Замена колодок ручника шевроле трейлблейзер 2
15. Замена тормозных колодок: инструкция
На 77 с лишним тыс км. заскрипели колодки. Решил сам залезть, посмотреть, разобраться и заменить колодки на Шеви ТБ2. Штудировал Гл. 17 "Тормозная система", с 311 книжки издательства Монолит по ремонту нашего замечательного аппарата. Подсмотрел и сплагиатил отдельные элементы по замене колодок у уважаемых коллег и товарищей adws12 и dem2324.
Решил дополнить и внести ряд, на мой взгляд, важных уточнений.
Для самостоятельной замены колодок нам понадобятся:
Инструменты:
Домкрат
Вороток под квадрат ½” маленький и большой
Торцевая головка на 12 мм и на 19 мм (19 мм лучше брать длинную усиленную)
Динамометрический ключ
Струбцина (для вдавливания цилиндров суппорта), а лучше две струбцины. Если у кого-то есть, можно использовать специнструмент.
Шприц (для откачки излишков тормозной жидкости).
Проволока
Щетки с пластиковой и металлической щетиной
Расходники:
Новые тормозные колодки: комплекты передние 94770229 и задние 52034685
Смазка для пальцев (направляющих штифтов) (использовал TRW PFG110)
Смазка для направляющих пластин колодок (использовал ATE Plastilube)
Смазка для поршней (была паста для тормозных цилиндров ATE)
Очиститель для дисков (был Ликвимоли)
Чистые салфетки
Может потребоваться тормозная жидкость DOT4 для тяжелых условий эксплуатации на долив.
Могут потребоваться гайки 12*1,5*35 С19, если зализаны болты
Могут потребоваться пыльники в случае наличия повреждений
Производить замену колодок производить на ровной поверхности проветриваемого помещения, с чистым и сухим автомобилем, в теплое время года, при соблюдением мер безопасности, бла-бла-бла , а лучше доверить квалифицированным специалистам.
Если делаем все сами, то на свой страх и риск. Ответственность тоже несем сами.
Поехали:
1. Машину ставим на ручник. Используем противооткатные упоры.
2. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. Если жидкости больше середины уровня, откачиваем жидкость до середины.
Пропустил этот пункт, поэтому, когда были вдавлены поршни всех колес часть тормозухи у меня стекла вниз, что плохо и для ЛКП, и для экологии…
3. Домкратим авто с учетом предусмотренных для вывешивания колес площадок спереди и сзади (с.229-230 руководства по эксплуатации).
Использовал подкатной домкрат на 2,5 т при вывешивании передних колес и штатный бутылочный 1,5 т для вывешивания задних колес.
4. Снимаем колесо. Чистим все щетками от грязи. Резиновые уплотнения щетками с пластиковой щетиной. Остальное щетками с металлической щетиной.
Для безопасности работ используем дедовский лайфхак: кладем колесо под машину, а на него доску. Если домкрат умрет, то так будет машине меньше причинено вреда и ее будет проще поднимать. Голову в арки, естественно, не засовываем.
Купил большой шарнирный вороток Автодело 39740, с длинным рычагом в 60 см, и усиленную длинную головку Force 5457719 на 19 мм. Теперь колесо снимается на раз и без всяких проблем с колпачками, как это может случится с короткой головкой.
Так как одна гайка у меня зализалась, а несколько были без колпачка докупил и установил передние колеса на новые закрытые гайки Bantaj BG511 12*1,5*35 С19
5. Откручиваем нижний болт крепления направляющего штифта суппорта головкой на 12 мм при помощи маленького воротка.
6. Аккуратно поворачиваем суппорт, поднимая его вверх. В освободившееся верхнее ушко суппорта вставляем проволоку и привязываем, чтобы он не опустился без нашего ведома. Инспектируем суппорт на предмет трещин и повреждений.
7. Снимаем внутреннюю и внешнюю колодку. По очереди, снимаем и очищаем верхние и нижние направляющие (они разные, поэтому их не путаем местами) колодок и места под ними от грязи и пыли.
Перед снятием я измерял штангенциркулем толщину прижатых к диску колодок, затем после снятия их толщину без диска, и на основе данных смог оценить износ дисков.
Толщина дисков: ПЛ – 27 мм, ПП – 28 мм, ЗЛ- 18 мм, ЗП – 19,5 мм при минимально допустимых значениях толщины передних дисков 25 мм, а задних 16,6 мм. Такое впечатление, что точили задний левый, а колодки там меньше износились.
Ранее стояли колодки Хитачи Hitachi Iz160ff и Акебоно Akebono ak-ns392h.
Внутренние передние колодки имеют у меня больший износ. В идеале нужно было бы диски передние проточить, но так как износ равномерный я пока решил добить эти диски и ставить новые диски при следующей замене колодок (а может и через одну).
8. Утапливаем цилиндры в суппорте. Чистим пыльники. Смазываем смазкой для цилиндров под пыльниками и сами пыльники.
Для утапливания можно использовать одну из снятых колодок и струбцину. Я одновременно использовал две струбцины при утапливании цилиндров спереди, синхронно их вращая, и одну струбцину для задних тормозов.
9. Перед установкой новых колодок стравливаем воздух из пыльников, чтобы их не повредило после прижатия колодок. Для этого тупой отверткой поддеваем пыльник, и следим, чтобы он сдулся и равномерно сел.
10. Смазываем ушки новых колодок, которые ходят по направляющим. Проверяем наличие противоскрипных пластин на колодках. Устанавливаем колодки в направляющие.
Я ставил благославленные клубным чатом корейские колодки Sangsin SP1409 спереди и Sangsin SP1461 сзади, у которых есть свои противоскрипные пластины, окрашенные черным. В случае отсутствия боковых пластин на новых колодках, чистим и используем пластины от старых колодок.
11. Вытаскиваем палец или штифт направляющих, аккуратно отсоединив пыльник. Чистим салфеткой и очистителем. Смазываем смазкой для направляющих. Ставим штифт направляющей и проверяем свободный ход.
Важно: медную смазку не используем. Используйте ее для деталей сталь-сталь.
12. Закручиваем болт крепления направляющего штифта с моментом затяжки 38 Нм.
13. Откручиваем верхний болт крепления направляющего штифта суппорта головкой на 12 мм при помощи маленького воротка. Повторяем с ним действия, указанные в п.11, и п.12 с верхним болтом.
14. Ставим обратно колесо. Накручиваем колесные гайки. Опускаем автомобиль. Затягиваем крест-накрест воротком с головкой на 19 мм, дотягиваем гайки динамометрическим ключом с моментом затяжки 140-150 Нм.
15. Прокачиваем тормоза. Для этого, на заглушенном автомобиле выжимаем педаль тормоза на 2/3 хода, и медленно отпускаем. Повторяем до тех пор, пока педаль не станет тугой. При необходимости доливаем тормозную жидкость в бачок.
16. Обкатываем колодки. В этот период аккуратнее ездим. Держим дистанцию.
Бюджет (докупка недостающих инструментов и расходников):
2338 рублей колодки
Вороток 881 рупь
Головка на 19 мм -180 руб.
Замена тормозных колодок
О том когда менять передние тормозные колодки на Chevrolet Trail blaser, говорить не приходится, так как интервал замены зависит от манеры езды каждого водителя. Некоторые автовладельцы проводят замену колодок черз 40 тыс. км пробега, а некоторым и на 10 тысяч не хватает.
А если учесть еще тот факт, что Chevrolet Trail blaser имеет автоматическую трансмиссию, оптимальная замена должна осуществляться примерно через 10-15 тыс.км. , либо при наличии характерного скрежета, который издают механические индикаторы установленные на корпусе колодок.
Отметим, что на тормозных колодках автомобилей Chevrolet Trail blaser не устанавливаются датчики, которые сигнализируют электронике о необходимости их замены.
Какие колодки ставить, и какова их стоимость
1. Покупка тормозных колодок дело индивидуальное, кто то предпочитает покупать оригинальны, а те кто хочет немного сэкономить приобретают аналоги других производителей. Покупая не оригинальные колодки, будьте готовы к тому, что во время установки они окажутся немного длиннее и в итоге их необходимо будет немного подточить, чтобы установить их в тормозной суппорт. Также есть вероятность, что аналоги будут служить меньше чем оригинальные.
Инструкция по замене передних тормозных колодок Chevrolet Trail blaser
1. Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность, подкладываем противооткатные башмаки, ставим автомобиль на стояночный тормоз и включаем режим паркинг”
2. Под капотом ищем бачок с тормозной жидкостью и открываем его. Чтобы при вдавливании поршня тормозного суппорта часть жидкости не вылилась, рекомендуем с помощью резиновой груши, либо большого медицинского шприца отобрать часть тормозухи.
3. Срываем баллонным ключом колесные гайки и поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля. После чего выворачиваем руль до упора в сторону, на которой будете производить замену тормозных колодок. Откручиваем гайки и демонтируем колесо.
4. С помощью ключа на 17 откручиваем болт крепления скобы тормозного суппорта, после чего поднимаем ее вверх. Теперь можно вынуть колодки.
5. Затем утапливаем тормозные цилиндры (1) во внутрь. Для этих целей можно использовать отвертку и переставные пассатижи.
6. Вынимаем направляющие (2)
7. Как правило, на направляющих пластинах в ходе эксплуатации образуется налет от выработки накладок, поэтому рекомендуется во время замены колодок с помощью щетки производить их очистку. Если вы покупали оригинальные колодки то, как правило, в комплекте с ними продаются направляющие, тогда просто на место старых устанавливаем новые.
8. Обратите внимание на износ накладок и тормозного диска он должен быть равномерным со всех сторон. Если нет, тогда скоба тормозного суппорта прижимает неравномерно. Следствием этого может быть загрязненные направляющие либо подклинивают пальцы направляющих, которые при необходимости необходимо смазать.
9. Если новые колодки не входят в пазы направляющих, как уже было сказано выше, необходимо с помощью напильника удалить лишние миллиметры по краям.
10. Устанавливаем новый комплект колодок, при этом не забываем про противоскрипные пластины. Закрываем скобу и закручиваем ее винтом.
11. Все тоже самое, проделываем и с другой стороны автомобиля.
После окончания работ обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы тормозные поршни приняли рабочее положение. И помните, что первые 100 км, после замены тормозных колодок избегайте внезапных торможений.
Читайте также: