Замена крестовины рулевого вала ниссан серена

Обновлено: 08.01.2025

Замена крестовины рулевого вала ниссан серена

Мы имеем автомобиль Теана в 32 кузове 2008 года с пробегом 116 тысяч. Некоторое время назад началось периодическое "закусывание" руля. Поиск по форуму выдал на 99% проблему в карданчике рулевого вала. Экзист нам выдал и сам карданчик 48080-JN00B стоимостью примерно 7 тысяч рублей. Но жаба зверь хитрый просто так взять и отдать 7 тысяч не позволила. Начал искать альтернативные методы. Опять воспользовался поиском и нашел тему про замену, но только на 31 Теане на "очень хороший Febest". Ну попробовал и я. Купил, но ничего не получилось, т.к. размеры оказались иными. Снял размеры со старой крестовинки и поставив её мертвое тело на старое место чтобы хоть как-то передвигаться до момента замены на новую. Итак, размеры крестовины, которая нам нужна 15*39. В автомагазинах помощи не нашел. им нужен код детали, а все базы данных выдают только карданчик в сборе. Но жаба никуда не ушла и мы продолжаем поиски альтернативного ремонта. Загуглив "крестовина 15*39" находим первую попавшуюся и идем с её номером на экзист. И там уже программа выдает кучу альтернатив. Я выбрал японскую крестовину GMB ST-1539 (стоимость около 180 рублей).
Забрал из магазина и поехал в гара

Для замены нам потребуется ровная площадка, домкрат, ключи (10, 12, 14), а также ломик и молоток.

Начинаем все действие со снятия переднего левого колеса. Ищем карданчик, который соединен с рулевой рейкой.
ссылка , который нужно открутить и снять.

Далее смотрим чуть выше и видим место крепления следующего карданчика. ссылка

Перемещаемся в салон и достаем карданчик.

У меня один колпачок улетел в неизвестном направлении :-)

Чтобы запрессовать новую нам нужны тиски. И немного терпения :-) Далее все выполняем в обратном порядке.

Фотоотчёт: Замена крестовины нижнего рулевого шарнира на Presage

Привет всему комьюнити, думаю, что тема хоть и не нова, но актуальна.
Машину брал в 2005 г. Жил в ту пору в славном городе Стрежевом, там хоть и холодно зимой (она там всегда и делится на 2: одна "белая" - со снегом, вторая "зелёная" - с комарами, мошкой и паутами), но дороги солью не обрабатывают, их там гидронамывным песком посыпают. А этот песок крупный зело и водой плохо смачивается, потому там машины не гниют от соли и "карданчики" от соли и грязи (не песка) не на. крываются. Япы-то у себя дороги моют порошком с Калгоном видать, вот у них ни накипи – ни соли…, солью дороги опять же не сыплють зимой, да и зима у них, как у нас весна… потому им - фиолетово, а нам - нет.
Дык вот, в 2008 г. зимой переехал я в Томск, ну и всё по полной программе: в этом году весной 2010 обнаружил ржавчину на арках передних крыльев и буквально с неделю назад стало ощущаться странное какое-то «подклинивание» - т.е. по всему радиусу вращения руля – примерно через равные промежутки (ну или углы поворота) возникали участки с явными затруднениями вращения. Причём прогрессировало это очень стремительно: буквально через 2 дня руль стал тугим и неповоротливым, причем в дождь проблема почти пропадала, но стоило постоять сухой ночи – и вперёд руль до того был «тугой», что не возвращался сам после поворота в исходное положение.
В панику я впадать не стал – возраст не тот, симптомов «умирания» ГУРа не было – ни воя, ни шума, ни потёков жижи, в бачке стабильно между «мин» и «макс» - так что явно не ГУР, к тому же жижа меняна в прошлом году, ремень – так же в прошлом году, плюс натяжку пальцем проверил – зае… (ой), нормально то есть. В общем, полез в Интернет и что я вижу: вот она – один в один по моим «симптомам» – крестовина.
В местном отделении Экзиста узнал, что стоить весь нижний шарнир рулевого вала (а эта беда так и называется, если в сборе) будет 6,37 килорублей…. от чего мягко говоря «поел ухи»… т.е. «уху ел»… А отдельно крестовина: 250 рябцов + 80 руб. пыльник от рулевой рейки славного автомобиля Ока, работа не в счёт, поскольку руки не из ж…, да и не верю сервисам в последнее время….
Да, надо отдать должное форуму – много раз описано как именно проводятся работы, но вот с фотографиями – не нашёл, а те, что есть – в основном с тойотовских сайтов – там похоже, но не так как у нас.
Вот и решил поделиться, может кому и поможет.
Итак, потребуется: гараж с ямой (эстакада, канава подходящей ширины), зубильце, молоток, набор головок (головки на 10, 12, 14), причём желательно такой набор, чтоб и трещётки были - большая и малая и удлинители – прямые и спиральные (гнущиеся), плоскогубации (т.е. плоскогубцы), тиски, головка на 11 и головка на 17, так же жидкость WD. Всё вроде.
Вся работа – 2 часа с переодеванием, показыванием сыну всяких железяк и пояснениями о их назначении и т.п., мытьём рук и деталей….
Работали вдвоём с младшим сыном (парень второй класс в этом году окончил!).
О мавшине: Nissan Presage февраль 1999 г., U30, передний привод, KA24DE, автомобиль хороший, тьфу-тьфу, но, гад, бензин очень любит, особенно зимой, особенно на прогреве… оттого и получил прозвище «Крокодил» (не не Данди - просто крокодил. ), ага 15-18 литров зимой ест… и не давится… Ну а летом и на трассе – песня…, в отпуск – песня, 14 дней на солёных озёрах в Хакасии без палатки – вся семья спала в нём как на диване! В эти моменты я его просто люблю! Хоть и гад - Крокодил…
Итак, вот что мы увидим, если взглянуть на деталь со стороны двигателя:

Стрелкой указана искомая деталь. На фото хорошо видно, что со стороны двигателя к этой детали подлезть может разве что «человек-змея», ну или ещё какой экзотический супергерой – плод воспалённой фантазии наших «западных» друзей (тамбовский волк им друг…). По - простому – со стороны капота делать нам нечего…
А вот это увеличенный вариант фото:
1. Крестовина. 2. Болт, который предстоит открутить. Причём, если колёса у Вас стоят прямо, то болт будет расположен именно так, то есть смотреть вперёд и чуть вправо по ходу машины.

Поскольку сверху – без вариантов, лезем под машину, и что мы там видим:
1. Карданчик. 2. Болт. Во, а отсюда мы легко достанем всю эту конструкцию! Берём малую трещётку из набора и головку на 12. Не знаю как у кого, но у меня болт «пошёл» довольно легко, возможно потому, что до этого крестовину 3 дня усиленно брызгал WD-шкой (ездить надо было, а чинить некогда). Кстати, «отбрызгивание» WD-шкой помогло ни как цианистый калий, а на второй день, т.е. руль стал крутиться как новый…. Забегая вперёд скажу, что резиночки на крестовине были того… в хлам, ну и внутри подшипники были смазаны грязью и ржавчиной вперемешку с WD-шкой…. Оттого и «клинило».

Да, откручиваем болт полностью, не боимся и не стесняемся. После того, как открутили, вылезаем из ямы и идём к рулю. Встремляем ключ зажигания в скважину, поворачиваем руль так, чтоб колёса стояли прямо. Вынимаем ключ, отодвигаем до максимума водительское сидение, садимся на корточки, смотрим в район расположения педалей и видим:

1. Болт фиксирующий нижний шарнир рулевого вала в крестовине «рулевого вала». На конце болта виден шплинт.
2. Болт, который фиксирует (стягивает) пластико – резиново – поролоновый пыльник. 3. Шток нижнего шарнира (карданчика).
Со всем этим не церемонимся, берём плоскогубации, извлекаем шплинт, откручиваем головкой на 14 болт (стрелка 1) и вынимаем его, шток рулевого шарнира должен выпасть сам собой. Чтоб не перепутать при установке, я мазнул краской жёлтой шарнир рулевого вала, а на нижнем шарнире накернил зубилом стрелочку. Да, шток нижнего шарнира (карданчика) имеет выточку, которая обращена к болту (ну сами увидите), а болт перед головкой не круглый, а овальный, потому порядок установки – критически важен. Для этого и используется маркировка краской и кернение. Далее, ослабляем хомут, т.е. болт (стрелка 2) и сдергиваем вверх по штоку нижнего шарнира пыльник.
Получится вот что:

В общем-то всё, берёмся рукой за шток и просто выдёргиваем всю конструкцию вверх – в салон. Как помним, внизу у нас уже всё откручено.
В руках должно оказаться вот что:

Вот это именно он и есть: нижний шарнир рулевого вала, он же "карданчик рулевого вала".
Демонтаж крестовины, т.е. выбивание подшипников и извлечение собственно крестовины, описан до меня достаточно подробно. Единственно, что: я так же накернил сначала обе детали крестовины, чтоб при сборке их не перепутать, хотя это и не критично. Муфта, которая расположена выше карданчика, позволяет, если нужно, развернуть конструкцию путём отворачивания всего 2-х болтов…(разобраться элементарно, описывать не буду).
Далее (необходимые пояснения):
Крупно и красными стрелками видно заводское кернение, которое мы будем срубать зубильцем (видно тут же), желательно, чтоб оно было не шире 1.5 см. (иначе нае@..сь. т.е. намучаетесь. ), чтоб было удобно, более толстым и широким – просто не «подлезите». Жёлтой стрелкой – это я так «метил» карданчики.

Пол в гараже бетонный, качественный, я ставил конструкцию прямо на пол, а в качестве выколотки идеально подошла головка на 11 она на фото под цифрой 3 . Сверху, под цифрой 2 головка на 17.

Весь процесс выколотки выглядит так, как на фото: строится такая вот пирамидка и легонько постукивая (без фанатизма. ) выбиваем сразу 2 обоймы подшипников: нижний и верхний. Сразу скажу, до конца выбить обойму сверху – не удастся, а когда она максимально выйдет внутрь головки на 17, её просто нужно будет сбить зубилом. Собственно всё… Главное: не переусердствуйте, не согните уши карданчиков! А под № 4 на фото – рука моего парня!

Ещё вид «выколоточной» пирамидки, но в другой плоскости.

