Замена рулевой рейки датсун он до
Datsun mi-DO после 75 000 км: перечень крупных и мелких косяков
Полгода назад я сел за руль редакционного автомобиля Datsun mi-DO. И за это время проехал на нем чуть больше 5000 км, накопив букет впечатлений и замечаний. Пересел я на «псевдояпонца» (именно так автомобиль прозвали владельцы и автолюбители в соцсетях) с Гранты. Правильный вариант для сравнения.
Внешне «Мидошка» мне нравится больше — Калина выглядит проще. Но как ни старались ниссановцы замаскировать Ладу, русская родословная прослеживается во всем: от ключа зажигания до основных агрегатов. В том числе и в задних фонарях — они наследовали не только черты, но и конструктивные особенности.
Чтобы поменять лампы, фонарь нужно снять. Для этого требуется открутить крепежные болты и приложить значительное усилие, чтобы вытянуть фонарь из кузова. Фиксирующие клипсы жесткие — без сноровки направляющие крепления недолго сломать. К тому же большой фонарь трудно удерживать одной рукой, когда другой меняешь лампу. Глупо, конечно, из-за такой ерунды звать на помощь, но и напрягаться тоже глупо.
На нашем Датсуне установлен 8‑клапанный двигатель ВАЗ‑21116 мощностью 87 л.с. и 4-ступенчатый автомат Jatco. Инженеры, отлаживающие алгоритмы переключения, потрудились хорошо — едет автомобиль резво, динамика и удобство управления тягой на уровне. Хотя в некоторых ситуациях коробка все же переключается странно: то рано переходит на высшую передачу, то, наоборот, необоснованно подвисает на пониженной.
У автомата есть еще одна особенность: как только отпускаешь педаль тормоза, автомобиль слишком резко срывается с места. Поначалу мне это даже нравилось, но в пробках такая резвость утомляет — постоянно напрягаешься, как бы не догнать машину впереди.
Шумоизоляция лучше, чем у Калины — посторонние звуки меньше давят на уши, ехать на Датсуне на дальние дистанции приятнее.
К эргономике есть несколько замечаний. Например, неудобно расположены кнопки обогрева передних сидений. Постоянно отвлекаешься от управления автомобилем, чтобы убедиться, выключен обогрев или нет. Зато к его эффективности претензий нет. Кстати, безукоризненно работает и обогрев лобового стекла. Опция в наших широтах крайне полезная — даже в сильный мороз стекло оттаивает за несколько минут.
Наш Datsun в топовой комплектации Dream II оснащен мультимедийной системой с 7‑дюймовым цветным дисплеем. Штука удобная, еще бы работала без сбоев — цены бы ей не было. Например, она позволяет подключить мобильный телефон по протоколу Вluetooth. Но синхронизация нового устройства происходит через раз и подключение занимает много времени. Поэтому при коротких поездках я этим даже не заморачиваюсь.
Мультимедиа позволяет через смартфон слушать музыку со стриминговых сервисов, а также совершать телефонные звонки. Жаль, качество встроенного микрофона посредственное — собеседники постоянно жалуются на плохой звук. Хотелось, чтобы на mi-DO появилась и беспроводная зарядка для телефона, ведь эти технологии уже доступны для бюджетных машин — но это из разряда фантазий. Пока же приходится заряжать телефон по старинке: подключаясь по проводу к USB-адаптеру, вставленному в прикуриватель. Почему не через штатный USB-разъем? Потому что устанешь ждать — смартфон от него заряжается слишком долго.
Навигация в мультимедийной системе работает через пень-колоду. Связь со спутниками периодически пропадает, к тому же обновления карт не успевают за темпами дорожного строительства в столице. Поэтому обычно для навигации использую мобильные приложения на смартфоне — их функционал значительно шире, работают четко, а голосовые подсказки прекрасно транслируются по блютусу через штатные динамики, при этом музыка приглушается.
Самая крупная неприятность за пять лет пребывания mi-Do в редакции случилась прошлой весной — оборвался ремень ГРМ, и двигатель пришлось капиталить. Замены потребовали не только погнутые клапаны, но и пострадавшие от встречи с ними детали шатунно-поршневой группы. Поэтому мы решили поставить поршни с проточками под клапаны — мотор стал невтыковым, теперь обрыв ремня не страшен.
Еще одним неприятным сюрпризом оказалась плавающая неисправность, связанная с пуском двигателя. При повороте ключа зажигания панель приборов загорается, но стартер не крутит. У производителя существует гарантийный бюллетень «Блокировка стартера по иммобилайзеру при запуске ДВС» для автомобилей с автоматической коробкой, выпускаемых с мая 2017 года. Причина — в программном обеспечении блока управления двигателем ECM. Перепрошить «железо» нельзя (по крайней мере, официалы этим не занимаются) — блок нужно менять. К сожалению, наш автомобиль не попадает под гарантийную компанию, так как выпущен в 2015 году. Поэтому дождемся более частых проявлений неисправности, чтобы проще было ее диагностировать и устранить.
Mi-DO — не супернадежный автомобиль. Однако простой по конструкции и недорогой в ремонте. Вдобавок он очень понятный и удобный в управлении. Этим и нравится.
Рабочий способ убрать стук в рулевой рейке самостоятельно
Что делать, если стучит рулевая рейка? Менять или ремонтировать? Понятно, что это может влететь в копеечку. Есть рабочий способ, который позволит вам своими руками продлить жизнь элементу.
Наконечники под подозрением
Опытные водители вспоминают, как автомеханики старой школы боролся со стуком рулевой рейки очень быстро, и ему при этом не нужно было ее снимать. Сначала стоит выяснить, почему же она стучит. Это может быть из-за рулевых наконечников. Так что перво-наперво проверьте, насколько они изношены. Разумеется, разобраться, что же стучит, пока вы едете на машине, невозможно — сама это рейка или всё же наконечники.
Поэтому водители со стажем предлагают проверить износ наконечников — можно использовать для этого монтировку. А если вы уверены, что меняли их очень давно, можно сразу обновить.
Рейка под замену?
Но если стук не пропал, тогда подозрение падает на рулевые тяги там, где они крепятся. А вот тут рейку придется демонтировать. Кроме того, стучать может внутренняя втулка.
Дальше — червячный механизм или «червяк», который держит сверху втулка, а снизу подшипник. Оба этих элемента могут значительно износиться. В этом случае рейку придется менять.
Гайка в помощь
Но что делать, если все детали в порядке, а между ними просто образовался зазор. Он может возникнуть, например, между «червяком» и брусом. На рейке найдите специальную регулировочную гайку — она поможет вам отрегулировать зазор. Добраться до нее можно и при этом не нужно снимать рейку. Затянуть ее нужно на ¼ оборота. Больше не нужно. Сделать это необходимо, чтобы стук исчез. Если перетяните гайку, то рулевое колесо будет сложно крутить, повернешь — и он останется в повернутом положении, а должен возвращаться на свое исходное место. Поэтому попробуйте регулировать гайку.
Она, кстати, может быть скрыта под пробкой. Или вместо нее будут иные крепления. Когда проведем корректировку, уйдет и неприятный стук. Но не увлекайтесь — если стук повторится, лучше обратиться в автосервис. Помните, стук — это крайний показатель, когда уже что-то не в порядке.
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Datsun on-Do, me-Do. РУЛЕВАЯ КОЛОНКА - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
В зависимости от цели работы рулевую колонку можно снять в сборе с рулевым колесом и подрулевыми переключателями. Работа показана с частичной разборкой рулевой колонки.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и снимаем клемму с отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Поворачиваем рулевое колесо в положение, соответствующее движению по прямой. Снимаем рулевое колесо (см. «Рулевое колесо — снятие и установка»)
3. Снимаем декоративные накладки рулевой колонки (см. «Декоративные накладки рулевой колонки — снятие и установка»).
4. Снимаем нижнюю накладку панели приборов (см. «Блок предохранителей и, реле»).
5. Отсоединяем колодки жгутов проводов от подрулевых переключателей и контактного кольца (см. «Подрулевые переключатели — снятие, проверка и установка»).
6. Накидным ключом на 8 мм ослабляем стяжной болт и снимаем соединитель в сборе с подрулевыми переключателями и с контактным кольцом.
Устанавливаем рулевую колонку в обратной последовательности. Перед установкой убеждаемся, что передние колеса находятся в положении движения по прямой, а лаз на валу и метка на крышке картера рулевого механизма, а т?кже метки на защитном чехле расположены должным образом (см. фото).
Защитный чехол должен быть надет на вал рулевого механизма так, чтобы метка А располагалась напротив углубления угловой формы 1, расположенного в крышке картера, а вал при этом повернут так, чтобы его паз 2 располагался напротив метки Б защитного чехла.
Гайки стяжных болтов на фланцах промежуточного вала затягиваем моментом 23-28 Н м (2,3-2,8 кгс-м). Гайки крепления рулевой колонки затягиваем моментом 15-18,6 Нм (1.5-1,9 кгс м).
Расположение меток для установки вала рулевого механизма в положение прямолинейного движения автомобиля: 1 — угловое углубление в крышке картера рулевого механизма; 2 — паз на валу рулевого механизма; 3 — крышка картера рулевого механизма; А — угловой выступ на защитном чехле; Б — вырез в кромке защитного чехла
Datsun on-Do, me-Do. РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Для выполнения работы потребуется ПОМОЩНИК.
1. Отсоединяем наконечники рулевых тяг от рычагов стоек передней подвески (см. «Наконечник рулевой тяги — замена).
Во избежание повреждения контактного кольца на автомобилях с подушкой безопасности в рулевой колонке зафиксируйте рулевой зал от вращения.
2. Отсоединяем промежуточный вал рулевой колонки от вала рулевого механизма (см. выше, «Рулевая колонка — снятие и установка»).
3. Отворачиваем четыре гайки и снимаем две скобы правого крепления рулевого механизма к перегородке моторного отсека (см. выше, «Защитный чехол рулевого механизма — замена»).
4. Немного сдвигаем рулевой механизм вперед и выводим вал приводной шестерни из отверстия перегородки моторного отсека.
5. Повернув рулевой механизм валом вверх, извлекаем его из моторного отсека через проем в левом брызговике.
Устанавливаем рулевой механизм в обратной последовательности. Подсоединяем промежуточный вал рулевой колонки к валу рулевого механизма (см. выше, «Рулевая колонка — снятие и установка»).
Видео по теме "Datsun on-Do, me-Do. РУЛЕВАЯ КОЛОНКА - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА"
Какие функции есть в Логан 2\Сандеро 2,но скрыты от нас заводом. Прошивка Магнитолы Лада Калина 2 ЛюксРемонт Datsun on-DO
Часто встречающиеся проблемы, провоцирующие ремонт автомобиля Datsun on-DO, связаны с электрооборудованием: катушкой зажигания, датчиком кислорода, ЭБУ, свечами.
Специалисты рекомендуют через 50 тыс. км. пробега заезжать в СТО для Датсун Он-Ду и менять ремень ГРМ, задние ступичные подшипники, водяной насос, масло в двигателе и коробке передач. Своевременное техническое обслуживание, которое может выполнить любой техцентр для Datsun on-DO, исключает продолжительный дорогостоящий ремонт авто Датсун Он-Ду.
Цены на оказание услуг
| Адаптация dsg | от 6834 ₽ |
| Ремонт DSG | от 6123 ₽ |
| Замена раздаточной коробки | от 3200 ₽ |
| Ремонт раздаточной коробки | от 3595 ₽ |
| Замена выжимного подшипника | от 3358 ₽ |
| Ремонт вариатора | от 7703 ₽ |
| Ремонт гидротрансформатора | от 2410 ₽ |
| Замена сальника коробки передач | от 569 ₽ |
| Замена сцепления | от 4385 ₽ |
| Замена сцепления дсг 6 | от 4385 ₽ |
| Замена сцепления дсг 7 | от 4385 ₽ |
| Замена сцепления powershift | от 4385 ₽ |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | от 1067 ₽ |
| Ремонт дифференциала | от 3595 ₽ |
| Регулировка сателлитов дифференциала | от 1541 ₽ |
| Ремонт автоматической коробки передач | от 7703 ₽ |
| Ремонт механической коробки передач | от 3753 ₽ |
| Ремонт роботизированной коробки передач | от 3753 ₽ |
| Ремонт гидроблока | от 2331 ₽ |
| Замена редуктора | от 2173 ₽ |
| Ремонт редуктора заднего и переднего моста | от 3595 ₽ |
| Замена гидроблока | от 2331 ₽ |
| Замена карданного вала | от 1699 ₽ |
| Замена DSG | от 5017 ₽ |
| Замена цилиндра сцепления | от 4385 ₽ |
| Обслуживание акпп | от 530 ₽ |
| Ремонт редуктора | от 3595 ₽ |
| Ремонт электронного блока | от 988 ₽ |
| Замена сальника | от 593 ₽ |
| Поменять двигатель | от 6755 ₽ |
| Замена переднего сальника коленвала | от 1620 ₽ |
| Замена подшипника первичного вала | от 870 ₽ |
| Замена подшипника первичного вала | от 830 ₽ |
| Поменять поршневые кольца | от 6676 ₽ |
| Поменять прокладку гбц | от 6360 ₽ |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 1107 ₽ |
| Поменять ремень грм | от 3042 ₽ |
| Поменять свечи зажигания | от 554 ₽ |
| Заменить свечи накаливания | от 617 ₽ |
| Замена турбины | от 2726 ₽ |
| Замена форсунок | от 672 ₽ |
| Замена цепи грм | от 5175 ₽ |
| Замер компрессии | от 593 ₽ |
| Капитальный ремонт дизельного двигателя | от 24135 ₽ |
| Ремонт цилиндров | от 2015 ₽ |
| Ремонт гбц | от 2015 ₽ |
| Ремонт дизеля | от 2805 ₽ |
| Ремонт инжектора | от 1225 ₽ |
| Ремонт тнвд | от 1225 ₽ |
| Ремонт тнвд | от 1225 ₽ |
| Ремонт турбины | от 2805 ₽ |
| Восстановление форсунок | от 1620 ₽ |
| Снять головку блока цилиндров | от 5175 ₽ |
| Промывка дросселя | от 988 ₽ |
| Почистить клапан егр | от 893 ₽ |
| Капремонт двс | от 24135 ₽ |
| Замена вакуумника | от 988 ₽ |
| Замена гтц | от 988 ₽ |
| Замена датчика абс | от 988 ₽ |
| Замена заднего суппорта | от 751 ₽ |
| Установка задних тормозных дисков | от 909 ₽ |
| Смена тормозных колодок | от 791 ₽ |
| Замена колодок ручного тормоза | от 751 ₽ |
| Замена переднего суппорта | от 791 ₽ |
| Замена пыльника суппорта | от 1028 ₽ |
| Замена тормозного барабана | от 1067 ₽ |
| Замена тормозных шлангов | от 712 ₽ |
| Замена тормозных дисков | от 988 ₽ |
| Замена тормозных цилиндров | от 988 ₽ |
| Регулировка ручного тормоза | от 664 ₽ |
| Восстановление датчика абс | от 988 ₽ |
| Замена стояночного тормоза | от 1067 ₽ |
| Ремонт тормозного суппорта | от 988 ₽ |
| Ремонт тормозных цилиндров | от 988 ₽ |
| Замена впускного коллектора автомобиля | от 1225 ₽ |
| Замена выпускного коллектора глушителя | от 1699 ₽ |
| Замена катализатора | от 2252 ₽ |
| Установка пламегасителей | от 2252 ₽ |
| Замена приемной трубы глушителя | от 2252 ₽ |
| Замена прокладки впускного коллектора | от 2252 ₽ |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 2252 ₽ |
| Замена прокладки приемной трубы | от 2252 ₽ |
| Замена резонатора глушителя | от 2252 ₽ |
| Установка насадок на глушитель | от 2252 ₽ |
| Ремонт катализатора | от 2252 ₽ |
| Ремонт крепежа глушителя | от 672 ₽ |
| Ремонт резонатора | от 2252 ₽ |
| Сварка выпускных коллекторов | от 909 ₽ |
| Сварка выхлопной системы | от 909 ₽ |
| Снять катализатор | от 2489 ₽ |
| Заменить гофру глушителя | от 830 ₽ |
| Замена глушителя | от 1225 ₽ |
| Ремонт глушителя | от 593 ₽ |
| Ремонт заслонки | от 1028 ₽ |
| Ремонт топливной трубки | от 712 ₽ |
| Замена регулятора давления | от 712 ₽ |
| Ремонт регулятора давления | от 712 ₽ |
| Замена клапана вентиляции | от 593 ₽ |
| Замена крышки топливного бака | Бесплатно |
| Замена топливного насоса высокого давления | от 1541 ₽ |
| Ремонт бензонасоса | от 1541 ₽ |
| Замена бензонасоса | от 1541 ₽ |
| Ремонт топливного бака | от 2489 ₽ |
| Замена топливного бака | от 2489 ₽ |
| Ремонт гидроусилителя руля | от 1225 ₽ |
| Замена насоса гур | от 1146 ₽ |
| Ремонт рулевого кардана | от 1146 ₽ |
| Ремонт рулевого карданчика | от 1146 ₽ |
| Замена пыльника шруса | от 751 ₽ |
| Замена пыльника рулевой рейки | от 751 ₽ |
| Замена ремня гур | от 577 ₽ |
| Замена рулевого наконечника | от 719 ₽ |
| Ремонт рулевых наконечников | от 719 ₽ |
| Замена рулевого редуктора | от 1146 ₽ |
| Ремонт рулевого редуктора | от 1146 ₽ |
| Ремонт рулевой колонки | от 1225 ₽ |
| Поменять рулевую рейку | от 2647 ₽ |
| Замена рулевой тяги | от 704 ₽ |
| Ремонт рулевой тяги | от 704 ₽ |
| Поменять сальник рейки | от 640 ₽ |
| Ремонт гидравлики рулевой рейки | от 3042 ₽ |
| Замена шруса | от 988 ₽ |
| Ремонт рулевой рейки | от 2568 ₽ |
| Ремонт электроусилителя руля | от 2805 ₽ |
| Замена шаровых опор | от 1225 ₽ |
| Замена стойки амортизатора | от 1383 ₽ |
| Замена верхнего рычага подвески | от 1075 ₽ |
| Замена втулок стабилизатора | от 712 ₽ |
| Замена заднего амортизатора | от 1075 ₽ |
| Замена нижнего рычага подвески | от 1107 ₽ |
| Замена опорников | от 712 ₽ |
| Замена опоры амортизатора | от 1462 ₽ |
| Замена переднего амортизатора | от 1462 ₽ |
| Замена переднего рычага подвески | от 1067 ₽ |
| Замена передних сайлентблоков | от 672 ₽ |
| Замена передних стоек | от 617 ₽ |
| Замена поворотного кулака | от 1146 ₽ |
| Замена подшипника задней ступицы | от 1225 ₽ |
| Замена подшипника передней ступицы | от 1225 ₽ |
| Замена ступичного подшипника | от 1225 ₽ |
| Замена пружин подвески | от 988 ₽ |
| Замена рычагов подвески | от 909 ₽ |
| Замена сайлентблоков | от 672 ₽ |
| Замена сайлентблоков задней балки | от 2173 ₽ |
| Замена сайлентблоков рычагов | от 672 ₽ |
| Замена стабилизатора | от 617 ₽ |
| Замена стойки амортизатора | от 2173 ₽ |
| Замена стойки стабилизатора | от 633 ₽ |
| Замена ступицы | от 1225 ₽ |
| Ремонт пневмы | от 830 ₽ |
| Ремонт пневмостоек | от 5649 ₽ |
| Сход развал | от 1067 ₽ |
| Развал схождение 3д | от 1146 ₽ |
| Установка пневматической подвески | от 3358 ₽ |
| Замена дпкв | от 569 ₽ |
| Замена датчика распредвала | от 569 ₽ |
| Замена датчика скорости | от 617 ₽ |
| Замена катушки зажигания | от 546 ₽ |
| Замена ламп габаритов | от 514 ₽ |
| Поменять лампочку ближнего света | от 514 ₽ |
| Замена механизма стеклоочистителя | от 988 ₽ |
| Замена насоса омывателя | от 712 ₽ |
| Замена высоковольтных проводов | от 546 ₽ |
| Ремонт стартера | от 712 ₽ |
| Замена эбу | от 791 ₽ |
| Ремонт электронных блоков управления | от 791 ₽ |
| Регулировака света фар | от 593 ₽ |
| Замена блока предохранителей | от 1075 ₽ |
| Зарядка аккумулятора | от 530 ₽ |
| Замена лямбда зонда | от 569 ₽ |
| Замена датчика дроссельной заслонки | от 577 ₽ |
| Ремонт личинки замка зажигания | от 1225 ₽ |
| Замена проводки в автомобиле | от 5965 ₽ |
| Замена ремня генератора | от 530 ₽ |
| Замена стартера | от 1225 ₽ |
| Замена генератора | от 1383 ₽ |
| Ремонт генератора | от 712 ₽ |
| Регулировка фар | от 593 ₽ |
| Замена фар автомобилей | от 791 ₽ |
| Диагностика работы кондиционера | Бесплатно |
| Проверка вариатора | от 1146 ₽ |
| Диагностика выхлопной системы автомобиля | от 672 ₽ |
| Диагностика генератора | от 696 ₽ |
| Компьютерная диагностика грм | от 830 ₽ |
| Компьютерная диагностика двигателя | от 1067 ₽ |
| Диагностика дизельного мотора | от 1067 ₽ |
| Проверка климат контроля | Бесплатно |
| Диганостика мкпп | от 830 ₽ |
| Диагностика пневмы | от 909 ₽ |
| Диагностика подвески ходовой | от 751 ₽ |
| Проверка рулевого управления | от 1225 ₽ |
| Проверка системы охлаждения | Бесплатно |
| Диагностика стартера автомобиля | от 696 ₽ |
| Проверка сцепления | от 830 ₽ |
| Проверка топливной системы | от 1225 ₽ |
| Проверка тормозной системы | от 1225 ₽ |
| Диагностика турбины | от 1225 ₽ |
| Проверка эбу | от 1028 ₽ |
| Диагностика электрики автомобиля | от 1541 ₽ |
| Диагностика абс | от 830 ₽ |
| Диганостика dsg | от 830 ₽ |
| Диганостика комплексная | от 1541 ₽ |
| Диагностика акпп | от 1225 ₽ |
| Диагностика лямбда зонда | от 1028 ₽ |
| Антикоррозийная обработка автомобиля | от 1304 ₽ |
| Замена фильтра двигателя | от 577 ₽ |
| Замена масляного фильтра | от 1620 ₽ |
| Замена водяной помпы | от 1699 ₽ |
| Замена приводного ремня | от 672 ₽ |
| Замена прокладки поддона картера | от 1146 ₽ |
| Замена ролика приводного ремня | от 751 ₽ |
| Удаление сажевого фильтра | от 988 ₽ |
| Замена топливного фильтра | от 577 ₽ |
| Предпродажная подготовка машины | от 1225 ₽ |
| Промывка двигателя | от 791 ₽ |
| Установка защиты картера | от 577 ₽ |
| Ремонт масляных насосов двигателя | от 577 ₽ |
Для диагностики и восстановительных работ автосервис «DDmotors» применяет профессиональное оборудование, позволяющее быстро и качественно восстанавливать поврежденные узлы. Водители отдают свои машины в сервис из-за поломок следующих блоков:
- рулевого механизма;
- ходовой части;
- топливной и тормозной систем;
- электронных приборов;
- передней/задней подвески;
- трансмиссии.
При малейшем подозрении на неправильное поведение какого-либо устройства следует незамедлительно обратиться в ближайший автосервис для Датсун Он-Ду в СПб во избежание серьезных необратимых последствий с автотранспортом.
Техцентр предлагает дешевле, чем в официальных сервисных центрах, отремонтировать силовой агрегат, КПП, подвеску, трансмиссию, электрооборудование и тормозную систему за максимально короткое время. Каждому владельцу Датсун Он-Ду, посетившему сервис, окажут услуги по восстановлению.
Чтобы согласовать время визита, позвоните по телефону, указанному на сайте или оставьте заявку.
Пишите свои проблемы по электроусилителям руля, постараюсь всем ответить.
Занимаюсь профессионально всеми видами ЭУР и ЭГУР.
2 Ответ от baz 30-04-2019 22:41:11 (30-04-2019 22:57:06 отредактировано baz)
Пишите свои проблемы по электроусилителям руля, постараюсь всем ответить.
Занимаюсь профессионально всеми видами ЭУР и ЭГУР.
Перестал работать ЭУР на он-до. Отогнал ребятам. поковыряли чёто. клемами пощёлкали. заработал. Две недели отъездил. опять сдох. знак руля горит. Погоню опять. Что может быть?
И ещё вопросик. у нас на datsun on-do такой вот ЭУР ? 
Калужский. Калина. Гранта? 
3 Ответ от GSM 30-04-2019 22:58:27 (30-04-2019 23:02:37 отредактировано GSM)
Да, он похож на грантовский, но версия блока другая.
Что б более подробно ответить на Ваш вопрос предоставте более подробное описание проблемы, какие ошибки выдает?
4 Ответ от GSM 30-04-2019 23:00:21 (30-04-2019 23:01:51 отредактировано GSM)
ЭУРы взаимозаменяемы с грантовскими
5 Ответ от baz 30-04-2019 23:11:54
Ошибки не знаю. не чем посмотреть. Узнаю сообщу. Спасибо.
6 Ответ от datsunrussia 24-05-2019 16:53:41 (24-05-2019 16:54:07 отредактировано datsunrussia)
Добрый день! Для решения данного вопроса необходимо обратиться на горячую линию Datsun по телефону 8 (800) 200-19-14. Линия доступна в будние дни с 9 до 18 часов по МСК времени, звонок по РФ бесплатный
Пишите свои проблемы по электроусилителям руля, постараюсь всем ответить.
Занимаюсь профессионально всеми видами ЭУР и ЭГУР.
Перестал работать ЭУР на он-до. Отогнал ребятам. поковыряли чёто. клемами пощёлкали. заработал. Две недели отъездил. опять сдох. знак руля горит. Погоню опять. Что может быть?
И ещё вопросик. у нас на datsun on-do такой вот ЭУР ?
Калужский. Калина. Гранта?
Пишите свои проблемы по электроусилителям руля, постараюсь всем ответить.
Занимаюсь профессионально всеми видами ЭУР и ЭГУР.
При повороте в крайнее левое-правое положение раздается глухой стук и отключение ЭГУР загорается чек При последующем запуске двигателя все нормально работает до повторного крайнего положения
При повороте в крайнее левое-правое положение раздается глухой стук и отключение ЭГУР загорается чек При последующем запуске двигателя все нормально работает до повторного крайнего положения
Это проблема в блоке ЭУР, при вывороте руля до упора повышается сила тока выше допустимого и защита отключает эур, силовые ключи в ЭБУ под замену.
При повороте в крайнее левое-правое положение раздается глухой стук и отключение ЭГУР загорается чек При последующем запуске двигателя все нормально работает до повторного крайнего положения
Это проблема в блоке ЭУР, при вывороте руля до упора повышается сила тока выше допустимого и защита отключает эур, силовые ключи в ЭБУ под замену.
Сам Эур остается тот же?
Да, есть три варианта
1.замена всей колонки вместе с ЭБУ
2.замена ЭБУ
3.ремонт ЭБУ
При повороте в крайнее левое-правое положение раздается глухой стук и отключение ЭГУР загорается чек При последующем запуске двигателя все нормально работает до повторного крайнего положения
Это проблема в блоке ЭУР, при вывороте руля до упора повышается сила тока выше допустимого и защита отключает эур, силовые ключи в ЭБУ под замену.
Сам Эур остается тот же?
В точ точ, такая же ситуация. Был в 2ух сервисах сказали замену весь эур в сборе. Один мастер тоже сказал, что диагноз вынесли не правильно, что проблема в силовых ключах в ЭБУ, то что под замену. Вот теперь в раздумиях как поступить. Просто боюсь варианта того, что ЭБУ заменишь, это 7тр. А это не поможет.
В точ точ, такая же ситуация. Был в 2ух сервисах сказали замену весь эур в сборе. Один мастер тоже сказал, что диагноз вынесли не правильно, что проблема в силовых ключах в ЭБУ, то что под замену. Вот теперь в раздумиях как поступить. Просто боюсь варианта того, что ЭБУ заменишь, это 7тр. А это не поможет.
Для более точного выявления виновника считайте коды ошибок с ЭУР после того как он отключился.
DATSUN ON-DO 2016 г.в. клинит руль при попытке повернуть на угол более 15 гр. При этом из под рулевой колонки раздается очень громкий треск. Через силу руль можно провернуть еще немного. Чувствуется, что мотор ЭУРа в принципе живой. При выключенном зажигании рулевое управление работает без проблем, с усилием колеса выкручиваются. На трассе на полном ходу неисправность НЕ проявляется. При снижении скорости и крутом повороте проблема сразу возникает. В сервисе сказали, что надо менять весь ЭУР в сборе. А может быть датчик поворота руля хулиганит? Можно ли в такой ситуации отремонтировать ЭУР?
А может быть датчик поворота руля хулиганит? Можно ли в такой ситуации отремонтировать ЭУР?
Возможно и какой ли бо датчик, конечно можно в любой ситуации отремонтировать зная что сломалось и чем ремонтировать, я так понял, что ЭУР не отключается в таких моментах и ошибка не выскакивает на панеле приборов? Советую не передвигаться с такой проблемой с включенным ЭУР, вытащите предохранитель хотя бы.
Да ЭУР не отключается и сигнальная лампа не горит. Пытаюсь разобраться с неисправностью. Настораживает то, что в автосервисах предлагают заменить ЭУР в сборе. Стоимость ремонта 50 000 р. Я уже менял стартер на Ниве, а дело оказалось в фишке разъема. Здесь возможна аналогичная ситуация. Заплатишь 50 000, а на деле какого нибудь контакта не было и не проходил сигнал от SAS. Можете подсказать куда обратиться, чтобы объективно разобраться и не тратить лишние деньги.
cirkon73, Дабы не посчитали мой ответ за рекламу пишите в ЛС с таким вопросом.
17 Ответ от Bibikavrn 25-09-2019 09:24:28
Добрый день. Возникла проблема с рулевым управлением, при повороте руля возникают звуки виде хруста, скрежета, писка, также тактильные ощущения того что метал трется об металл ощущения того что подшипник какой-то рассыпался. На скорости руль становится деревянным как на классике как будто на месте стоя руль вертиш. Эур при этом работает, ошибок не выдаёт на панель.
18 Ответ от GSM 25-09-2019 10:25:44
Добрый день, для начала определить необходимо место откуда идет этот скрежет и хруст, советую обратить внимание на под рулевые карданчики.
19 Ответ от Bibikavrn 25-09-2019 10:47:45
Добрый день, для начала определить необходимо место откуда идет этот скрежет и хруст, советую обратить внимание на под рулевые карданчики.
Звук идёт прямо из под руля. Для тех кто на бронепоезде поясните что Вы имели ввиду говоря о карданчиках?
20 Ответ от GSM 25-09-2019 11:04:53
21 Ответ от Bibikavrn 25-09-2019 11:15:18
Понял, спасибо, но стука и люфта нет, есть скрежет и небольшие закусывания. Ощущения такие как будто Прут металический не ровный засуньте в трубу и попробуйте подвигать, двигается но трёт по стенкам трубы в местах соприкосновения, свистит так как метал трется об метал. Вот такие ощущения в руках и звуках
22 Ответ от GSM 25-09-2019 12:12:34
Снимите под рулевой пластик, и выявите проблемное место вращая руль, если в самом верху то проблема скорее всего в верхнем подшипнике колонки если где то в районе двигателя колонки, то вскрытие покажет), а если ниже колонки то проблема в карданчиках.
23 Ответ от Bibikavrn 25-09-2019 12:46:05
А верхний подшипник при поломке возможно поменять? Они есть в продаже?
24 Ответ от cirkon73 25-09-2019 16:02:51
при повороте руля возникают звуки виде хруста, скрежета, писка, также тактильные ощущения того что метал трется об металл
А верхний подшипник при поломке возможно поменять? Они есть в продаже?
Месяц назад у меня было тоже самое. При повороте руля хруст стоял такой, что все прохожие на улице со страхом оборачивались. Оказалась, что погнулась какая-то торсионная пластина на ЭУРе. Как мне объяснили умельцы в автосервисе, при повороте руля пластина изгибается в ту или иную сторону и дает команду на вращение электромотора в соответствующую сторону. Пластину заменили и все заработало. Я понял, что полное выкручивание руля при парковке приводит к таким поломкам. Это один из хронических недостатков Datsun.
Буду рад если моя информация Вам поможет.
25 Ответ от levaljak 03-10-2019 11:41:35
Пишите свои проблемы по электроусилителям руля, постараюсь всем ответить.
Занимаюсь профессионально всеми видами ЭУР и ЭГУР.
При повороте в крайнее левое-правое положение раздается глухой стук и отключение ЭГУР загорается чек При последующем запуске двигателя все нормально работает до повторного крайнего положения
У меня такая же неисправность. Код ошибки не помню, но пишет, что это замыкание обмоток статора.
Сейчас вытащил предохранитель 50А и езжу так.
У дилеров с этой ошибкой замена ЭУР. Около 2000 диагностика, почти 52000 новый эур, цену работы я не спрашивал.
Что посоветуете делать? Менять плату управления, менять ЭУР или другие варианты.
Регулируем рулевую рейку Калины-2, чтобы устранить стук
В автомобили семейства «Калина-2» устанавливается рулевая рейка, сходная по конструкции с рейкой «Гранты». Эта деталь передаёт усилие с рулевого колеса на тяги передней подвески. Если при движении авто ощущается стук рейки, её нужно правильно отрегулировать (подтянуть). Эффект, о котором здесь сказано, может наблюдаться после 10-15 тысяч км пробега, и чаще он даёт о себе знать на неровной дороге. Дальше рассмотрено, как указанную проблему решают на практике. А решение сводится к повороту одной гайки.
Немного теории: конструкция передней подвески
Перед тем, как пытаться устранить любую проблему, возникает стремление заглянуть в чертежи или в руководство по ремонту. Известно, что каталог деталей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:
Так выглядит рулевая рейка на чертеже
Останется ли стук в рулевой рейке Калины-2, зависит от следующего: насколько точно будет отрегулирован элемент «14». Регулировочная гайка, обозначенная цифрой «14», здесь выглядит почти незаметно. Но первое впечатление обманчиво. В каталоге, кстати, элемент назван «Гайкой упора».
Важно знать, что упорная гайка имеет внешнюю резьбу. И закручивается она по часовой стрелке. А слова «подтянуть рейку» означают вкручивание указанной гайки, и ничего больше.
Теперь перейдём к практике и посмотрим, как выглядит рассматриваемый узел в действительности:
Если рейку демонтировать, она выглядит так
Гайка имеет нестандартную насечку, и вращают её только специнструментом. Кстати, выемка будет закрыта колпачком. В каталоге он обозначен цифрой «15», а теперь, посмотрим на вешний вид спец-ключа:
Ключ для регулировки рейки
Упорную гайку поворачивают на небольшие углы. Речь идёт о значениях 10-15 градусов. Что будет, если с затяжкой рейки переусердствовать? Исчезнет стук, но руль станет вращаться с трудом. Поэтому, если потребуется, гайку можно отвести назад.
Лирическое отступление
В Ладе Калине рулевая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новом авто. Что верно и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сразу отправляйтесь к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый дефект является гарантийным, а большинство автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новым.
Так выглядит заменяемый узел, рейка в сборе
Здесь есть своя логика. На заводе регулировку производят правильно (это верно в 99,9% случаев). Если дефект проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что проблему решит регулировка. Владельцу на это надеяться не нужно тоже. Выбор за вами.
Самостоятельное выполнение регулировки
Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать автомобиль на яму, а затем снять защиту картера (брызговик двигателя). Если смотреть из-под днища, нужный элемент виден сразу:
Крутить нужно эту вот гаечку
А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:
Чтобы выполнить регулировку, поднесите ключ сюда
Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:
Снимаем колпачок и устанавливаем ключ
Если не вполне понятно, что именно нужно сделать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается затем на 10-15 градусов.
Когда смотрят на рейку сверху, вращение ключа по часовой стрелке соответствует выкручиванию. Рукоять ключа идёт от центра авто – значит, выполняется затягивание. Кстати, последнее верно при условии, что рукоять смотрит вперёд.
Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей
Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6х16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:
Так устроена защита картера в разных комплектациях
Сначала выкручивают саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).
Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону дополнительный блок предохранителей. А вообще, действия выполняют согласно фото:
Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:
- Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
- Снимаем обе клеммы;
- Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
- Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
- Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.
На всякий случай, приводим вид креплений блока предохранителей:
Крепёжные саморезы находятся под кожухом
В руководствах, как правило, рекомендуют в первую очередь снимать минусовую клемму.
Но когда речь идёт о демонтаже обеих клемм, порядок их отключения не важен.
Как и прочие механизмы, рулевая система является важной в работоспособности транспортного средства. Среди наиболее частых неисправностей рулевой системы авто можно выделить преждевременный износ подшипников и шарниров наконечников, механические повреждения и обрывы соединительных шлангов, а также различного рода деформации вследствие неправильной эксплуатации машины. Ремонт датсун необходимо совершать до того момент, как ваш автомобиль потеряет управление.
Для предотвращения возникновений необратимых последствий в работе авто, следует заранее распознать неисправность системы. Автомобилист может наблюдать посторонние звуки во время поворота руля. Это может быть треск либо скрип. Также зачастую наблюдается несвойственная легкость поворота руля либо же наоборот, чрезмерное сопротивление. Водитель ощущает вибрацию, особенно при движении. Одним из признаков поломки может стать протекание смазочной жидкости. Любой из перечисленных факторов говорит о том, что автомобилисту имеет смысл как можно скорее обратиться на сто датсун для проведения диагностических работ.
Диагностику рулевого механизма необходимо выполнять вдвоем. Плюс ко всему для проведения работ потребуются специальные измерительные приборы: люфтометр и манометр. Качественную диагностику, а также ремонт Datsun выполняют специалисты компании ЛадаШоп. В арсенале автосервиса имеется все необходимое оборудование для выполнения тестирования и восстановления рулевого механизма.
Диагностические работы нацелены на измерение зазора в рулевом колесе, замере рабочего давления в системе и проверке всех элементов механизма. Мастера тестируют работоспособность шарнирных тяг, креплений и пыльников, которые защищают деталь от попадания абразивных частиц. Кстати, разрыв защитного пыльника приводит к очень быстрому износу элементов, которые он защищает. Именно поэтому для выяснения причины неисправности рулевого механизма мастера проверяют мелкие запчасти на датсун.
Причин возникновения неполадок рулевого механизма достаточно много. Это может быть связано с элементарным износом карданного шарнира, подшипников либо уплотнителей. Не стоит также исключать вину некомпетентных мастеров, которые делают регулярные ошибки в монтаже деталей. Одно лишь неверно отрегулированное натяжение пружины рулевой рейки может повлечь за собой выход из строя рулевой тяги, шарниров и всего механизма управления. Также не забывайте, что низкокачественные детали выходят из строя намного быстрее.
Для того чтобы избежать ремонта датсун, следует своевременно выполнять диагностику механизмов. Качественное обслуживание автомобиля позволит вам в полной мере наслаждаться эффективностью вашего транспортного средства.
Замена пыльника рулевой тяги (рейки) Datsun в Улан-Удэ
Замена пыльника рулевой тяги (рейки) Datsun - одно из возможных решений при ремонте ходовой. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Улан-Удэ. замена пыльника рулевой тяги (рейки) Datsun в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.
- В филиале в Улан-Удэ работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Datsun.
- Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
- Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену пыльника рулевой тяги (рейки) будет минимальной.
- Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Datsun распространяется гарантия.
- Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
- Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
- Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Datsun
Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Улан-Удэ прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.
Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Datsun позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!
Читайте также: