Замена главного тормозного цилиндра рено сценик 3
Снятие, переборка и установка главного цилиндра Рено Меган
1. Снимите крышку заливной горловины резервуара главного тормозного цилиндра и датчик уровня жидкости (обратитесь к Разделу График текущего обслуживания).
2. Где резервуар установлен непосредственно на главном цилиндре, откачайте из него тормозную жидкость, используя шприц, пипетку или ареометр. Если главный цилиндр или резервуар подлежит замене, снимите резервуар, просто потянув его вверх.
3. Где резервуар установлен отдаленно от главного цилиндра, отверните гайки, крепящие его кронштейн к переборке, затем отцепите резиновый ремень, крепящий резервуар к кронштейну. Переверните резервуар и слейте из него тормозную жидкость в подходящий контейнер. Отделите от резервуара соединительные шланги и извлеките из главного цилиндра их наконечники, потянув на себя.
4. Оботрите область вокруг соединительных муфт тормозной трубки на стенке главного цилиндра и подложите под муфты ветошь, чтобы уловить жидкость. Зарисуйте расположение соединительных муфт, затем отверните соединительные гайки и аккуратно извлеките трубки. Закупорьте концы трубок и отверстия главного цилиндра, чтобы минимизировать потерю тормозной жидкости и предотвратить проникновение в систему грязи. Смойте пролитую жидкость холодной водой.
5. Ослабьте и снимите гайки и шайбы, крепящие главный цилиндр к блоку вакуумного усилителя. Снимите главный цилиндр из двигательного отсека вместе с уплотнительным кольцом, которое подлежит замене.
6. Перебрать цилиндр невозможно, так как его внутренние компоненты не продаются отдельно. Если хотя бы один из компонентов неисправен, замене подлежит полная сборка главного цилиндра. Единственными компонентами, которые можно заменить отдельно, являются уплотнения резервуара цилиндра и уплотнительное кольцо, установленное между главным цилиндром и усилителем.
1. Перед установкой проверьте расстояние между концом штанги-толкателя и контактной поверхностью усилителя (обратитесь к Разделу Проверка, снятие и установка блока вакуумного усилителя).
2. Убедитесь, что контактные поверхности чистые и сухие, затем установите на заднюю часть главного цилиндра новое уплотнительное кольцо.
3. Аккуратно установите главный цилиндр на усилитель, следя за тем, чтобы толкатель усилителя попал в цилиндр центрально, наверните крепежные гайки и затяните их приведенным в Спецификациях усилием.
4. На моделях без ABS оботрите соединительные муфты тормозных трубок и установите их в порты главного цилиндра в местоположения, отмеченные при снятии. Затяните соединительные гайки моментом затяжки, указанным в Спецификациях. Установите главный цилиндр и заполните его свежей жидкостью, затем проверьте все соединения на герметичность.
5. На моделях с ABS установите главный цилиндр и заполните его свежей жидкостью, затем проверьте все соединительные муфты на наличие утечек. Прокачайте цилиндр как описано в Разделе Прокачка гидросистемы тормозов. Оботрите соединительные муфты тормозных трубок и установите их в порты главного цилиндра. Затяните соединительные гайки, стараясь не перетянуть их - используйте динамометрический ключ и специальный переходник.
6. На всех моделях, полностью прокачайте тормозную гидросистему как описано в Разделе Прокачка гидросистемы тормозов.
Замена Главного Тормозного Цилиндра На Рено
5. Снимите соединительные втулки с отверстий в корпусе цилиндра. Подробности о процессе замены главного тормозного цилиндра с заменой основного Renault. Замена подшипника переднего колеса для Renault Megano Renault Megane 2. Замена. Замена задних фонарей на Renault Logan: фото и видео. Проверьте втулки и, если есть признаки старения резины, замените их.
6. Отмените детали удаления.
Чтобы облегчить установку бака, смочите соединение втулки I последней тормозной жидкостью.
замена главный тормозной цилиндр
Вам понадобится: специальный ключ «11» для тормозных трубопроводов, ключ «13».
1. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумулятора.
2. Открутите заглушку бачка главного тормозного цилиндра и откачайте тормозную жидкость из бачка, такую как резиновая колба.
3. Замена главного тормозного цилиндра Renault Megane 2. Замена сайлентблоков задней балки на Renault Logan, Sandero, Largus, Logan2. Замена зеркала заднего вида замена на Рено Логан. Ослабьте крепежные гайки на трубопроводе цилиндра 4 и снимите трубопровод в сторону.
Для наглядности основной бак тормоз цилиндр снят. Запасная прокладка клапанной крышки для Renault Logan. Но главный тормозной цилиндр можно снять вместе с баком.
Остановите трубопровод, используя, по крайней мере, один доступный метод (например, надев защитные колпачки на клапаны на концах для выпуска воздуха), чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости.
4. Пошаговая замена воздушного фильтра на Renault Fluence. Замена передних тормозных колодок передних тормозных дисков Renault Logan. Как добраться до фильтра, как заменить его, проверить его состояние, необходимые инструменты для работы. Отсоединить две основные стопорные гайки тормоза цилиндр к вакуумному усилителю.
Сменная головка цилиндра. Ремонт Главный цилиндр. замена сцепления Ford Ford Transit. Замена лампы ближнего света на Renault Sandero, в отличие от многих других современных автомобилей, очень проста. Замена главного тормозного цилиндра. Lifehack Gliba Jump Blog
Сменная головка цилиндра. Lifehack Gliba Jump Blog Ремонт
Главный гальванический цилиндр. центральный
Ремонт ГТЦ (главный тормозной цилиндр) Рено 19
Ремонт GTZ (главный тормозной цилиндр) Рено 19.
5. и снимите главный тормозной цилиндр.
Обратите внимание, что фланец главный тормозной цилиндр запечатан резиновым кольцом. Замените плотное, зажатое или порванное кольцо.
Вакуумный усилитель тормозов представляет собой сложную конструкцию, которую сложно разобрать. Для его ремонта и ремонта требуется квалифицированный персонал и специальное оборудование. Кроме того, усилитель представляет собой устройство, которое напрямую влияет на безопасность движения, плохой ремонт может привести к серьезным последствиям, поэтому в случае неисправности замените усилитель в сборе. Фотоотчет о замене главного тормозного цилиндра на автомобиль Renault Logan своими руками. Методы проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов описаны в гл. 4 «Техническое обслуживание» (см. «Проверка вакуумного усилителя тормозов», стр. 53).
Замена вакуумного усилителя
Вам понадобится: отвертка с плоским лезвием, розетка «13».
Чтобы открутить труднодоступные гайки для монтажа вакуумного усилителя, необходим набор головок торцевых головок, удлинительных шнуров и роторов, аналогичных показанным на фото.
1. Снятие и замена главного тормозного цилиндра (GTZ) на. Отсоедините провод аккумулятора от клеммы аккумулятора.
2. Отсоедините шланг к впускной трубе от вакуумного усилителя, отвинтив обратный клапан шланга с помощью отвертки.
Если подрядчик обладает достаточными навыками, главный тормозной цилиндр не может быть полностью удален, достаточно отсоединить его от усилителя тормозов и перенести его вперед, не отсоединяя трубопровод от него.
ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите пробку с горловины бачка главного тормозного цилиндра.
3. Снимите воздухоподводящий рукав
(см. «Снятие и установка корпуса воздушного фильтра», с. 101).
4. Откачайте тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.
5. Снимите шланг главного цилиндра выключения сцепления со штуцера бачка главного цилиндра.
6. . и отсоедините колодку проводов от датчика уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (см. «Замена бачка главного тормозного цилиндра», с. 168).
7. Отверните гайку крепления трубопровода второго контура.
8. . и отведите трубопровод в сторону.
9. Аналогично отверните и отведите в сторону трубопровод первого контура.
Заглушите трубопроводы (например, надев на их концы защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.
10. Подденьте фиксатор крепления шу- моизоляции и отведите часть шумоизоля- ции вниз.
11. Отверните гайки крепления главного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя тормозов.
12. Снимите главный тормозной цилиндр в сборе с бачком.
13. Если сняли главный тормозной цилиндр для замены, снимите бачок и переставьте его на новый цилиндр (см. «Замена бачка главного тормозного цилиндра», с. 168).
14. Подденьте уплотнительное кольцо отверткой.
15. . и снимите кольцо.
16. Установите новое уплотнительное кольцо главного тормозного цилиндра.
17. Установите главный тормозной цилиндр в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и удалите воздух из системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы», с. 168).
Видео по теме "Renault Megane 2. ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА"
Ремонт ГТЦ (главного тормозного цилиндра) Renault 19 Замена главного тормозного цилиндра. Ремонт. Лайфхак блог Глеба Скачко Замена главного цилиндра сцепления Рено ТрафикЗамена задних колодок на Renault Scenic 3
По сравнению с заменой передних колодок, задние меняются при помощи кувалды и такой-то матери.
Необходимый инструмент
- Шлицевая отвертка — снять разъем электропривода поршня.
- Рожковый ключ на 15 мм — раскрутить направляющие суппорта.
- Рожковый ключ на 13 мм — раскрутить направляющие суппорта.
- Ключ, молоток и монтировку использовал как рычаг для сдавливания тормозного поршня.
- Самая важная вещь — источник питания на 12 В, необходимый для электропривода. Народ использует зарядные устройства для аккумуляторов либо просто кидает провода от родного аккумулятора.
![]()
Начнём по порядку. Ставим автомобиль на передачу и снимаем с электронного тормоза. Для этого придётся зажать педаль тормоза и нажать на кнопку стояночного тормоза. Компьютер немного поматерится, но деваться ему некуда — задние колодки он отпустит. Для большей безопасности можно подложить под колеса упоры.
Так выглядит суппорт. Чтобы его снять, нужно раскрутить болты (13 мм, зеленое выделение) с внутренней стороны. Болты законтрены с обратной стороны гайками (15 мм, синее выделение). Работаем аккуратно, чтобы не повредить пыльники направляющих.
Я отключал после. Помним про осторожность с тормозными шлангами.
Далее начинается самое интересное. Нужно вдавить поршень цилиндра. В инете я нашёл описание подобного механизма (правда, от Вольц Вагена). Там есть очень наглядные картинки. Немного порассуждаем, чтобы понять суть процесса.
Моторчик вращает шпиндель с резьбой. Вращательное движение передается на нажимную гайку и та, в свою очередь, двигает поршень наружу, а уже поршень задавливает колодки.
Теперь ситуация когда мы снимаем автомобиль со стояночного тормоза. Моторчик вращает шпиндель в обратном направлении. Нажимная гайка под действием резьбы двигается внутрь цилиндра, а поршень в этот момент остается на своём месте, но немного ослабляется и уже не давит на колодки. Механизм стояночного тормоза отводит нажимную гайку от поршня на расстояние недостаточное, чтобы поставить новые колодки. Поэтому нам придётся это сделать вручную.
Вот так выглядит наш задний поршень. Далее для удобства лучше положить корпус суппорта на какую-нибудь основу либо воспользоваться дополнительными руками. Без помощника эту операцию делать очень неудобно.
Подаём напряжение на клеммы (+/- я не знаю где). В этот момент, смотрим куда движется поршень. Если поршень вылезает из цилиндра, то нужно поменять клеммы местами. После этого должно быть жужжание моторчика, но сам поршень должен стоять на месте. Покрутив немного, надо рычагом вдавить поршень внутрь цилиндра. Не забываем про осторожность с пыльником. Повторяем операцию несколько раз, пока поршень не задвинется на нужное расстояние.
В инете я видел ролики и отчёты, в которых настаивали на том, что нужно вдавливать поршень с одновременным вращением против часовой стрелки (если смотреть на поршень). Честно сказать, у меня с помощником так сделать не получилось. Без специального упора (на автосервисах такой есть) придётся долго страдать. Максимум что у меня вышло — вращать поршень рожковым ключом на 19 мм, но давить в этот момент не хватало рук и сил.
В итоге, я просто вдавливал поршень рычагом без вращения. Если доверять вышеописанной схеме, то вращать поршень нет необходимости, если нажимная гайка предварительно отведена от поршня.
После этого собираем всё в обратной последовательности, ставим колесо и повторяем действия на другой стороне. Когда закончим с обоими колёсами. Надо обязательно поставить/снять с ручника несколько раз. В этот момент в системе прокачается тормозуха, и поршень, и колодки станут на свои места.
Если есть уточнения или замечания, то напишите в комментах. Следуйте за Пухом.
Замена главного тормозного цилиндра рено сценик 3
Добрый день форумчане.
Обращаюсь к вам с таким вопросом. Давно уже маюсь с такой проблемой, но так к однозначному выводу не пришел (да и посоветовать толком некому).
Дело вот в чем - клинят тормоза . Симптомы следующие - машина начинает "слегка" притормаживать когда полностью прогревается, педаль тормоза становится дубовой (теряет плавный ход и реагирует почти в самом верху). После сильных нажатий на педаль тормоза вроде как проходит на некоторое время, потом опять. Грешил на поршни тормозных суппортов (какой-то из них), но был на автосервисе где все перебрали, почистили (сказали, что с поршнями все нормально). Однако проблема продолжает появляться. Что можно посмотреть и как проверить своими силами - есть подозрение на ГТЦ или вакуумный усилитель, но искать проблему методом замены этих запчастей наверное будет последним шагом.
Что посоветуете?
Может данная тема уже здесь поднималась, тогда дайте ссылку.
Во первых - проводился ремонт тормозных супортов перед началом проблем?
Во вторых - на всех тормозных дисках после езды (нагрев однозначно будет) наблюдается перегрев (сама ступица колеса будет горячая).
В третьих - на сколько я понимаю система АВС не блокирует прохождение ТЖ в сторону главного цилиндра.
В четвертых - нужно регулировать свободный ход педали тормоза.
Работа вакуумного усилителя основана на перепаде давлений в камерах, разделенных диафрагмой. В начальный момент времени, когда педаль тормоза отжата, вакуумная и атмосферная камеры сообщаются через вакуумный канал в диафрагме, в них обеих поддерживается одинаковое низкое давление — тормозной цилиндр находится в покое.
При нажатии на педаль срабатывает следящий клапан, которые постепенно закрывает вакуумный канал между камерами и открывает атмосферный канал в атмосферной камере — в этот момент давление в атмосферной камере превышает давление в вакуумной камере, и диафрагма, испытывая повышенное давление со стороны атмосферной камеры, движется в сторону тормозного цилиндра. При движении диафрагма создает значительное усилие на штоке цилиндра, превышающее в 3-5 раз усилие ноги на педали — так и происходит процесс усиления.
Вакуумный усилитель тормозов
Следящий клапан устроен таким образом, что чем сильнее водитель давит на педаль тормоза, тем сильнее и то усилие, которое передается на поршень тормозного цилиндра. Однако если педаль остановлена в нажатом положении, то останавливается и движение диафрагмы, а вместе с ней и движение поршня — тормозная система затормаживает колеса автомобиля, и готова отозваться на любое движение педали тормоза.
Обслуживаем Renault Scenic 3 и Megane 3: замена задних колодок и дисков
Выбираем колодки и диски для заднего тормоза Рено Меган 3 или Scenic 3
Для замены тормозных дисков оптимальным вариантом будут диски SNR KF155.111U или Blue Print ADR164310. В пользу первых говорит их более высокий ресурс и стойкость к перегреву. Blue Print могут протянуть 50-60 тысяч, но для тормозного диска это не пробег, поэтому преимущество явно на стороне SNR. В принципе, диск SNR и TRW должны быть полностью идентичны, поэтому можно выбирать между ними только по цене. SNR KF155.111U стоит в среднем около 2800 гривен, вот его параметры:
![]()
внешний диаметр 274 мм;![]()
исходная толщина 11 мм;![]()
минимальная критическая толщина 9,5 мм;![]()
высота 86,2 мм;![]()
диаметр центрирования 30,0 мм;![]()
подшипник SNR Roulements.
О колодках для Мегана и Сценика мы говорили достаточно, но публика часто рекомендует TRW GDB1791 для тормозных систем с электрическим ручником. Из инструментов нам пригодится:
- Головка ½ дюйма 36 мм.
- Бита ½ дюйма Torx Т60.
- Для отключения системы привода колодок ручника будет необходим адаптер ELM327, чтобы войти в сервисное меню и поставить ручник в режим обслуживания.
Кроме этого нелишним будет иметь медную смазку для колодок и специальную смазку для направляющих, а также проникающую смазку WD-40, которой желательно обработать винты крепления суппорта и скобы заранее. Если все это под руками, приступаем к работе.
Активация сервисного режима стояночного тормоза Scenic 3
Для обслуживания задних тормозных механизмов очень желательно активировать режим технического обслуживания, чтобы избежать возникновения ошибок. Конечно, можно просто утопить поршень или подключить к контактам питание и таким образом заставить поршень уйти как можно глубже. Однако в этом случае никто не гарантирует, что не выбьет ошибку после установки новых колодок. Активация режима обслуживания проводится так:
Сервисный режим активирован, о чем будет говорить жужжание моторчика привода ручного тормоза. Пожужжав секунд 15-20, моторчик втянет поршень максимально глубоко. Теперь можно приступать к замене.
Меняем задние диски и колодки на Рено Scenic 3 и Меган 3 своими руками
Для замены задних колодок и дисков устанавливаем автомобиль на ровную площадку, поддомкрачиваем автомобиль, предварительно установив упоры под передние колеса и сорвав болты крепления задних колес. Открываем крышку расширительного бачка. Дальше работаем по такому алгоритму:
После установки колес и автоматической подводки колодок, первых 250-300 км необходимо контролировать состояние суппорта и колодок, не перегревать их и не превышать скорость 80-90 км/ч.
Замена задних колодок на Renault Scenic 3
По сравнению с заменой передних колодок, задние меняются при помощи кувалды и такой-то матери.
Необходимый инструмент
- Шлицевая отвертка — снять разъем электропривода поршня.
- Рожковый ключ на 15 мм — раскрутить направляющие суппорта.
- Рожковый ключ на 13 мм — раскрутить направляющие суппорта.
- Ключ, молоток и монтировку использовал как рычаг для сдавливания тормозного поршня.
- Самая важная вещь — источник питания на 12 В, необходимый для электропривода. Народ использует зарядные устройства для аккумуляторов либо просто кидает провода от родного аккумулятора.
![]()
Начнём по порядку. Ставим автомобиль на передачу и снимаем с электронного тормоза. Для этого придётся зажать педаль тормоза и нажать на кнопку стояночного тормоза. Компьютер немного поматерится, но деваться ему некуда — задние колодки он отпустит. Для большей безопасности можно подложить под колеса упоры.
Так выглядит суппорт. Чтобы его снять, нужно раскрутить болты (13 мм, зеленое выделение) с внутренней стороны. Болты законтрены с обратной стороны гайками (15 мм, синее выделение). Работаем аккуратно, чтобы не повредить пыльники направляющих.
Я отключал после. Помним про осторожность с тормозными шлангами.
Далее начинается самое интересное. Нужно вдавить поршень цилиндра. В инете я нашёл описание подобного механизма (правда, от Вольц Вагена). Там есть очень наглядные картинки. Немного порассуждаем, чтобы понять суть процесса.
Моторчик вращает шпиндель с резьбой. Вращательное движение передается на нажимную гайку и та, в свою очередь, двигает поршень наружу, а уже поршень задавливает колодки.
Теперь ситуация когда мы снимаем автомобиль со стояночного тормоза. Моторчик вращает шпиндель в обратном направлении. Нажимная гайка под действием резьбы двигается внутрь цилиндра, а поршень в этот момент остается на своём месте, но немного ослабляется и уже не давит на колодки. Механизм стояночного тормоза отводит нажимную гайку от поршня на расстояние недостаточное, чтобы поставить новые колодки. Поэтому нам придётся это сделать вручную.
Вот так выглядит наш задний поршень. Далее для удобства лучше положить корпус суппорта на какую-нибудь основу либо воспользоваться дополнительными руками. Без помощника эту операцию делать очень неудобно.
Подаём напряжение на клеммы (+/- я не знаю где). В этот момент, смотрим куда движется поршень. Если поршень вылезает из цилиндра, то нужно поменять клеммы местами. После этого должно быть жужжание моторчика, но сам поршень должен стоять на месте. Покрутив немного, надо рычагом вдавить поршень внутрь цилиндра. Не забываем про осторожность с пыльником. Повторяем операцию несколько раз, пока поршень не задвинется на нужное расстояние.
В инете я видел ролики и отчёты, в которых настаивали на том, что нужно вдавливать поршень с одновременным вращением против часовой стрелки (если смотреть на поршень). Честно сказать, у меня с помощником так сделать не получилось. Без специального упора (на автосервисах такой есть) придётся долго страдать. Максимум что у меня вышло — вращать поршень рожковым ключом на 19 мм, но давить в этот момент не хватало рук и сил.
В итоге, я просто вдавливал поршень рычагом без вращения. Если доверять вышеописанной схеме, то вращать поршень нет необходимости, если нажимная гайка предварительно отведена от поршня.
После этого собираем всё в обратной последовательности, ставим колесо и повторяем действия на другой стороне. Когда закончим с обоими колёсами. Надо обязательно поставить/снять с ручника несколько раз. В этот момент в системе прокачается тормозуха, и поршень, и колодки станут на свои места.
Если есть уточнения или замечания, то напишите в комментах. Следуйте за Пухом.
Вакуумный усилитель тормоза - снятие и установка
Вакуумный усилитель тормозов ремонту не подлежит. При эксплуатации заменяются воздушный фильтр усилителя и обратный клапан.
Снятие:
Проверка усилителя
| Не пуская двигатель, нажмите несколько раз на педаль тормоза для удаления разрежения в камере усилителя и, удерживая педаль в нажатом до упора состоянии, пустите двигатель. Одновременно с работой двигателя педаль тормоза должна слегка «проваливаться», это означает исправность работы вакуумного усилителя тормозов. |
| Если педаль «не проваливается», следует проверить воздушный фильтр усилителя. Для этого в салоне у педали тормоза снимите резиновую крышку в задней части усилителя и сдвиньте крышку по штоку. |
|