Собираем всё в обратном порядке. Процесс сборки не снимал: во-первых ничего сложного там нет, главное не растерять обоймы новой крестовины и не повыронять игольчатые элементы подшипника. А что и куда вставить – это понятно, как в половой жизни…. Причём вбить подшипники назад – попроще чем выбить, я посадочные места мазнул литолом слегка… Да, 2 подшипника вбил, а 2 других – запрессовал тисками – вот в общем-то зачем они пригодились!
После этого, берём пыльник от рулевой рейки Оки, отрезаем от неё «сосок» и пыхтя и барахтаясь, поскольку рядом был сын – призывать на помощь «японо-мать» было нельзя, так вот: «Пыхтя и барахтаясь» – напяливаем этот пыльник на шарнир. Я его даже крепить ни чем не стал – настолько плотно он сел на муфту. По длине – подходит идеально. В дырку от отрезанного «соска» пропихиваем аккуратно шлицевую часть штока с отверстием под болт. Любуемся творением своих очумелых ручек:

Ну а дальше – всё в обратном порядке. Берём готовую конструкцию, со стороны педалей опускаем её вниз, туда, где она и была. Небольшая фишка: на рулевой рейке находится шток со шлицами, на который мы должны одеть наш шарнир, там же на штоке рулевой рейки имеется сальничек или пыльничек – уж не знаю как правильно, а на этом пыльничке – имеется отливчик такой, в виде язычка. Так вот, когда одеваем наш нижний шарнир (карданчик) на шлицевой шток рулевой рейки, то язычок должен попасть в разъём, который на фотографии указан красной стрелкой. В общем это -
пожалуй самый сложный этап во всей этой процедуре. Но получиться должно. Проверить просто: светите фонариком и проверяете.

Собственно всё, дальше – всё закручиваем в порядке, обратном разбору. Не забываем всё протянуть и проверить.
Вот вид окончательной сборки снизу:

Будем надеяться, что теперь крестовинка защищена от Российской действительности российским же пыльником от чуда российского автопрома – а/м Ока…..

Всем желаю удачи, надеюсь, что кому-то поможет этот небольшой пост.
Да, ответственно заявляю, что кроме описанных выше деталей - снимать и откручивать ни чего не нужно.

Замена крестовины рулевого вала на ниссан ноут

Глухой тонкий стук по рулю на моём Ноуте начался с пол года назад. По началу я не обращал на это внимание, но когда стук усилился, начал разбираться в проблеме. Симптомы у всех Енотов одинаковые:

Легкое постукивание по рулю при проезде мелких неровностей. Эффект усиливается при повороте руля. Если Вы видите знакомую ситуацию, в своём Ноте, то это статья поможет решить проблему!

Причина стука может быть в нескольких местах: крестовина кардана или шлицевое соединение телескопического механизма вала.

По отдельности, эти элементы не меняются, подлежит замене рулевой вал в сборе!

Хотя некоторые Енотоводы нашли несколько способов решить эту проблему, без замены. Первый способ, самый простой и не долгий, снять вал и набить везде куда только можно густую смазку, типа Литол-24. Помогает на несколько месяцев. Затем снова необходимо проделывать эту процедуру.

Ещё один способ, это сделать маленькие тиски для вала, в виде двух толстых пластин, которые стягиваются с двух сторон болтами. За счёт сжатия наружной трубки, устраняется люфт в шлицевом соединение, который в общем то и является причиной стука по рулю.

Самой распространённой причиной постукивания в руль на Ноуте, как раз и есть люфт в шлицах телескопического механизма рулевого вала. Добраться до этих шлицов без механического воздействия не возможно, трубка завальцована. Если только распилить её балгаркой, чтобы смазать, то это можно, и некоторые Енотоводы так и делают. Проделывается аккуратный пропил, набивается густая смазка, и затем распиленная трубка стягивается хомутами. Но я бы так не советовал делать, это всё же наша безопасность! Назначение этого телескопического механизма на рулевом вале, это при лобовом столкновении вал сложится, за счёт телескопа, и рулевое колесо, при ударе не нанесёт травм водителю.

Замена вала

Меняется вал очень просто, необходимо ослабить болты крепёжных хомутов сверху и снизу, и вытащить вал. Это может сделать практически каждый автолюбитель, который может обращаться с гаечными ключами. В сервис ехать не стоит, только деньги на ветер. Процедура проста до безобразия!

Единственное! Перед тем как снять вал, ОБЯЗАТЕЛЬНО зафиксируйте руль в прямом положении. Сделать это можно, подперев его об сидение. Чтобы не сбилось расположение шлицов в креплении. В противном случает, если вал провернётся и расположение собьется, потом придётся искать нужное положение, чтобы руль был в ровном положении при движении прямо. А это уже лишние телодвижения, и чтобы этого избежать, изначально зафиксируйте руль в ровном положении и колёса должны стоять прямо.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Где лучше всего выполнять ремонт рулевой рейки Ниссан?

Рулевая рейка есть во всех автомобилях. Это самый важный механизм управления. Неисправная рейка может стать причиной ДТП. При несвоевременном ремонте рулевого управления автомобиль может внезапно оказаться неуправляемым. Для предотвращения подобных неприятностей автомобилисты обращают внимание на признаки неисправностей и отправляются в автосервис.

Признаки неисправностей механизма

Рулевой механизм автомобилей Ниссан оборудован гидроусилителем руля (ГУР). Ниже будут рассмотрены самые вероятные признаки поломки.

Износ пыльников рулевой рейки Ниссан Серена и Тиида

Из самых распространенных неисправностей можно выделить износ пыльников рулевой рейки и уплотнительных манжет. Признаком данной неисправности является утечка масла. Причина данной поломки – временной износ уплотнительных материалов. Потеряв эластичность, резина становится ломкой и твердой.

Люфт рулевого колеса выше допустимых норм свидетельствует о выработке шарниров наконечников рулевой тяги. Не исключен износ подшипника рулевого вала. Причиной поломки данного типа может быть частая езда по некачественным дорогам, имеющим большое количество ям и ухаб. Ускорить износ может неаккуратное вождение – водитель не притормаживает перед ямками. Разгерметизация пыльников на наконечниках может стать причиной ускоренного износа данного узла. Грязь и пыль, попадая в шарниры, провоцирует ускоренную выработку и со временем увеличивается люфт.

