Замена главного тормозного цилиндра уаз патриот без прокачки тормозов

Обновлено: 08.01.2025

УАЗ Patriot Мой крокодильчик 2.3 TD › Бортжурнал › Тормоза Побеждены =) Тайна ГТЦ найдена (не виноват он))), косяк найден )))

Шла 3 неделя и 12 литр (если не больше) тормозной жидкости…Качаем качаем.нету воздуха и нет тормозов…Мне кажется я так воздуха в тормозной не ждал как никогда…Вариантов было полно что и как да почему… Менять все подряд — ну нет уж.миллионами не ворочаем, да и не наш профиль))) Выход какой- к официалам (ГЛУПАЯ ЗАТЕЯ!) звоню им, объясняю причину…в ответ сразу:
они — 100 процентов главный!
я — Проверяли…(объяснил как… и что вообще делали 2 раз, вдруг заьбыл или прослушал) если блок абс завоздушен вы сможете его прокачать?
они — теоретически можно.но скорей он не правильно работает, его надо точно поменять и все будет норм…и заодно вакуумник что бы избежать внезапной выхода из строя…это же тормоза.

Честно? я просто был в ауте…развод капитальный.я нахожусь от них за 150 верст и меня пытаются уже развести.что же будет дальше когда приеду? Короче вариант к дилерам ехать отпадает…
Ну джиперская взаимовыручка не дает бросить товарища в беде и bujhmj пытает дальше патриота…
Прошло еще дня 2…
И вот он финал всей эпопеи =)

Как в один из вечером bujhmj говорит, есть последний вариант что может быть…я приезжаю к нему, он сразу садись и качай давай тормоз…толком ничего не понимая я нажимаю педаль и слышу заветные слова — ВОЗДУХ ! качай еще…еще раз прогнали все… ставим колеса, едем…педалька жестче намного.скорость 60 тормоз, абс хрю хрю хрю…уууииии… юзанула .едем на песок пробуем — разгоняемся… тормозим хрю хрю хрю абс работает машину не несет… вытаскиваем предохранитель АБСки, пробуем на песке все 4 юзом… Моей радости не было предела… Парни месяц безвылозно…интернет…звонки всем кому можно…и все таки мы нашли косяк =) Просто сколько читал реально машины и новые выходили с завода с этим косяком ( моя в том числе ) и дилер ничего не может сделать…как так то…

Честно пардон фотки никакие не делал…все хотелось сделать быстрее и быстрее… Да информацию по тормозам не хотелось бы присваивать себе и поэтому Велкам к bujhmj . Думаю он все более детально объяснит.

Да кстати тем временем нам пришли ништяки которые ждут установки…Время остается до соревнований совсем мало.надо ускоряться =)

Пошаговая замена тормозного цилиндра на УАЗ своими руками

В данной статье содержится информация о том, как пошагово можно заменить тормозной цилиндр на УАЗе самостоятельно. Какие могут понадобиться инструменты? Какие есть особенности данной замены? Можно ли это сделать в домашних условиях? Как происходит данный процесс? Какие есть алгортмы выполнения? Обо всем этом можно узнать из данной статьи.

Тормозной цилиндр уаз — однозначно самый главный элемент всей тормозной системы, а также он является центральной частью всей системы. Помимо того, что тормозной цилиндр уаз главный, он еще и выполняет многие сложные задачи. Одной из них, является преображение всех приложенных усилий, которые происходят при нажатии на саму педаль тормоза. Также данный препарат, усиливает действие гидравлического давления, которое обычно происходит тормозной системе автомобиля.

Главный тормозной цилиндр уаз, имеет ряд работы, например — он не должен сжиматься при действии других внешних сил. Вся сила данного аппарата, заключается в тормозной жидкости. Если отсутствует данный аппарат или же он сломан, повреждён, в таком случае сама система не будет работать. Для этого, очень важно выбрать тот подход, который будет лучшим вариантом для всего автомобиля. Например, можно отдавать автомобиль на специальное обслуживание или можно самостоятельно заменить узел.

От того, насколько хорошо работают тормозные цилиндры, может даже зависеть жизнь человека. В первую очередь, смена данных препаратов, необходима для поддержания безопасности на дороге. Так как в самой машине — от него может даже зависеть любая работоспособность всех узлов автомобиля.

Какие могут понадобиться инструменты?

Первый инструмент, который может понадобиться для того, чтобы заменит сам цилиндр — это новая запчасть.
Второй инструмент, который может понадобиться для того, чтобы заменить сам цилиндр — это основная тормозная жидкость.
Третий инструмент, который точно может понадобиться для того, чтобы заменить цилиндр — это большие и маленькие плоскогубцы.
Четвёртый инструмент, который может понадобиться, для того, чтобы сменить тормозной цилиндр — это огромный набор различных гаечных ключей. Также необходимо иметь несколько головок.

Как происходит замена основного тормозного цилиндра?

Для начала необходимо разобраться в том, есть ли какие-то алгоритмы в данной процедуре. Но их здесь практически нет, есть только основные принципы работы с заменой старого тормозного цилиндра на новый.
Цилиндр должен располагаться возле передней левой стороны. Местонахождение данного тормозного цилиндра, находится под самим капотом в небольшом отсеке. На более современных моделях машин, могут быть специальные вакуумные усилители, непосредственно для самих тормозов. Потому что к ним, потом будет прикреплён данный тормозной цилиндр. Если авто более старой модели, то соответственно цилиндр там будет напрямую соединён с центральным корпусом машины.
У каждого автомобиля есть своя единственная схема замены тормозного цилиндра, она является одинаковой как для старой, так и для более новой модели автомобиля. Также, данная схема не будет зависеть от какой-либо марки автомобиля. Схема замены тормозного цилиндра, является совершенно одинаковой как для уже старого, ещё отечественного автомобиля, так и для совершенно новой иномарки. Главное, на что стоит обращать внимание при такой смене цилиндра — это то, как закреплены остальные составляющие.
Для того, чтобы выполнить очень качественную и добросовестную работу, которая прослужит много десятков лет, необходимо будет заехать в любую яму. Идеальным вариантом, может стать эстакада. Для начала работы, нужно будет поставить автомобиль на специальный ручной тормоз. Это очень важное действие, не стоит его упускать, иначе же можно очень сильно травмироваться или пострадать. Только после этого процесса, можно будет откачивать всю тормозную жидкость из автомобиля. Этот процесс один из самых простых в замене цилиндра.
Для того чтобы сэкономить, можно будет несколько раз использовать одну жидкость. Например, если в жидкость не попала грязь, то её можно будет использовать уже после замены основной детали. После данного действия, будет необходимо отсоединить каждую трубку автомобиля. Для начала, нужно будет открутить все гайки, которые находятся в цилиндре. Лучшим способом будет, если открутить данные гайки от основного тормозного цилиндра с помощью специального гаечного ключа. Такой ключ должен подбираться индивидуально под размер каждой гайки. Далее, необходимо посмотреть осталась ли иная тормозная жидкость. Если она присутствует, то ей нужно будет стечь. Сами трубки, могут быть расположены как в самом верху так и сбоку данного цилиндра. Все это индивидуально от самой модели автомобиля.
После выполнения данных процессов, можно приступить к ослаблению всех хомутов. Они могут крепиться к шлангам, а также они соединяют сам бочок с основной тормозной жидкостью. Все вместе соединил тормозной цилиндр. После этого, можно снять сам бочок. На более новых моделях автомобилей УАЗ бочок, может соединяться с машиной напрямую.
Когда завершился основной процесс, необходимо будет отсоединить все крепление тормозного цилиндра, это нужно сделать к вакуумному усилителю данных тормозов. После проделанной работы, можно заменить старый цилиндр на более новый, а также не забыть собрать данную систему обратно в обратном порядке действий.

Прежде чем написать, как установить проставки на УАЗ, нужно все – таки разобраться, а что это собственно.

Новый Патриот оснащен корейской коробкой передач. Это для УАЗа определенно хорошее обновление. И у многих.

Сложно на сегодняшний день вообразить подвеску машины, в которой не существовала бы такая незаменимая.

Если ваше сцепление пришло в негодность, то это могло произойти по двум причинам. Первое, скорость при.

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Заполнение и прокачка рабочей тормозной системы УАЗ Патриот и УАЗ Пикап 2018 года выпуска, регулировка свободного хода педали тормоза.

Заполнение и прокачку рабочей тормозной системы УАЗ Патриот УАЗ-3163, УАЗ-236321, УАЗ Пикап УАЗ-23632 2018 года выпуска, с двигателем ЗМЗ-409051 ZMZ PRO, оснащенных АБС и ESP необходимо производить на специализированных СТО. Так как это требует дополнительного диагностического оборудования.

Заполнение и прокачка рабочей тормозной системы УАЗ Патриот и УАЗ Пикап 2018 года выпуска, регулировка свободного хода педали тормоза.

Заполнение рабочей тормозной системы УАЗ Патриот и УАЗ Пикап 2018 года выпуска производите в следующей последовательности:

1. Проверьте герметичность всех соединений гидравлического привода тормозов и состояние гибких резиновых шлангов и трубок.
2. Очистите от пыли и грязи перепускные клапаны и защитные колпачки колесных цилиндров и блоков цилиндров.
3. Очистите от пыли поверхность бачка главного тормозного цилиндра вокруг крышки и отверните крышку.
4. Заполните бачок тормозной жидкостью до отметки «МАХ».
5. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы исключить влияние разрежения, имеющегося в вакуумном усилителе тормозов.
6. Прокачайте поочередно полости правого и левого колесных цилиндров задних тормозов,правого и левого блоков цилиндров передних тормозов.

В процессе прокачки рабочей тормозной системы УАЗ Патриот и УАЗ Пикап 2018 года выпуска своевременно доливайте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра. Не допуская снижения уровня жидкости в бачке более чем на 2/3 его объема. Не допускайте попадания воздуха в тормозную систему. При попадания воздуха в тормозную систему автомобиля оснащенного АБС и ESP обратитесь на СТО. Эксплуатировать автомобиль до устранения неисправности запрещается.

Прокачку рабочей тормозной системы УАЗ Патриот и УАЗ Пикап 2018 года выпуска осуществляйте в следующей последовательности:

1. Снимите с перепускного клапана колесного цилиндра или блока цилиндров колпачок и наденьте на клапан подходящий резиновый шланг длиной около 400 мм.
2. Другой конец этого шланга опустите в прозрачный сосуд емкостью не менее 0,5 литра. Наполовину заполненный тормозной жидкостью.
3. Резко нажмите 3-5 раз на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой до упора, отверните перепускной клапан на 1/2-3/4 оборота, выпустив порцию жидкости из системы в сосуд.
4. После того, как педаль тормоза уйдет вперед до упора, заверните клапан.

5. Повторяйте эту операцию до прекращения выделения пузырьков воздуха из шланга. Опущенного в сосуд с тормозной жидкостью.
6. По окончании прокачки рабочей тормозной системы УАЗ Патриот и УАЗ Пикап, удерживая педаль нажатой до упора, заверните клапан и снимите шланг.
7. Протрите насухо головку клапана и наденьте защитный колпачок.
8. Долейте в бачок главного тормозного цилиндра тормозную жидкость до отметки «МАХ».
9. Заверните крышку бачка. Затяжку крышки производите с усилием, исключающим ее поломку.

В процессе прокачки рабочей тормозной системы УАЗ Патриот и УАЗ Пикап своевременно доливайте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра. Не допуская снижения уровня жидкости в бачке более чем на 2/3 его объема. Конец шланга держите погруженным в жидкость.

Проверьте работу тормозной системы УАЗ Патриот и УАЗ Пикап на ходу. При правильной регулировке рабочих тормозов, их привода и правильно выполненной прокачке тормозной системы УАЗ Патриот и УАЗ Пикап, полное торможение должно происходить в пределах 1/2-2/3 хода педали. Не рекомендуется доливать в бачок главного цилиндра тормозную жидкость, собираемую при прокачке.

Регулировка свободного хода педали тормоза УАЗ Патриот и УАЗ Пикап 2018 года выпуска.

Свободный ход педали тормоза при необходимости регулируйте вращением регулировочного винта 6. Свободный ход педали тормоза должен быть 5-8 мм.После регулировки затяните гайку винта с моментом 14-18 Нм (1,4-1,8 кгсм). Выключатели сигнала торможения 4 регулируйте при помощи гаек 7, обеспечивая зазор не более 0,5 мм, указанный на рисунке ниже. После регулировки затяните гайки с моментом 4-6 Нм (0,4-0,6 кгсм).

Особенности эксплуатации рабочей тормозной системы УАЗ Патриот и УАЗ Пикап 2018 года выпуска.

В случае выхода из строя одного из контуров тормозной системы УАЗ Патриот и УАЗ Пикап увеличивается ход педали тормоза и снижается эффективность торможения. В этом случае не производите кратковременные многократные нажатия на педаль, а нажимайте на педаль до получения максимально возможного эффекта торможения.

При неисправной тормозной системе дальнейшее движение автомобиля или его буксировка на гибкой сцепке запрещается. В этом случае буксируйте автомобиль способом частичной погрузки или воспользуйтесь услугами эвакуатора.

Уровень тормозной жидкости в бачке проверяется визуально по меткам, нанесенным на корпусе бачка, выполненного из полупрозрачной пластмассы. При снятой крышке и новых накладках тормозных механизмов уровень жидкости должен быть на метке «MAX». Если гидропривод тормозов исправен, понижение уровня жидкости в бачке связано с износом накладок колодок тормозных механизмов.

Понижение уровня жидкости до метки «MIN» косвенно свидетельствует об их предельном износе. В этом случае необходимо вести непосредственный контроль за состоянием накладок. А доливать тормозную жидкость в бачок нет необходимости. Так как при установке новых колодок уровень жидкости в бачке поднимается до нормального.

Работа и проверка сигнальной лампы аварийного уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Сигнальная лампа аварийного уровня жидкости в бачке загорается, когда уровень жидкости опустится ниже метки «MIN». Это при частично изношенных или новых накладках колодок тормозных механизмов говорит о потере герметичности рабочей тормозной системы УАЗ Патриот и УАЗ Пикап, и об утечке жидкости. Доливку тормозной жидкости в этом случае производите только после восстановления герметичности системы.

Одновременно с проверкой уровня жидкости в бачке, проверяйте исправность работы датчика аварийного уровня. Для чего выверните крышку бачка. При включенном зажигании на щитке приборов должна загореться сигнальная лампа.

Клуб УАЗ Патриот

самоторможение переднего контура тормозной системы

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Вот моя версия:
Самоторможение происходит, по-видимому, за счет маленького пузырька воздуха в одном из рабочих цилиндров. Не важно, в правом или в левом - тормозится одновременно весь контур. Чем горячее суппорт, тем интенсивнее торможение.

Paul Baumer писал(а): Вот моя версия:
Самоторможение происходит, по-видимому, за счет маленького пузырька воздуха в одном из рабочих цилиндров. Не важно, в правом или в левом - тормозится одновременно весь контур. Чем горячее суппорт, тем интенсивнее торможение.

Сумлеваюсь я что маленький пузырек воздуха способен создать такое давление..
К тому же при отпущенной педали тормоза контур не замкнут и вся *лишняя* жидкость будет возвращаться в бачек с тормозухой..

А вот версия с вакуумом более вероятна.. Сам вакуум можем поджимать ГТЦ

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Грузоперевозки на газели 4.2 метра тент.89171144444

Новую тему лепить не хочу поэтому вопрос задам здесь.

В общем ситуация такая еду сегодня с работы через метромост ( к в Нижнем знает, а кто не в Нижнем в общем где то км 2 под уклон ну и в конце моста перекресток притормаживаю, отпускаю тормоза еду накатом и вдруг машина начинает вся трястись как будто на все колеса эксцентрики повесили килограмм по пять я в шоке останавливаюсь осматриваю колеса заглядываю под днище карданы на месте (думал на заднем опять болты срезало)
потрогал передние суппорта они теплые градусов 30 хотя на улице -25 , трогаюсь как только трогаю тормоз то сразу как только отпускаеш педаль опять таже фигня
останавливаюсь достаю молоток стучу по суппортам и легонько по главному тормозному трогаюсь еду еще 7 км до дома больше такого не происходило кто что думает : что смотреть : , а то машинка нужна как воздух, а с таким эффектом что то ездить стремно

самоторможение переднего контура тормозной системы

Подъезжаю на парковку с ровным горизонтом торможу, выкручиваю руль, начинаю сдавать назад, а передние колеса тормозят и скрип.
Глушу двигатель, заново завожу - все норм передние колеса не тормозят(нагретые), задние холодные.
Вопрос: Может ли глючить система удержания на уклоне при трогании? Хотя она должна удерживать тормоза не более 3 сек, а у меня держит постоянно.
Может глючат ABS, ESP? Пробовал скинуть клему акумулятора , подергал предохранители.

Сделал побольше зазор на верхнем упоре педали тормоза - может поможет.
Надо будет попробовать шток от педали в вакумник подрегулировать.

самоторможение переднего контура тормозной системы

к черту -гарантию, больше бензина сожгешь и времени потеряешь . Поломка плавающая - разведут на чиску тормозной и т. д..
На регламентное тех обслуживание больше денег истратишь у дилера, чем на ремонты самому.

Да найду в чем проблема поломки - делальки легкие, снять недолго - уж точно гораздо быстрее, чем в сервисе неисправность искать будут - судя по видеороликам и журналам других владельцев Патриота.

Если паленый замерший антифриз не гарантия для дилера, то что ждать про более сложные вещи, всегда отмазку найти можно.

самоторможение переднего контура тормозной системы

На Ниссане Кашкае вздулись тормозные шланги. Тоже дерьмоделы. На сервисе сказали много разного и страшного. в том числе вот такую мысль, она в этой теме уже звучала, пользователь valek: при внутреннем разлохмачивании шланга давление сбрасывается медленно, и не обязательно равномерно по сторонам лево-право. Причём внешне это может никак не проявляться.
По-хорошему бы промерить давление до и после шланга после нескольких частых нажатий на педаль тормоза.
Допустим собрать стенд. Емкость, либо тормозной суппорт в сборе с куском железки вместо диска манометр, шланг, манометры и ГТЦ.
Во-о-о! Мысль.
Выточить тройники-переходники для вставки перед и после тормозного шланга с двумя манометрами и установить на автомобиль. Один смотрит на манометры, а другой жмёт на педаль тормоза.
Можно медными трубками вывести манометры перед глазами за лобовым стеклом, на капот. Можно сразу на все колеса. Правда придётся прокачивать систему перед началом работы в любом случае.
Значит надо манометры опустить головой вниз, для удаления воздуха из манометра и добавить кран маевского перед каждым манометром. При этом во время прокачки кран должен располагаться в самой верхней точке магистрали.
Вроде всё.
До шланга сбросилось давление, а после шланга нет. Вердикт: виновен. Летом постараюсь сделать. Сейчас не могу этим заниматься. Кто сделает раньше - отпишитесь.
Да, там, по-моему, уже не помню точно, стоят шланги между кузовом и рамой, смотреть схему лень. Их тоже надо проверять. Так, что уже 4 манометра.
А, кстати, какое давление в магистрали? А то и манометров не найдёшь. Вот, нашёл: 200 кг/см кв. Грустно-то всё как.

Замена тормозного цилиндра УАЗ

Впервые за весь срок службы автомобиля вышел из строя главный тормозной цилиндр. Передние тормоза работали исправно, а задние пропали. Никаких протечек не было видно ни на главном, ни на рабочих цилиндрах, как в прочем и на трубках системы. После некоторой возни все таки была произведена замена главного тормозного цилиндра УАЗ. Но по порядку.

Диагностика

Тормоза все таки были, но очень слабые, при этом чувствуется, что проваливается педаль тормоза до полика. Для выявления причины для начала было решено поменять трубки передних и задних тормозов на главном тормозном цилиндре. При пробной поездке вышло, что появились задние, пропали передние. Был сделан вывод о неисправности именно главного.

Ремкомплект для главного тормозного цилиндра

Решено было не менять, а приобрести ремкомплект главного тормозного цилиндра и отремонтировать самостоятельно. После двух дней эксплуатации цилиндр заклинил в прямом смысле слова. После разборки выяснилось, что резинки разбухли. Аналогично произошло и со вторым ремкомплектом. Третий продержался неделю, но все равно отказал, раз резинки просто стерлись.

Главный тормозной осматривался на наличие повреждений и царапин. Ничего подозрительного найти на удалось. Наборы для ремонта брались различной ценовой категории, в разных магазинах и все хвалили товар. Вывод, продают г-но. Жаль потраченных денег практически треть цены нового.

Инструменты

Чтобы заменить главный цилиндр понадобиться:

Ключ на 12;
Ключ на 14;
Ключ на 17.

Замена тормозного цилиндра УАЗ

У меня установлен главный тормозной цилиндр УАЗ старого образца, то есть на нем не один бачок для жидкости, а два отдельных. Ничего сложного при его замене нет, меняется он аналогично как и на уаз 469, уаз 3151, «буханке». Откручиваются трубки систем переднего и заднего тормозов. Откручивается цилиндр, а на его место устанавливается новый, потом подсоединяются трубки.

залейте жидкость в бачок (заливайте качественную жидкость типа DOT);
выдавите рычагом цилиндр, соответствующее выходное отверстие должно быть открытым;
закройте отверстие, отпустите рычаг. Важна последовательность, при закрытом отверстии, когда отпускается рычаг, создается разряжение и жидкость из бачка поступает в цилиндр;
повторите операцию несколько раз до появления жидкости.

После того как появится жидкость прикручиваем трубки и прокачиваем всю систему. Как быстро и самостоятельно прокачать тормоза в другой статье.

К сожалению нет аналогичного видео о замене главного тормозного цилиндра УАЗ- ике, но здесь практически тоже самое:

Замена главного тормозного цилиндра

Замена главного тормозного цилиндра УАЗ Патриот 3163

Как показывает практика, во многих случаях переборка цилиндра в гаражных условиях не приводит к желаемому результату. Поэтому в случае неисправности рекомендуем заменять главный тормозной цилиндр в сборе.

Вам потребуются: торцовая головка "на 13", специальный ключ "на 12" для гаек трубопроводов.

1. Отсоедините провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи.

2. Отверните пробку бачка главного тормозного цилиндра и откачайте из него тормозную жидкость, например, медицинским шприцем. Установите на место пробку бачка, чтобы в него не попала грязь.

Главный тормозной цилиндр можно снимать как в сборе с бачком, так и без него. В данном подразделе описано снятие тормозного цилиндра в сборе с бачком.

3. Отверните гайки крепления к цилиндру двух трубопроводов, подставив емкость для сбора вытекающей жидкости, и отведите трубопроводы в сторону.

Полезный совет

Заглушите трубопроводы любым доступным способом (например, надев на их концы защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

4. Отверните две гайки крепления.

5. …и снимите главный тормозной цилиндр в сборе с бачком.

6. При необходимости снимите бачок с главного тормозного цилиндра (см. "Замена бачка главного тормозного цилиндра").

7. Установите детали в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и удалите воздух из гидропривода (см. "Прокачка гидропривода тормозной системы").

Видео про "Замена главного тормозного цилиндра" для УАЗ 3163

УАЗ Патриот! Замена тормозной житкости. Регулировка выступания головки штока вакуумного усилителя тормозов

Правильная прокачка тормозной системы

Тут вот выяснилось, что не весь народ знает, как правильно делать эту в общем нехитрую процедуру.

А поскольку узел сей — один из самых важных в машине, от него зависит непосредственно жизнь и моральное здоровье всех, находящихся в машине граждан, думаю имеет смысл вынести из комментариев. Думаю также, что имеет смысл внести это в FAQ.

Порядок прокачки тормозной системы, согласно Воркшоп Мануалу.
1. Процедура делается вдвоём. Перед прокачкой в любом случае жёстко отрубаем АБС, если таковая есть, иначе прокачка может сделать ей карачун. АБС отрубается путём вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.

2. Ставим машину на стояночный тормоз и запускаем двигатель. На неработающем двигателе прокачивать ни в коем случае нельзя, ибо плохо тогда придётся вакуумному усилителю.

3. Снимаем крышку с заливной горловины цилиндра. Доливаем до полного уровня. Следим, чтобы в процессе прокачки всегда жидкости было не менее 1/2 уровня.

Прокачка главного цилиндра:
4. Отсоединяем от него трубочку (ближняя), идущую на задние колёса. Удостоверяемся в уровне жидкости.
5. Даём команду плавно выжать педаль тормоза и оставить выжатой.
6. Пальцем зажимаем отверстие в цилиндре и даём команду плавно отпустить педаль.
7. Отпускам палец, когда педаль возвращается в исходное положение.
8. Повторяем указанное в п.4-7 до тех пор, пока из отверстия не начнёт литься жидкость, при этом постоянно следим, чтобы уровень жидкости не понизился более чем на 1/2.

9. Соединяем снятую трубку с цилиндром, зажимаем гайку.

10. Даём команду плавно выжать педаль и удерживать.

11. Приотдаём гайку на трубке. Затем обратно зажимаем. Даём команду плавно отпустить педаль.

13. Повторяем п.10-11 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух.

14. Аналогично вышесказанному затем повторяем пункты с 4 по 13 для трубочки, идущей на передние колёса.

Прокачка суппортов.
15. Для праворульных машин порядок прокачки суппортов: левый задний, правый задний, левый передний, правый передний.
Для леворульных: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.

16. Надеваем на сосок трубочку, кою опускаем в баночку, частично заполненную тормозной жидкостью. Накидываем на винт головку.
17. Даём команду качнуть педаль три раза с интервалом 1 качок в секунду и затем удерживать её.
18. Приотдаём винт, глядим, как вытекает с трубки жидкость, затем, когда она перестанет идти, — заворачиваем.
19. Даём команду плавно отпустить педаль.
20. Повторяем п.17-19 пока не перестанут идти пузыри. Обычно приходится для задних колёс это делать до 15-ти раз, для передних — до 10-ти.
Если воздух не идёт, значит таки остаётся завоздушен главный цилиндр, проводим описанную выше прокачку цилиндра.

21. После успешной прокачки одного переходим к следующему колесу.
22. После окончания всего процесса проверяем результат: выжимаем педаль. Если чувствуем, что педаль "мягкая", всю процедуру повторяем самого начала.

23. В процессе продолжаем следить за уровнем. После каждого колеса добавляем жидкость до максимального уровня.

24. После успешного окончания процедуры — закрываем всё крышкой, причём если замялась резиновая мембрана — поправляем её.

Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)

В процессе торможения происходит непосредственное воздействие водителя на педаль тормоза, которое передается на поршни главного цилиндра. Поршни, воздействуя на тормозную жидкость, приводят в действие рабочие тормозные цилиндры. Из них, в свою очередь, выдвигаются поршни, прижимающие тормозные колодки к барабанам или дискам. Работа главного тормозного цилиндра основана на свойстве тормозной жидкости не сжиматься под действием внешних сил, а передавать давление.

передача механического усилия с педали тормоза с помощью тормозной жидкости к рабочим цилиндрам;
обеспечение эффективного торможения автомобиля.

В целях повышения уровня безопасности и обеспечения максимальной надежности системы предусмотрена установка двухсекционных главных цилиндров. Каждая из секций обслуживает свой гидравлический контур. В заднеприводных автомобилях первый контур отвечает за тормоза передних колес, второй – задних. В переднеприводном автомобиле тормоза правого переднего и левого заднего колес обслуживает первый контур. Второй – отвечает за тормоза левого переднего и правого заднего колес. Данная схема называется диагональной и получила наибольшее распространение.

Устройство главного цилиндра

Принцип действия и устройство главного тормозного цилиндра схож с главным вальцом сцепления, учитывая, что во многих автомобилях один механизм выполняет двойную функцию. Но во многих автомобилях в тормозном вальце расположены два поршня для работы переднего и заднего или левого и правого контура, в зависимости от марки машины. Произведя разборку главного тормозного цилиндра можно увидеть такие основные запчасти: alt="Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)" width="410" height="524" />

1, 2 — Крышка бачка с прокладкой. 3 — Бачок главного тормозного цилиндра. 4 — Втулки под перепускной штуцер. 7 — Корпус бачка. 10, 28 — Возвратные пружины. 12, 26 — Внутренние манжеты. 13, 25 — Перепускные клапаны. 14 — Поршень, включающий передние тормоза. 15, 16 — Наружные манжеты переднего привода тормозов. 20, 22 — Наружные манжеты заднего привода тормозов. 24 — Поршень, отвечающий за работу задних тормозов.

Схема главного тормозного цилиндра автомобиля

шток вакуумного усилителя тормозов;
стопорное кольцо;
перепускное отверстие первого контура;
компенсационное отверстие первого контура;
первая секция бачка;
вторая секция бачка;
перепускное отверстие второго контура;
компенсационное отверстие второго контура;
возвратная пружина второго поршня;
корпус главного цилиндра;
манжета;
второй поршень;
манжета;
возвратная пружина первого поршня;
манжета;
наружная манжета;
пыльник;
первый поршень.

В корпус такого цилиндра, помещены два поршня (12 и 18), которые располагаются один за другим. Второй поршень, является свободно установленным, в то время когда первый поршень, взаимодействует со штоком усилителя тормозов, который в него упирается. Резиновые манжеты, выполняют функции уплотнителей поршней, которые, как уже известно, находятся в корпусе цилиндра. Возвратные пружины (2 штуки «9, 14»), выполняют удержание и возвращение поршней.

Принцип работы

Одноконтурные ГТЦ, где имелся всего один поршень, уже не встречаются в автомобилях, поэтому рассматривать стоит лишь двухконтурный. Он отличается наличием двух поршней, каждый из которых отвечает за давление в своей ветке системы.

Таким образом тормоза дублируются, чего требует обеспечение безопасности. Если возникнет утечка жидкости, то оставшаяся в исправности ветка позволит остановить машину без применения стояночного тормоза и прочих аварийных приёмов.

Первый поршень непосредственно соединён со штоком педали. Начав движение вперёд, он перекрывает перепускные и компенсационные отверстия, после чего усилие через объём жидкости будет сразу же передано на колодки первого контура. Они прижмутся к дискам или барабанам, и начнётся замедление с помощью сил трения.

Взаимодействие со вторым поршнем производится через короткий шток с возвратной пружиной и жидкость первого контура. То есть поршни соединяются последовательно, отсюда такие ГТЦ и получили название тандемных. Поршень второго контура работает аналогично на свою ветку системы.

Обычно рабочие колёсные цилиндры работают по диагонали, то есть в каждый контур подключено одно переднее и одно заднее колесо. Так сделано с целью в любом случае задействовать передние, более эффективные тормоза, хотя бы частично.

Но встречаются машины, в которых по конструкционным причинам один контур работает только на передние колёса, а второй на все четыре, для чего используются дополнительные наборы колёсных цилиндров.

Симптомы неполадок

Общее техническое состоянием автомобиля (в том числе тормозной системы) можно проверить с помощью персонального диагностического адаптера – автосканера. Данного рода устройства широко распространены и имеют широкий ценовой диапазон. Мы же хотим обратить ваше внимание на бюджетную модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

alt="Бюджетный сканер Scan Tool Pro Black Edition" width="848" height="436" />

При стоимости около 2т.р. данный сканер способен полностью диагностировать ваш автомобиль (двигатель, коробку передач, трансмиссию, abs, srs и многое другое), что окупится за 1-2 поездки на СТО. Адаптер достаточно прост в управлении, имеет русифицированное ПО и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска. Так же устройство будет полезным при покупке подержанного автомобиля, так как способно показать его реальный пробег и VIN.

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

alt="Стыки шлангов вакуумного усилителя" width="600" height="359" />

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
скрип и писк при торможении;
нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Есть и другие симптомы, свидетельствующие о неисправности ГТЦ

Во время торможения на скорости автомобиль уводит в сторону. Такое случается, когда неисправен один из контуров или тормозных цилиндров на колесе.
Появление скрипа или стука во время торможения. Это могут быть и колодки, которые пора заменить, однако бывает, что проблема в ГТЦ.
Колодки могут клинить, нагреваться и нагревать тормозной диск на том или ином колесе.

Причины неисправности в устройстве ГТЦ

При нарушении герметичности в одном из контуров давление между первичным и вторичным цилиндром теряется. Это приводит к тому, что ГТЦ функционирует так, будто он обладает лишь одним контуром. Толкатель начнет передвигать оба поршня в исправном контуре до момента, пока поршень неисправного не достигнет торца цилиндрового корпуса. Соответственно, в разгерметизированной камере обеспечится требуемое давление. Если механизм «холостого хода» нормально отрегулирован, ТС эффективно замедлит автомобиль даже в условиях своей неполноценности.

Вот некоторые признаки неисправности в устройстве ГТЦ:

разгерметизация цилиндра определяется по наличию течи на корпусе и специфическому запаху;
износ тормозных колодок характеризуется характерным скрипом и протечкой тормозной жидкости;
заклинивание регулятора, который распределяет усилие тормоза. В этом случае обязательно требуется прочистить тело цилиндра. Наблюдается низкий порог чувствительности педали тормоза, её приходится буквально «утапливать» в пол;
педаль заваливается в пол — эта поломка образуется вследствие неработающих поршней. Если они не в состояние выработать нужное давление, то колодки не могут нормально сжиматься;
повышение хода тормозной педали — признак того, что произошло завоздушивание ТС. Эксплуатация автомобиля в таком состоянии опасна, т. к. велик риск перегреть ТС до закипания. Устранить эту неприятность поможет прокачка.

Если что-то из вышеперечисленного происходит постоянно, можно говорить о повреждении клапана вакуумного усилителя либо полной потери герметичности в системе. Если поврежден сам металлический корпус или имеются задиры на поршне, требуется полная замена ГТЦ. При износе прокладки меняются все составляющие ремкомплекта (уплотнительные манжеты, резиновые прокладки, пружины).

Как прокачать главный тормозной цилиндр? Надо открутить клапан сброса воздуха в корпусе цилиндра и надавливать на педаль до вытекания идеально равномерной жидкости, без примеси воздуха. По завершении клапан возвращается на место и резервуар необходимо заполнить жидкостью заново. Последовательность прокачки механизмов такова: 1 — задний правый; 2 — передний левый; 3 — задний левый; 4 — передний правый.

Частой причиной неисправности этого элемента становится потеря герметичности корпуса и утечка тормозной жидкости. Дефект, вызывающий утечку тормозной жидкости, — протечка задней манжеты, определить её можно по наличию замасливания в месте стыка ГТЦ и вакуумного усилителя. Это может происходить вследствие пробоя гибких трубок из-за трения о вращающееся колесо.

Хорошо, если в области прохождения магистрали через арку она защищена специальной пружиной, не дающей колесу перетирать элемент. Если уровень жидкости снижен, надо проверить герметичность всей ТС и заменить поврежденную трубку.

Как проверить главный тормозной цилиндр

Техобслуживание и диагностика авто предусматривает проверку уровня тормозной жидкости каждую неделю: при резком уменьшении можно судить об утечках. Кроме того, ее важно своевременно менять, так как со временем ухудшается качество жидкости, что приводит к преждевременному износу частей. Стоит обращать внимание и на совместимость с манжетами, так как некоторая автохимия может их повредить. И, конечно, следует своевременно менять все резиновые уплотнители, обращая внимание на заявленный производителем срок службы. Оптимальным будет прибегать к ремкомплекту со всеми резинками каждые 100 тысяч км пробега, и лучше не экономить на качестве комплектующих.

При появлении симптомов неисправности ГТЦ желательно проверить его, и начать необходимо с визуального осмотра. Если при осмотре корпуса будут обнаружены капли тормозной жидкости, следует демонтировать гидроцилиндр для поиска проблемы с герметичностью. Также к распространенным неполадкам можно отнести перетекание жидкости через уплотнители, что несложно проверить: если при нажатии на педаль из бачка будет слышаться бульканье, уплотнители подлежат замене. И, конечно, особое внимание стоит уделить поведению педали: как уже отмечалось, короткий ход или провалы могут говорить о необходимости чистки цилиндра и замены всех резиновых элементов. Лучше всего об их состоянии можно судить, демонтировав деталь и разобрав ее: иногда помимо незначительных повреждений прокладок можно обнаружить и трещину в самом цилиндре. В таком случае деталь придется заменить целиком.

Видео на тему

Работа системы при выходе из строя одного из контуров

alt="Двухконтурная тормозная система" width="500" height="233" />

Устройство двухконтурного тормозного привода

В случае утечки тормозной жидкости в одном из контуров – второй продолжит работу. Первый поршень будет перемещаться по цилиндру до контакта со вторым поршнем. Последний начнет перемещение, за счет которого произойдет срабатывание тормозов второго контура.

Если произойдет утечка во втором контуре, главный тормозной цилиндр будет работать по другой схеме. Первый клапан за счет своего движения приводит в действие второй поршень. Последний двигается беспрепятственно до достижения упором торца корпуса цилиндра. За счет этого начинает расти давление в первом контуре, и происходит торможение автомобиля.

Даже при увеличении хода педали тормоза вследствие утечки жидкости автомобиль сохранит управление. Однако торможение будет не столь эффективным.

Ремонт главного цилиндра

После того как произвели снятие главного тормозного цилиндра, стоит произвести осмотр на предмет механических повреждений, если их нет, нужно разобрать его и поменять вышедшие из строя запчасти, на те, которые находятся в ремкомплекте. Произведя разбор главного тормозного цилиндра, в любом случае надлежит поменять все резиновые запчасти – манжеты и пр. Принцип разборки своими руками прост:

предварительно закрепив его в тисках, из корпуса выкручиваем штуцеры подвода жидкости;
отверткой снимаем стопорное кольцо;
аккуратно разобрать и вынуть манжеты, поршни, пружины и прочие запчасти.

Очистив все составляющие и промыв их в гидравлической жидкости, требуется внимательно осмотреть внутреннее зеркало корпуса на предмет задиров и прочих повреждений. Если выявлены разбухшие манжеты, стоит поменять гидравлическую жидкость, плохое качество которой может быть причиной такого явления. Одним из табу является регулировка и ремонт регулятора давления, у которого параметры выставлены производителем, его замена производится в комплекте.

Сборка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Поменяв требующие замены запчасти: штуцер, комплект манжетов и другие на новые, возникает вопрос, как проверить главный тормозной цилиндр после сборки?Для этого существует специальный стенд, состоящий из таких узлов: alt="Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)" width="612" height="326" />

Клапаны прокачки.
Манометры.
Поглощающие вальцы.
Бачок с гидравлической жидкостью.
Указатель максимального смещения.
Механический маховик.
Корпус главного вальца.

Этот стенд поможет определить, правильно ли произведена сборка своими руками. После установки главного вальца на место нужно прокачать систему тормозов. Если же найдены механические повреждения на корпусе, то требуется замена главного тормозного цилиндра на новый.

Заключение

Корректная работа главного цилиндра — залог безопасного управления автомашиной и обеспечения сохранности жизни водителя и других участников дорожного движения. Потому контроль за правильным функционированием тормозной системы должен осуществляться регулярно.

Почему проваливается педаль тормоза на уаз

Собственно проблема в названии «поста». При выключенном двигателе педаль «коловая». Держу педаль, завожу двигатель — медленно уходит в пол. На работающем так же, еду, торможу, педалька уходит. Течей тормозухи не было, разве что летом один из бачков немного опустел, потом тормозная жидкость не уходила (у меня 2 бачка на гтц, гтц без сигнального устройства, на задний контур стоит регулятор тормозных усилий — колдун). Передние тормоза дисковые с суппортами от газ. Задние тормоза барабанные. Предвещая часть комментариев про «колдун» — дело не в нем, и его наличие — вопрос безопасного вождения при передних дисковых и задних барабанных тормозах.

Проблема решена. Причина в износе манжет в ГТЦ. Заменил резинки — педаль не уходит дальше положенного.

Проверять эффективность работы тормозной системы желательно на специальных тормозных стендах (аналогичных применяемым ГИБДД при проведении технического осмотра автомобилей), так как автомобиль оборудован антиблокировочной системой, не позволяющей довести торможение до юза колес (до получения четких следов тормозного пути на асфальте).

В крайнем случае ориентировочную комплексную оценку работы тормозной системы можно выполнить на ровной горизонтальной площадке, закрытой для движения транспорта.

Автомобиль без нагрузки (в салоне только водитель) разгоните на первой передаче до скорости примерно 15 км/ч.

Резко нажмите на педаль тормоза и не отпускайте ее до полной остановки автомобиля.

Если при торможении произошел занос автомобиля, выйдите из него и осмотрите следы, оставленные колесами автомобиля.

Тормозной след исправного колеса автомобиля с антиблокировочной системой очень мал и практически незаметен, так как колесо не скользит, а катится на грани срыва в юз.

Если у какого-либо колеса четко заметен тормозной след его блокировки, обратитесь на сервис, так как антиблокировочная система неисправна.

Если тормозные следы всех колес видны, но малозаметны (нет черных следов, оставленных скользящей шиной) и длина всех следов слева и справа одинакова, то тормозная система исправна.

В противном случае отремонтируйте систему.

Увеличенный ход педали (педаль «проваливается»)

1. Попадание воздуха в гидропривод:

1.1 Мал уровень жидкости в бачках главного тормозного цилиндра

1.2 Течь тормозной жидкости в соединениях трубопроводов, в местах разрушения трубопроводов, шлангов и т.д., неплотности манжет и уплотнительных колец цилиндров

Устраните течь жидкости,

замените при необходимости поврежденные детали.

Нерастормаживание, заедание тормозных механизмов.

1. Отсутствует свободный ход педали

2. Заедание поршней колесных цилиндров или блока цилиндров:

2.1 Из-за загрязнения или коррозии в результате длительной эксплуатации автомобиля

без промывки гидропривода или при разрушении зашитных чехлов;

2.2 Из-за набухания манжет и уплотнительных колец в результате попадания минерального масла, какой-либо другой жидкости нефтяного происхождения или по другим причинам

3. Сломалась оттяжная пружина тормозной педали

1. Отрегулируйте свободный ход педали

2. Слейте тормозную жидкость;

разберите колесные цилиндры; прочистите,

промойте и смажьте тормозной жидкостью их детали;

смените поврежденные манжеты, кольца и защитные чехлы;

заполните гидропривод жидкостью, предусмотренной таблицей смазывания

3. Замените пружину

Почему проваливается педаль тормоза

Один из элементов описываемой гидравлической системы – специальный состав, циркулирующий по трубкам и иным полостям. Главная особенность тормозной жидкости – невозможность ее сжатия. В итоге усилие от нажима на педаль в «неизменном виде» передается к колодкам, которые и останавливают вращение колеса. «Проваливание» говорит о том, что в магистраль стала больше по объему или произошла ее разгерметизация. Ниже рассматриваются основные причины появления проблемы.

Низкое качество тормозной жидкости

Состав, циркулирующий в системе – довольно агрессивен. Постепенно плохая тормозная жидкость начинает разъедать резиновые, и даже металлические детали, шланги, трубки, по которым она перемещается. Стенки последних истончаются до такой степени, что при создании давления раздуваются. Из-за этого:

создается излишний объем, в который уходит тормозная жидкость;
при ее доливе давление восстанавливается, но трубки могут не выдержать: образуются микротрещины, через которые постепенно уходит жидкость и вместо нее попадает воздух (при движении педали в обратном направлении он буквально всасывается). В худшей ситуации могут лопнуть шланги.

Когда не нужно паниковать

Если вы сели за руль, решили завести мотор после долгого простоя, нажали на тормоз и запустили двигатель, а в этот момент педаль «ушла», то искать неисправность не стоит: явление нормальное. Дело в том, что когда заводится машина, начинает работать гидровакуумный усилитель: процесс подразумевает установку механизмов агрегата в рабочее положение. Просто здесь налицо разница между усилием, передаваемым на педаль при заглушенном и запущенном движке.
Провал тормоза после окончания ремонтных работ по замене колодок тоже не всегда говорит о появлении проблем. В этом случае педаль начинает «уходить» после окончания прокачки системы, но в дальнейшем функционирует нормально. Это связано с поршнями рабочих тормозных цилиндров – они некоторое время «ищут» оптимальный зазор между диском и колодками.

Тормозная система: механика УАЗ «буханка»

УАЗ 3741 или 452, называемый народом «буханка», является самым знаменитым творением Ульяновского авто запомнилась как надежный автомобиль скорой помощи, аварийной газовой службы, полиции, водоканала. У нее множество положительных качеств. Она неприхотлива в обслуживании, обладает отличной проходимостью и выносливостью.

Но при всех своих достоинствах, как и любая машина, она рано или поздно нуждается в частичном или капитальном ремонте. С этой целью необязательно обращаться в сервисные центры. Отечественный автомобиль устроен не очень сложно, и разобраться в ремонте некоторых его частей можно самостоятельно.

Тормозная система УАЗ: особенности устройства

С заменой некоторых деталей можно и потянуть, но ремонт тормозной системой отлагательств не терпит. От состояния тормозов зависит жизнь пассажиров, водителя, пешеходов и сохранность других транспортных средств.

Тормозная система УАЗ «буханка» представляет собой:

гидравлический привод;
рабочий тормоз;
ручной тормоз.

Рабочий тормоз состоит из двух колодок одного размера. Каждая колодка соприкасается концами с поршнями цилиндров, а сама стоит на опорном пальце. На колесных цилиндрах имеется два отверстия. Одно — для отвода воздуха во время прокачки тормозов. Для герметичности в нем установлен клапан. Второе отверстие предназначено для вывода тормозной жидкости из приводов. Трубопроводы соединяют цилиндры со всей системой главного тормозного цилиндра и педалью тормоза.

Если у УАЗ «буханка» сравниваются схема переднего тормоза и схема заднего тормоза, то легко понять, что они одинаковые, за одним исключением. Задние тормозные колодки работают от одного цилиндра, а передние — от двух. Это объясняется тем, что передней оси требуется более работоспособная система тормозов в связи с большей нагрузкой во время торможения.

Механизм барабанного тормоза «буханки»

Тормозная система УАЗ 469, как и у УАЗ 452, барабанная. Барабаны состоят из штампованного стального диска, чугунного обода и усилителя, сваренного с диском. На УАЗ «буханка» барабаны установлены так, что до них достаточно легко добраться и при необходимости снять, чтобы поставить новые. Для этого не приходится снимать ступицы, следовательно, не будет затронута работа ступичных подшипников.

Барабаны прикреплены к ступицам тремя винтами. Расположение этих винтов дает возможность устанавливать новые барабаны в исходном положении.

Ремонт тормозной системы УАЗ 452

Прежде чем браться за ремонт тормозной системы, нужно определить, какой именно ее части требуется замена или реставрация и в каких вмешательствах нуждается весь механизм. Если при торможении слышится скрип, значит, самое время менять тормозные колодки. Эта деталь нуждается в замене чаще остальных.

Первое, что нужно сделать, — это определить, в каком колесе слышится скрип. Как только эта задача выполнена, можно приступать к демонтажу колеса. Машину нужно поднять домкратом и снять колесо с изношенной колодкой. Потом необходимо разобрать суппорт и проверить установленные на тормозах пыльники. Если они в порядке, то менять их заодно с колодками необязательно.

Извлеченные из скоб дисков направляющие зачищаются от ржавчины и грязи наждачной бумагой. После этого их необходимо смазать и установить пыльник на место. Направляющие могут застрять в скобе, потому что образовалась влага. Ее легко удалить при помощи газовой горелки. Далее приступают к монтажу нового комплекта колодок. Место, где они будут крепиться, нужно предварительно зачистить.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Неисправности тормозной системы УАЗ Патриот и методы их устранения

Автомобиль без нагрузки (в салоне только водитель) разгоните на первой передаче до скорости примерно 15 км/ч.

Резко нажмите на педаль тормоза и не отпускайте ее до полной остановки автомобиля.

В противном случае отремонтируйте систему.

Причина неисправности Метод устранения

Увеличенный ход педали (педаль «проваливается»)

Попадание воздуха в гидропривод:

1.1 Мал уровень жидкости в бачках главного тормозного цилиндра — Долейте жидкость

1.2 Течь тормозной жидкости в соединениях трубопроводов, в местах разрушения трубопроводов, шлангов и т.д., неплотности манжет и уплотнительных колец цилиндров. Устраните течь жидкости, замените при необходимости поврежденные детали

Нерастормаживание, заедание тормозных механизмов

Отсутствует свободный ход педали — Отрегулируйте свободный ход педали
Заедание поршней колесных цилиндров или блока цилиндров:

— разберите колесные цилиндры; прочистите, промойте и смажьте тормозной жидкостью их детали;

— смените поврежденные манжеты, кольца и защитные чехлы; заполните гидропривод жидкостью, предусмотренной таблицей смазывания

2.1 Из-за загрязнения или коррозии в результате длительной эксплуатации автомобиля без промывки гидропривода или при разрушении зашитных чехлов;

2.2 Из-за набухания манжет и уплотнительных колец в результате попадания минерального масла, какой-либо другой жидкости нефтяного происхождения или по другим причинам – Слейте и замените тормозную жидкость;

Сломалась оттяжная пружина тормозной педали — Замените пружину 1.

Большое усилие на педали при торможении

Неисправен вакуумный усилитель — Замените вакуумный усилитель или блок вакуумного усилителя с главным тормозным цилиндром в сборе.

Нерастормаживание одного тормозного механизма

Ослабла или сломалась стяжная пружина тормозных колодок задних тормозных механизмов — Замените пружину
Заедание поршней в колесных цилиндрах или блока цилиндров из-за загрязнения, коррозии или набухания уплотнительных колец — Разберите цилиндр, прочистите, промойте и смажьте тормозной жидкостью его детали, смените поврежденные детали.
Заедание или тугое перемещение блока цилиндров суппорта по втулкам из-за прорыва защитных чехлов — Снимите блок цилиндров с направляющих втулок, смажьте втулки и замените чехлы.
Засорен или смят трубопровод, что препятствует возврату тормозной жидкости — Замените трубку.

Частое включение АБС и ЕВD

Замасливание тормозных накладок одного из тормозных механизмов — Промойте накладки в бензине и зачистите наждачной шкуркой.

Занос автомобиля при торможении

Ослабление крепления щита одного из задних тормозных механизмов или суппорта переднего — Затяните болты крепления щита или суппорта
Неодинаковое давление воздуха в шинах правых и левых колес — Доведите давление в шинах до нормы
Ослабление затяжки стремянок одной из рессор — Затяните гайки стремянок

Для автомобилей без АБС

«Замасливание» тормозных накладок одного из тормозных механизмов — Промойте накладки в бензине и зачистите их.
Неисправен регулятор давления или его привод — Устраните неисправность регулятора или его привода

Скрип или визг при торможении

Замасливание тормозных накладок тормозных механизмов — Промойте накладки в бензине и очистите наждачной шкуркой.
Ослабление стяжной пружины — Замените пружину.
Износ накладок или включение в них инородных тел — Замените колодки.
Чрезмерное биение тормозного диска или неравномерный износ — Прошлифуйте диск. При толщине менее 20,4 мм замените диск
Овальность тормозных барабанов — Расточите барабан

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Читайте также: