятки механизма и демонтируются рукоятки.
- Потом снимается панель приборов.
- Далее следует сжать фиксатор, удерживающий колодки и отсоединить от блока колодку.
- Затем антенну иммобилизатора необходимо снять с замка.
- После этого отжать фиксатор отверткой и снять сам блок.
- Потом сдвинуть фиксатор колодки жгута проводов замка зажигания и разъединить колодку.
- Затем необходимо открутить гайку и извлечь болт.
- Далее нужно сдвинуть вилку карданного шарнира с наконечника вала-шестерни.
- После следует вывернуть из крепления рулевой колонки к каркасу приборной панели четыре болта и снять саму рулевую колонку.
- Если обнаружилось, что крестовины вала рулевой колонки изношены, то придется произвести полную замену вала, так как данный узел не разборной.
Демонтаж рулевого механизма
Монтаж рулевой колонки осуществляется строго в обратном порядке. Рекомендуется при его сборке заменить болты крепления руля новыми элементами.
Замена рулевой рейки Лада Ларгус
С момента выпуска первого модели «Лада Ларгус» прошло практически десять лет. За этот период совместный проект Renault и «АвтоВАЗ» довольно сильно полюбился водителям со всего постсоветского пространства. В первую очередь людей порадовало соотношение цена-качество Ларгуса, а также его высокая ремонтопригодность.
При эксплуатации в российских условиях Ларгус показал довольно высокую надежность, однако некоторые агрегаты все же не выдерживают «особенности» российских дорог и периодически выходят из строя. Рулевая рейка – один из таких агрегатов, который подвержен поломкам при продолжительной езде на наших дорогах.
Основные признаки проблем с рулевой рейкой Ларгуса
Конструкция рулевой рейки данной модели от Автоваза и Renault мало чем отличается от большинства других подобных агрегатов на других автомобилях. Причина, по которой узел преждевременно выходит из строя – езда по плохим дорогам и несвоевременное обслуживание. Рассмотрим основные ее признаки неисправности:
- При передвижении на неровной дороге из места расположения рулевой рейки исходят посторонние звуки (скрежет, стук, свист);
- Вибрация на руле при езде по неровностям – также явный признак неполадок;
- Отсутствие обратной связи на руле, невозврат руля после поворота в «нулевое» положение – также признак выхода из строя рулевой рейки;
- Затрудненный поворот руля на месте;
- Подклинивание рулевого колеса при поворотах, самопроизвольное вращение руля – все это происходит в особо запущенных случаях.
Рассматривая возможные неполадки данного агрегата именно в Ларгусе, стоит отметить довольно сложный процесс по снятию рулевой рейки. При отсутствии навыков провернуть процедуру по демонтажу рейки самостоятельно весьма сложно, поэтому в большинстве случаев неполадки с рейкой приводят в СТО.
Самостоятельно понять, что рулевая рейка ларгуса стучит довольно трудно т.к. износ рулевых наконечников либо люфт в крестовине, идущей к рулевому колесу, по некоторым «симптомам» схож с неисправностями рейки. Точно определить неисправность узла помогут в СТО.
Виды ремонтных работ с рулевой рейкой Лады Ларгус
При наличии проблем в работе рулевой рейки не стоит расстраиваться и думать, что необходимо произвести ее полную замену. Современные возможности станций технического обслуживания позволяют заменить вышедшие из строя элементы конструкции рейки без полного ее разбора.
При своевременном обращении за помощью к мастерам всегда есть вероятность обойтись «малой кровью» и восстановить полную работоспособность агрегата. Нередко лишь замена сальника рулевой рейки Ларгус помогает решить проблему.
Рассмотрим основные виды ремонтных работ с рулевой рейкой Лады Ларгус:
- Замена всех сальников рейки. Наличие течи гидравлической жидкости из корпуса агрегата – явный признак износа или механического повреждения сальников рейки. Без необходимого давления внутри корпуса рейки (комплектация с гидроусилителем руля) она теряет свою работоспособность. Понятно, что лишние отверстия в корпусе рейки должны отсутствовать, поэтому одна из наиболее частых процедур – замена сальников;
- Подтяжка ремня, идущего на гидравлический насос усилителя. При проскальзывании ремня насос работает на неполную мощность, из-за чего наблюдаются трудности с вращением рулевого колеса. Эта неполадка – одна из самых «безобидных» причин плохой работы рейки. При этом же, она может быть устранена самостоятельно;
- Наконечники рулевых тяг и крестовина вала, идущего на руль – элементы, износ которых по своим симптомам может запутать неопытного водителя и навести на мысль о том, что неисправна рейка. Замена наконечников и проверка крестовины на «люфт» поможет избежать подобных моментов.
Замена рулевой рейки Лада Ларгус необходима лишь в тех случаях, когда износ внутренних механизм не поддается ремонту, либо стоимость этого ремонта приближается к цене на новую запчасть. Для опытных мастеров процедура по замене рейки не составит труда. Главный момент в этой процедуре – правильная регулировка и затяжка креплений, крестовины руля.
Если автомобиль наделен гидравлическим усилителем руля, то владелец должен понимать, что ее ремонт обойдется дороже, нежели работа с рейкой без усилителя. В такой ситуации замена рулевой рейки Ларгус с гуром должна включать натяжение ремня насоса гидроусилителя и заливку жидкости.
Важно! Для исключения преждевременной поломки этого агрегата стоит придерживаться спокойного стиля езды, а также стараться передвигаться по неровным дорогам с особой осторожностью. Не забывайте о необходимости периодической замене жидкости в системе, замене ремня ГУРа и замене порванных пыльников на рейке.
Для модели Лада Ларгус замена рулевой рейки производится мастерами в течение нескольких часов, т.к. особых проблем в демонтаже и разборе корпуса рейки нет.
Возможные последствия при езде с неисправной рейкой
Желание сэкономить на ремонте, отсутствие времени или банальное безразличие – может приводить к ситуациям, когда водители продолжают передвигаться на автомобиле, рулевая рейка которого требует ремонта или полной замены. Это может быть чревато следующими последствиями:
- Отсутствие жидкости в корпусе агрегата приведет к его повышенному износу, что повысит риск заклинивания рулевого колеса на ходу;
- Невозврат руля в нулевое положение приведет к невозможности быстро среагировать на возникшую опасную ситуацию на дороге;
- Помимо опасности при движении с неисправной рулевой рейкой постоянно будут присутствовать посторонние звуки, скрежет и свист, что влияет на комфорт водителя и пассажиров в салоне.
Пренебрежение поломки в рулевом механизме автомобиля – не лучший способ экономии денег, поэтому не стоит затягивать с ремонтом этого узла и продолжать передвигаться на неисправном автомобиле. Помните, что передвижение на автомобиле с неисправным элементом в механизме управления может привести к печальным последствиям.
Снятие и установка рулевого механизма Lada Largus
1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).
2. Установить передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.
3. Снять передние колеса.
4. Снять защиту картера двигателя.
5. Снять нижние и боковые грязезащитныеные щитки передних крыльев.
6. Отвернуть три винта крепления нижней части бампера к подрамнику передней подвески и отвести нижнюю часть бампера, освободив подрамник (насадка сменная Torx Т30, удлинитель, ключ трещоточный).
7. Отвернуть гайку болта крепления вилки шарнира промежуточного вала рулевой колонки к валу 4 шестерни рулевого механизма, извлечь болт 3 и отсоединить вал руля от вала шестерни рулевого механизма (ключ гаечный 13).
8. Отвернуть гайки крепления пальцев шаровых шарниров наружных наконечников рулевых тяг к поворотным рычагам (головка сменная 16, вороток).
9. Выпрессовать шаровые пальцы из поворотных рычагов (приспособление Tav. 476).
10. Для автомобилей с двигателем К7М - отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора и опустить ее вниз.
Рисунок 1 - Отсоединение соединительного кронштейна от реактивной тяги
1 - подрамник передней подвески;
2 - нижняя реактивная тяга;
3 - болт крепления;
4 - кронштейн соединительный;
5 - болт крепления;
6 - картер коробки передач.
11. Отвернуть и извлечь болт 3, рисунок 1, крепления соединительного кронштейна 4 к нижней реактивной тяге 2 (головка сменная 18, удлинитель и вороток).
12. Ослабить болт 5 крепления соединительного кронштейна к картеру 6 коробки передач и повернуть кронштейн 4 в сторону от реактивной тяги 2 (головка сменная 18, удлинитель и вороток).
13. Установить под заднюю часть подрамника 2, рисунок 2, передней подвески трансмиссионную стойку 3 и подпереть подрамник (стойка трансмиссионная типа ОМА 604, "Автоспецоборудование" г. Псков).
14. Заменить два болта крепления передней части подрамника передней подвески двумя шпильками 1 приспособления для демонтажа силового агрегата (головка сменная 18, удлинитель и вороток, шпильковерт, шпильки из набора приспособления TAV. 1747).
Рисунок 2 - Установка приспособлений для демонтажа подрамника передней подвески
1 - шпильки из набора приспособления TAV. 1747;
2 - подрамник передней подвески;
3 - стойка трансмиссионная.
Рисунок 3 - Отсоединение соединительных тяг подрамника передней подвески
1 - лонжерон моторного отсека;
2 - болт крепления;
3 - растяжка подрамника;
4 - подрамник передней подвески.
15. Отвернуть и извлечь болты 2, рисунок 3, крепления растяжек 3 подрамника 4 передней подвески к лонжеронам 1 моторного отсека (головка сменная 13, ключ трещоточный).
16. Отвернуть и извлечь болты крепления задней части подрамника передней подвески (головка сменная 18, удлинитель и вороток).
17. Опустить подрамник передней подвески на величину, необходимую для получения доступа к рулевому механизму (стойка трансмиссионная типа ОМА 604, "Автоспецоборудование" г. Псков, приспособление TAV. 1747).
18. Установить зажимы на трубопроводы низкого и высокого давления, идущие к рулевому механизму (зажим Ms. 583 - 2 шт.).
19. Для автомобилей с двигателем К4М - отвернуть болты крепления теплового экрана и снять тепловой экран рулевого механизма (головка сменная 13, ключ трещоточный).
20. Отсоединить штуцер трубопровода 1, рисунок 4, высокого давления от рулевого механизма (ключ гаечный 17).
21. Отсоединить штуцер трубопровода 5 низкого давления от рулевого механизма (ключ гаечный 17).
Рисунок 4 - Снятие рулевого механизма
1 - трубопровод высокого давления;
2 - болты крепления рулевого механизма;
3 - кольцо уплотнительное;
4 - рулевой механизм;
5 - трубопровод низкого давления;
6 - подрамник передней подвески.
22. Установить технологические заглушки в отверстия рулевого механизма и на трубопроводы (заглушки технологические).
23. Для автомобилей с двигателем К7М - извлечь жгут проводов кислородного датчика из держателя на трубопроводе низкого давления.
24. Отвернуть болты 2 крепления рулевого механизма к подрамнику 6 передней подвески и снять механизм в сборе с рулевыми тягами, переместив его влево (головка сменная 18, ключ трещоточный).
Установка
Примечание:
Повторное использование болта и гайки крепления вилки шарнира промежуточного вала рулевой колонки к валу шестерни рулевого механизма не допускается. Болт и гайка подлежат обязательной замене.
Повторное использование болтов крепления подрамника передней подвески не допускается. Болты подлежат обязательной замене.
Перед установкой трубопроводов обязательно заменить уплотнительные кольца на штуцерах трубопроводов.
1. Установить рулевой механизм на подрамник передней подвески и закрепить болтами. Момент затяжки болтов 105 Н.м (10,5 кгс.м) (головка сменная 18, ключ трещеточный, ключ моментный).
2. Извлечь технологические заглушки из отверстий рулевого механизма и трубопроводов высокого и низкого давления.
3. Установить новое уплотнительное кольцо и подсоединить штуцер трубопровода высокого давления к рулевому механизму. Момент затяжки штуцера 21 Н.м (2,1 кгс.м) (ключ гаечный 17, вставка сменная 17 типа 58 21 10 17 ф. "Stahlwille", ключ моментный типа 50 18 00 04 ф. "Stahlwille").
4. Установить новое уплотнительное кольцо и подсоединить штуцер трубопровода низкого давления к рулевому механизму. Момент затяжки штуцера 21 Н.м (ключ гаечный 17, вставка сменная 17 типа 58 21 10 17 ф. "Stahlwille", ключ моментный типа 50 18 00 04 ф. "Stahlwille").
5. Снять зажимы с трубопроводов низкого и высокого давления системы гидроусилителя рулевого управления.
6. Для автомобилей с двигателем К7М - закрепить жгут проводов кислородного датчика в держатель на трубопроводе низкого давления.
7. Для автомобилей с двигателем К4М - установить тепловой экран рулевого механизма на место и закрепить болтами. Момент затяжки болтов 21 Н.м (2,1 кгс.м) (головка сменная 13, ключ трещоточный, ключ моментный).
8. Поднять подрамник передней подвески (стойка трансмиссионная типа ОМА 604, "Автоспецоборудование" г. Псков, приспособление TAV. 1747).
9. Завернуть, не затягивая, два новых болта крепления задней части подрамника передней подвески (головка сменная 18, удлинитель и вороток).
10. Вывернуть две шпильки приспособления для демонтажа силового агрегата и завернуть, не затягивая, два новых болта крепления передней части подрамника передней подвески (головка сменная 18, удлинитель и вороток, шпильковерт, шпильки из набора приспособления TAV. 1747).
11. Затянуть болты крепления подрамника по схеме.
12. Установить в верхние отверстия растяжек подрамника передней подвески болты крепления и завернуть их в соответствующие отверстия лонжеронов моторного отсека. Момент затяжки болтов 21 Н.м (2,1 кгс.м) (головка сменная 13, ключ трещоточный, ключ моментный).
13. Подсоединить соединительный кронштейн коробки передач к нижней реактивной тяге крепления силового агрегата и затянуть болты крепления кронштейна к картеру коробки и к реактивной тяге. Момент затяжки болтов 105 Н.м (10,5 кгс.м) (головка сменная 18, удлинитель и вороток).
14. Для автомобилей с двигателем К7М - присоединить приемную трубу глушителя к выпускному коллектору.
15. Установить вилку шарнира промежуточного вала рулевой колонки на вал шестерни рулевого механизма и закрепить новыми болтом и гайкой. Момент затяжки гайки 21 Н.м (2,1 кгс.м) (головка сменная 13, ключ трещоточный, ключ моментный).
16. Установить пальцы шаровых шарниров наружных наконечников рулевых тяг в отверстия поворотных рычагов и закрепить гайками крепления. Момент затяжки гаек 37 Н.м (3,7 кгс.м) (головка сменная 16, вороток, ключ моментный).
17. Закрепить нижнюю часть бампера к подрамнику передней подвески тремя винтами крепления (насадка сменная Torx Т30, удлинитель, ключ трещоточный).
18. Установить нижние и боковые грязезащитные щитки передних крыльев.
19. Установить защиту картера двигателя.
20. Установить передние колеса.
21. Залить в бачок насоса гидроусилителя рулевого управления рабочую жидкость (масло для усилителя рулевого управления Mobil ATF 52475).
Удаление воздуха из системы гидроусилителя рулевого управления
Примечание:
Для предупреждения поломки системы гидроусилителя рулевого управления не допускается удерживать рулевое колесо в крайних положениях.
1. Удалить воздух из системы гидроусилителя рулевого управления, для чего:
- повернуть руль несколько раз из одного крайнего положения в другое при неработающем двигателе;
- повернуть руль несколько раз из одного крайнего положения в другое при работающем двигателе;
- довести до нормы уровень масла в бачке (масло для усилителя рулевого управления Mobil ATF 52475).
2. Запустить двигатель и убедиться в герметичности системы гидроусилителя рулевого управления, при обнаружении течи масла устранить неисправность.
3. Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки колес.
Снятие и установка рулевого механизма Лада Ларгус
Рулевой механизм снимают для замены или ремонта, для замены рулевых тяг или поврежденных защитных чехлов. Однако учитывайте, что рулевой механизм - важнейший элемент обеспечения безопасности движения- Низкокачественный ремонт механизма может привести к тяжелым последствиям, поэтому при необходимости ремонтируйте его только в специализированной мастерской или заменяйте новым.
Инструменты для снятия рулевого механизма Лада Ларгус
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 17», «на 19», ТОВХ ТЗО, торцовая головка «на 18», съемник шаровых шарниров, отвертка с плоским лезвием.
Операции по снятию рулевого механизма Лада Ларгус
1. Установите автомобиль на смотровую канаву (или на подъемник) и затормозите стояночным тормозом.
2. Установите рулевое колесо в положение прямолинейного движения автомобиля.
3. В салоне, под панелью приборов отверните гайку.
4. . и извлеките из отверстия болт клеммового соединения промежуточного вала с валом-шестерней рулевого механизма.
5. Сдвиньте вилку карданного шарнира с наконечника вала-шестерни.
6. Ослабьте затяжку болтов крепления передних колес.
7. Поднимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры.
8. Снимите левое переднее колесо.
9. Снимите центральный и левый брызговики двигателя (см. Снятие и установка брызговиков двигателя).
10. Выверните болт крепления трубопровода гидроусилителя рулевого управления к подрамнику.
11. . и извлеките болт из отверстия
12. Выверните два передних.
13. . и один задний болт крепления термоэкрана рулевого механизма.
14. Извлеките жгут проводов из держателя на термоэкране.
15. . и снимите термоэкран.
16. Выверните два болта крепления зад кронштейна трубопровода. ней опоры подвески силового агрегата.
17. . и снимите опору.
18. Аккуратно отогните отверткой вперед держатель шлангов гидроусилителя рулевого управления, чтобы получить доступ к гайкам крепления трубопроводов.
Держатель трубопроводов изготовлен из гибкого и достаточно прочного листового металла, поэтому при аккуратном отгибании он не будет поврежден.
19. Выпрессуйте пальцы шаровых шарниров наконечников рулевых тяг из бобышек поворотных рычагов (см. «Замена наружного наконечника рулевой тяги Лада Ларгус»).
20. Отверните гайку крепления напорного трубопровода.
21. . и отведите трубопровод в сторону.
22. Отверните гайку крепления сливного трубопровода.
23. . и отведите трубопровод в сторону.
Примите меры, предотвращающие вытекание рабочей жидкости из трубопроводов, заглушив их, например, деревянными пробками. Резиновые уплотнительные кольца напорного и сливного трубопроводов заменяйте новыми при каждой разборке соединений.
24. Снимите правое переднее колесо
25 Выверните правый …
26. . и левый болты крепления картера рулевого механизма к подрамнику.
27. . и извлеките болты из отверстий картера.
28. Отсоедините рулевой механизм от подрамника передней подвески.
29. . немного отклоните вперед силовой агрегат, сдвиньте рулевой механизм влево.
30. . и снимите рулевой механизм, вынув его через проем в нише левого колеса.
31. Установите детали в порядке, обратном снятию. При установке рулевого механизма обратите внимание на то, чтобы рей-ка находилась в среднем (нейтральном) положении. Момент затяжки болтов крепления рулевого механизма 105 Н*м, гайки болта клеммового соединения рулевой колонки с хвостовиком вала-шестерни рулевого механизма 21 Н*м, болтов крепления кронштейна задней опоры силового агрегата 105 Н*м.
Если устанавливаете прежний рулевой механизм, а в эксплуатации наблюдался повышенный свободный ход (люфт) рулевого колеса, сопровождающийся легким постукиванием рейки при проезде неровностей дороги, отрегулируйте зазор между упором рейки и рейкой до минимального, вращая по часовой стрелке регулировочный болт упора.
Для регулировки извлеките отверткой стопорную шайбу болта.
. и вращайте регулировочный болт ключом-шестигранником «на 10». Не затягивайте регулировочный болт больше, чем это необходимо для устранения зазора! При «перетянутом» упоре рейки не происходит самостабилизации передних колес, вследствие чего автомобиль не будет автоматически придерживаться прямолинейной траектории движения, а при выходе из поворота передние колеса не будут стремиться занять положение для движения по прямой.
32. Удалите воздух из гидросистемы (см. «Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления Лада Ларгус»).
33. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки передних колес в специализированной мастерской.
Замена рулевой рейки ларгус
Замена наконечника рулевой тяги
Наружный наконечник рулевой тяги заменяем при обнаружении люфта шарового шарнира тяги или повреждении чехла шарнира
Обычно этот дефект обнаруживается при большом свободном ходе рулевого колеса и характерном стуке
Проверить люфт можно, покачав колесо двумя руками в горизонтальной плоскости, перед этим нужно поднять автомобиль на домкрате или подъемнике.
Для работы нужны инструменты: ключи на 16, 19, 21, Torx T30, баллонный ключ, съемник шаровых шарниров.
При выполнении работы следует учитывать, что у левого наконечника резьба правая, а у правого наконечника рулевой тяги – левая
Поднимаем переднюю часть автомобиля со стороны выполняемой работы и устанавливаем на надежные упоры
Снимаем соответствующее переднее колесо
Ослабляем затяжку контргайки наконечника рулевой тяги
Откручиваем гайку крепления пальца шарнира к рычагу поворотного кулака, удерживая палец от прокручивания
Устанавливаем съемник шаровых шарниров и выпрессовываем палец из бобышки поворотного пальца
Если нет съемника, палец шарового шарнира можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки поворотного рычага, нанося удары вдоль оси рычага
Вынимаем палец из бобышки поворотного рычага
Выкручиваем наконечник с рулевой тяги
При откручивании нужно подсчитывать количество оборотов, чтобы не сбить схождение колес (желательно перед откручиванием поставить метку)
Если необходимо, то удерживаем тягу от проворачивания за лыски
Устанавливаем новый наконечник в обратной последовательности
Наконечник накручиваем на тягу, учитывая количество оборотов.
Контргайку затягиваем моментом 50 Нм
Гайку пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги закручиваем моментом 35 Нм
Если нужно, то регулируем углы установки колес
Замена чехла рулевой тяги
Защитный чехол рулевого механизма заменяем, если он потрескался, потерял эластичность или порвался.
Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
Снимаем колесо со стороны заменяемого чехла.
Снимаем наружный наконечник рулевой тяги, как описано выше
Отворачиваем и снимаем контргайку регулировки схождения колес.
Чтобы не попала грязь и пыль в рулевой механизм, перед снятием защитного чехла очищаем и продуваем сжатым воздухом поверхность чехла.
С помощью бокорезов разрезаем пластмассовый хомут крепления
Снимаем чехол рулевого механизма
Установка
Повторное использование защитного чехла внутреннего шарнира рулевой тяги не допускается. После демонтажа использовать новый чехол.
Очистить посадочные поверхности под защитный чехол внутреннего шарнира.
Нанести силиконсодержащую смазку на посадочные поверхности защитного чехла.
Перед установкой чехла рулевой механизм установить в положение соответствующее прямолинейному движению автомобиля. Данное положение механизма позволяет обеспечить равное количество воздуха во внутренних объемах под правым и левым защитными чехлами.
Установить на место новый защитный чехол и закрепить его на корпусе рулевого механизма новым хомутом.
Установить на рулевую тягу контргайку регулировки схождения колес.
Установить на место наружный наконечник рулевой тяги.
Установить переднее колесо.
Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки колес.
Замена рулевой тяги
Потребуются инструменты такие же, как и при снятии наконечников рулевых тяг, плюс ключ на 32, Torx T30, бокорезы
Поднимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем на опору
Отсоединяем от рычага и снимаем наконечник рулевой тяги, как описано в начале статьи
Снимаем защитный чехол
Надеваем ключ на лыски на корпусе шарнира и откручиваем наконечник тяги от рейки рулевого механизма
Чтобы было понятнее, показываем на снятом рулевом механизме
Чтобы было удобнее устанавливать ключ на шарнир при снятии левой тяги нужно повернуть руль вправо, а при снятии правой тяги, соответственно влево
Наносим на резьбовую часть корпуса внутреннего шарнира анаэробный фиксатор резьбы
Устанавливаем тягу в обратной последовательности
Затягиваем шарнир рулевой тяги к рейке моментом 80 Нм
Перед установкой чехла наносим селиконосодержащую смазку на зубья рулевой рейки и рабочую поверхность шарнира тяги
Лада Largus "Белый автобус" › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки (замена подшипников) на Ларгусе K4M.
В прошлом году появился люфт в рулевой рейке в частности с левой стороны, при том, что все сухо. Проездив так некоторое время, начал мониторить эту тему. Перелопатил весь интернет, информации мало, в основном многие подтягивают "сектор" и на этом все заканчивается или меняют рейку. Но нашел ролик в Ютубе, парень на Ларгусе с К4М меняет подшипники в червячном узле, но ни номеров подшипников, ни номеров сальника не указывает, а сама рейка не детализируется, поиски продолжились и на Драйве нашел пост по замене подшипников с номерами, но опять без сальника.
Вообщем подумав, что люфтить там больше нечему с левой стороны, решил подтянуть "сектор", руль стал туже крутиться, но люфт остался. Пришла очередь подшипников, заказал два подшипника, масло в ГУР, ну а сальник придется оставить старый. Забрал подшипники и масло и к другу juk047 в гараж.
Домкратим авто, снимаем колеса. Далее в салоне необходимо отсоединить вал рулевого колеса от вала рулевой рейки с помощью ключа на "13".
Не забываем зафиксировать руль, дабы не провернуть его и после не угробить рулевой шлейф.
Дальше отсоединяем рулевые наконечники с обеих сторон от поворотного кулака, открутив гайку ключом "16" и парами ударов по уху кулака.
Если есть защита двигателя, ее необходимо снять, далее откручиваем заднюю опору ДВС ключом "18" и убираем ее в сторону, а на ее место я вставил отвертку, чтобы подвинуть двигатель вперед, для более удобного доступа к рейке.
Снимаем тепловой экран самой рейки, он крепится четырьмя болтами на 6, под ключ "10" и на нем клипса, которая держит провод лямбды. Выводим экран в правую сторону.
Теперь остается самая эротика, открутить трубки, подводящие масло к рейке. С помощью какай то матери отгибаем защитные пластины от трубок, а далее ключом "19" сначала откручиваем нижнюю трубку и готовим тару для масла, т.к. оно польется 100%, даем слиться маслу, аккуратно потянув за тяги выдавливаем остатки масла из рейки и дальше откручиваем вторую трубку ключом на "17". Не забываем заткнуть отверстия и обмотать концы трубок, дабы не позволив грязи попасть в механизм.
Теперь осталось открутить саму рейку, она крепится двумя болтами под ключ "18", открутив рейку вынимаем ее в левую сторону, при этом покручивая по обстоятельствам.
Все, рейку снял.
Не забудьте пометить как вал (на руль) стоит относительно своего корпуса, при этом рейка приблизительно находиться в центре.
Теперь необходимо разобрать механизм угловой передачи, для этого откручиваем "сектор", при этом считая обороты, после ключом "12" откручиваем две трубки перепускные,
далее ключом "13" откручиваем два болта и вынимаем механизм.
Теперь все это отмываем и разбираем, меняем подшипники и сальник, смазываем шариковый подшипник и собираем в обратной последовательности. Сухарь я затянул чуть больше чем было.
Нижний подшипник к/н 16005 FAG 300 рублей.
Верхний подшипник к/н H05087 INA 1400 рублей
28.5х43х6.5 NBR</b> старый
Масло трансмиссионное минеральное "ELFMATIC G3", 1л к\н 194734 300 рублей.
Все собираем, смазываем все болтики и гаечки, чтобы они потом хорошо откручивались. После заливаем масло, крутим руль, чтобы масло чуть чуть попало в рейку, после запускаем мотор и не даем насосу хапнуть воздуха, подливаем масло и выставляем уровень.
Надеюсь данный пост будет полезен, т.к. когда я искал информацию, ее не хера не было.
Стук в рулевой рейке
Бамбр, Да, гараж-то, есть, причем даже теплый. Сейчас только от туда приехал. Попробовал набить смазки под пыльник со стороны где стучит - стало по-глуше. А еще читая Букварь (издание Третий РИМ) выяснил, что и на рейке с ГУ есть регулировочная гайка, только без ослабления задних болтов подрамника не подлезть, чтобы расконтрить. Сейчас буду искать видео, где на логане мужик регулирует зазор. (В книге написано, что настройка производиться только в заводских условиях). Если найду выложу ссылку. А новую тему неплохо бы создать.
Чертеж втулки и моя технология изготовления : точим втулку с внутренним диаметром предварительным примерно 21,8 , наружный согласно чертежа , точим стальную втулку высотой 20 , внутренним 33 + 0,02 , наружным - 50 - 60мм . Вставляем (запрессовыванием этот процесс назвать сложно ) фторопластовую втулку в стальную , зажимаем стальную втулку в патрон станка и растачиваем внутренний диаметр до Ф22 +0,02 . Втулка почти готова . Немного выдвигаем ее из стальной втулки , что бы осталось запрессованым порядка 8 мм , делаем пропилы шириной 4 мм , надфилем пропиливаем канавки по внутреннему диаметру на глубину 2 - 3 мм . Вот теперь готова .
Для создания постоянного натяга в соединении втулка - рейка используем резиновое кольцо ,которое вставляется в канавку корпуса где находились фиксирующие выступы родной втулки , наружным диаметром 41 мм и сечением 3,6мм , если есть кольцо большего диаметра но нужного сечения то просто отрезаем от него часть необходимой длины .
Нашел другое фото - с выделенной гайкой. А вилку делать придеться, правда чем-то надо еще и законтрить.
Читайте также: