Замена колодок ручника мерседес v класс
Сага: "электронный ручник мерседеса" и колодки ручника
Начну с конца. Порван пыльник шруса слева, плачу :(
Жду прихода гайки и гоу менять… А теперь рассказ, как все начиналось:
2 года назад, в первую зиму стали сыпаться ошибки ручника
слетал тросик, стал разбираться — конструкция такова, что нашей зимы пластик сочлинения тросов не выдерживает
Пришлось колхозить, пробовал по разному — в результате помог только хомут.
НО! когда ручник выдает ошибку — а это бывает даже если все ок, редко рекдо, но бывает — ручник растягивется полностью и его выгибает так, что иногда он задевает за внешний хомут пыльника, и тот, иногда, слетает.
Так было и у меня, только справа за хомут задевала не пласмасска с резинкой как в оригинале, а железный хомут, который пришлось одеть на сочлинение двух тросов — и хомут с пыльника справа я терял раза 3. Даже купил ремкомплект…
Поехал менять колодки ручника (которые оказались нормальные, но об этом позже), на сервисе мне поставили машину в режим калибровки и выйти из него было не как, соотвественно тросы растянулись, так, что слева хомут на сочленении тросов попал прямо на пыльник и порезал его
Ремкопмплект купленный направо, теперь пойдет налево, а справа хомут поставленный от 9-ки (ваз 2109 — помойму от нее), который закручивается и натягивается, стоит до сих пор.
А что с колодками? последний раз когда подтягивал отверткой, как показалось дошел до конца и больше не затягивал-сделал вывод что это колодки кончились.
Поменял колодки
Ситуация повторилась -начинаешь отверткой затягивать — как будто затягивает до конца (отверткой уже не провернуть) и диск прокручивается. Разбирали — собирали раза 2-3. Видите пружинку на фото выше? Вот ее поставили внутрь- и теперь все стало нормально. Может быть эта инфа пригодится кому-то.
Для тех кто не лазит под машину — когда вылазит ошибка ручника -внимание за внешними хомутами шруса!
Пока я мучил сервисменов -приезжала такой же v-class только в богатой комплектации -тоже без пыльника (ничего не колхозил).
Поменял крышку маслянного фильтра
По продаже -ни одного звонка. Цена на данный момент 2600 тыс руб. Дорого за честный аппарат? смотрю по ценам -вроде даже ниже нормы. в 20-х числах июля машина будет в питере 3 дня, вдруг кто заинтересован…
попродаю еще пару недель, нет — буду дальше ездить, значит судьба такая :)
Замена тормозных колодок стояночного тормоза Mercedes-Benz W203
1. Полностью отпустите стояночный тормоз и ослабьте приводной трос.
2. Пометьте краской положение задних колёс относительно ступиц. Это позволит при сборке установить отбалансированные колёса в их прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса перед поддомкрачиванием автомобиля. Поднимите заднюю часть автомобиля, поставьте её на подставки и снимите задние колёса.
3. Снимите суппорт заднего тормоза.
Примечания:
Перед снятием отдельных деталей барабанного тормоза запомните их расположение. В качестве образца используйте тормоз на другой стороне.
5. Отсоедините возвратную пружину от тормозной колодки с помощью специальных щипцов или отвёртки.
1 - возвратная пружина;
2 - щипцы;
3 - тормозные колодки.
6. Поверните фланец приводного вала так, чтобы резьбовое отверстие находилось над нажимной пружиной.
1 - приводной вал;
2 - нажимная пружина;
3 - инструмент MERCEDES-BENZ 040 или отвертка.
7. Немного сожмите пружину с помощью инструмента MERCEDES-BENZ 040 или отвёртки, чтобы повернуть её на 90° и снимите.
Примечания:
Указанный инструмент можно изготовить самостоятельно. Для этого на одном конце прутка соответствующего диаметра приварите ручку, а на другом конце пропилите паз глубиной примерно 4 мм и шириной примерно 2.5 мм.
8. Аналогичным образом снимите нажимную пружину на второй тормозной колодке.
9. Отведите друг от друга обе тормозные колодки и снимите их через фланец приводного вала. Обратите внимание на положение регулировочного механизма, что необходимо для последующей правильной установки.
1 - тормозные колодки.
10. Отсоедините стяжную пружину от тормозных колодок и выньте регулировочный механизм.
1-3 - детали регулировочного механизма;
4 - стяжная пружина;
5 - палец;
6 - разжимной замок.
11. Выдавите палец на разжимном замке и снимите замок с тормозного троса.
Установка
1. Если накладки бывших в работе тормозных колодок сгорели, необходимо также заменить стяжные пружины колодок.
2. Смажьте тонким слоем все опорные и скользящие поверхности на распорном замке. В качестве смазки используйте высокотемпературную пасту (например, LIQUI MOLY LM-36, MOLYKOTE-PASTE-U или G-RAPID).
3. Разберите механизм регулировки. Смажьте высокотемпературной смазкой резьбу нажимного элемента, а также цилиндрическую часть регулировочной шестерни.
4. Вверните нажимной элемент в регулировочную шестерню и вставьте в нажимную втулку. При этом нажимной элемент вверните полностью.
5. Закрепите трос привода стояночного тормоза с пальцем на распорном замке. После этого нажмите распорный замок в направлении тормозного щита. При установке следите за тем, чтобы подвижный элемент распорного замка показывал вверх.
6. Вставьте регулировочный механизм между обеими тормозными колодками так, чтобы нажимной элемент показывал в направлении движения.
7. Соедините первую стяжную пружину с тормозной колодкой. Проверьте правильность соединения.
8. Растяните тормозные колодки, вставьте их через фланец приводного вала и соедините с распорным замком.
9. Вставьте нажимную пружину с помощью инструмента 040 MERCEDES-BENZ или отвёртки через резьбовое отверстие в тормозную колодку, немного сожмите её, поверните на 90° и соедините с запорным кольцом. Проверьте правильность соединения пружины. Крючок нажимной пружины должен быть зафиксирован с внутренней стороны тормозного щита.
1 - нажимная пружина;
2 - отвертка.
10. Соедините нажимную пружину со второй тормозной колодкой.
11. В зависимости от исполнения вторая стяжная пружина имеет на своих концах различные по величине крючки. Соедините вторую стяжную пружину с распорным замком небольшим крючком за верхнюю тормозную колодку. Большой крючок (стрелка на иллюстрации) отвёрткой соедините с нижней тормозной колодкой.
12. Установите задний тормозной диск, обратитесь к соответствующему разделу.
13. Установите задний суппорт.
14. Установите на место задние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.
15. Отрегулируйте стояночный тормоз.
Примечания:
Несколько раз, сильно нажмите на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуется ощутимое сопротивление. Таким образом, тормозные колодки прилегают к диску и занимают своё рабочее положение.
16. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре, при необходимости долейте жидкость до отметки MAX.
Замена колодок ручника мерседес v класс
спешу поделится горем. Не работает автоматический ручник.
Имею V-class 14 года. Кто не знает автоматический ручник сам ставит машину на ручник при вынимании ключа из зажигания или снимает с ручника при трогании, не спрашивая водителя, хочет он этого или нет.
Для этого за запаской встроен блок управления и двигатель, который таскает тросики туда сюда.
Проблемы у меня начались, когда выпало много снега. На задние рычаги подвески стало набиваться много снега, который со временем превращался в лед.
В этом льду и пытался двигатель двигать тросик. Ближе к колесу сцепка тросика. Которая свреху накрывает пластмасса и резиновое колчечко . Само собой пласмаса в этом случае долго не живет
Сначала с одной стороны, потом с другой были одеты обычные хомуты:
до этого пробовали восстановить пласмассу, использовать изоленту - все срывает льдом.
С хомутами отъездил меньше месяца, с наступлением весны, все потекло. Лыжи глубокие, наверняка достают до блока управления. Ошибку выдало опять, но , если в прошлые разы при выдаче ошибки ручник просто не работал, то сейчас одна сторона немного придерживает и при попытке тронуться НЕ ОТПУСКАЕТ, приходится каждый раз в ручную кнопкой отпускать.
Первое - разъем на соплях. Там наверняка что-то было защитное, но что не понятно, если у кого есть фото, или возможность сфоткать, пишлите пжл
Попробовали вкл/выкл ручник. тросик с обоих сторон ходит, но, такое ощущение (это только ощущение), что не дожимает до конца.
Так вот. у меня несколько вопросов.
Кто знает как отрегулировать тросик ?
У кого нибудь было такое?
Существует ли в природе мануал по ремонту такой машины?
К сожалению, официалы находятся за 1200 км, и у меня куча детей, что не позволяет бросить семью ради такой поездки. Хочется самому разобраться.. и дать дюлей тому идиотскому немцу, кто сделал эл.разъем в нижней части блока управления.
Mercedes C180. Замена задних колодок и колодок ручника
По характерной пружине/скобе (вот бы знать, как она правильно называется) безошибочно делаем вывод о том, что на задней оси у нас система ATE. И это прекрасно. У есть нас целый отдельный мануал по замене колодок на ней.
Из существенных отличий можно отметить затруденный доступ к направляющим - там рядом элементы задней подвески, а вывернуть заднее колесо, очевидно, не получится. Поэтому для доступа к нижней направляйке надо озаботиться маленьким ключом, надетым на шестигранник. В нашем случае место было под трещотку на маленький квадрат+голову на 10:
Иногда бывает так, что и под такую конструкцию места не хватает. Или так, что на такой конструкции нельзя развить усилия, достаточного для откручивания направляйки. Так было, например, на BMW 3 E90. В этом случае на шестигранник можно надеть обычный накидной ключ, и ударить по нему молотком. Но вообще, обычно направляющие сильным моментом не затягивают. Ее и сломать, в общем-то, легко. Проверено личным опытом.
Далее снимаем суппорт и размещаем его наверху:
Крайне желательно подвязать его чем-нибудь к элементам подвески, чтобы при дальнейших работах он не упал и не повис на шланге. Также можно сразу вдавить его. Поскольку ручник здесь отдельным механизмом - поршень суппорта просто вдавливается, вращать его не надо. Если с тормозной системой все хорошо, вдавить его можно будет даже просто руками, хотя, конечно, куда профессиональнее использовать для этого специнструмент.
Потом откручиваем скобу (два болта на 18, доступ тоже омерзительный, скорее всего, придется крутить накидным ключом). Потом надо открутить болтик, прижимающий диск к ступице (торкс T35) и снимать диск. А он запросто может прикипеть к ступице, и тогда придется от души колотить по нему молотком. В нашей ремзоне для этого используется молоток весом 1 кг - честно сказать, мой любимый инструмент, уж настолько удачное сочетание ухватистости и веса. Был 1.5 кг - тяжеловат, неудобен, если надо ударить хлёстко - а именно это актуально в работах с подвеской. Когда прикипает от души - пользуем и кувалду 5 кг, но это, по счастью, редко.
Наконец, диск снят, и нашим глазам предстает механизм барабанного стояночного тормоза. Точнее, его часть - в основном он закрыт ступицей:
Основная проблема таких механизмов - все грязное, ржавое, и хрен разберешься, что есть что. Причем последний пункт актуален даже тогда, когда все чистое и блестящее. Но сходу видно не совсем обычное решение - обычно колодки барабанного механизма двигаются в горизонтальном направлении (т.е., "смотрят" фрикционными накладками вперед и назад), а тут - в вертикальном (т.е., накладки "смотрят" вверх и вниз).
В целом, примерно понятно. Трос приходит в переднюю часть, там колодки упираются в раздвигающий механизм и стянуты одной пружиной. В задней части колодки упираются в механизм подведения колодок, и стянуты второй пружиной. К тормозному щитку каждая колодка крепится солдатиком. Надо сказать, механизм довольно простой по сравнению со многими другими.
Пойдем по порядку. Сначала снимаем солдатики. Для этого проворачиваем ступицу, чтобы технологическое отверстие оказалось напротив солдатика. Длинногубцами хватаем солдатик, давим на него и проворачиваем примерно на 90 градусов. Потом пробуем вытащить. Если не получается - снова давим и проворачиваем. Вот как это выглядит (зафоткано, правда, уже при установке нового солдатика, но принцип тот же):
Рано или поздно вытащить его получится, и можно оценить конструктив - он действительно удачный:
Это гораздо удобнее традиционного решения. Обычно есть отдельно солдатик, вставляющийся в тормозной щиток сзади, пружина, ставящаяся спереди, и тарелка с прорезью. Надо надавить на пружину, надеть тарелку на солдатик и провернуть. Обычно получается раза с двадцатого. Здесь же конструктивно это единый элемент, и всё сразу становится гораздо проще. Вот как солдатик фиксируется в тормозном щитке (вид сзади):
Теперь смотрим пристальнее на механизм подвода колодок:
Видно, что пружина расположена между колодкой и тормозным щитком, и доступ туда сомнительный. Зато "усики" пружины в доступе с другой стороны колодок. Самое простое - упереться в этот усик отверткой и давить его до самого выхода из отверстия в колодке. Пружина выйдет довольно легко, и тут главное - не потерять посыпавшийся по полу механизм подвода колодок:
Сами же колодки после этого сзади будут абсолютно свободны:
Теперь надо снять аналогичную пружину в передней части. Она расположена спереди, так что это будет проще сделать. После этого колодки можно снимать и начинать ставить новые. Делать это можно по-разному, но наиболее простым мне показалтся такой маршрут:
- сначала соединить задние части колодок тонкой пружиной, которая после установки расположена между колодкой и щитком;
- потом вставить между этими двумя колодками механизм подвода колодок;
- потом надеть колодки на штатное место:
После этого надо накинуть переднюю пружину на верхнюю колодку, а снизу - тянуть подходящим крючком или тонкими длинногубцами:
После этого - ставим солдатики. Процесс мало чем отличается от снятия, поэтому особо описывать его не будем. Всё, механизм стояночного тормоза на месте. Теперь надо накинуть тормозной диск. Диск может сразу не налезть - возможно, потребуется немного сдвинуть механизм стоячного тормоза, отцентровав его. Также стоит вкрутить механизм подвода колодок, чтобы они были максимально сведены. После установки диска надо попробовать зафиксировать его ручником. Диск должен надеваться легко (колодки не должны его касаться), а фиксироваться почти сразу при натяжении. Скорее всего, первое требование выполняться будет, а второе - нет. Тогда надо снять диск и немного развести колодки, вращая механизм подвода. Рано или поздно получится добиться нужного результата, и тогда можно собирать всё обратно:
Отключение ручника электронного Мерседес
В современных автомобилях Мерседес есть опция автоматического включения ручного тормоза при выключении зажигания, однако не всем владельцам это нравится.
Особенно это может доставить хлопот в зимнее время года, например, оставив автомобиль после мойки кузова на улице можно не сразу покинуть место парковки – колодки могут успеть примерзнуть. Чтобы не думать о ручнике мы предлагаем программно изменить алгоритм его работы – теперь постановка на ручник будет осуществляться только вручную.
Отключение постоянного срабатывания ручника производится программным путем, через кодирование и отключение функции
Опция отключения автоматического ручника доступна для большинства соврменных моделей Мерседес и выполняет программным путем - V-класс W447, A B CLA GLA, C, E, S, GLE, GLS и другие модели.
Для V-класса W447 особенно актуальна опция отключения авто ручника, ведь механический узел отвечающий за ручник, на данной модели, часто выходит из строя!
У вас есть вопросы? Обращайтесь!
Быстрый переход
О Нас
Наш техцентр предлагает широкий спектр услуг по оснащению автомобилей Мерседес-Бенц различным мультимедийным, навигационным, акустическим и дополнительным оборудованием.
Мы производим квалифицированную установку и настройку навигационных систем Команд Мерседес. Дополнительно осуществляем обновление систем навигационными картами России и Европы.
Системы Comand Mercedes по желанию могут быть дооснащены камерой заднего вида, камерами кругового обзора, телевидением доступным в движении, и многим другим.
Квалификация и огромный опыт позволяют нам без проблем осуществлять ремонт электронных систем Мерседес. Производить работы по адаптации автомобилей из США и Европы, предоставляя гарантию на все услуги.
Мерседес можно дооснастить дополнительной сигнализацией, установить руль нового образца и спортивные накладки AMG на педали. Хорошим и недорогим решением по улучшению штатной звуковой системы будет являться установка центрального динамика.
Контакты
Ремонт и Обслуживание:
Время работы:
ежедневно, без выходных с 1000 до 2100 часов.
Россия, Москва, 3-й Хорошёвский проезд 3Ас37
E-mail: [email protected]
Разборка и сборка стояночного тормоза
20.8.2 Разборка и сборка стояночного тормоза / Mercedes-Benz W163 (ML Class)
1. При разборке и сборке стояночного тормоза руководствуйтесь сборочным рисунком "Разборка\сборка стояночного тормоза".
2. Поддомкратьте автомобиль и снимите задние ко леса.
Момент затяжки. 150 Hм
3. Снимите тормозные диски (см. подраздел "Снятие и установка тормозного диска" в соответствующем разделе для тормозных механизмов "плавающим" или неподвижным суппортом).
Разборка и сборка стояночного тормоза. 1 - удерживающая пружина, 2 - тормозная колодка, 3 - возвратная пружина, 4 - механизм привода колодок, 5 - возвратная пружина, 6 - регулятор, 7 - упор регулятора, 8 - держатель колодки, 9 - ступица колеса, 10 - съемник пружин.
4. Произведите предварительное натяжение троса привода стояночного тормоза №1 (см. подраздел "Снятие и установка тросов привода стояночного тормоза").
5. Используя съемник для пружин, снимите возвратные пружины с передней стороны тормоза.
6. Снимите удерживающие пружины и держатель колодки.
7. Снимите тормозные колодки.
8. Снимите возвратную пружину.
9. Отсоедините трос привода от рычага разжимного устройства и снимите механизм привода колодок.
10. Установка проводится в порядке, обратном снятию, при установке обратите внимание на следующие операции:
- смажьте высокотемпературной смазкой следующие элементы:
а) все опорные и скользящие поверхности разжимного устройства;
б) резьбу упора и цилиндрическую часть регулировочного колесика регулятора;
- при установке регулятора заверните его и вставьте так, чтобы регулировочное колесико находилось снизу.
Внимание: если колодки "пригорели" - замените колодки, возвратные пружины, удерживающие пружины, держатель колодки.
Мерседес МЛ 350 замена ручных тормозов Замена педали и троса ножного тормоза Mercedes-Benz Ersetzen Sie das Pedalkabel und Fußbremse Ремонт тормозных суппортов W163 Регулировка ручного (ножного) тормоза Мерседес. Ручник мерседес Mercedes ML55 AMG Brakes \u0026 Rotors | W163 ML brake pads and rotor Replacement12.7.1. Снятие и установка тормозных колодок стояночного тормоза
Для работ необходим упомянутый выше инструмент для снятия и установки пружин тормозных колодок. В противном случае можно снять ступицы задних колес, чтобы обеспечить удобный доступ к колодкам. На рис. 292 показаны детали снятых колодок. Ниже описано снятие колодок с одной стороны, однако при выходе из строя одной колодки следует заменять их в комплекте с обеих сторон.
При снятии тормозных колодок стояночного тормоза необходимо выполнить следующие операции:
- вывести передний трос стояночного тормоза из закрепления в уравнителе. Для этого отворачивать регулятор тяги, пока трос нельзя будет снять;
Рис. 293. Местонахождение уравнителя стояночного тормоза
- ослабить регулировочный эксцентрик уравнителя (рис. 293) для ослабления натяжения тросов;
- снять задний тормозной диск, как описано выше. Если диск не снимается, нужно еще ослабить трос, отвернув гайку регулятора уравнителя;
- отверткой повернуть установочную шестеренку 3 (см. рис. 292), как показано, для максимально возможного сведения колодок;
- вывести трос стояночного тормоза из замка рычага 4 привода;
Рис. 294. Снятие возвратных пружин с помощью специального съемника
- установить инструмент 112 589 09 061 00 (рис. 294), сжать пружину и повернуть примерно на 90°, затем вывести из зацепления в щите и снять. Поворачивать пружину следует до тех пор, пока она не выйдет из зацепления. Также снять пружину второй колодки. Вертикально установленную пружину 2 (см. рис. 292) снять таким же способом, но съемник устанавливать сверху;
- щипцами снять нижнюю возвратную пружину;
- обе колодки развести снизу как можно шире, чтобы их можно было провести через фланец задней полуоси. Установочная шестерня при этом выпадет или ее можно снять заранее.
При установке колодок нужно действовать следующим образом:
- нанести пасту Molykote на рабочие поверхности замка рычага привода колодок;
- закрепить штифтом трос стояночного тормоза в замке;
- на резьбу упора и цилиндрическую часть установочной шестерни нанести смазку длительного действия;
- собрать регулировочный механизм и установить его в крайнее положение;
- ввести регулировочный механизм в колодки так, как показано на рис. 292 (шестерней вниз);
- впереди установить на колодку верхнюю возвратную пружину;
- развести внизу колодки, продеть через фланец задней полуоси и закрепить в замке рычага;
- зацепить сбоку в колодках нажимные пружины;
- съемником (см. рис. 294) через отверстие во фланце сжать пружину и, повернув на 90°, закрепить в тормозном щите;
- крючком зацепить большую проушину возвратной пружины и вдеть ее во вторую колодку;
Замена тормозных колодок стояночного тормоза Мерседес W203
1. Полностью отпустите стояночный тормоз и ослабьте приводной трос, обратитесь к Разделу Проверки тормозной системы. Регулировка стояночного тормоза.
2. Пометьте краской положение задних колёс относительно ступиц. Это позволит при сборке установить отбалансированные колёса в их прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса перед поддомкрачиванием автомобиля. Поднимите заднюю часть автомобиля, поставьте её на подставки и снимите задние колёса.
Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка Введения к руководству.
3. Снимите суппорт заднего тормоза, обратитесь к соответствующему разделу.
4. Снимите тормозной диск, обратитесь к соответствующему разделу.
Перед снятием отдельных деталей барабанного тормоза запомните их расположение. В качестве образца используйте тормоз на другой стороне.
5. Отсоедините возвратную пружину (1) от тормозной колодки (3) с помощью специальных щипцов (2) или отвёртки.
6. Поверните фланец приводного вала (1) так, чтобы резьбовое отверстие находилось над нажимной пружиной (2).
7. Немного сожмите пружину (2) с помощью инструмента MERCEDES-BENZ 040 (3) или отвёртки, чтобы повернуть её на 90° и снимите.
Указанные инструмент можно изготовить самостоятельно. Для этого на одном конце прутка соответствующего диаметра приварите ручку, а на другом конце пропилите паз глубиной примерно 4 мм и шириной примерно 2.5 мм.
8. Аналогичным образом снимите нажимную пружину на второй тормозной колодке.
9. Отведите друг от друга обе тормозные колодки (1) и снимите их через фланец приводного вала. Обратите внимание на положение регулировочного механизма, что необходимо для последующей правильной установки.
10. Отсоедините стяжную пружину (4) от тормозных колодок и выньте регулировочный механизм (детали с 1 по 3).
11. Выдавите палец (5) на разжимном замке (6) и снимите замок с тормозного троса.
1. Если накладки бывших в работе тормозных колодок сгорели, необходимо также заменить стяжные пружины колодок.
2. Смажьте тонким слоем все опорные и скользящие поверхности на распорном замке. В качестве смазки используйте высокотемпературную пасту (например, LIQUI MOLY LM-36, MOLYKOTE-PASTE-U или G-RAPID).
3. Разберите механизм регулировки. Смажьте высокотемпературной смазкой резьбу нажимного элемента (1), а также цилиндрическую часть регулировочной шестерни (2).
4. Вверните нажимной элемент (1) в регулировочную шестерню (2) и вставьте в нажимную втулку (3). При этом нажимной элемент вверните полностью.
5. Закрепите трос привода стояночного тормоза с пальцем на распорном замке. После этого нажмите распорный замок в направлении тормозного щита. При установке следите за тем, чтобы подвижный элемент распорного замка показывал вверх.
6. Вставьте регулировочный механизм между обеими тормозными колодками так, чтобы нажимной элемент показывал в направлении движения.
7. Соедините первую стяжную пружину (4) с тормозной колодкой. Проверьте правильность соединения.
8. Растяните тормозные колодки, вставьте их через фланец приводного вала и соедините с распорным замком.
9. Вставьте нажимную пружину (1) с помощью инструмента 040 MERCEDES-BENZ (3) или отвёртки (2) через резьбовое отверстие в тормозную колодку, немного сожмите её, поверните на 90° и соедините с запорным кольцом. Проверьте правильность соединения пружины. Крючок нажимной пружины должен быть зафиксирован с внутренней стороны тормозного щита.
10. Соедините нажимную пружину со второй тормозной колодкой.
11. В зависимости от исполнения вторая стяжная пружина имеет на своих концах различные по величине крючки. Соедините вторую стяжную пружину с распорным замком небольшим крючком за верхнюю тормозную колодку. Большой крючок (стрелка на иллюстрации) отвёрткой соедините с нижней тормозной колодкой.
12. Установите задний тормозной диск, обратитесь к соответствующему разделу.
13. Установите задний суппорт, обратитесь к соответствующему разделу.
14. Установите на место задние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.
15. Отрегулируйте стояночный тормоз, обратитесь к Разделу Проверки тормозной системы. Регулировка стояночного тормоза.
Несколько раз, сильно нажмите на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуется ощутимое сопротивление. Таким образом, тормозные колодки прилегают к диску и занимают своё рабочее положение.
16. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре, при необходимости долейте жидкость до отметки MAX.
Проведите контроль надёжности:
· Закреплены ли тормозные шланги?
· Закреплён ли тормозной шланг в держателе?
· Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?
· Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?
· На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.
Читайте также: