Замена колодок ручника калина 1

Обновлено: 31.05.2026

Меняем задние тормозные колодки на Лада Калина (+артикулы)

Если из строя выходит какой-либо элемент тормозной системы, то о безопасной езде можно забыть.

Тормозные колодки – это расходники, а потому необходимо производить их периодическую замену. Сделать это можно самостоятельно.

Алгоритм замены

Процесс замены тормозных колодок на автомобилях с АБС и без неё имеет лишь одно отличие. В машинах с АБС следует отключить провода от датчиков перед началом работ во избежание их повреждения.

Процесс замены выполняется в несколько этапов:

1. Устанавливаем клинья под передние колеса.
2. Максимально опускаем ручник, что позволит снизить натяжение троса.
3. Дополнительно ослабляем трос ручника, покрутив регулировочный болт, доступ к которому открывается со стороны днища авто.
   

Штифты на схеме.

Равномерно постукиваем по торцу резиновым молотком (или обычным через деревяшку).

После снятия барабана осматриваем тормозной механизм. Смотрим чтобы не было подтёков с тормозного цилиндра.

Надавливаем на колодки лопатками.

Снимаем конец пружины с колодки.

Извлекаем пружину руками.

Снимаем нижнюю пружину аналогично верхней.

Для снятия колодки необходимо отвести в сторону прижимную пружину.

Выводим колодки из пазов на поршнях цилиндров и извлекаем распорную планку.

Снимаем заднюю колодку и скидываем наконечник стояночного тормоза.

Выполняем действия по сборке узла в обратном порядке.

Прижимную пружину удобно натягивать с помощью крючка или куска провода.

Отличия колодок с АБС

Отличия тормозных колодок с АБС и без. Для версии с ABS необходима выемка под датчик.

БЕЗ АБС

• LADA 21080-3502090-55
• ADR 010821
• TRIALLI GF 231
• PILENGA ITALY BS-T 1002
• FORTECH FB-2102R
• FINWHALE VR318
• LUCAS/TRW GS8210
• BREMBO S 41 503
• VALEO 562067
• SANGSIN SA183

С АБС

• LADA 21703502090
• ADR 010921
• PILENGA ITALY BS-P 1005 N
• BM-MOTORSPORT BS 1005
• Pilenga — BS-P 1005
• Finwhale — VR317
• DAFMI — DA770
• LYNXauto — BS4603
• Fenox — BP50003C3
• Allied Nippon — ABS1703
• Sangsin Brake — SA183

Замена задних тормозных колодок и тросов ручника.

Эта запись, пожалуй, не будет какой-то эпичной, интересной. Всё стандартно, как у всех.

Пропал ручник. совсем. 17 щелчков. Не держит. Хотел поменять лишь тросы ручника, но решил колодки глянуть. Судя по толщине ещё походят (60 к пробега), но потёк правый тормозной цилиндр.

Поэтому меняем весь комплект. Колодки под ABS, цилиндр, торосы, жидкость ДОТ 4.

Тут бы и щиток поменять не грех, но это уже потом, вместе с балкой…

Левая сторона. На ВАЗе это делается в разы проще. Сравниваю со своим Москвич 412. Там пружины адские были. Натяжение порядка 40 килограммов. Запихивать приходилось с риском для жизни. Тут проще пареной репы

Прокачиваем. Второй конец трубки в банку с тормозухой. 15 раз жмём на педаль. Готово!

Троса продали от восьмёрки. Место расположение резинок немного не то. Пришлось со старых резинки срезать и одеть, дабы можно было зафиксировать

Для того, чтобы добраться к одному из креплений пришлось снять тепловой экран бензобака. Откручивать надо аккуратно, чтобы не поломать шпильки. Мочил тормозухой и покручивал туда-сюда шуруповёртом. Быстро, да и шпильки все целы

Вот само злосчастное крепление

Тросы ручника надо натягивать, преодолевая сопротивление обоих пружин. Использовал для этого верёвку

Опускал резонатор. Гофра позволяет. Так удобнее.
Далее прикручиваем все защитки и едем тестить. Вынимаем предохранитель ABS, чтобы убедиться, что заднее правое колесо может тормозить юзом.

Ручник теперь как с завода.
Видео процесса

Всем удачи, бобра и правильных ручников!

Лада Калина Универсал 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Калина, 2010

Лада Калина, 2010

Лада Калина, 2006

Лада Калина, 2009

Комментарии 37

тросы 2110? 2108 не подходят?

Подходят. Но у них резиновые утолщения под крепушки в другом месте. Можно резинки со своих переставить

Я тоже недавно менял тросы, занятие, конечно, не особо увлекательное. Когда снимал тепловой экран, оторвал шпильку, которая на ленте крепления бензобака. Ну хорошо хоть на кузове все целые)) На уравнитель тросы натягивал с помощью друга и веревки, протянутой через все днище машины))
Кстати старые тросы были с лопнувшей оплеткой в 4 местах каждый, больше всего оплетка разрывалась в тех местах, где вставляется в проушины на балке. Я туда вставлять не стал и никому не рекомендую. Угол излома слишком большой.

Замена колодок и тросика ручника.

Вот и первая моя запись в бортжурнал)))
Пару дней назад во время движения что то захрустело в районе заднего правого колеса, это собственно и подтолкнуло меня на замену задних тормозов, да и ручник не держал. Все для замены было куплено заранее и лежало в гараже.

К сожалению у меня в гараже ямы нет, поэтому поехал к другу в гараж на яму (спасибо ему за оказанную помощь и за яму).

Чтобы добраться до места соединения ручника с тросиками пришлось снять тепловую защиту, она прикручена 4-мя гайками. А вот чтобы ее достать, пришлось снять с подвесов все части выхлопной системы. Все гайки заранее были залиты ВДшкой, но и это не помогло. При откручивании крепежа тросика ручника с балки с правой стороны, отломилась гайка со шпилькой. Так что в следующий раз лучше отогнуть аккуратно, дабы избежать таких неприятностей.

После того как были извлечены внутренности барабанов и демонтированы тросики ручника, все зачистил металлической щеткой от ржавчины и грязи. Потом на почищенное побрызгал немного медной смазкой, хотя возможно и зря.

Были установлены новые тормозные цилиндры.

Далее установили тросики ручника и вернули крепежи на место.

Дело близиться к завершению, ставим новые колодки, новые пружинки. Все движущиеся части побрызгал медной смазкой и одел барабаны на место, предварительно барабаны тоже были почищены металлической щеткой от грязи.

После того как барабаны были установлены на место, прокачали тормоза. При прокачивании тормозов с левого колеса текла какая то белая жидкость (похожа на эмульсию), правое колесо нормально покачалось. Заодно и поменяли тормозную жидкость. Ручник без регулировки стал держать на 4-х щелчках. Отрегулировал так чтобы ручник нормально держал на 3-х щелчках. Одел на место тепловую защиту и выхлопную вернул на подвесы.
Делалось все не спеша и без особых перекуров, вся работа по времени заняла около 5 часов.

Лада Калина Хэтчбек 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Калина, 2010

Лада Калина, 2006

Лада Калина, 2005

Лада Калина, 2012

Комментарии 3

Мдя. Не дай бог к алюминиевому диску приржавеет)))) нужно больше смазки))

Ну ты даёшь, всё залил смазкой.

Неделю назад менял барабаны, и на одном из низ тоже был этот "грузик", тоже подумал что для балансировки. Барабаны оба были ещё родные с завода. А менял, потому что барабан треснул как раз на месте клепки этого грузика. Так что на всякий случай имей в виду. Пробег у меня 78 тыс. А то что ты внутри барабанов все пружинки смазал, так это ты зря. Вся пыль от истирания колодок будет липнуть на смазку как к магниту. Один раз тоже так делал, больше не смазываю. И последнее, чтобы барабаны в следующий раз легко снимались, смазывай ступицу в месте соприкосновения с барабаном обычным моторным маслом, ну или отработкой, будут сниматься на ура, лично проверено.

Обслуживание и регулировка ручника на Лада Калина

Ручник – это один из компонентов тормозной системы автомобиля. Стояночный тормоз предотвращает самопроизвольное движение при парковке транспортного средства. Регулярное обслуживание и регулировка ручника помогают избежать неприятностей при стоянке на подъёме или спуске. Отрегулированный стояночный тормоз должен обеспечить удержание автомобиля на уклоне в 25 градусов.

В Ладе Калина установлен тормозной привод ручника в виде двух тросов. Усилие от рычага стояночного тормоза через тягу передаётся по двум тросам на задние барабанные колодки. При затяжке ручника в верхнее положение колодки разжимаются и фиксируют тормозной барабан. В этом положение колесо не прокручивается.

Возможные причины неполадок ручника

Существует несколько причин неправильной работы ручника на Ладе Калина. Ниже приведены основные:

1. Езда с затянутым рычагом стояночного тормоза. Достаточно совершить одну поездку. Тормозные колодки в таком режиме изнашиваются быстрее. После "поездки на ручнике" придётся подтягивать и регулировать стояночный тормоз.
2. Закусывание тросиков. В автомобиле они проходят по днищу кузова. Тросы ручника эксплуатируются в экстремальных условиях. На них действуют грязь, влага, перепад температуры.
3. Неисправность храпового механизма или закусывание рычага стояночного тормоза.

Диагностика ручного тормоза

Для диагностики стояночного тормоза своими силами воспользуйтесь смотровой ямой. На автомобильных форумах советуют разрабатывать трос при загрязнении и закусывании, но такая мера неэффективная. Не экономьте и меняйте, ваша безопасность важнее.

В некоторых европейских странах есть штраф для водителей, управляющих транспортным средством с неисправным ручным тормозом. У нас такого пока нет.

При затягивании рычага слышны щелчки. При отрегулированном ручнике их должно быть от двух до четырёх. В таком положении колёса не должны прокручиваться. Если щелчков меньше или больше, приступайте к регулировке ручника или замене тяги и приводов.

Устраняем неисправность стояночного тормоза

Большинство причин неисправностей ручника устраняются регулировкой длины привода и заменой барабанных тормозных колодок.

Если ручник блокирует колёса после второго щелчка, то удлиняем трос. Если после 5–6, то укорачиваем. Такую работу под силу выполнить самостоятельно. Регулировку легче сделать на эстакаде или смотровой яме. Необходимые инструменты: рожковый и накидной ключи на 13, вороток с удлинителем, головки на 10 и 13, средство для устранения ржавчины типа WD-40.

Регулировка ручника на Лада Калина

1. Опустить рычаг ручника вниз.
2. Снять глушитель с резиновых подушек.
3. Обработать резьбовые соединения WD-40.
4. Окрутить защитный экран на днище кузова с помощью головки на 10. Он крепится четырьмя болтами (см. фото).

Защитный экран крепится 4 болтами. Откручивать головкой на 10

Тяга, уравнитель и два тормозных троса

Ключом на 13 откручиваем контргайку на тяге стояночного тормоза

Видео по процедуре регулировки ручника на Калине

Если при укорачивании привода не хватает резьбы, то следует заменить тормозные тросы.

Порядок замены тормозных тросов

Для удобства загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Замену проводите с напарником: в одиночку закрепить новый привод сложно. Перед установкой новых тросов их обильно смазывают, такая процедура продлит срок службы и предотвратит закусывание троса. Меняйте лучше сразу два, даже если один ещё цел.

1. Выполнить пункты с 1 по 5 регулировки ручника (см. выше).
2. Открутить уравнитель и освободить левый и правый тросы.
3. Подвесить заднее левое или правое колесо. Снять колесо.
4. Снять тормозной барабан. Он крепится двумя направляющими.
5. Отогнуть зажимы на балке и дне кузова и освободить трос.
6. Отсоединить трос от тормозного механизма.
7. Установить новый трос.
8. Установить тормозной барабан и прикрутить колесо.
9. Повторить пп. 3–8 для второго заднего колеса.

После замены левого и правого привода стояночного тормоза проведите регулировку. Как это сделать, подробно описано выше. При замене задних тормозных колодок также выполните регулировку.

Проверку ручника рекомендуем проводить регулярно. В случае неисправности не поленитесь устранить дефекты. Не надо откладывать ремонт стояночного тормоза – это ваша безопасность, в том числе и в материальном плане. Вы же не хотите однажды утром, опаздывая на работу, обнаружить свою любимицу в бетонном ограждении парковки, правда?

Регулировка стояночного тормоза на Калине: необходимость процедуры и пошаговая инструкция

Система стояночного тормоза (ручник) Лады Калины — вещь довольно надёжная. Однако и она нуждается в периодической регулировке из-за износа деталей и ошибок водителя. Эта простая процедура не требует обязательного обращения в сервис — подтянуть ручник Калины автолюбитель может самостоятельно.

Основные причины и признаки неисправности ручного тормоза Лады Калины

Если остановившись на уклоне и поставив «Калину» на ручник, вы замечаете, что машина начинает медленно откатываться, нужно в ближайшее время заняться осмотром и диагностикой системы стояночного тормоза. По результатам осмотра следует отрегулировать имеющийся механизм или заменить его неисправные детали.

Также диагностика необходима, если при движении вы слышите характерные звуки трения тормозного барабана о колодки со стороны задних колёс.

Причины неисправности ручного тормоза таковы:

1. Износ. Эта причина является самой распространённой. «Калина» оснащается барабанными тормозами, которые блокируются ручником — со временем рабочая поверхность тормозных колодок и барабана стирается, что и приводит к неисправности.
2. Езда с поднятым рычагом стояночного тормоза. Даже одной такой поездки может быть достаточно, чтобы сточить колодки.
3. Замена тормозных колодок или барабанов без установки новых настроек ручника. Если задние колёса автомобиля остаются частично заблокированными после снятия с ручника, то, скорее всего, нужно просто ослабить натяжение тросика.

Отрегулировать или поменять?

Чтобы определить, можно ли отрегулировать стояночный тормоз или лучше поставить новый, вспомните, давно ли вы меняли тормозные колодки и барабаны сзади. В среднем замена задних колодок необходима раз на 50–80 тыс. км, однако периодичность зависит и от манеры езды. При высоком износе колодок стояночный тормоз не будет эффективен (как и тормозная система автомобиля в целом). Осмотрите колодки: если их толщина меньше 1,5 мм, нужна срочная замена. Кроме того, попробуйте развести колодки отвёрткой вручную. Они должны разводиться без чрезмерного усилия.

Если толщина в пределах допустимой, обратите внимание на тормозной барабан. Измерьте штангенциркулем его диаметр. При значении выше 20 см барабан должен быть заменён на новый.

Если на колодках или барабане вы заметите потёртости, трещины, сильную коррозию, замените повреждённые детали. Пытаться восстановить узлы неопытному автомобилисту не рекомендуется.

Если все осмотренные узлы автомобиля в порядке, но стояночный тормоз всё же не работает, проблема заключается в тросе. При его обрыве ручник будет подниматься без какого-либо усилия — в этом случае деталь однозначно требует замены. Натянуть трос можно своими руками, однако если он уже поднят на максимум и подтяжка невозможна, стоит пойти на замену.

Есть ещё один признак того, что стояночный тормоз пора регулировать: при затягивании ручника вы слышите менее двух или более четырёх щелчков фиксатора. В процессе эксплуатации допускается увеличение количества щелчков до шести.

Настраиваем ручник на хэтчбеках и универсалах Калина

Убедившись, что все узлы тормозной системы в норме, вы можете приступать к регулировке. Цель: добиться того, чтобы полная блокировка задних колёс происходила при 2–4 щелчках фиксатора рычага.

1. Если блокировка происходит быстрее, нужно чуть удлинить трос и проверить снова.
2. Если приходится ожидать пяти и более щелчков, следует укоротить его, подбирая нужную длину экспериментально.

Эта работа может быть выполнена самостоятельно, без помощника, но потребуется наличие эстакады или смотровой ямы. Также понадобятся:

• два ключа на 13 (рожковый и накидной);
• вороток с удлинителем и головками на 10 и 13;
• средство типа «жидкий ключ» (WD-40).

Инструменты, необходимые для настройки — галерея

Рожковый ключ на 13
Накидной ключ на 13
Вороток с удлинителем и головками на 10 и 13
Средство «Жидкий ключ» WD-40

Порядок действий прост:

1. Поставив машину на эстакаду, включите первую или вторую передачу. Под передние колёса установите антиоткатные упоры или кирпичи.
2. Обработайте все резьбовые соединения WD-40 за 10–15 минут до начала работ. Так будет проще открутить гайки, не повредив резьбу.
3. Опустите рычаг ручника.
4. Снимите глушитель с резиновых подушек.

Под ним находится тяга стояночного тормоза, уравнитель, два тормозных троса (левый и правый).

Устройство стояночного тормоза и процедура его регулировки аналогичны для всех моделей семейства Калина 1 (седан, хэтчбэк, универсал) и Калина 2 (хэтчбэк и универсал). Особняком стоит Kalina 2 Sport, у которой сзади вместо барабанных тормозов более современные дисковые. Проверять колодки авто Калина Спорт нужно так:

1. Поднимите авто домкратом, снимите колесо.
2. Проверьте, является ли износ равномерным на всей видимой части диска. Если нет, стоит пойти в автомастерскую, где проведут подробную диагностику.
3. Через смотровое отверстие проанализируйте тормозные колодки. Если установленные детали выглядят более тонкими, чем новые, требуется замена.

Регулировка стояночного тормоза: видео

Не забывайте, что эффективная работа ручного тормоза зависит от трёх элементов: тросика, задних тормозных колодок и тормозных барабанов. Все они должны быть исправны. Регулярно осматривайте эти и другие важные составляющие автомобиля и своевременно меняйте. Тогда вы будете уверены в работе ручника, а значит, и в своей безопасности.

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Lada Kalina

При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Предупреждение:

Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

1. Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок, шприцем или резиновой грушей, откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен).

2. Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления заднего теплозащитного экрана дополнительного глушителя.

3. Снимаем с переднего кронштейна подвески дополнительного глушителя резиновую подушку. Сдвигаем теплозащитный экран вперед, открывая доступ к узлу регулировки стояночного тормоза.

4. Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку наконечника троса, головкой того же размера отворачиваем контргайку. Вращая регулировочную гайку против часовой стрелке, освобождаем тросы.

5. Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Примечание:

Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS:
1 — щит тормозного механизма;
2 — датчик ABS;
3 — передняя колодка;
4 — распорная планка;
5 — колесный цилиндр;
6 — рычаг привода стояночного тормоза;
7 — задняя колодка;
8 — задающий диск датчика ABS;
9 — тормозной барабан.

6. На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика. Для этого головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика.

7. Извлекаем датчик из отверстия кронштейна, который находится на щите тормозного механизма. Далее все работы показаны на автомобиле без ABS. Про отличия будет написано отдельно.

8. Накидным ключом (лучше шестигранной головкой) «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.

9. Снимаем тормозной барабан.

Предупреждение:

После снятия барабана не нажимайте на педаль тормоза, т. к. поршни могут полностью выйти из цилиндра.

10. Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

11. Нажимая на колодки и упираясь в буртик тормозного щита двумя монтажными лопатками, утапливаем поршни внутрь рабочего цилиндра.

12. Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины.

13. Снимаем пружину.

14. Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

15. Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины.

16. Снимаем пружину.

17. Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

18. Снимаем переднюю колодку.

19. Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку.

20. Выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

21. Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.

22. Снимаем с пальца шайбу.

23. Снимаем рычаг и вынимаем палец.

24. Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.

Элементы тормозного механизма заднего колеса:
1 — передняя колодка автомобиля без ABS;
2 — передняя колодка автомобиля с ABS;
3 — распорная планка;
4 — верхняя стяжная пружина;
5 — палец;
6 — шайба;
7 — шплинт;
8 — задняя колодка автомобиля с ABS;
9 — задняя колодка автомобиля без ABS;
10 — рычаг привода стояночного тормоза;
11 — нижняя стяжная пружина.

Примечание:

Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.​

25. После замены колодок на обоих колесах необходимо отрегулировать стояночный тормоз, как описано здесь.

Снятие элементов стояночной тормозной системы

Снятие элементов стояночной тормозной системы Лада Калина

Работу по замене троса показываем на примере левого троса.

Отворачиваем контргайку и регули­ровочную гайку с тяги рычага стоя­ночного тормоза (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Снимаем уравнитель тросов с тя­ги рычага стояночного тормоза.

Вынимаем передние наконечни­ки тросов из уравнителя и снима­ем его.

Вынимаем наконечник оболочки левого троса из кронштейна. Отсоединяем задний наконечник ле­вого троса от рычага ручного приво­да колодок (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних ко­лес»).

Выводим наконечник троса из отверстия щита тормозного меха­низма.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку. . и снимаем скобу крепления обо­лочки троса к балке задней подве­ски.

Выводим оболочку троса из дер­жателя на кронштейне крепле­ния балки задней подвески.

Отверткой отгибаем скобу.

. и вынимаем трос из держателя на кузове.

Вынимаем левый трос стояночно­го тормоза из-за защитного экра­на топливопроводов. Аналогично снимаем правый трос стояночного троса.

Устанавливаем тросы в следующем по­рядке. Монтируем один из тросов в об­ратной последовательности и встав­ляем его передний наконечник в ура­внитель тросов. Вводим тягу рычага стояночного тормоза в отверстие ура­внителя и заворачиваем на несколько витков регулировочную гайку.

Для установки другого троса реко­мендуем изготовить приспособле­ние из металлической трубки дли­ной около 300 мм и отверстием диа­метром 15-16 мм. На одном конце трубки сверлим отверстие и нарезаем в нем резьбу под винт (М4-М6).

Приспособление для установки троса Закрепляем трос в держателях на ку­зове и кронштейне крепления балки задней подвески.

Надеваем трубку на задний нако­нечник троса и фиксируем винтом оболочку троса на наконечнике.

Стержнем (можно использовать вороток из набора торцовых го­ловок) давим на наконечник тро­са, сжимая его пружину. При этом передний наконечник тро­са будет выходить из оболочки и его можно вставить в уравнитель.

Дальнейшую установку троса прово­дим в обратной последовательности После замены тросов регулируем стояночный тормоз.

Для снятия рычага стояночного тормоза отворачиваем контргайку и регулировочную гайку с тяги ры­чага стояночного тормоза (см.«Регулировка стояночного тормоза»).

Снимаем уравнитель тросов с тяги ры­чага стояночного тормоза (см. выше). Снимаем облицовку рычага стояноч­ного тормоза (см.«Снятие облицов­ки туннеля пола»).

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна рычага стояночного тормоза к тун­нелю пола.

Снимаем кронштейн с выключа­телем сигнализатора стояночного тормоза.

Снимаем рычаг стояночного тор­моза с кронштейном и тягой в сбо­ре, протягивая тягу через резино­вый уплотнительный чехол.

Отверткой поддеваем фиксирую­щую скобу оси тяги. . и снимаем ее

Снимаем ось и тягу с рычага стоя­ночного тормоза. Устанавливаем рычаг стояночного тормоза в обратной последователь­ности. Регулируем стояночный тормоз (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Видео по теме "Лада Калина. Снятие элементов стояночной тормозной системы"

как отрегулировать ручник на калине Установка пластиковой облицовки ручного тормоза с подстаканником от Гранты на Калину Регулировка ручного тормоза на LADA GRANTA и KALINA

Ходовая часть

Выход из строя любого элемента тормозной системы может привести к очень тяжким последствиям. Задние тормозные колодки ЛАДА “Калина” относятся именно к таким, влияющим на безопасность, расходникам. Поэтому они требуют регулярного контроля состояния в течение всего периода эксплуатации автомобиля. В случае износа или обнаружения проблем и дефектов необходима немедленная замена задних тормозных колодок “Калина”. Это можно сделать самостоятельно или обратиться к специалистам сервисного центра. Если вы выбираете первый вариант, сначала необходимо знать как поменять задние колодки на “Калине”.

Когда надо менять задние колодки ЛАДА “Калина”

Особенность тормозной системы ЛАДА “Калина” в том, что при торможении нагрузка распределяется неравномерно и большую часть кинетической энергии гасят передние тормоза. Поэтому замена задних колодок “Калина” производится в 2-3 раза реже, чем передних. Чтобы узнать когда пришла пора менять колодки, бесполезно ориентироваться на показатели одометра “Калины”. Количество километров, которое проходит автомобиль между заменами колодок, может отличаться вдвое. На скорость их износа влияют множество факторов, некоторые из которых невозможно контролировать учесть:

• стиль вождения (при агрессивной езде с частыми резкими разгонами и торможениями колодки могут изнашиваться в несколько раз быстрее, чем при спокойном плавном движении);
• качество фрикционных накладок (подделки или колодки дешевых брендов служат значительно меньше);
  состояние барабанов заднего тормозного механизма (если они имеют неравномерный износ или эллиптичность, скорость износа колодок сильно возрастает);
• воздействие внешних факторов (химикатов, которыми посыпают дорожное покрытие зимой, прочих активных веществ, попадающих на фрикционные накладки).

В нормальных условиях замена задних колодок “Калина” производится через 50-60 тысяч километров. Но ориентироваться необходимо не на пробег, а на толщину фрикционных накладок. Если они имеют сколы, отслаиваются или стали тоньше полутора миллиметров, необходимо незамедлительно заменить их новыми. В противном случае возможно повреждение тормозного барабана или утечка тормозной жидкости (при тонких накладках поршни могут целиком выйти из тормозных цилиндров, что вызовет разгерметизацию контура).

Что нужно для замены задних колодок ЛАДА “Калина”

Если вы решили самостоятельно заменить задние колодки “Калины”, вам понадобятся:

• баллонный ключ;
• домкрат;
• ключи на 7 и 12;
• шлицевая отвертка;
• металлическая щетка;
  пассатижи;
• пара болтов М8 для выпрессовки тормозного диска (длина болтов около 70 мм);
• тормозная жидкость;
• резиновая груша или шприц, чтобы отобрать часть тормозной жидкости из бачка;
• небольшая емкость, в которую можно слить тормозную жидкость;
• две монтировки;
• резиновый молоток;
• WD-40;
• комплект новых задних колодок.

Внимание: замена задних колодок “Калина” производится только комплектом, по две с правой и левой сторон. Никогда не надо менять колодки “по одной” или только с одной стороны!

Как поменять задние колодки на “Калине”

Тормозные системы разных вариаций ЛАДА “Калина” отличаются отсутствием или наличием антиблокировочной системы. Менять задние тормозные колодки калина с АБС и без таковой одинаково просто. Единственное отличие — в первом случае перед демонтажом колодок необходимо отключить провода от датчиков, чтоб не повредить их.
Чтобы во время замены колодок тормозная жидкость не вылилась из бачка и не попала на лакокрасочное покрытие или резиновые детали “Калины”, необходимо отобрать часть жидкости из бачка в подготовленный сосуд. Эту операцию стоит проводить только в случае, когда уровень тормозной жидкости в бачке близок к отметке максимума.
Замена задних колодок выполняется поочередно: сначала с левой, потом с правой стороны (или наоборот, порядок тут не важен).
Часть операций, например, ослабление натяжения троса ручного тормоза или его регулировка, удобнее проводить со смотровой ямы или с использованием подъемника. Поэтому работу нужно выполнять в оборудованном гараже.

Замена задних тормозных колодок ЛАДА “Калина” производится следующим образом:

• установить под передние колеса противооткатные башмаки;
• опустить рычаг”ручника” вниз до упора, чтоб максимально ослабить натяжение троса ручника Калины”;
• вращая регулировочный болт под днищем автомобиля, ослабить трос “ручника”;
• при помощи баллонного ключа ослабить затяжку болтов крепления колеса;
• поддомкратить колесо;
• выкрутить колесные болты баллонным ключом;
• снять заднее колесо;
• открутить штифты, служащие одновременно креплением тормозного барабана и направляющими для установки колеса;
• металлической щеткой очистить ступицу заднего колеса в месте посадки барабана;
• обработать место посадки барабана на ступицу средством WD-40, подождать согласно инструкции;
  обстучать барабан резиновым молотком, чтобы “сорвать” его с места;
• равномерно ввернуть болты М8 в посадочные отверстия барабана, стягивая последний со ступицы;

Внимание: если надавить на педаль тормоза при снятом барабане, поршень тормозного цилиндра может выпасть, что повлечет за собой разгерметизацию контура, необходимость прокачки тормозов или даже замены тормозного цилиндра.

• проверить состояние тормозного барабана: он не должен иметь сколов, неравномерной выработки, трещин и рисок;
• при необходимости заменить тормозной барабан новым;
• свести задние колодки “Калина”, используя монтировки (монтажные лопатки);
• поддеть конец верхней пружины, которая стягивает колодки, шлицевой отверткой и вывести его из зацепления с колодкой;
• снять верхнюю пружину со второй колодки, отложить в сторону;
  
• снять нижнюю стяжную пружину, используя отвертку или пассатижи;
  
• демонтировать “переднюю” колодку, расположенную ближе к передней части машины;
  
• демонтировать распорную планку, установленную между колодками;
  
• снять наконечник троса стояночного тормоза с крюка распорного рычага задней колодки;
  
• используя пассатижи, вывести из зацепления пружину, удерживающую вторую колодку;;
• снять колодку, расположенную ближе к задней части машины;
• расшплинтовать палец крепления распорного рычага;
  
• снять распорный рычаг;
• очистить детали тормозного механизма от загрязнений;
• закрепить распорный рычаг на новой колодке;
  
• зашплинтовать палец;
• установить “переднюю” колодку тормозного механизма;
• поставить на место распорную планку;
• установить “заднюю” колодку, надев на нее нижнюю стяжную пружину;
• надеть наконечник тросика “ручника” на распорный рычаг колодки;
• при помощи отвертки или пассатижей зацепить нижнюю и верхнюю стяжную пружину на колодки;
• установить на место тормозной барабан;
• затянуть направляющие штифты, удерживающие барабан;
• закрепить колесо колесными болтами;
• опустить домкрат, чтоб колесо стало на землю;
• баллонным ключом затянуть колесные болты.

Затем те же операции надо проделать на втором колесе. Теперь вы знаете как поменять задние колодки на “Калине”.

Помните: после замены задних колодок необходимо отрегулировать ручной тормоз ЛАДА “Калина”.

Читайте также:

  
• Улучшение тормозной системы фольксваген туарег nf
  
• Проблемы с тормозами лада гранта
  
• Ремонт главного тормозного цилиндра газ 51
  
• Усилитель тормозного привода функция ограничена ауди q7
  
• Свистят задние тормоза на калине