Авто бросает по дороге

Причиной такого поведения автомобиля часто бывает износ крестовины вала, передающего крутящий момент от руля к рейке, неправильно отрегулирована рулевая рейка. После замены изношенных деталей или регулировки рейки Ваш Ниссан будет уверенно держать дорогу.

Скрипы во время поворота

Причина посторонних звуков – деформация вала. Устранить такую неисправность можно, заменив вал или рейку целиком.

Тяжесть во время быстрого вращения рулевого колеса

Затруднения при быстром повороте руля возникают из-за падения производительности гидронасоса, слабо натянутого ремня, деформации шлангов, понижения уровня гидравлической жидкости. Падение производительности насоса – результат износа. Вопрос малой производительности насоса можно решить только его заменой на новый. Слабо натянутый ремень препятствует развитию необходимого крутящего момента на валу насоса гидроусилителя.

Пробуксовывающий ремень не приводит в движение насос, а давление, которое создается, не хватает для поворота колес. При деформации или перегибе шланга уменьшается проход для жидкости, и к рейке не поступает необходимое количество масла. Пониженный уровень масла может стать причиной попадания воздуха в систему. Воздух, в свою очередь, сжимаясь, не дает возможности развить необходимое усилие в нужный момент времени.

Вибрации рулевого колеса при движении

Разбалансировка колес провоцирует вибрацию на руле и других связанных с колёсами механизмах. Неправильный развал-схождения также может стать причиной дополнительных вибраций.

Диагностика на нашем сервисе

В нашем сервисе специалисты проведут диагностику рулевого управления Вашего Ниссана. У нас имеется специальное оборудование для проверки люфта, замера параметров производительности насоса, максимального давления в системе, проверки и регулировки редукционного клапана. Наши мастера визуально осмотрят на предмет повреждения пыльников и утечек масла.

Не всегда достаточно продиагностировать только рулевое управление, нужно также проверить сопутствующие механизмы и устройства. В нашем сервисе есть все необходимое для диагностики сопутствующих агрегатов. Рабочие имеют высокую квалификацию и немалый опыт в ремонте рулевого управления.

Возможность купить рулевую рейку Ниссан или другие детали

После выявления неисправности нужна будет замена износившихся деталей. Если это пыльник или наконечник, то его заменят без демонтажа рулевой рейки. В иных случаях без демонтажа рейки не обойтись. Мы устанавливаем только качественные запасные части, а также наши специалисты заменят все необходимое быстро и качественно!

Замена крестовины рулевого вала ниссан серена

Привет всему комьюнити, думаю, что тема хоть и не нова, но актуальна.
Машину брал в 2005 г. Жил в ту пору в славном городе Стрежевом, там хоть и холодно зимой (она там всегда и делится на 2: одна "белая" - со снегом, вторая "зелёная" - с комарами, мошкой и паутами), но дороги солью не обрабатывают, их там гидронамывным песком посыпают. А этот песок крупный зело и водой плохо смачивается, потому там машины не гниют от соли и "карданчики" от соли и грязи (не песка) не на. крываются. Япы-то у себя дороги моют порошком с Калгоном видать, вот у них ни накипи – ни соли…, солью дороги опять же не сыплють зимой, да и зима у них, как у нас весна… потому им - фиолетово, а нам - нет.
Дык вот, в 2008 г. зимой переехал я в Томск, ну и всё по полной программе: в этом году весной 2010 обнаружил ржавчину на арках передних крыльев и буквально с неделю назад стало ощущаться странное какое-то «подклинивание» - т.е. по всему радиусу вращения руля – примерно через равные промежутки (ну или углы поворота) возникали участки с явными затруднениями вращения. Причём прогрессировало это очень стремительно: буквально через 2 дня руль стал тугим и неповоротливым, причем в дождь проблема почти пропадала, но стоило постоять сухой ночи – и вперёд руль до того был «тугой», что не возвращался сам после поворота в исходное положение.
В панику я впадать не стал – возраст не тот, симптомов «умирания» ГУРа не было – ни воя, ни шума, ни потёков жижи, в бачке стабильно между «мин» и «макс» - так что явно не ГУР, к тому же жижа меняна в прошлом году, ремень – так же в прошлом году, плюс натяжку пальцем проверил – зае… (ой), нормально то есть. В общем, полез в Интернет и что я вижу: вот она – один в один по моим «симптомам» – крестовина.
В местном отделении Экзиста узнал, что стоить весь нижний шарнир рулевого вала (а эта беда так и называется, если в сборе) будет 6,37 килорублей…. от чего мягко говоря «поел ухи»… т.е. «уху ел»… А отдельно крестовина: 250 рябцов + 80 руб. пыльник от рулевой рейки славного автомобиля Ока, работа не в счёт, поскольку руки не из ж…, да и не верю сервисам в последнее время….
Да, надо отдать должное форуму – много раз описано как именно проводятся работы, но вот с фотографиями – не нашёл, а те, что есть – в основном с тойотовских сайтов – там похоже, но не так как у нас.

Итак, потребуется: гараж с ямой (эстакада, канава подходящей ширины), зубильце, молоток, набор головок (головки на 10, 12, 14), причём желательно такой набор, чтоб и трещётки были - большая и малая и удлинители – прямые и спиральные (гнущиеся), плоскогубации (т.е. плоскогубцы), тиски, головка на 11 и головка на 17, так же жидкость WD. Всё вроде.
Вся работа – 2 часа с переодеванием, показыванием сыну всяких железяк и пояснениями о их назначении и т.п., мытьём рук и деталей….
Работали вдвоём с младшим сыном (парень второй класс в этом году окончил!).
О мавшине: Nissan Presage февраль 1999 г., U30, передний привод, KA24DE, автомобиль хороший, тьфу-тьфу, но, гад, бензин очень любит, особенно зимой, особенно на прогреве… оттого и получил прозвище «Крокодил» (не не Данди - просто крокодил. ), ага 15-18 литров зимой ест… и не давится… Ну а летом и на трассе – песня…, в отпуск – песня, 14 дней на солёных озёрах в Хакасии без палатки – вся семья спала в нём как на диване! В эти моменты я его просто люблю! Хоть и гад - Крокодил…
Итак, вот что мы увидим, если взглянуть на деталь со стороны двигателя:

Стрелкой указана искомая деталь. На фото хорошо видно, что со стороны двигателя к этой детали подлезть может разве что «человек-змея», ну или ещё какой экзотический супергерой – плод воспалённой фантазии наших «западных» друзей (тамбовский волк им друг…). По - простому – со стороны капота делать нам нечего…
А вот это увеличенный вариант фото:
Крестовина. Болт, который предстоит открутить. Причём, если колёса у Вас стоят прямо, то болт будет расположен именно так, то есть смотреть вперёд и чуть вправо по ходу машины.

Поскольку сверху – без вариантов, лезем под машину, и что мы там видим:
Во, а отсюда мы легко достанем всю эту конструкцию! Берём малую трещётку из набора и головку на 12. Не знаю как у кого, но у меня болт «пошёл» довольно легко, возможно потому, что до этого крестовину 3 дня усиленно брызгал WD-шкой (ездить надо было, а чинить некогда). Кстати, «отбрызгивание» WD-шкой помогло ни как цианистый калий, а на второй день, т.е. руль стал крутиться как новый…. Забегая вперёд скажу, что резиночки на крестовине были того… в хлам, ну и внутри подшипники были смазаны грязью и ржавчиной вперемешку с WD-шкой…. Оттого и «клинило».

Болт фиксирующий нижний шарнир рулевого вала в крестовине «рулевого вала». На конце болта виден шплинт.
Болт, который фиксирует (стягивает) пластико – резиново – поролоновый пыльник. Шток нижнего шарнира (карданчика).
Со всем этим не церемонимся, берём плоскогубации, извлекаем шплинт, откручиваем головкой на 14 болт (стрелка 1) и вынимаем его, шток рулевого шарнира должен выпасть сам собой. Чтоб не перепутать при установке, я мазнул краской жёлтой шарнир рулевого вала, а на нижнем шарнире накернил зубилом стрелочку. Да, шток нижнего шарнира (карданчика) имеет выточку, которая обращена к болту (ну сами увидите), а болт перед головкой не круглый, а овальный, потому порядок установки – критически важен. Для этого и используется маркировка краской и кернение. Далее, ослабляем хомут, т.е. болт (стрелка 2) и сдергиваем вверх по штоку нижнего шарнира пыльник.

В общем-то всё, берёмся рукой за шток и просто выдёргиваем всю конструкцию вверх – в салон. Как помним, внизу у нас уже всё откручено.

Вот это именно он и есть: нижний шарнир рулевого вала, он же "карданчик рулевого вала".
Демонтаж крестовины, т.е. выбивание подшипников и извлечение собственно крестовины, описан до меня достаточно подробно. Единственно, что: я так же накернил сначала обе детали крестовины, чтоб при сборке их не перепутать, хотя это и не критично. Муфта, которая расположена выше карданчика, позволяет, если нужно, развернуть конструкцию путём отворачивания всего 2-х болтов…(разобраться элементарно, описывать не буду).
Далее (необходимые пояснения):
Крупно и красными стрелками видно заводское кернение, которое мы будем срубать зубильцем (видно тут же), желательно, чтоб оно было не шире 1.5 см. (иначе нае@..сь. т.е. намучаетесь. ), чтоб было удобно, более толстым и широким – просто не «подлезите». Жёлтой стрелкой – это я так «метил» карданчики.

Пол в гараже бетонный, качественный, я ставил конструкцию прямо на пол, а в качестве выколотки идеально подошла головка на 11 . Сверху, головка на 17.

Весь процесс выколотки выглядит так, как на фото: строится такая вот пирамидка и легонько постукивая (без фанатизма. ) выбиваем сразу 2 обоймы подшипников: нижний и верхний. Сразу скажу, до конца выбить обойму сверху – не удастся, а когда она максимально выйдет внутрь головки на 17, её просто нужно будет сбить зубилом. Собственно всё… Главное: не переусердствуйте, не согните уши карданчиков! А под № 4 на фото – рука моего парня!

Ну а дальше – всё в обратном порядке. Берём готовую конструкцию, со стороны педалей опускаем её вниз, туда, где она и была. Небольшая фишка: на рулевой рейке находится шток со шлицами, на который мы должны одеть наш шарнир, там же на штоке рулевой рейки имеется сальничек или пыльничек – уж не знаю как правильно, а на этом пыльничке – имеется отливчик такой, в виде язычка. Так вот, когда одеваем наш нижний шарнир (карданчик) на шлицевой шток рулевой рейки, то язычок должен попасть в разъём, который на фотографии В общем это -
пожалуй самый сложный этап во всей этой процедуре. Но получиться должно. Проверить просто: светите фонариком и проверяете.

Собственно всё, дальше – всё закручиваем в порядке, обратном разбору. Не забываем всё протянуть и проверить.

Замена нижней рулевой крестовины Nissan Primera

1. Для доступа потребуется снять воздуховод и воздушный фильтр.

2. Откручиваем хомут пыльника.

3. Откручиваем верхний кардан.

4. Откручиваем металлическую защиту под пыльником (три болта на 12).

5. Снимаем защиту с пыльником, тем самым открыв доступ к кардану.

6. Если второй кардан в отличном состоянии (под рулём в салоне), меняем один.

7. Откручиваем два болта, которые держат наш кардан. Нужно поставить метку на верхнем креплении рулевого вала, что бы потом не возникло проблем с правильным положение руля.

8. Вот он наш донор.

9. Разбиваем убитую крестовину зубилом.

10. Вылетают старые, ржавые ролики.

11. Собираем новую крестовину.

12. Забиваем, удобно делать это в тисках.

Примечания:

Когда будете всё это делать смотрите, чтобы новые подшипники не вылетели со своих мест.

13. Новую крестовину устанавливаем в обратном порядке. Так же нужно зачистить наждачкой посадочные места, дабы убрать задиры от прежней керновки. После установки крестовины закерните ее по четырем точкам.

14. Cобираем в обратном порядке.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Устанавливаем новую крестовину только чистыми руками, так как есть опасность, что в новые подшипники попадет грязь, стружка и т.д.

Замена крестовины на рулевом валу Тойоты Сиенна.

Как и на Ипсуме начал подклинивать руль. Этот баг Тойоты мне уже известен, метод лечения понятен. Для общественности и для себя на память описываю, как должен проходить такой ремонт в гаражных условиях. Гараж у меня 3*6 метра, лучше конечно больше, а то со Сиенной размером 2*5 там тесновато.
На этот раз всё делал без детей :-)

Что нужно для подобной операции:
1. Яма или подъемник, можно без этого, но это только от отчаяния :-)
2. Могучие тиски или небольшой пресс.
3. Ключи на 12 различных конфигураций в большом количестве :-)
4. Кувалда или увесистый молоток + отрезок трубы примерно 0,5 метра. Кстати в одном импортном видео подсмотрел, что народ использует обычный перфоратор для подобных целей в режиме когда он не вращается.
5. Два домкрата - удобно немного вывесить передние колёса, чтоб винт вала ставить в удобное положение, если руль уже отцепил.
6. ВД-40 и прочие шаманские мазюкалки пригодятся.
7. Чем выдавливать и запресовывать крестовину, т.е. что-то диаметром 12-15 мм и "трубочку" с внутренней дыркой 17-18 мм.
8. Приспособа для срезания (удаления) контровки крестовины. Я использовал обычную стамеску и молоток.
9. Собственно новая крестовина. Я заказал на Ексист GMB ST-1639 за 260 рублей.

Последовательность действий:
1. Разбираем пластмаски салона. Вначале сдергиваем вверх порожек, потом еще одну пластмаску.

2. снимаем облицовку под рулём. там нужно отвинтить пару болтов и отсоединить провода и тросик открывания капота.
4. Снимаем "железячку" к которой крепится диагностический разъем. Такое ощущение, что эту довольно сложную деталь сделали только что закрепить этот разъем.

5. Снимаем кусок воздуховода обдува ног водителя.
6. В принципе пункты 1-5 можно не делать, доступ к верхнему болту вала есть, но уж больно там тесно. Так что стоит потратить 10-15 минут на очистку доступа. Откручиваем верхний болт рулевого вала. Попробовал сдёрнуть шлицевое соединение - без проблем. Можно сказать само съехало.

7. Кряхтя, залезаем под машину. Нижний болт я открутил довольно быстро. Но вот сдернуть приржавевшие шлицы было не просто. Прыскал, бил кувалдой через трубу. Только после того как разжал "хомут" шлицевого соединения дело сдвинулось. Как разжать: просто болт вставляется с другой стороны "хомута", а в щель вставляется пластина или шайба. На фото ниже, я еще раз разжимал, перед тем, как ставить обратно.
Сделал кучу попыток сделать фотографии под машиной, но ничего не получилось :( Нужно менять телефон :-)
8. Вынимаем вал через салон. Резинка прижатая железным колечком с защелками у меня снялись без проблем.

Переходим к верстаку. Фото снятого вала.

9. Срезам контровку. Я это сделал стамеской по дереву. Сталь вала мягкая.
10. Выперсовываем крестовину. В интернете полно видео, как это делается. маленький рулевой кардан от большого тут ни чем не отличается. Единственное, что стоит учитывать - это мягкость стали. Будьте аккуратнее. правда если немного погнешь что-то легко выгнуть обратно.
11. Я почистил и смазал посадочные отверстия под крестовину.

12. Вставляем новую крестовину. Контруем. Я делал это той же стамеской. Честно говоря я не очень понимаю, как от туда может выпасть эта крестовина, даже если не законтришь.
13. Разжимаем хомут, чистим шлицевые соединения, смазываем их.

14. Пытаемся вставить вал в нижние шлицы. может вам повезет и он у вас вставиться. Мне не повезло.
15. Снимаем корпус фильтра. Дело не хитрое, но какое-то время займет. Т.к. нужно будет снять аккумулятор, воздуховод, отсоединить какие-то датчики и трубочки. Минут 20 вы на это потратите.

16. Снятие корпуса фильтра дет возможность худо-бедно долбануть по валу, чтоб он встал на свое место. Долбаем. Проверяем что всё село. Фотографии этого нижнего соединения сделать на телефон у меня не очень получилось, так что извиняйте :-)
Самая лучшая фото снизу, вид на крестовину :-)

17. . дальше собираем всё обратно, вроде особых хитростей и засад быть не должно. У меня по крайней мере не было.

Другие моменты:
- В книжке написано ставить метки. Я этого не делал, но ОЧЕНЬ аккуратно относился к положению колёс и руля. Изначально всё стояло строго прямо. Пробная поездка показала, что я промахнулся на 30 градусов. Исправил путём откручивания верхнего соединения. Работы на 20 минут. Может метки стоило поставить.
- С рулевым колесом надо быть придельно внимательным, ибо когда он болтается отдельно, его легко крутануть на 360 и потом порвать спиральный провод, через который идет "обмен данными" с кнопками на руле, подушкой и звуковым сигналом. Если вы его случайно крутанули не беда. Перед окончательно сборкой покрутите из одного крайнего положение до другого, посчитайте обороты, потом отсчитайте половину этих оборотов - это будет положение прямо.
- скорее всего правильнее вначале целиком разобрать снять нижнюю часть вала, тогда не понадобятся домкраты, т.к. вал можно будет вращать рулём.
- На всю процедуру у меня ушло 7 часов это с учетом открытия и закрытия гаража. Имея эту инструкцию время можно сократить до 3-5 часов.
- Устанавливать всякие дополнительные защиты крестовины мне кажется лишнее, т.к. скорее всего крестовина сдыхает от высохшего (вытекшего) масла, а не от грязи.
- Обнаружил подклинивание верхней крестовины, но т.к. не было еще одной крестовины, решил ее пока не менять.

Ремонт кардана: замена крестовины и подшипника

Нередко владельцы Nissan X-Trail t31 сталкиваются с вопросами тонкостей обслуживания и ремонта карданного вала. Давайте осветим основные моменты и ответим на часто задаваемые вопросы.

Ремонт карданного вала Х-Трейл требует навыков и специального инструмента. Замену крестовин доверяйте опытным мастерам. Смену подвесного подшипника можно выполнить и своими руками.

Слабые места карданного вала Nissan X-Trail t31

Ремонт карданного вала Ниссан Х-Трейл требуется по следующим причинам:

из-за отсутствия смазки износился подвесной подшипник или посадочное место в корпусе;
закусывание крестовины;
заклинивание;
крестовинный узел оторвало от вилки, которую он приводит в движение или флянца с изношенной крестовиной;

Накрылась передняя крестовина кардана. Симптомов не было, увидел при замене сцепления.

карданный вал имеет повышенные вибрации, появился шум и биение (причин этому может быть несколько).

Сервисмены выявили частую причину поломки переднего узла крестовины. Горячая система выпуска отработанных газов, расположенная рядом, способствует вытеканию или высыханию смазки, что и приводит к повреждению.

Цена кардана у официального дилера около 1000$, но современные технологии без особых усилий позволяют восстановить или произвести замену крестовины карданного вала Х-Трейл.

Диагностика

При не снятом с автомобиля карданном вале можно провести лишь частичную проверку его работы. Такая диагностика позволит выявить лишь ярко выраженные неисправности. В этом случае проводится визуальный поиск дефектов, проверка резиновых частей на предмет трещин и отслоений, выявление люфтов.

Полностью продиагностировать карданный вал Х-Трейл т31 можно следующим образом:

Снимаем кардан с автомобиля. Для этого понадобится ключ с трещоткой, удлинители для него (длинный и короткий), головка 16 мм, головка 14 мм и ключ на 14.
Проверяем все механизмы, соединение со шрусами на люфт.
Проверяем опору и пыльник на наличие трещин и повреждений.
Выявляем, есть ли подклинивания или закусы при вращении.
Проверяем, есть ли закусывания или шумы в работе подвесного подшипника.
Проводим визуальную проверку на предмет выбоин, есть ли вмятины и заломы или погнутости на трубах кардана. Для этого понадобиться стенд или станок для балансировки, на котором следует сделать проверочный запуск без контролирующих грузов.

При обнаружении неисправностей, производим их замену или ремонт и балансируем кардан.

Какие купить крестовины и подвесной подшипник

Покупая крестовины карданного вала отнеситесь с вниманием к их размерам и к тому на сколько качественно они изготовлены.

На Т31 и Т32 Х-Трейл рекомендуют ставить детали компании GMB. Они идут под кернение и близки к заводским. Размер эти крестовины имеют 24 Х 62,5. Артикул GU-1670. Продукция этой фирмы славится низким уровнем производственного брака и продаётся во многих магазинах.

На Ниссан Х-Трейл Т30 ставят крестовины меньшего размера. Их так же производит фирма GMB. Размер этих деталей 22 Х 57,5 мм, артикул GUT-24.

Выбор подвесных подшипников для Nissan X-trail не так уж и велик. В основном ставят детали следующих производителей:

IN-TECH (артикул INT207);
LYNXauto (артикул MD1027).

Ремонт карданного вала X-Trail: установка крестовин

Крестовины с использованием стопорных колец или крышек на Х-Трейл установить не получится! Ремонт карданного вала лучше доверить мастерам!

При их установке нельзя применять сварку, она нагревает смазку внутри и портит смазочные свойства, плюс к этому нечаянно можно приварить внутренние части или повредить сальник.

Выполнить проточку для стопорного кольца смогут далеко не на всех автосервисах. Для этого нужен токарный станок и специально изготовленная оснастка.

Правильная установка крестовин под кернение

Работа по замене крестовины и ремонту карданного вала на Х-Трейл проходит следующим образом:

С помощью выпрессовки извлекают отработавшую крестовину. Ни в коем случае её нельзя выбивать молотком.
Зачищают посадочное место игольчатого подшипника. Сначала счищают грязь и застывшую смазку железной щёткой, затем прогоняют отверстие развёрткой диаметром 24 №1 с классом точности H7 или H8. Обрабатывают ей все посадочные места.
Впрессовывают чашки крестовины на их место.
Кернят с помощью станка.
Балансируют кардан.

Меняем подвесной подшипник карданного вала Х-Трейл

Замена подшипника — простая процедура:

Развальцовываем и снимаем пыльник, поставив метки на его движущихся частях.
Вынимаем части ШРУС, промываем.
Снимаем стопорное кольцо и сердцевину, перед этим пометив её положение.
Вынимаем подвесной подшипник.
Смазываем и ставим все на место.

В автомобилях ранних годов выпуска, где корпус ШРУСа сзади подшипника сборка происходит так же до второго пункта, после действуем так:

В банке ШРУСа находится завальцованная гайка или пыльник из металла.
Гайку необходимо развальцевать и скрутить, убрав шайбочки. Если установлен пыльник, то, точечно приварившись, вынимаем его обратным молотком.
Помечаем так же как сердцевину шруса.
Снимаем банку.
Вынимаем подшипник.
Собираем всё обратно.

На этом ремонт карданного вала Х-Трейл закончен.

Заключение

Самой частой неисправностью карданного вала, с которой сталкиваются владельцы Nissan x-trail, это износ крестовины. Проявляется эта неисправность в виде вибрации, посторонних шумов и в конечном итоге вибрации и «металлических щелчков». Однако замена крестовин на кардане не предусмотрена заводом-производителем и в случае поломки официальный дилер предлагает купить новый карданный вал в сборе. Конечно, этот вариант является самым надежным, но и самым затратным. Ориентировочная стоимость оригинального кардана составляет приблизительно 60 тысяч рублей.

Так что лучше обратиться с специализированный сервис, где выполняется ремонт карданных валов Nissan X-trail t30 и t31 любых годов выпуска. Там можно произвести ремонт разбитого фланца или вилки, заменить не разборную крестовину заводским «кернением».

Важно!
После ремонта, нужно произвести балансировку карданного вала Nissan X-trail на высокоточном резонансном стенде.

О ремонте карданного вала Nissan X-Trail t31

X-Trail T31

Слабые места карданного вала Nissan X-Trail t31

Ремонт карданного вала Ниссан Х-Трейл требуется по следующим причинам:

из-за отсутствия смазки износился подвесной подшипник или посадочное место в корпусе;
закусывание крестовины;
заклинивание;
крестовинный узел оторвало от вилки, которую он приводит в движение или флянца с изношенной крестовиной;

Сервисмены выявили частую причину поломки переднего узла крестовины. Горячая система выпуска отработанных газов, расположенная рядом, способствует вытеканию или высыханию смазки, что и приводит к повреждению.

Диагностика

При не снятом с автомобиля карданном вале можно провести лишь частичную проверку его работы. Такая диагностика позволит выявить лишь ярко выраженные неисправности. В этом случае проводится визуальный поиск дефектов, проверка резиновых частей на предмет трещин и отслоений, выявление люфтов.

Полностью продиагностировать карданный вал Х-Трейл т31 можно следующим образом:

Снимаем кардан с автомобиля. Для этого понадобится ключ с трещоткой, удлинители для него (длинный и короткий), головка 16 мм, головка 14 мм и ключ на 14.
Проверяем все механизмы, соединение со шрусами на люфт.
Проверяем опору и пыльник на наличие трещин и повреждений.

При обнаружении неисправностей, производим их замену или ремонт и балансируем кардан.

Какие купить крестовины и подвесной подшипник?

Покупая крестовины карданного вала отнеситесь с вниманием к их размерам и к тому на сколько качественно они изготовлены.

IN-TECH (артикул INT207);
LYNXauto (артикул MD1027).

Ремонт карданного вала X-Trail: установка крестовин

Крестовины с использованием стопорных колец или крышек на Х-Трейл установить не получится! Ремонт карданного вала лучше доверить мастерам!

Неправильная замена крестовин карданного вала Х-Трейл часто может произойти и в кустарных неавторизованных автосервисах. Большинство видов подшипников не рекомендуется нагревать. При их установке нельзя применять сварку, она нагревает смазку внутри и портит смазочные свойства, плюс к этому нечаянно можно приварить внутренние части или повредить сальник.

Правильная установка крестовин под кернение

Работа по замене крестовины и ремонту карданного вала на Х-Трейл проходит следующим образом:

Меняем подвесной подшипник карданного вала Х-Трейл

Развальцовываем и снимаем пыльник, поставив метки на его движущихся частях.
Вынимаем части ШРУС, промываем.

В банке ШРУСа находится завальцованная гайка или пыльник из металла.
Гайку необходимо развальцевать и скрутить, убрав шайбочки. Если установлен пыльник, то, точечно приварившись, вынимаем его обратным молотком.
Помечаем так же как сердцевину шруса.
Снимаем банку.
Вынимаем подшипник.
Собираем всё обратно.

На этом ремонт карданного вала Х-Трейл закончен.

Заключение

Читайте также: