Замена манжеты переднего тормозного цилиндра газель
Ремонт и замена тормозного суппорта на Газели
Так выглядит суппорт на Газель
Принцип работы суппорта
Тормозной суппорт на Газели представляет собой узел, который зажимает колодки тормозной системы к дискам, когда человек нажимает на педаль, и машина начинает тормозить. Во всей тормозной системе двигается только этот элемент. Эту часть устанавливают только на дисковый вид тормозов. А вот барабанная система функционирует совсем иначе.
Суппорт является чрезвычайно важным узлом. Рекомендуется его рассматривать вместе с колодками, так как именно на них идет основная нагрузка во всей системе торможения. 90% поломок в передних тормозах как раз зависят от суппортов.
Установленный суппорт на тормозной диск
Тормозной суппорт является простой конструкцией, которая не отличается сложностями. Ее используют почти на всех легковых авто. Конструкция будет везде похожей, но самих изменений в разных моделях будет по минимуму. Функционирование основывается на гидравлическом давлении.
После того как человек нажимает на педаль торможения, определенный поршень в основном цилиндре тормозной системы начинает надавливать на тормозную жидкость. Дальше она по определенным шлангам и каналам переходит к тормозному суппорту.
Технические составные суппорта на Газель
В нем присутствует поршень, который под давлением переходит вперед. С одной его стороны установлена одна колодка, которая передавливает диск в одну сторону. Вторая колодка просто зафиксирована на суппорте и не двигается. В итоге обе колодки зажимают собой диск: сначала трутся о деталь, а потом и вовсе прекращают ее движение.
Этот диск имеет взаимосвязь с колесом транспортного средства, так что скорость авто постепенно уменьшается. При таком контактировании колодки, если они выполнены некачественно, начинают скрипеть, так как не могут выдержать высокую температуру (нагревание происходит из-за трения).
Так выглядит передний тормозной механизм на Газель
Суппорт может представлять как простую конструкцию, так и быть крупным. Во втором случае он включает тормозные колодки, которые достаточно длинные и широкие. Именно такая форма используется в современных транспортных средствах.
Диагностика и поломки в суппорте
Если функционирование всего узла в тормозной системе нарушено, то наблюдается неравномерное изнашивание колодок. Для проверки работы системы достаточно будет просто их вытащить и посмотреть. Если износ практически одинаковый (погрешность может быть до 10%), то работа узла правильная. Если сзади толщина больше, чем спереди, то весь суппорт функционирует неправильно.
Внешний вид изношенного суппорта
Нужно посмотреть на диск. Его изнашивание тоже должно быть равномерным. Если это не так, причем отклонения ярко выражены (к примеру с внешней стороны больше, чем с внутренней), то необходимо срочно заменить суппорт, либо отремонтировать эту конструкцию. Нельзя ждать, пока суппорт заклинит. Неравномерное изнашивание указывает на то, что поршни слишком сильно надавливают на одну колодку, а вторая просто не участвует в работе.
Советуем посмотреть: как отремонтировать суппорт.
Выделяют несколько основных причин, которые способны вызвать подобные нарушения. Это касается направляющих и поршней. Они либо закоксовываются, либо закисают. Это может происходит по следующим причинам:
- Плохое обслуживание, несоблюдение правил. Многие гаражные умельцы наливают в направляющие графитовую смазку или литол. Это приводит к тому, что пыльники этих деталей набухают, а позже начинают закисать.
- Прорывание пыльника. Из-за этого на направляющие может поступать вода. Это приводит в дальнейшем к разъеданию и закисанию детали. Если прорван пыльник, то может пострадать и поршень, который тоже из-за попадания влаги начинает давать сбои.
- Использование некачественной тормозной жидкости. Она отличается своей гидроскопичностью. Из-за этого через некоторое время в ней начинает собираться вода, причем в большом количестве. Если не поменять тормозную жидкость, то она просто разъест весь поршень внутри, что тоже провоцирует процесс закисания.
Перед тем как приступать к ремонтным работам, сначала необходимо определить, что именно поломалось, и чем это вызвано.
Ремонтные работы
Ремонт требуется поршням и направляющим. Что касается последних, то они представляют собой необычные болты. Их необходимо вкручивать прямо в специальные ушки на корпусе. Если появляется коррозия (даже в виде мелких очагов), то болты уже не подлежат восстановлению, их нужно просто удалить, заменив новыми экземплярами.
Так выглядит ремонт направляющих суппорта
Рекомендуем посмотреть: как отремонтировать суппорт и тормозные колодки на газель.
Что касается ремонтных работ по отношению к поршням, то эта будет несколько сложнее, так как эти детали располагаются внутри самого суппорта. Бывают такие случаи, когда эта деталь внутри корпуса просто заклинивает и перестает двигаться. В такой ситуации есть 2 варианта действий:
Смотрите в видео: как заменить пыльники и манжеты на суппорте.
Если поршни еще двигаются, то первые трудности заключаются в том, чтобы их вытащить из всей конструкции. Для этого рекомендуется воспользоваться сжатым воздухом на СТО. Его направляют в отверстие, которое предназначается именно для тормозной жидкости. В итоге сам поршень просто вылетит. Если же ремонтные работы осуществляются в домашних условиях (например, в гараже), то нужно аккуратно выдавить эту деталь, воспользовавшись тормозной жидкостью, но при этом не отключать элементы от всей конструкции. Не стоит волноваться, что после этого тормозная жидкость начнет вытекать. Ее и так придется менять по завершению ремонтных работ.
ГАЗ 31 ЗМЗ непростые 3 литра › Бортжурнал › Тормозная система. Часть 3. Переборка суппортов
На этот раз речь пойдет о суппортах, а именно о правильной сборке на хороших ремкомплектах. Все з/ч применяемые описаны в первой части кроме новых пыльников и поршеньков.
Снял старые тормоза, снял давно, собрал просто на новых дисках и колодках без переборки суппортов, так как было совсем не до них, а ездить надо. А состояние старых колодок видно по фото.
Состояние дисков хорошее, общий износ по 2м сторонам думаю около 1-1,5мм, может меньше, не измерял. Могу кому нить продать, если будут желающие, отправлю ТК за ваш счет.
Прикупил поршеньки на суппорта, всего 450р за 2 комплекта, спасибо MADrcr
Так же купил дополнительно манжеты Frenkit так как в прошлый раз Febest отговорили даже пробовать.
Подобрал по каталогу Febest на диаметр поршенька 57мм. Минимальный набор, т.е. пыльник поршня и манжета цилиндра, так же там идет затычка на воздушник.
Номер 257056 по каталогу, цена что то примерно 170р на один суппорт.
Качество хорошее.
Сравнение с тем что был в комплекте с поршеньками
Резина у него более мягкая, эластичная, и нет швов как на наших…
Разбираем суппорта, один выдавил отверткой, второй пришлось немного постучать.
Вот что вышло.
Это не ржавчина, какая то грязь. Может и ржавчина есть немного, но она поверхностная. Если их помыть, и чуть погладить шкуркой 1500-2000 будут еще годные. Но так как купил новые, буду ставить новые.
Отверткой выдавился тот что более грязный =).
Вообще жалоб на суппорта у меня не было, работали нормально, ничего не текло. Но лучшее предотвращение поломок — профилактика.
Кстати резинки стояли VRT, но качество на вид лучше чем у них сейчас, ни каких трещин и т.д. лет за 5 не появилось.
Но один поршень ходил немного с перекосом и снашивались колодки не равномерно. Ну да ладно, ближе к делу.
Состояние самих цилиндров в суппортах хорошее, промыл, чуть прогладил их 1000 шкуркой. Резьбу на воздушнике и под тормозной шланг прогнал метчиком.
Не маловажно что бы канавки под манжеты были в хорошем состоянии, и если там есть грязь — надо ее отмыть, отскоблить.
Зачистил УШМкой сам суппорт и скобу для покраски. Уж больно страшная у них отливка, вся бугристая кривая.
Далее начинаем собирать.
Основной ингредиент — смазка японская Seinken, номер CF301. Эта же самая смазка идет в тюбике Toyota 08887-01206
Внутри цилиндра и под манжетой смазываем смазкой
Смазка нужна для защиты поверхностей от коррозии, и самое главное, что бы метал не терся об металл. Тормозная жидкость не смазывает, так еще и гигроскопична — набирает в себя воду, которая вызывает коррозию. Смазку тормозухой не смывает и не растворяет.
Далее вставляем пыльник в верхний паз цилиндра. может показаться что он больше по размеру и не встает по всей окружности — все встает, но не совсем просто.
Затем смазанный поршень вставляем на место.
На поршень надо натянуть манжету, а именно ее "замок" который затем заходит в паз на поршеньке.
Пробовал сперва одеть манжету на поршень а потом в цилиндр, это не реально. Поэтому как на картинке, парой не острый крючков одел. Одним цепляем и держим, вторым начиная от первого по кругу тянем и одеваем, только осторожно что бы не повредить пыльник.
Потом поршень утапливаем в цилиндр до защелкивания пыльника на место. Смотрим что бы везде село
Выдавливаем поршень с цилиндра для проверки, все ли на месте сидит
Все на месте, утапливаем до конца
В этот момент можно увидеть как надуется пыльник, так как там остался воздух. На фото воздух уже выпущен. Нужно немного отвести пыльник от поршенька и воздух выходит.
Стоит отметить. Поршень легко ходит, от усилия рук, раньше его силой через отвертку сдавливать приходилось. И самое прикольное, в самом начале, когда поршень вышел примерно на 1см его можно "всосать" во внутрь усилием легких =) проверял герметичность. Смазка делает свое дело.
Все собрали, можно и красить. Пыльник заклеиваем малярным скотчем, отверстия закрываем кусочками скотча.
По фото видно какие кривые отливки с завода… Суппорта были раньше покрашены тоже, но так как отливка кривая, смотрелось не совсем красиво. А теперь другое дело.
Со вторым повторяем все тоже самое =)
Далее к сборке.
Набиваем смазку в скобу в колодцы направляющих пальцев. Много нельзя — выдавит из под пыльника, мало — тоже не очень хорошо. На один палец и колодец примерно как зубную пасту, примерно 1,5см.
Крепеж скобы и суппорта смазал медной консистентной смазкой, она не дает прикипеть болтам и в то же время не дает им самооткручиватся, как сказал Santos51 — товарищ-нефтяник с Мурманска. Саня спасибо что прислал мне такую смазку.
Ставим на скобу пластины колодок.
Предварительно их лучше подпилить в ширину, там где они могут задевать тормозной диск, пришлось подпиливать после эксплуатации. Возможно то, что в первый раз поставил их без смазки их немного придавливало вместе с колодкой к тормозным дискам, а обратно они не хотели отходить.
В этот раз смазал их смазкой.
Так же смазал поршень, что бы меньше ржавел. Внутри поршень покрасил той же термостойкой серебристой краской, что и суппорта.
Ну и вся система в сборе. Диск тормозной тоже задул, предварительно зачистив. Когда их ставил до этого не было времени красить, а к моменту переборки успели покрыться ржавым налетом.
Замена манжет главного тормозного цилиндра
Снимаем главный тормозной цилиндр.
Снимаем уплотнительное кольцо.
. вынимаем ее вместе с уплотнительным кольцом…
… и извлекаем пружину.
Сжав круглогубцами стопорное кольцо.
За хвостовик вынимаем поршень заднего контура вместе с наружной манжетой и направляющей втулкой.
Чтобы снять с него манжету, ..
. отворачиваем винт держателя пружины.
Извлекаем поршень переднего контура, подтолкнув его пальцем со стороны резьбы, и снимаем разделительные манжеты, аккуратно поддев их тонкой отверткой.
Промываем все детали в чистой тормозной жидкости или изопропиловом спирте.
Собираем главный тормозной цилиндр в обратной последовательности. Новые манжеты устанавливаем как показано на рисунке.
Винт держателя пружины первичного поршня затягиваем до упора.
ВНИМАНИЕ
Не промывайте детали тормозной системы бензином, ацетоном и другими растворителями, повреждающими резиновые манжеты. Перед установкой новых деталей смойте с них консервационную смазку.
Ремонт задних(барабанных) тормозов на автомобиле ГАЗель
В один прекрасный день под грузовиком на переднем колесе стали появляться потеки тормозной жидкости.
- DOT-4
- Манжета уплотнительная поршня ( 51-3501051) поз. 15 на рис.
Думали что ремонт обойдется банальной заменой уплотнительной манжеты поршня. И начали со снятия колеса. По случаю купили ключ балонный роторный для грузовых автомобилей и решили его испытать.
Данная штуковина оказалась очень удобная, все гайки были откручены «от руки» и не пришлось прыгать на монтажке. К слову заметем, что ключ балонный роторный произведен в Китае, на сколько его хватит — проверим.
Под колеса поставили противооткаты и китайским домкратом подняли правое переднее колесо. Пока домкрат выполняет свои функции и не подтекает. Но чурку под мост мы всё же подставили, так как жизнь дороже китайского домкрата.
Сняли колесо и принялись за тормозной барабан.
Пришлось помогать молотком и кувалдой, так как барабан не хотел сниматься без «грубой» силы.
После обстукивания, тормозной барабан снялся и взору открылись внутренности тормозного барабана.
На землю упала лопнувшая пружина. И стало понятно, что всё только начинается.
Колодки оказались на грани полного износа. Внутри барабана всё было в грязи. Почистили и приступили к снятию колодок. Решили их заменить, а также поменять барабан, так как на этом были видны следы износы не вооруженным глазом.
Приволокли барабан и колодки с цилиндрами от донора.
Сначала хотели перекинуть просто колодки, но в процессе снятия болты, поз. 1 на рис. выше, отказались выходить из-за ржавчины, а выбивать их молотком оказалось нецелесообразно, так как они деформировались очень сильно. Поэтому сняли колодки прям с тормозными цилиндрами.
Но и дальше пошло не всё гладко. Запчасти от донора успели испытать на себе природную силу ржавчины. И у одного барабана при откручивании обломился золотник поз. 18 на рис. выше. Поэтому было решено один цилиндр взять от донора, а второй оставить родной. Но оба цилиндра разобрали, почистили, продули. Заменили манжеты уплотнительные поршня на новые. Хотя старые манжеты были целые, видимо тормозную жидкости выдавливало из-за того, что колодки были изношены, и цилиндр постоянно был в крайнем положении.
Поставили колодки от донора. От него же взяли вторую пружину, которая лопнула. Свели колодки, установили тормозной барабан от донора. Развели колодки. Kолодки разводятся после сборки колеса эксцентриками. Прокрутили колесо, и отверткой с внутренней стороны ступицы развели левую и правую колодки отдельно.
Открутили золотники, поз. 18 на рис. выше, и одели на них трубочки ,опустили трубки в бутылку. Залили тормозную жидкость DOT-4 в главный тормозной цилиндр и стали ждать пока из трубок потечет жидкость, чтобы не прокачивать тормоза. Долго она не текла, чтобы ускорить процесс, нажали несколько раз на педаль тормоза. И буквально через 30-50 сек. из трубок побежала жидкость. Сначала из нижнего цилиндра, подождали пока выбежит 30-50 миллилитров, чтобы пузырьки воздуха удалились — закрутили золотник. Потом подождали когда из верхнего цилиндра выбежит 30-50 миллилитров и тоже закрутили золотник.
Долили тормозную жидкость до уровня. Завели ГАЗ 66 и после 2-го качка педалью тормоза — появились тормоза. Проверили на ходу торможение, всё крутится когда надо и тормозит когда надо. После проведенного ремонта — колесо остается сухое.
Главный тормозной цилиндр автомобили с АБС
Главный тормозной цилиндр:
- А – компенсационное отверстие;
- В – перепускные отверстия;
- защитный колпачок;
- датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости;
- бачок;
- втулка соединительная;
- трубка соединительная;
- уплотнительное кольцо;
- поршни;
- стопорное кольцо;
- направляющая втулка;
- наружная манжета;
- упорное кольцо;
- корпус;
- шайба поршня;
- манжеты,
- упорная шайба;
- манжеты,
- штифт;
- клапан;
- поршни;
- пружина;
- пробка.
Главный тормозной цилиндр с двумя последовательно расположенными поршнями 7 и 19 (рис. 7.5) и двухсекционным бачком 3 с датчиком 2 сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости закреплен на крышке вакуумного усилителя.
Главный тормозной цилиндр создает давление в двух независимых гидравлических контурах. Жидкость между поршнями 7 и 19 используется, чтобы привести в действие задние тормозные механизмы, а объем жидкости между поршнем 19 и донышком пробки 21 — передние тормозные механизмы.
При снятии усилия с тормозной педали поршни под действием пружин возвращаются в первоначальное положение, открывается компенсационное отверстие А и клапан во вторичном поршне, давление в контурах снижается до атмосферного.
Если педаль тормоза освобождается резко, то поршни главного цилиндра быстро возвращаются в исходное положение. При этом в полостях главного цилиндра создается разрежение, под действием которого жидкость из бачка через перепускные отверстия В и отверстия в первичном поршне, отжимая шайбу 13 и кромку манжет 14, и через клапан во вторичном поршне поступает в полости главного цилиндра. Когда поршни достигнут исходного положения, избыток жидкости из каждой полости через компенсационное отверстие А и клапан во вторичном поршне перетечет в бачок.
При выходе из строя одного из контуров привода происходит утечка жидкости из полости главного цилиндра, соединенной с неисправным контуром. Если неисправен задний контур, то поршень 7 доходит до держателя пружины и через него воздействует на вторичный поршень 19, который создает давление в переднем контуре.
При отказе контура передних тормозных механизмов поршень 19 доходит до донышка пробки 21, а поршень 7, сжимая пружину, вытесняет жидкость из первичной полости главного цилиндра в контур, идущий к тормозным механизмам задних колес.
Отказ одного из контуров приводит к увеличению хода тормозной педали и снижению эффективности торможения автомобиля.
Уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра должен находиться между метками «МАХ» и «МIN». Постепенное снижение уровня от «МАХ» до «МIN» связано с износом накладок тормозных механизмов, резкое снижение свидетельствует о нарушении герметичности тормозной системы.
При этом срабатывает датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости и в комбинации приборов загорается сигнализатор красного цвета. Доливать жидкость следует после восстановления герметичности системы.
Для проверки исправности датчика 2 аварийного падения уровня жидкости необходимо при включенном зажигании нажать сверху на центральную часть защитного колпачка 1. При этом должна загореться лампа в комбинации приборов.
Ремонт задних(барабанных) тормозов на автомобиле ГАЗель
Перед началом проведения работ по ремонту задних тормозных механизмов необходимо очистить их от грязи, а так же продуктов износа и продуть сжатым воздухом.
Разбирать задние тормоза необходимо в следующей последовательности:
– снять тормозные колодки (см. подраздел «Замена колок тормозных механизмов задних колес»);
– от цилиндра отсоединить трубопровод, снять цилиндр и разобрать его. Для того что бы разобрать цилиндр необходимо снять резиновые защитные колпаки. После этого на 90° повернуть поршни и вытащить их из цилиндра. Пружинные кольца удалять не нужно. Если возникла такая необходимость то кольцо можно удалить, с помощью специальных круглогубцев (см.рис. ниже). Для этого нужно в отверстия кольца (диаметр губок 4 мм, высота 5 мм) вставить круглогубцы и сжать их и вынуть сначала одно кольцо, а затем второе из цилиндра. Выкрутить и вынуть клапан прокачки цилиндра.
Разобранные детали теплой водой и просушить их с помощью сжатого воздуха, а затем провести осмотр деталей на повреждения.
С внутренней стороны на рабочей поверхности барабана недопускаются глубокие риски и задиры. При наличии глубоких рисок или задиров тормозной барабан необходимо заменить на новый или расточить, но не более чем на 281,5+0,21 мм, что бы не снизить его прочность.
При очень глубоких рисках или при большом износе рабочей поверхности барабана до диаметра 283 мм барабан необходимо заменить на новый в сборе со ступицей. Разрешается замена только барабана при этом необходимо обязательно произвести обработку в сборе со ступицей его рабочей поверхности до размера (Ø 280+0,21 мм) и обеспечения допуска радиального биения.
Тормозные колодки имеющие большой износ (до толщины 1мм) необходимо заменить на новые. В случае замасливиания колодок необходимо их промыть бензином, просушить их и произвести зачистку шкуркой.
Не допускается замена только одной колодки одного механизма. Также замену нужно проводить сразу на обоих тормозных механизмах, чтобы избежать увода автомобиля в сторону при его торможении.
Также нужно проверить, отверстия крепления щита и тормозных цилиндров, на их разбив. Защитный щит должен быть прямой, без трещин при их наличии щит необходимо заменить.
Цилиндр и его детали нужно хорошо промыть в тормозной жидкости. Рабочею поверхность цилиндра нужно очистить салфеткой она должна быть гладкая, без каких либо рисок или шероховатостей. Если на поршень цилиндра есть задиры, коррозия или поршень имеет односторонний износ, то его следует заменить на новый.
В случае если уплотнительные кольца потеряли эластичность или форму, то их нужно заменить на новые.
Не допускается на защитных чехлах цилиндров даже малейших повреждений, при их наличии нарушается герметичность, что приводит к попаданию влаги и образованию коррозии.
При замене накладок на тормозных колодках, необходимо выполнить следующее:
— перед тем как склеивать накладку с колодкой следует хорошо зачистить и продуть сжатым воздухом внутреннею сторону накладки;
— для склеивания использовать клей ВС-10Т ГОСТ 22345-77 нанести его равномерным слоем и дать при температуре помещения подсохнуть в течении 1 часа;
— в специальном приспособлении сжать колодку с накладкой с усилием в 500-800 кПа (5-8 кгс/см2 ). Не допускать выступания накладки за край колодки. После склеивания необходимо поместить приспособление с колодкой в печь с температурой в 175-185 °С на 40 мин;
— охладить в течении 3 часов приспособление с колодкой до температуры окружающей среды;
— испытать склеенную накладку на сдвиг с колодки в поперечном направлении. Приклеенная накладка должна выдерживать силу сдвига в 23000-26000 Н (2300-2600 кгс).
После склеивания необходимо отшлифовать накладку, чтобы её радиус был меньше радиуса барабана на 0,1-0,3 мм, что облегчает установку и ускорит приработку колодок.
Сборку задних тормозов проводят обратном порядке. При этом нужно учитывать следующее:
– детали цилиндров перед сборкой нужно промыть и продуть сжатым воздухом, после поместить в тормозную жидкость;
– прорезь упорного кольца регулировки должна быть строго в вертикальной плоскости. Упорное кольцо устанавливается на глубину в цилиндре согласно рисунку
– при сборке следить, что бы на уплотнительные кольца не попало масло, керосин, смазка и тд, кольца должны быть чистыми и не должны быть перекручены.
При сборке и установке кронштейн кабеля АБС ориентировать до касания в бобышку цилиндра.
После сборки необходимо долить тормозную жидкость в бачок и прокачать тормоза, согласно инструкции «Прокачка тормозной системы на автомобиле ГАЗель Некст.».
Размеры сопрягаемых деталей тормозного управления.
Диагностика и ремонт
Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.
Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:
- Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
- Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
- Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.
Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:
- Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
- Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
- Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.
Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.
Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:
- Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
- Снимите расширительный бачок.
- Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
- Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.
Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.
Тормозная система автомобиля ГАЗ-66 и нюансы ее эксплуатации
Тормозная система автомобиля – это одна из двух важнейших система автомобиля от работоспособности которых напрямую зависит жизнь водителя, пассажиров и всех, кто движется по дороге вокруг него. Вторая система – рулевое управление, но сегодня нас интересует не она. ГАЗ 66 является примером первого высоко проходимого полноприводного грузовика. Он предназначался для армии, поэтому в советское время его иметь могли только лишь различные структуры, куда он выделялся. О его армейском прошлом прямо говорит компоновка кабины, где отсутствует капот, а двигатель расположен в кабине.
Это сделано для того, чтобы при погрузке ГАЗ 66 в транспортный самолет он там занимал мало места и поставить их можно было плотно между собой. Кстати, важную роль в таких полетах играла и тормозная система машины, так как именно она заставляет автомобиль стоять на месте неподвижно, а не кататься по салону самолета.
Общее устройство
Тормозная система автомобиля ГАЗ 66 имеет следующие назначение: снижение скорости автомобиля или его полная остановка путем создания сил, что будут противодействовать силе вращения колеса машины. Это единственный способ, который может быть использован для остановки машины.
Итак, тормозная система этого автомобиля, в общем, подразделяется на несколько более меньших систем:
- Рабочая.
- Экстренная.
- Стояночная.
Когда мы говорим о рабочей, то имеем в виду тот самый механизм, который водитель использует каждый раз, когда нажимает правой ногой на педаль тормоза. Она включает в себя массу различных элементов, но приводиться в действие нажатием на эту самую педаль. Экстренная и стояночная системы же отличаются менее простым устройством и полностью ручным и механическим способом контроля своей работы. Это одна и та же система, просто, когда рабочая ломается использовать нужно именно стояночную, поэтому, если смотреть на нее и с другой стороны, то она является и экстренной.
Распродажа новых внедорожников
Кредит 9.9%, рассрочка 0%, скидки, подарки!
В обычных условиях стояночная система включает в свои задачи удержание автомобиля в состоянии неподвижности при длительных стоянках на одном месте. Осуществляться это может при помощи штатных тормозных механизмов, либо с помощью специального. Именно таким и обладает стояночная тормозная система такого большого автомобиля, как ГАЗ 66.
Тормозной механизм газели
Автомобилем Газель используется тормозная система, называемая гидравлической. Данный тип установлен на всех автомобилях этой марки и подразумевает наличие гидравлического тормозного привода, состоящего из двухкамерного вакуумного усилителя и основного тормозного цилиндра. Естественно, это лишь малая часть тех элементов, из которых состоит весь механизм торможения.
Газель тормозная система
В конструкцию гидравлической системы входят следующие элементы:
- Тормозная педаль;
- Усилитель тормозов;
- Главный цилиндр;
- Соединительные шланги;
- Трубопровод.
Работать все эти элементы должны крайне четко, как и любой другой механизм машины, ведь от их синхронности и корректной эксплуатации напрямую зависит ваша безопасность. Что же касается принципа их работы, то он дольно сложен.
Выжимая педаль тормоза, водитель приводит в действие главный цилиндр. Далее в работу включается усилитель, благодаря которому усилие от нажатия ногой на педаль возрастает в десятки раз. После этого, внутри главного тормозного цилиндра резко увеличивается давление тормозной жидкости, которая устремляется к цилиндрам. В конечном итоге, благодаря цилиндру срабатывает конечный этап системы, колодки прижимаются к дискам колес и Газель останавливается.
Ремонт главного тормозного цилиндра
Причинами неисправности главного тормозного цилиндра являются износ или потеря эластичности манжет, износ рабочих поверхностей цилиндра и поршней, разбухание манжет от попадания в систему минеральных масел, засорение компенсационных отверстий.
Если уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра уменьшился, а при осмотре соединений трубопроводов и узлов, включая тормозные механизмы, течь тормозной жидкости не обнаружена, то в этом случае утечка тормозной жидкости возможна через наружную манжету 8 (см.
Рис. 8.10. Первичный поршень главного цилиндра: 1 - пружина; 2 - держатель пружины; 3 - винт; 4 - упорная шайба; 5 - манжета; 6 - шайба; 7 - поршень
- извлечь рукой за хвостовик поршень 10 в сборе. Снять с поршня направляющую втулку 9, наружную манжету 8 и упорное кольцо 7. Не рекомендуется без необходимости вывертывать винт 3 (
Рис. 8.11. Установка манжет главного тормозного цилиндра: 1 - главная манжета; 2 - разделительные манжеты; 3 - наружная манжета
- установить манжеты на поршни, как показано на рис. 8.11;
- смазать зеркало цилиндра тормозной жидкостью;
- собрать первичный поршень 6 (см. рис. 8.10), проверить размер (19±0,275) мм (не регулируется);
- смазать манжету 14 (см. рис. 8.3) свежей тормозной жидкостью и вставить поршень 10 в корпус главного цилиндра;
- вставить упорное кольцо 7, наружную манжету 8, направляющую втулку 9 и стопорное кольцо 11, используя щипцы или плоскогубцы;
- установить на поршень 17 разделительные манжеты 16, шайбу 13 поршня, главную манжету 14, упорную шайбу 18 и пружину 19;
- смазать манжеты свежей тормозной жидкостью и вставить поршень в корпус цилиндра;
- преодолевая сопротивление пружины 19, завернуть пробку 20 с прокладкой;
- установить соединительные втулки 3 с трубками 2 в корпус цилиндра, предварительно смазав их свежей тормозной жидкостью;
- установить бачок 4 на соединительные втулки 3;
- установить главный тормозной цилиндр на вакуумный усилитель, предварительно проверив состояние уплотнительного кольца 12, и при необходимости заменить его;
- залить тормозную жидкость в бачок и прокачать систему, как указано выше.
Перед установкой в главный тормозной цилиндр новых деталей с последних необходимо тщательно удалить консервационную смазку, чтобы исключить попадание ее в тормозную систему.
Видео про "Ремонт главного тормозного цилиндра" для ГАЗ 2705
Ремонт главного тормозного цилиндра ГАЗель ГАЗЕЛЬ замена вакумного усилителя тормозовГазель клинят передние тормоза
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Менял колодки на задних колесах, после чего поездил где-то с неделю, а сейчас клинят все четыре колеса. Грешил на главный цилиндр, поменял утром, к вечеру опять. Еду-еду, на тормоз жму и по-новой клинят колеса. Что это может быть, подскажите.
Причины беды две, воздух в системе, нужна полная и главное правильная прокачка. Вторая причина, возможно попалась очень агрессивная тормозная жидкость и от неё разбухли все манжеты, теперь они с трудом возвращаются в исходное положение или совсем некоторые не возвращаются( в моей практике такое было, пришлось менять все манжеты и заливать полностью другого производителя тормозную жидкость). Педаль тормозная хорошо возвращается в исходное положение? Или не спешит?
Согласен с Толиком, основная причина воздух в системе. Не думаю что жидкость разъела манжеты, ведь замену жидкости не производили
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
При старте с места очень сильно все трясется на Газели
Надо ли менять масло в двигателе по сроку эксплуатации?
Выделяют 2 механизма торможения на Газели — тормоза барабанного и дискового типа. Последние являются самыми перспективными благодаря множеству преимуществ. Но есть очень важная деталь в общем устройстве — это тормозной суппорт. Он представляет собой диск, который вращается.
Так выглядит суппорт на Газель
Принцип работы суппорта
Тормозной суппорт на Газели представляет собой узел, который зажимает колодки тормозной системы к дискам, когда человек нажимает на педаль, и машина начинает тормозить. Во всей тормозной системе двигается только этот элемент. Эту часть устанавливают только на дисковый вид тормозов. А вот барабанная система функционирует совсем иначе.
Суппорт является чрезвычайно важным узлом. Рекомендуется его рассматривать вместе с колодками, так как именно на них идет основная нагрузка во всей системе торможения. 90% поломок в передних тормозах как раз зависят от суппортов.
Установленный суппорт на тормозной диск
Тормозной суппорт является простой конструкцией, которая не отличается сложностями. Ее используют почти на всех легковых авто. Конструкция будет везде похожей, но самих изменений в разных моделях будет по минимуму. Функционирование основывается на гидравлическом давлении.
После того как человек нажимает на педаль торможения, определенный поршень в основном цилиндре тормозной системы начинает надавливать на тормозную жидкость. Дальше она по определенным шлангам и каналам переходит к тормозному суппорту.
Технические составные суппорта на Газель
В нем присутствует поршень, который под давлением переходит вперед. С одной его стороны установлена одна колодка, которая передавливает диск в одну сторону. Вторая колодка просто зафиксирована на суппорте и не двигается. В итоге обе колодки зажимают собой диск: сначала трутся о деталь, а потом и вовсе прекращают ее движение.
Этот диск имеет взаимосвязь с колесом транспортного средства, так что скорость авто постепенно уменьшается. При таком контактировании колодки, если они выполнены некачественно, начинают скрипеть, так как не могут выдержать высокую температуру (нагревание происходит из-за трения).
Так выглядит передний тормозной механизм на Газель
Суппорт может представлять как простую конструкцию, так и быть крупным. Во втором случае он включает тормозные колодки, которые достаточно длинные и широкие. Именно такая форма используется в современных транспортных средствах.
Диагностика и поломки в суппорте
Если функционирование всего узла в тормозной системе нарушено, то наблюдается неравномерное изнашивание колодок. Для проверки работы системы достаточно будет просто их вытащить и посмотреть. Если износ практически одинаковый (погрешность может быть до 10%), то работа узла правильная. Если сзади толщина больше, чем спереди, то весь суппорт функционирует неправильно.
Внешний вид изношенного суппорта
Нужно посмотреть на диск. Его изнашивание тоже должно быть равномерным. Если это не так, причем отклонения ярко выражены (к примеру с внешней стороны больше, чем с внутренней), то необходимо срочно заменить суппорт, либо отремонтировать эту конструкцию. Нельзя ждать, пока суппорт заклинит. Неравномерное изнашивание указывает на то, что поршни слишком сильно надавливают на одну колодку, а вторая просто не участвует в работе.
Советуем посмотреть: как отремонтировать суппорт.
Выделяют несколько основных причин, которые способны вызвать подобные нарушения. Это касается направляющих и поршней. Они либо закоксовываются, либо закисают. Это может происходит по следующим причинам:
- Плохое обслуживание, несоблюдение правил. Многие гаражные умельцы наливают в направляющие графитовую смазку или литол. Это приводит к тому, что пыльники этих деталей набухают, а позже начинают закисать.
- Прорывание пыльника. Из-за этого на направляющие может поступать вода. Это приводит в дальнейшем к разъеданию и закисанию детали. Если прорван пыльник, то может пострадать и поршень, который тоже из-за попадания влаги начинает давать сбои.
- Использование некачественной тормозной жидкости. Она отличается своей гидроскопичностью. Из-за этого через некоторое время в ней начинает собираться вода, причем в большом количестве. Если не поменять тормозную жидкость, то она просто разъест весь поршень внутри, что тоже провоцирует процесс закисания.
Перед тем как приступать к ремонтным работам, сначала необходимо определить, что именно поломалось, и чем это вызвано.
Ремонтные работы
Ремонт требуется поршням и направляющим. Что касается последних, то они представляют собой необычные болты. Их необходимо вкручивать прямо в специальные ушки на корпусе. Если появляется коррозия (даже в виде мелких очагов), то болты уже не подлежат восстановлению, их нужно просто удалить, заменив новыми экземплярами.
Так выглядит ремонт направляющих суппорта
Рекомендуем посмотреть: как отремонтировать суппорт и тормозные колодки на газель.
Что касается ремонтных работ по отношению к поршням, то эта будет несколько сложнее, так как эти детали располагаются внутри самого суппорта. Бывают такие случаи, когда эта деталь внутри корпуса просто заклинивает и перестает двигаться. В такой ситуации есть 2 варианта действий:
Смотрите в видео: как заменить пыльники и манжеты на суппорте.
Если поршни еще двигаются, то первые трудности заключаются в том, чтобы их вытащить из всей конструкции. Для этого рекомендуется воспользоваться сжатым воздухом на СТО. Его направляют в отверстие, которое предназначается именно для тормозной жидкости. В итоге сам поршень просто вылетит. Если же ремонтные работы осуществляются в домашних условиях (например, в гараже), то нужно аккуратно выдавить эту деталь, воспользовавшись тормозной жидкостью, но при этом не отключать элементы от всей конструкции. Не стоит волноваться, что после этого тормозная жидкость начнет вытекать. Ее и так придется менять по завершению ремонтных работ.
Автомобиль имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную.
Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке.
Запасная система образована каждым контуром рабочей. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.
Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную).
Минимально допустимая остаточная толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм.
Диски вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним шестью болтами.
Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм.
Скоба состоит из основания, которое крепится двумя болтами к поворотному кулаку и корпуса, связанного с основанием через направляющие пальцы.
Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником).
Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета).
Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение.
За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между диском и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан для прокачки системы.
Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.
В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном.
По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа.
В верхней части тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены.
Минимальная допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.
Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю.
Поршни в цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень – передних.
При отсутствии утечек жидкости ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находиться между метками МАХ и MIN.
По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается.
В случае нарушения герметичности тормозной системы срабатывает датчик и на щитке приборов загорается лампа-сигнализатор красного цвета.
В этом случае доливать жидкость можно только после устранения неисправности.
Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну на четырех шпильках.
Для увеличения тормозного усилия используется разрежение во впускном трубопроводе двигателя, с которым усилитель соединен шлангом.
Усилитель неразборной конструкции, при выходе из строя он заменяется. Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы.
Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении.
Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. При выходе из строя регулятор заменяется.
После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.
Возможные неисправности тормозов
Увеличенный ход педали тормоза:
Наличие воздуха в системе гидропривода
Заменить колесный цилиндр в сборе
Определить место утечки жидкости и заменить детали, влияющие на течь.
При течи в соединениях трубопроводов подтянуть соединения или заменить уплотнительные прокладки
Педаль тормоза медленно перемещается вниз при неизменном на ней усилии и затянутом стояночном тормозе:
Заменить поврежденную манжету
Тормозные механизмы всех колес или осей не полностью растормаживаются (вывешенные колеса вращаются туго):
См. Вакуумный усилитель
Установить зазор (8+1) мм между пластмассовым наконечником выключателя сигнала торможения и упором на педали
Снять бачок главного цилиндра и соединительные втулки.
Прочистить мягкой проволокой диаметром 0,6 мм компенсационные отверстия. Если при этом проволока упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить разбухшие манжеты
Не растормаживается один тормозной механизм (вывешенное колесо вращается туго):
Заменить или смазать направляющие пальцы. Заменить поврежденные чехлы пальцев
Снять корпус тормозной скобы с основания, удалить грязь и следы коррозии с поверхности цилиндра корпуса и смазать рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом (см. Ремонт тормозного механизма переднего колеса)
Снять корпус тормозной скобы с основания и заменить уплотнительное кольцо
Снять колодки и очистить направляющий паз и уступы основания от коррозии и грязи
Разобрать колесный цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить грязезащитные чехлы
Заменить уплотнительные кольца и тормозную жидкость
Разобрать колесный цилиндр, устранить перекос упорного кольца
Занос или увод автомобиля в сторону при торможении:
Довести давление в шинах до нормы
Заменить колодки или промыть накладки бензином с последующим шлифованием мелкой шкуркой и тщательным удалением абразивной пыли с накладки
Отремонтировать или заменить диск или тормозной барабан в сборе со ступицей
Отрегулировать или заменить регулятор давления
Недостаточная эффективность торможения (увеличенное усилие на педали тормоза):
Заменить или промыть тормозные колодки
Зачистить выступающие места у накладок. При необходимости заменить колодки
Восстановить герметичность соединения
Промыть фильтр или заменить новым
Заменить манжеты и зачистить цилиндрические рабочие поверхности корпуса клапанов и соединителя
Заменить уплотнительное кольцо
Заменить уплотнительные манжеты главного цилиндра, удалить жидкость из усилителя и заменить диафрагму
Дребезжание в тормозных механизмах:
Расточить тормозные барабаны в сборе со ступицей или заменить на новые
Заменить тормозные колодки
Заменить направляющие пальцы
Для удержания автомобиля требуется большое усилие на рукоятке стояночного тормоза:
Отсоединить тросы, очистить от грязи, смазать тросы и их соединения смазкой "Лига"
Промыть накладки или заменить колодки с накладками
Отрегулировать привод стояночного тормоза
Большой ход рукоятки рычага привода стояночного тормоза:
Отрегулировать привод стояночного тормоза
Нагрев тормозных барабанов при движении без торможения:
Отрегулировать привод стояночного тормоза
Читайте также: