Замена карданчика рулевого вала ауди а6 с5

Обновлено: 07.01.2025

Замена карданчика рулевого вала ауди а6 с5

Замена рулевой рейки Koyo на ZF сервотроник Audi A6 C5 Отчет

Переход с обычной голимой французской рулевой рейки Koyo на ZF с "сервотроником". Тем более что Koyo начала подавать конкретные признаки износа.
Авто A6 C5 2.4 BDV АКПП Quattro 2002г. Рейка куплена б/у в отличном состоянии от Allroad-а.
Как у нас водится, собрались веселой компанией, захватили инструмента, два обогревателя и погнали в гараж.
Были: Vraginas (владелец пепелацца), Slavchik, Георгий и я ВанВаныч. Фоткал в основном я, посреди процесса, эти жуки торопили, но отчет небольшой получился, вместе с жестким засорением динамика телефона
Свистопляска понеслась :
Славян нас не дожидаясь сразу нырнул с головой :

В салоне достаем ключ из замка, блокируем руль "прямо", снимаем кожух под рулем головкой на 8мм (2 болта под накладкой над рулем, которую снимаем дернув на себя, 2 болта снизу кожуха и один слева под крышкой предохранителей).

Откручиваем рулевой карданчик от рейки, поворачиваем по часовой и вынимаем эксцентриковый болт, вытаскиваем пыльник:

Отвинчиваем верхние болты (нужна многогранная головка на 10).
Один болт напротив вакуумника:

Второй под аккумулятором:

Далее нужно снять тепловой экран между выхлопной и рейкой (держится на мелких болтах, откручивать неудобно).
Экран после откручивания нужно просто приподнять выше, чтобы не мешал отвинчивать трубки и нижний болт рейки:

Берем в руки вот такооооое оборудование и откручиваем снизу нижний болт рейки(находится по диагонали от верхнего за рулевым валом), второй должен сверху наощупь направлять головку, на рестайловых А6 с АКПП болт снизу не видно(разве что через окошко из салона) Нахождение нижнего болта понятно на фото рейки ниже в отчете.

Еще один пыльник нужно снять с левой стороны за колесом, открывается такой вид на рейку, она уже отошла:

Откручиваем две трубки подачи и обратки трещеткой с удлинителем и карданом (болты те что с простыми гранями, не попутайте, там есть еще трубки с болтами под шестигранник на самой рейке, их конечно не трогайте ).
Сразу аккуратно одеваем пакеты, чтобы не попала грязь:

Достаем пациента Koyo аккуратно влево, кладем рядом с ZF, сравниваем для интереса (ZF на фото снизу):

Вот он, клапан сервотроника на рейке ZF:

А вот тепловой экран, который здорово мешает при снятии, тут можно понять где находятся болты его крепления:

Затыкаем отверстия обоих реек:

Переставляем что нужно, регулируем примерно наконечники, чистим, смазываем, как обычно под беспрерывный стёб

На ZF оказалось что слева вылетел из посадочного пластиковый демпфер-ограничитель внутри(он смягчает удар при вывороте до упора), мы его плотно посадили обратно:

А вот кстати обратный клапан в болту соединения трубки подачи:

И начинаем заводить на место, максимально аккуратно подсоединяем трубки:

Наживляем сверху рейку, далее так же неудобно наживляем болт снизу и все 3 протягиваем:

В салоне одеваем пыльник(в нем делаем маленькое отверстие в узкой части для провода, который можно было пропустить через заглушки, но нам удобнее показалось сделать так, в нашем случае разъем всё равно надо будет менять), выставляем рейку в середину и одеваем карданчик (рулевой вал легко выдвигается вверх и болтается, тем самым облегчает снятие/установку):

Болт имеет эксцентриковую часть, нужно вставить болт, наживить и подвести гайку, повернуть болт звездой против часовой стрелки до упора и потом просто затянуть гайку. На валу рейки под болт разумеется есть спец выемка.

Далее собираем всё остальное, прокачиваем гидросистему с новым маслицем (сначала подливаем, крутим рулем от упора до упора раз 15, выгоняя воздух, разумеется с вывешенными колесами. Далее так же с заведенным мотором):

Ранее старое масло мы слили практически полностью, как то так Славик не щадя живота и легких выгонял черную жижу при снятой рейке :

Прокачали, далее проверяем работу сервотроника (красный на +12 к клемме, где идет "+" при вкл зажигания, желтый на кузов). Штатного реле серво на этой кваке не оказалось, ниже представляем схему подключения сервотроника.
Результат проверки таков, что без клапана руль вертится не легко, с вкл клапаном одним пальцем, причем даже приобретает инерцию)))))

Вот такую вот релюху мы поставилили, чтобы сервотроник работал как надо (она управляет клапаном, который облегчает руль при уменьшении скорости автомобиля):

А это схема подключения сервотроника (схему выцарапывал из оригинального мануала и редактировал на свой лад, кому надо оригинал, пишите):

Приводим в порядок проводку, все ставим на место:

Пациент полностью готов, а мы довольные собой вырубили ESP и не пуская хозяина за руль погнали дрифтовать с легчайшим рулём, да под громкое музло

Ремонт и замена кардана рулевого вала

Четкая управляемость автотранспорта является залогом безопасного вождения. В процессе эксплуатации авто все штатные узлы и механизмы подвергаются воздействию динамических нагрузок, которые способны спровоцировать неполадки или поломки. Именно по этой причине своевременная проверка состояния кардана рулевого управления является обязательной процедурой для каждого автовладельца.

Ремонт рулевого кардана, а также его диагностику и выявление неисправностей должен выполнять опытный профессионал, поскольку качественная реставрация требует использование специализированного инструмента и оборудования, а также наличие определенных навыков и знаний. В противном случае результат может быть плачевным.

Диагностика состояния механизмов

На проблемы с карданом обычно указывает характерное постукивание, которое возникает во время передвижения на авто по неровной поверхности. Однако нетипичные звуки могут быть следствием износа и иных узлов или механизмов подвески транспортного средства. Лишь профессиональная диагностика дает возможность установить истинный источник шума.

Сегодня в машинах используется несколько типов карданов.

1. Двухопорные конструктивные элементы отличаются наличием двух точек крепления от заднего моста к КПП, а также отсутствием подвесного подшипника.
2. Трехопорные карданные валы имеют подвесной подшипник, который соединяет две части конструкции механизма.
3. Четырехопорный вал, соединенный парой подвесных подшипников, имеет конструкцию из трех частей.

Ремонт, обслуживание или замена кардана рулевого вала каждого конкретного типа имеет свою специфику и нюансы.

Замена крестовины рулевого кардана

Измерить параметры данного конструктивного элемента может каждый владелец автотранспорта. Для этого потребуется штангенциркуль или же обычная линейка. Данными инструментами легко определить длину крестовины и диаметр её чашки, которые измеряются в миллиметрах и имеют обозначения L и D, соответственно.

Приобретая крестовину, необходимо брать в расчет тип её крепления, который может предусматривать использование стопорных колец или крышек, а также кернение. Отметим тот факт, что в последнем случае (когда деталь фиксируется посредством кернения) замена может быть осуществлена лишь на специализированном оборудовании, после чего требуется выполнить процедуру балансировки узла.

Смена крестовин в рулевых карданчиках

Рулевые карданчики – это конструктивные элементы системы управления транспортным средством, которым обязательно нужно уделить внимание в случае возникновения таких неприятностей, как:

• затрудненное проворачивание «баранки»;
• люфт рулевого колеса;
• стуки и посторонние шумы.

Рассматриваемых элементов в машине два. Один карданчик располагается за щитом двигателя под капотом авто. Он примыкает к рулевой рейке. Второй же находится в салоне транспортного средства, а точнее, в ногах водителя. Внешний карданчик подвержен более интенсивным воздействиям, поскольку он функционирует в неблагоприятной среде. Однако и внутренний аналог периодически выходит из строя.

Для монтажа рассматриваемых деталей необходимо иметь ключи на 10 и 12. В процессе руль должен быть зафиксирован и заблокирован в центральном положении, поскольку без карданчика его поворачивание может привести к обрыву шлейфа.

После фиксации руля следует ослабить хомут пыльника. Далее выкручиваются крепежные элементы нижнего карданчика на рейке, а также болт обеспечивающий соединение двух рассматриваемых конструктивных элементов.

Следующим этапом является демонтаж нижнего карданчика, для чего его нужно подать последовательно вверх и вниз. Верхний же аналог демонтируется просто. Необходимо лишь открутить бол, который его фиксирует.

Целесообразность замены конструктивных деталей кардана рулевой колонки определяется путем проверки подвижности подшипников и люфта крестовины. При обнаружении критических дефектов или неисправностей придется приобрести новый карданчик, крестовину или подшипники, в зависимости от того, какая деталь вышла из строя.

Монтаж крестовины GMB

Данная деталь должна маркироваться цифрой 1638, в которой зашифрована ширина крестовины и рекомендуемый диаметр подшипников. Допускается использовать запчасти с маркировкой 1640, однако трудности, связанные с кернением после монтажа детали трудно назвать оправданными.

Чтобы выполнить замену крестовины, необходимо подготовить соответствующий инструмент. В этот список входит отвертка, молоток и тиски, а также оправка и выжимка. После снятия карданчиков, используя тиски, в сторону выдавливается крестовина. Молоток может понадобиться для того, чтобы выбить подшипник, который не снялся с детали сразу. Та же операция производится и с противоположным подшипником. В итоге половина карданчика становиться свободной, а со второй его части крестовина выпрессовывается аналогичным образом.

Далее устанавливается новая деталь и закерниваются подшипники. Это финальный этап ремонтно-восстановительных работ, который завершается установкой карданчиков в штатные места. Убедившись, что все конструктивные элементы находятся на своих местах, остается лишь затянуть крепежные болты.

Заключение

Не только уровень комфорта вождения, но и безопасность езды напрямую зависит от состояния кардана рулевого вала. Поэтому при обнаружении неисправностей данного узла посещение сервисного центра нельзя откладывать в «долгий ящик». Ремонт рекомендуется провести как можно быстрее.

Наш сервисный центр предлагает подобную услугу по умеренной цене и в предельно сжатые сроки. Для этого мы имеем необходимое оборудование для диагностики и ремонта, запчасти и мастеров, обладающих огромным опытом. К тому же, на все работы и используемые комплектующие мы даем фирменную гарантию.

Замена карданчика рулевого вала ауди а6 с5

до этого если руль ровно стоял. тогда вина сервиса

до этого почти ровно..

на развал/схождение сьезди

там делают,или в любом мало мальски грамотном сервисе(руль снимать надо)

Не нужно руль трогать

когда рейку менял,тоже криво руль встал

после развал схождения все встало на свои места
зы сделал в сервисе бизон на вилюйском

загляните под машину там рулевой карданчик

Поставьте колеса прямо, ослабьте хомут шлицевого соединения, можно при этом его немного расклинить, чтоб полностью рассоединить, поставьте руль прямо, затяните шлицевое. Остальное сделают при регулировке схождения.

корявые сервисмены

Вы хоть сообщайте где так делают чтобы люди знали

схождение от 700р 251607

троль походу очередной

видимо в сервисе.

маленько не так поставили. Я себе сам менял. всё ровно.

есть такие сервисы.

после замены карданчика руль криво встал хотя мастер доолго регулировал я за рулем сидел постоянно как бы корректировал. вроде ок.. но кода выехал .. по прямой оказалось руль влево смотрит.. обратно заехал грю мол вот руль кривой встал они мне типа это изза развала схождения иди грят развал сделай там поправят. крче я как то не понял.. как это до этого норм был после ремонта криво встал.. поправь грю всеравно крче ломались они но все равно не сделали. поехал на развал там 1200 отдал. и руль все равно криво хоть и не сильно но криво.

на развале-схождении регулируется рулевыми тягами

С одной стороны тягу отпускают, с другой стороны затягивают. Процесс конечен, ибо упирается в длину резьбовой части тяги и наконечника. Оставят полвитка, и вырвет на фиг наконечник при рулении. Поэтому, сначала на глазок ниткой выставляют схождение так, чтоб наконечники были ввернуты примерно поровну. Потом ставят ровно рулевое колесо. Можно тупо переставить баранку (не стал этого делать из-за боязни повредить подушку), и можно провернуть в шлицевом соединении карданчика, способом, описанным выше. Потом, при регулировании схождения, руль выставят прямо окончательно. Мне сделали, если не подводит память, на Жорницкого 22/7.

Как заменить крестовину рулевого вала самому

Конструкция крестовины

Механизм крестовины рулевого вала выполняет транспортно-направляющую функцию и создана для передачи момента вращения колеса на шестеренку реечного узла. Передачу вращающего момента осуществляет карданчик рулевого вала, к которому и крепиться крестовина. Во многих моделях современных автомобилей крестовина выполняет одну и ту же функцию и обладает похожей формой. Сама крестовина состоит из четырех одинаковых выступов, каждый из которых снабжен подшипниками игольчатого типа. Все элементы крестовины изготавливаются из высокопрочной стали и должны выдерживать высокие нагрузки.

Признаки износа крестовины

Зачастую, автомобилисты, не обращают внимания на малозначимые признаки того, что пора сделать ремонт, и ждут, пока проблема заявит о себе во всеуслышание и это чревато последствиями, особенно, если речь заходит о потере управляемости автомобиля.

Первые признаки износа крестовины проявляются в виде:

• наличия ощутимого сопротивления рулевого колеса при вращении на скорости свыше 80 км/час;
• запоздалого поворота колеса и потери чувствительности (задержка отклика колес и рулевого вала);
• увеличенного угла свободного хода колес (в народе этот признак еще называют «Люфт руля»);
• неравномерного вращения рулевого колеса, рулевое колесо двигается резкими рывками;
• явного скрежета или стука, возникающего при вращении руля, особенно ощутимым и явным скрежет становится на неровной дороге.

Чаще всего автомобилисты обращаются в автосервис для замены механизма крестовины рулевого вала только при появлении последнего признака неисправности, а зря, ведь в случае возникновения экстренной ситуации рулевое управление не сможет адекватно отреагировать на усилия водителя, а иногда, и вовсе, возможен отказ рулевого управления, этот уже чревато очень крупными неприятностями.

Поменять своими руками или отдать машину в СТО?

Этот вопрос волнует большое число автолюбителей и точного ответа на него нет. В российских автомобилях несложное и понятное рулевое управление, но в иномарках сложнее, хотя процесс один и тот же. Замена крестовины рулевого вала не самая простая процедура, если нет уверенности в своих силах, лучше доверить ремонт профессионалам.

Процедура самостоятельной замены крестовины рулевого вала

Замена проходит в несколько этапов:

Качественная замена крестовин Ауди А6 2.5 литра

Замена крестовин карданного вала требуется в том случае, когда они вышли из строя. Это сопровождается:

• посторонними шумами в районе кардана,
• вибрациями,
• разбалансировкой вала и т.д.

Сама проблема заключается в том, что крестовины карданного вала на заднеприводных и переднеприводных автомобилях находятся в состоянии постоянной нагрузки. Разумеется, это рано или поздно приводит к необходимости замены данных компонентов вала.
Располагаются крестовины в местах сочленения составных частей карданного вала. Основная их задача – обеспечение максимальной подвижности сочленений без потери подвижности вала.
Оптимальный вариант замены этих комплектующих – это визит в специализированную мастерскую, работающую с карданными валами. Примером такой мастерской может служить наш автосервис.

Диагностика крестовин

Разумеется, для того, чтобы определить, что именно крестовины пришли в негодность, необходимо будет провести диагностику карданного вала. Производится она, как со снятием с автомобиля (на стенде), так и без снятия с транспортного средства. В первом случае диагностика будет проводиться на специальном стенде.

Подобный неприятный звук получается в том случае, когда разбитые крестовины начинают люфтить. Таким образом, при приведении вала в движении сочленение сначала проходит этот самый люфт и лишь затем входит в зацепление.
Проверка проводится просто: на нейтральной передаче производится проворачивание одного из сочленений карданного вала, если одновременно с этим в движение приходит и соседняя часть, то крестовина цела. В зависимости от количества сочленений, процедура повторяется нужное количество раз.

Снятие крестовины карданного вала на Audi A6 2.5

В нашем сервисе снятие крестовин осуществляется исключительно на снятом карданном валу. Есть мнение, что можно это осуществить и на установленном кардане, но это крайне неудобно и затягивает процедуру. Поэтому мы сначала снимаем карданный вал с автомобиля. Как правило, эта процедура занимает от 15 до 30 минут.
Далее мастера сервиса переходят непосредственно к снятию крестовин. Для начала снимаются стопорные кольца при использовании специальных съемников. Потом можно приступать к выпрессовке крестовины из вилки. Делается это при помощи специального съемника. На этом этапе важно все сделать так, чтобы не повредить вилку.
После того, как одна часть крестовины выпрессована из вилки, в другой вилке останется вторая часть крестовины. Она выпрессовывается подобным способом.

Установка новой крестовины карданного вала

Установка новой крестовины осуществляется в обратном порядке. Однако эта процедура ничуть не проще снятия. Дело в том, что при установке велика вероятность повреждения игольчатых подшипников, расположенных в крестовине. Они достаточно хрупкие и при малейшем неверном движении могут быть испорчены. Поэтому мы рекомендуем ни в коем случае не заниматься заменой крестовины самостоятельно. Лучше всего в данной ситуации обратиться к профессионалам.
И, разумеется, обратная установка производится в положения, в котором находились крестовины до снятия. В противном случае вы рискуете разбалансировать карданный вал, что приведет к еще более серьезным последствиям.

Запрессовка чашек крестовины

Наши мастера уделяет особое внимание запрессовке чашек крестовины, ведь при малейшем перекосе их вся работа пойдет насмарку. Для профессиональной и максимально точной запрессовки используется целая совокупность различного оборудования. Процедура эта технологически сложна, поэтому требует большого внимания и высокой квалификации от исполнителя.
Для того, что правильно запрессовать чашку, новую крестовину нужно поместить в максимально близкое положение к уже установленной чашке. И после этого одевается вторая чашка. Процедура эта должна проводиться с максимальной точностью, поскольку на кону стоит балансировка карданного вала.

Нюансы монтажа крестовин

Итак, исходя из нашего опыта, мы можем выделить несколько основных тонкостей при произведении монтажа крестовин карданного вала:

• необходимо обязательно наметить положение частей кардана относительно друг друга, чтобы произвести сборку, согласно выполненным отметкам. В противном случае вы получите дисбаланс сочленений кардана,
• выпрессовка чашек кардана должна производится исключительно при помощи особых съемников, поскольку кустарное «выбивание» этих элементов может привести к их серьезному повреждению,
• установка новых крестовин должна проводиться очень осторожно и при обязательном использовании проверенных инструментов, поскольку легко можно повредить игольчатые подшипники крестовин,
• запрессовка чашек также должна проводиться самым аккуратным способом без оказания излишнего механического воздействия на тело чашки.

Особенности сборки

Существует и несколько тонкостей, касающихся обратной сборки карданного вала. Этот элемент крайне важен для комфортного и эффективного использования автомобиля, а это значит, что сборка должна проводиться максимально профессионально.

1. В процессе сборки недопустимо нанесение повреждений чашкам карданного вала и самой крестовине. Это очень тонкие элементы, работать с которыми следует очень осторожно и аккуратно, соблюдая все правила. Разумеется, лучше всего с этим справятся профессионалы.
2. Обратная сборка осуществляется только с соблюдением меток, указывающих на исходное положение составных частей кардана, относительно друг друга.
3. По окончании сборки обязательным условием является проверка кардана на балансировочной установке. Именно поэтому самостоятельная замена крестовин может быть фатальной для узла в целом, ведь кустарно найти малейшие отклонения от оси просто невозможно.

Балансировка кардана после замены крестовин на Ауди А6 2.5 литра

Все составные части карданного вала находятся в постоянном вращении вокруг собственной оси. Соответственно, этот узел должен проходить обязательную проверку на соблюдение баланса. Если будут найдены малейшие отклонения, необходимо произвести балансировку вала.

Проверка на соблюдение баланса проводится как на освобожденном от нагрузке кардане, так и при нагрузке на один из концов узла. Затем груз переносится на другую оконечность вала. Затем операции повторяются на кардане, повернутом на 180 градусов по оси. Именно это позволяет нашим специалистам восстанавливать баланс до десятых миллиметра.

Цены на замену крестовин

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Существует несколько причин того, почему вам нужно обратиться именно к нам:

Неисправности рулевых реек - энциклопедия

Руль стал подклинивать (заедать) в некоторых положениях? Появились перекаты на руле, пропал самовозврат или руль вообще стал тугим? Мало кто знает, что такие неисправности рулевого управления могут быть связаны не с рулевой рейкой или насосом ГУР, а с карданом вала рулевой колонки.

Самым верным признаком неисправности именно кардана вала рулевой колонки является подклинивание руля в конкретных двух положениях на каждом обороте вне зависимости от положения колес.

Т.е. машина стоит на месте, двигатель заведен, вы вращаете рулем от упора до упора и чувствуете, что он то утяжеляется, то становится легче ровно два раза на каждый оборот.

В этом случае не сомневайтесь – это «полетел» он – карданчик! Скоро руль может «словить клина». Пора карданчик перебирать, или менять на новый.

В особо запущенных случаях руль может стать тугим во всем диапазоне, но этому состоянию обязательно предшествуют циклические заедания руля.

Что такое карданный вал известно всем. Обычно это гибкий шарнир на крутящемся валу, который передает вращение на задний или передний мост автомобиля иногда на колеса.

Вторым по важности местом, где применяются карданные шарниры на всех автомобилях, является рулевая колонка и ее вал. Почти всегда рулевое колесо расположено под углом или со смещением к рулевому механизму и сделать вал рулевой колонки прямым нельзя.

Бывают машины с одним рулевым карданчиком (например, автомобиль Волга). У нее даже на глаз заметно, что рулевое колесо как бы наклонено одним боком к водителю. Кроме того, применение только одного карданного шарнира противоречит правилам применения карданной передачи. При использовании только одного кардана вращение передается не равномерно, а с импульсами – то медленнее то быстрее, в зависимости от положения руля. Такой вид экономии находил массовое применение на простых и поэтому надежных машинах.

Машин с двумя карданчиками в рулевой колонке большинство. Обычно один карданный шарнир расположен внутри кузова – в ногах водителя, а другой непосредственно у рулевой рейки (или рулевого редуктора) – внизу под днищем, на улице.

Чаще всего к подклиниванию руля приводит неисправность нижнего (уличного) карданчика, так как он работает во влажных условиях.

Кроме карданчиков на валу рулевой колонки часто имеется «вилка» - элемент, позволяющий укорачиваться или удлинятся для регулировки вылета руля, и/или шаровой шарнир для изменения угла наклона рулевой колонки. У Шкоды Октавии, Фольксвагена Гольф и прочих близнецов на валу рулевой колонки имеется шлицевое соединение для быстрого съема. А у Хонды и некоторых других авто было правило ставить на вал колонки еще и одноразовую травмобезопасную муфту для аварийного укорачивания вала колонки при столкновении. С такой муфтой следует быть осторожным и не давить на нее.

Есть даже машины с тремя карданами на валу рулевой колонки. Это Спринтер 906, Фольксваген Крафтер и др. Такая схема крайне неудачна. Эти автомобили постоянно преследует хруст, стук при вращении руля уже через год эксплуатации. Многие при этом грешат на рейку, однако она не виновата. Случаи подклинивания руля на таких авто появляются часто.

Нужно так же отметить, что долгая езда на машине, у которой есть подклинивание руля, разрушает рейку и изнашивает ее золотник. При заеданиях кардана на первичный вал рейки оказывается не штатное боковое усилие, на которое она просто не расчитана.

Ремонт (переборка) кардана вала рулевой колонки

Так что же может случиться с карданом вала рулевой колонки? Он может закиснуть – перестать гнуться или износиться – заиметь люфт.

Что происходит при закисании кардана? В одном из направлении он перестает гнуться. Как результат – заедания руля в двух секторах.

И подшипники и крестовина все в коррозии.

Карданчик вала рулевой колонки как и все карданы состоит из четырех подшипников, крестовины и двух П-образных вилок. Подшипники игольчатые, миниатюрные, очень склонны к появлению коррозии на иголках, как только внутрь попадает влага. Для ремонта карданчика нужно купить ремкомплект подходящий по размеру. Размеры крестовины и подшипников могут быть совершенно разные на разных машинах и даже бывает, что в комплекте предполагаются разные по размеру подшипники. В названии комплекта заложен ее размер. Например, 1640 означает что посадочное подшипников 16 мм, а крестовина в сборе предназначена для П-образной вилки размером 40 мм.

Новый ремонтный комплект кардана -

крестовина и четыре подшипника

Закернивание подшипника для фиксации

от выпадения - ответственная процедура!

Для ремонта крестовины нужен не только опыт и сноровка, а так же спец инструмент и оснастка. Карданчик вала рулевой колонки относится к самым ответственным узлам автомобиля, ведущим к плачевным последствиям при саморазборе. Компания Гидролаб предостерегает от самостоятельного ремонт карданчиков в гаражных условиях!

Сейчас у таких машин как Ниссан Альмера, Примера, Ауди А4, А5, Q5 и пр…карданчик вала рулевой колонки просто больное место. К сожалению, раньше делали более надежное уплотнение подшипника и карданы практически не закисали.

По качеству и долговечности отремонтированный в компании Гидролаб рулевой карданчик не уступает новому оригинальному. Процедура ремонта занимает около часа и стоит гораздо дешевле нового кардана.

Как устроен рулевой карданчик, обзор неисправностей и инструкция по его замене

Всякий механизм с течением времени становится негодным, выходя из строя. Это же касается частей рулевых колонок, которые подвергаются износу после длительной эксплуатации. Причиной подобных поломок является большое количество неровностей на дорогах, на которые постоянно приходится натыкаться транспорту во время перемещения по дорогам, что может считаться вполне актуальной проблемой для российских реалий.

В случае если карданчик либо иная деталь рулевой колонки портится, то неисправность даёт о себе знать возникновением стука. Если вы слышите, что что-то стучит в рулевой колонке, это означает, что необходимо немедленно произвести замену. Главные признаки, характеризующие неисправность рулевого карданчика:

1. При взятии рулевого вала руками там, где он соединяется с рейкой и перемещается сверху вниз, можно отчётливо услышать стук. Важно заметить, что стук далеко не всегда свидетельствует о поломке карданчика. В некоторых случаях звук может появляться из-за отказа подшипника игольчатого типа, оставшегося без специальной смазки.
2. Когда образуется люфт в области втулки и в месте, где шестерня соединяется с рейкой.

Появление люфта либо стука может быть связано с узлами, имеющими плохое натяжение. В таком случае нужно сделать следующее:

• Взять гаечный/трубный ключ;
• Крепко закрутить развинченные гайки и болты.

После этого стук должен прекратиться.

Если ни одна из перечисленных выше причин не состыковывается с вашей ситуацией, то это означает, что испортился карданчик и его следует заменить на новый либо приобрести новую рулевую рейку.

Почему может сломаться карданчик?

Самая распространенная причина — постоянная эксплуатацию автомобиля на неровных дорогах, езда по колдобинам и выбоинам. Во время такой тряски большая нагрузка приходится именно на эту подвижную деталь.

Стуки и дребезг появляются из-за зазоров в сопряженных деталях. Чтобы их исключить следует вставить резиновый кубик (размерами 22х22х22 мм) в карданное соединение промежуточного рулевого вала. Вырезают его из резинового отбойника задней подвески «классики».

Для установки резиновой детали в рулевой вал ничего снимать не требуется, просто залазим под панель и ищите соединение над педалью тормоза. Чтобы засунуть кубик в узкое пространство потребуется смазать его (например, WD-40) и воспользоваться хомутом или домкратом.

Для владельцев моделей Лада Гранта и Калину с ЭУР есть альтернатива этой доработке — установить карданный вал рулевого управления без стука (каталожные номера: 11186-3422092-00, 21230-3401085-00). Напомним, в некоторых случаях причинами стука устраняется при помощи подтягивания рулевой рейки или болта рулевого вала. А вы сталкивались с такой доработкой? Какой эффект вы ощутили после установки резинового кубика?

Устройство рулевого карданчика

Конструкцию карданчика (рулевого вала) составляют две основные части, присоединенные друг к другу при помощи шарнира карданного.

Рулевой карданчик соединяется с шестернёй приводного типа с помощью особого крепления, которое обозначается цифрой девять, снизу. Вверху же карданчик осуществляет вращательные движения на двух подшипниках шарикового типа в трубке кронштейна.

Крепления рулевого вала соединяются с кронштейном приварного типа в 4-х местах. Участок карданчика, находящийся спереди, закрепляется через 2 пластинки особыми головками срезного типа. Соединение заднего участка карданчика осуществляется с помощью болтов приварного типа.

Чтобы разобрать рейку, делаем следующее:

1. Снимаем защитную гофру;
2. Откручиваем среднюю гайку;
3. Разбираем рейку на 2 отдельные части.

Теперь перейдём к разбору особенностей демонтажа колонки.

Как понять, что пора менять карданчик?

Признаки его неисправности заметны, но мало сказываются на качестве движения, потому многие автовладельцы игнорируют проблему до последнего, вплоть почти до потери управляемости автомобиля. Не следует игнорировать признаки неисправности, если проявилось хотя бы два сразу — нужно тотчас провести диагностику. Каковы признаки износа или поломки?

• При движении на скорости больше 80км/час рулевое колесо сопротивляется при вращении, крутить его труднее.
• Руль крутится неравномерно, дергается при вращении, что дает дополнительную нагрузку на руки.
• Руль стал менее чувствительным, а поворот колес запоздало реагирует на управление.
• Появление заметного люфта (свободный ход колес при стабильной фиксации руля).
• Вибрация карданного вала. Убедитесь, замеряя по тахометру, на одной частоте оборотов появляется эта вибрация, или на разных. О проблемах с карданом говорит только вибрация на разной частоте оборотов, если она возникает на разных скоростях, но при одной частоте, то нужно думать, не как поменять карданчик рулевой на гранте, потому что скорость оборотов кардана была в это время разной.
• Стуки и скрежеты в руле, особенно при движении по неровной дороге.

Последний признак — финальный, говорящий уже о серьезной поломке, если довести до этой стадии, придется полностью менять механизм, что обойдется порядка 7 тысяч рублей. Если поломка все же произошла, можно провести ремонт самостоятельно. Процедура довольно сложная, а учитывая важность механизма, проводить ее следует, только имея опыт в починке автомобиля.

Как производится демонтаж колонки рулевого типа

Для осуществления замены карданчика нужно провести демонтаж колонки рулевого типа:

1. Производим обесточивание аккумулятора;
2. На руле убирается накладка самой крышки деактиватора сигнала (для снятия используется отвёртка);
3. Когда защитный покров окажется снят, необходимо будет убрать накладку с автомобильного руля;
4. Берём отвёртку фигурного типа и отвинчиваем 2 самореза;
5. Теперь крышка вынимается целиком;
6. Далее нужно удалить 3 самореза, воспользовавшись отвёрткой. Эти саморезы отвечают за фиксацию контакта аудио сигнала;
7. Провод отсоединяется и снимается основной контакт;
8. Следующим действием окажется снятие руля. Чтобы сделать это, необходимо его потянуть на себя;
9. Демонтируется узел подрулевых переключателей;
10. Вынимается деактиватор зажигания;
11. Используем ключ (13мм) и выкручиваем болт, который крепит муфту (располагается под нижней поверхностью педалей);
12. Выкручиваем педали, которые фиксируют рулевой вал спереди;
13. Гайки, отвечающие за фиксацию рулевого управления, выкручиваются с помощью ключа.

Важно заметить, что фиксация креплений осуществляется при помощи болтов, имеющих срезанные головки, стандартным образом открутить не получится. Придётся наносить периодические удары с помощью зубила.

Процедура самостоятельной замены крестовины рулевого вала

Замена проходит в несколько этапов:

Конечная процедура сборки не отличается от разбора – главное сохранить порядок. Итак, мы произвели замену крестовины рулевого вала, если все сделано верно – то управляемость будет лучше отзываться на Ваши усилия.

Рулевая крестовина — ключевой в управлении автомобиля, он отвечает за передачу вращения колеса на реечный узел через карданчик рулевого вала (к нему закрепляется сама крестовина). От правильного его функционирования зависит не просто удобство управления автомобилем, но безопасность и здоровье всех пассажиров. Если автомобиль эксплуатируется уже более 100 тысяч километров, ему, скорее всего, необходима починка, стоит заранее изучить вопрос, когда и как поменять крестовину на рулевом карданчике.

Как заменить карданчик рулевого типа

После снятия колонки нужно произвести замену рулевого карданчика. Для этого:

1. Сдвигаем рулевой вал так, чтобы оказался доступен болт, который фиксирует кардан с колонкой рулевого типа.
2. Начинаем выкручивать гайку, удерживая 2-м ключом болт;
3. Удаляем болт;
4. Карданчик убирается со шлицев колонки;
5. «Свежий» карданчик нужно надеть на шлицы колонки рулевой;
6. Место соединения закрепляется при помощи болта, оснащённого гайкой;
7. Инсталлируем на крепление кронштейн, после чего наживляем гайки с болтами;
8. Производим монтаж узла рулевых переключателей;
9. Осуществляем финальную сборку руля.

На этом моменте процедура замены изделия может считаться завершённой. Если всю работу выполнять согласно инструкции, можно получить вполне удовлетворительный результат.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Рулевое управление Лады Гранта

Оно предназначено для того, чтобы управлять автомобилем во время движения. Конструктивно состоит из таких основных элементов:

Работа механической части заключается в том, что водитель воздействует на руль, импульс через рулевой механизм и рейку передаёт усилие на передние колёса через рычаги, автомобиль поворачивает в нужную сторону. Характерная особенность руля легкового автомобиля – в его меньшем диаметре (по сравнению с грузовиком). Различается и конструкция механизма. Рулевое управление Лады Гранты дополняется электроусилителем. Руль может регулироваться по высоте. По вылету, к сожалению, настройки нет.

Рулевой механизм Лады Гранты реечного типа, самый простой и недорогой вариант.

Привод механический, конструктивно состоит из рычагов, тяг и шарниров. Для более эффективного и удобного управления Лада Гранта оснащается электрическим усилителем. Это сложный механизм, обеспечивающий усилие благодаря использованию электроэнергии. Электроусилитель, или просто ЭУР, применяется для улучшения динамических характеристик, управляемости. И, по некоторым данным, позволяет сэкономить топливо за счёт повышения маневренности автомобиля.

Неисправности рулевого механизма и их устранение

Рулевой механизм Лады Гранты достаточно надёжен и проблемы владельцу доставляет нечасто. Однако это не значит, что неполадки вовсе не встречаются. Проблемы есть. И нужно знать, как их устранять.

Устранение

Причина неполадок
Большой люфт рулевого колеса
Крепёжные гайки на тягах шаровых ослабли.	Возможно, утерян шплинт. Подтянуть крепление и при необходимости установить шплинт.
Зазор в тягах шаровых опор слишком большой.	Замена рулевых наконечников Лада Гранта.
Сайлентблоки шарниров изношены.	Заменить тяги.
Между рейкой и гайкой слишком большой зазор.	Изношенные элементы подлежат замене, после замены нужно отрегулировать механизм.
При поворотах руля доносится стук
Гайки рулевых тяг ослабли.	Подтянуть крепёжные гайки.
Между рейкой и гайкой большой зазор.	Заменить изношенные элементы, после замены механизм следует отрегулировать.
Крепёж рулевого управления ослаб.	Затянуть крепёжные гайки, удерживающие механизм.
Рулевое колесо вращается слишком туго
Неисправен опорный подшипник амортизационной стойки.	Опорный подшипник заменить.
Опорная втулка изношена, износ упора рейки.	Изношенные элементы надо менять.
Давление в колёсах слишком низкое.	Подкачать шины до оптимального давления.
Детали шаровых опор изношены или повреждены.	Заменить элементы.
Амортизационные стойки или их элементы отработали свой срок.	Ремонт амортизационной стойки или ее замена.
Подшипники вала износились.	Подшипники вала нужно заменить.
Электроусилитель управления неисправен.	Замена ЭУР вместе с валом.

Как и тормозную систему, работу двигателя и другие важные узлы и агрегаты, рулевое управление необходимо периодически осматривать на предмет неисправностей. Если признаков нет, осмотру подлежат защитные пыльники и другие, более мелкие детали конструкции. Рулевая рейка Лады Гранты является ключевым механизмом управления. Именно благодаря этому осуществляется управление автомобилем за счёт поворотов колеса.

От исправности рулевого механизма зависит не только комфорт управления, но и безопасность водителя и его пассажиров. Неполадки узла нужно уметь вовремя диагностировать и устранить.

Основные неисправности рулевой рейки

Главный признак поломки – это стук при поворотах. Сначала он практически незаметен и проявляется при наезде на ямы. Если игнорировать первые симптомы, шум никуда не исчезнет и будет постоянно усиливаться. Дальше стук будет передаваться на руль. Если и этот симптом игнорировать, рейку попросту заклинит, а это чревато попаданием в ДТП из-за потери управления. Стучит рейка из-за износа шарниров, зубьев или резинометаллических втулок (демпфера).

Также к неисправностям рулевой рейки можно отнести следующие симптомы.

1. Руль туго вращается (дополняется небольшим свистом).
2. Тугое вращение прекращается при повышении скорости.
3. При прямом руле отсутствует усиление.
4. Рулевое колесо при повороте не поворачивает должным образом колёса спереди (машину начинает бросать влево/вправо на ходу).
5. Вибрация, биение, скрежет руль начинает дребезжать.
6. Руль не возвращается в начальное положение.
7. Рулевое колесо вращается самопроизвольно.

Устройство

Как известно, карданчик или промежуточный вал рулевой, как его еще называют, состоит из двух частей. Это составляющие, которые соединены друг с другом специальным карданным шарниром.

Конструкция промежуточного вала ваз

Карданчик рулевого бывает соединен с приводной шестерней при помощи специального крепления, обозначенного цифрой 9, но это с нижней стороны. А вот с верхней стороны карданчик вращается в трубе кронштейна на шариковых подшипниках (их бывает два). Что касается основных креплений вала, то они подсоединяются к приварному кронштейну в четырех местах. Передняя часть карданчика крепится через две пластины специальными срезными головками. А задняя часть карданчика соединяется при помощи приварных болтов гайками, имеющими пружинные шайбы или не редко самоконтрящиеся гайки, но уже без шайб.

Замена рулевых карданчиков на ваз 2110 верхнего и нижнего

Примечание. Важно знать, что в зависимости от года выпуска рулевая рейка бывает двух образцов. В одном случае разбирать всю рулевую рейку не приходится, но это, в основном, на ваз 2108 и подобных ему моделей. Что же касается рулевой на ваз 2110, то для замены карданчика ее нужно будет разобрать.

Для разбора рейки нужно проделать следующее:

• снимается гофра защитного типа;
• откручивается гайка, которая находится посередине;
• рейка разбирается на две части.

Регулировка рулевой рейки

Узел стучит по разным причинам. На самом деле это настоящая болезнь механизма управления, доставшаяся по наследству от Лады Калины, т. к. узлы идентичны на этих автомобилях. Отрегулировать рейку можно своими руками.

Для этого понадобится минимум инструмента:

• ключ для калибровки рулевой рейки;
• торцевые головки на 10 и 13;
• фигурная отвёртка.

Для подтяжки рейки можно воспользоваться двумя способами. Первый подразумевает использование специального ключа, который можно просунуть в зазор арки с левой стороны. Второй способ более трудоемкий и подходит в том случае, если нет возможности просовывать руку в зазор. Для этого понадобится демонтировать АКБ и его площадку, только так можно добраться до гайки для подтягивания редуктора. С первым способом всё просто, поэтому лучше рассмотреть второй вариант.

Для этого нужно отсоединить клеммы аккумулятора и снять его, после чего демонтировать площадку под ним. Теперь можно добраться до гайки, расположенной на внутренней стороне корпуса редуктора. Ключ для подтяжки можно купить комбинированный, с одной стороны – для подтяжки рейки, с другой – для натяжения ремня ГРМ.

Для подтягивания гайку нужно поворачивать по часовой стрелке.

Причины поломок

Основной причиной быстрого износа или неисправности карданчика автомобиля является частая езда по разбитым дорогам и неровной местности, во время которой на механизм осуществляется повышенная нагрузка.

Иногда деталь выходит из строя в результате протечки масла — из-за этого затвердевает уплотнительное кольцо и образуется зазор между штоком и сальником. Проблема с рулевым карданчиком может возникнуть также при наличии шероховатостей и заусенцев в местах соединения карданного вала с другими деталями.

Знаете ли вы? В начале ХХ века 38% всех автомобилей мира составляли электрокары. На бензиновом двигателе в этот период работало только около 22% машин, а на паровом — 40%.

Читайте также:

  
• Замена тормозных дисков и колодок рено каптур стоимость
  
• Как снять руль ауди а6 с4
  
• Стук при повороте руля рено лагуна 2
  
• Опель виваро тормозная система схема
  
• Ремонт рулевой рейки ленд крузер 100