Замена главного тормозного цилиндра рено сандеро
Замена главного тормозного цилиндра рено сандеро
Главный цилиндр тормозов и вакуумный усилитель тормозов заменяем при возникновении дефектов.
Дефекты главного тормозного цилиндра, при котором следует его ремонт или замена:
- загрязнение главного цилиндра или большой износ его зеркала;
- износ или повреждение манжеты поршня главного цилиндра;
- засорились компенсационные отверстия (происходит самопроизвольное торможение автомобиля)
Вакуумный усилитель тормозов заменяем при выходе его из строя.
Если неисправен вакуумный усилитель, значительно возрастает усилие на педали тормоза.
Если усилие на педали тормоза при торможении заметно усилилось, нужно проверить усилитель на неподвижном автомобиле.
При неработающем двигателе нажимаем на педаль тормоза пять-шесть раз на педаль тормоза. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, запускаем двигатель.
Педаль тормоза должна переместиться вперед. Если этого не произошло, то не работает вакуумный усилитель или обратный клапан вакуумного усилителя, также может быть не герметичен шланг вакуумного усилителя.
Снятие бачка главного цилиндра тормозов
Отсоединяем провод от минусовой клеммы аккумулятора
Отсоединяем колодку проводов от датчика уровня тормозной жидкости
Откручиваем пробку бачка
Откачиваем тормозную жидкость из бачка резиновой грушей или шприцем
Поддев отверткой, снимаем бачок, извлекая его патрубки из соединительных трубок
Вынимаем соединительные втулки.
Устанавливаем бачок в обратном порядке
Снятие главного тормозного цилиндра
Потребуется специальный ключ на 11 для тормозных трубок и ключ на 13.
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Откручиваем гайки крепления к цилиндру четырех трубопроводов и отводим трубки в сторону.
Для наглядности бачок главного тормозного цилиндра снят.
Глушим отверстия тормозных трубок доступными способами.
Откручиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю
Снимаем главный тормозной цилиндр
Фланец тормозного цилиндра уплотняется резиновым кольцом.
Устанавливаем главный тормозной цилиндр в обратном порядке.
Заливаем тормозную жидкость в бачок и прокачиваем тормозную систему (Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов Рено Сандеро)
Замена вакуумного усилителя тормозов
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Отсоединяем от вакуумного усилителя обратный клапан с подсоединенным шлангом
Откручиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра, как описано выше.
Отводим главный цилиндр, вперед не отсоединяя от него тормозные трубки
Поддеваем отверткой и снимаем два держателя шумоизоляционной накладки
Отсоединяем от педали тормоза толкатель вакуумного усилителя, для чего отстегиваем от педали пружинный фиксатор пальца
Сжав пластмассовое стопорное кольцо, извлекаем палец из отверстий педали и вилки толкателя
Откручиваем четыре гайки крепления вакуумного усилителя тормозов к щиту передка
Снимаем вакуумный усилитель
Устанавливаем вакуумный усилитель в обратном порядке.
Перед установкой нужно проверить размеры усилителя, и при необходимости восстанавливаем их вращением регулировочного болта штока усилителя.
Снятие главного тормозного цилиндра Renault Sandero
Работу проводим при замене главного тормозного цилиндра и снятии вакуумного усилителя тормозов.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Элементы главного тормозного цилиндра и бачка гидропривода тормозной системы:
1 – главный тормозной цилиндр;
2 – уплотнительная втулка;
3 – уплотнительное кольцо вакуумного усилителя тормозов;
4 – крышка бачка с датчиком недостаточного уровня жидкости в бачке;
5 – бачок гидропривода
Приподняв фиксатор, отсоединяем колодку проводов от датчика уровня тормозной жидкости. 
Отвернув крышку бачка, снимаем ее вместе с датчиком уровня жидкости. Резиновой грушей отбираем жидкость из бачка и заворачиваем крышку. Рожковым ключом «на 11» или специальным ключом для штуцеров тормозных трубок отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок.
Выводим наконечники трубок из отверстий главного тормозного цилиндра.
Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю тормозов…
…и снимаем главный тормозной цилиндр в сборе с бачком гидропривода.
Соединение главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем тормозов уплотнено резиновым кольцом, расположенным в проточке фланца цилиндра. Вынимаем кольцо из проточки фланца.
Если необходимо снять бачок гидропривода вставляем отвертку между корпусами бачка и цилиндра.
Преодолевая сопротивление уплотнительных резиновых втулок выводим штуцеры бачка из отверстий цилиндра и снимаем бачок. Вынимаем из отверстий главного тормозного цилиндра уплотнительные втулки штуцеров бачка.
Проверяем состояние резиновых уплотнительных втулок и кольца. Если они повреждены (разрывы, трещины) или потеряли эластичность, заменяем их новыми. Собираем главный тормозной цилиндр с бачком и устанавливаем в обратной последовательности.
Прокачиваем систему гидропривода тормозов.
Неисправности тормозной системы Рено Логан Сандеро (Renault Sandero Logan)
Некоторые автовладельцы убирают распределитель с уверенностью, что таким способом снижают тормозной путь. Это ошибка. После подобных действий тормоза срабатывают синхронно. В итоге возрастают риски ДТП из-за того, что водитель автомобиля сзади не успевает среагировать на торможение.
Таким образом, наличие распределителя тормозных усилий важно для автомобиля, а убирать его из системы запрещено. Более того, регулировка колдуна — точная процедура, которая требует от исполнителя опыта и знаний.
Renault logan. эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей рено логан c 2005 года выпуска
Первое, с чего я начал, это подложил между коромыслом колдуна и пластмассовой втулкой тяги к тому времени вытянутой на максимум , в качестве дополнительной «шайбы» гайки «на 17». И вот первый пробное торможение показывает о появлении скромно сказано торможения на задней оси.
Да не просто торможения, а такого-же визга на асфальте, как передней оси. Вот и доказательство, что задняя гидравлическая система не содержит воздуха.
Решение моей проблемы в удлинении тяги и возможности плавной и удобной регулировки ее длины. Далее он был лишен головы, и подвергнут истязанию на изгиб в гаражных воротах в металлической коробке которых, было просверлено отверстие, чуть большего диаметра дюбеля.
Если мне не изменяет память, диаметр отверстия — 6 мм. Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.
Нажмите на педаль тормоза до упора и измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола. Линейка должна быть установлена перпендикулярно плоскости пола.
Как вернуть былую цепкость тормозов логана. рено форум
Озадачился тут сам потерей *былой цепкости тормозов*….
Стал разбираться, ручник к томуж стал в верхнем положении работать (колодки задние прошли примерно 60 тык после замены).
Вопщем начитавшись нот реношных, крутить гайку ручника не стал, стал снимать барабаны…
Короче, регулятор износа колодок них… не работает, хотели сделать реношники *не получилося*.
Пришлось подкрутить вручную храповик, отрегулировать зазоры…
И у валя. Вот она первоначальная былая цепкость тормозов.
подрегулировал ручник, теперь на третьем щелчке колом встаёт…
Как производится регулировка?
Как упоминалось выше, найти колдун при осмотре днища не составляет труда. Устройство расположено где-то посредине между передними колесами автомобиля Рено. Одна из наиболее сложных задач для многих — регулировка узла, настройка его работоспособности. Считается, что такие действия позволяют грамотно распределить усилие и добиться более эффективного торможения.
Что касается самой регулировки, здесь мнения расходятся. Многие уверяют, что выполнять эту работу самостоятельно не рекомендуется. Более того, на устройстве установлена гайка самоконтрения, к которой лучше не прикасаться. В противном случае высок риск нарушить настройку.
Первоначальную регулировку делает производитель еще на заводе, с применением специальной установки и протяжкой гайки с определенным моментом. Все, что допускается — зафиксировать число витков «свободной» резьбы (на которой нет гайки), а после ремонта выставить аналогичное количество.
Если же вы решились регулировать устройство своими руками, делайте так:
- Проведите ревизию колдуна Reno, о которой упоминалось выше.
- Делайте ½ оборота регулировочной гайки на колдуне.
- Находите участок трассы с песчаной поверхности. После разгоняйтесь и жмите на тормоз. Если задние колеса не тормозят, подтяните устройство еще раз.
Если на автомобиле отсутствует АБС, протяжка гайки даже до упора не всегда дает результат. Как вариант, можно поменять колдун, но и эти действия не всегда спасают. Причина в том, что в 9 из 10 автомобилей Рено Логан, которые не оборудуются АБС, колдун не работает (тормозное усилие не регулируется, как это необходимо). Причина — слабость пружины из-за слабой мощности. Решения два:
- Поменять пружинку, установив деталь большей жесткости
- Подложить резиновую прокладку, чтобы увеличить давление на систему.
Таким образом, не выбрасывайте регулятор тормозной системы. Благодаря его действию, снижается риск аварии, обеспечивается правильная работа системы. При появлении проблем с обслуживанием и регулировкой смотрите видео и следуйте рекомендациям в статье.
Cделай свою жизнь проще и ярче
Неисправности тормозной системы рено логан сандеро (renault sandero logan)
Большой
свободный ход педали
Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких
нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный,- систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.
Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.
Очень жесткая педаль
Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так н поверхностей ^ дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.
Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).
Горит индикатор неисправности тормозной системы
Стояночный тормоз не работает
Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.
Не работает АБС
Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!
Машину уводит в сторону при торможении
Ощутимая тряска, вибрации при торможении
Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.
Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.
Чрезмерный износ дисков и барабанов
Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.
Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.
Шум при торможении
Неполное растормаживание всех колёс
Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.
При отпущенной педали тормоза одно из колёс притормаживает
На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тормоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.
М. Колодочкин, А.Ревин, Источник: журнал За Рулём
Правила обслуживания
Перед тем как приступать к регулировке распределителя усилий тормозной системы Рено, производите ревизию устройства. Помните, что в процессе эксплуатации в устройство попадает грязь, вода и снег, которые постепенно изнашивают устройство и становятся причиной появления коррозии. При этом ржавчина покрывает корпус устройства и пружинку, поэтому без обработки устройства вряд ли обойтись.
Общая ревизия распределителя тормозных усилий Логана делается так:
- Вычищайте все от ржавчины.
- Убирайте старый резиновый кожух.
- Вычищайте из-под пыльника старую и уже бесполезную смазку.
- Очищайте все элементы от загрязнений, после чего закладывайте новый смазывающий состав.
Отдавайте предпочтение качественным смазкам, которые имеют хорошие характеристики (в первую очередь, являются стойкими к высоким температурам). Как вариант, подходит специальный состав Blue, который пользуются спросом у владельцев автомобилей Рено.
Кроме детали, регулирующей усилие и совершенствующей тормозной механизм, с помощью Blue можно обрабатывать суппорта тормозов на передних колесах. В качестве альтернативы допускается применение Литола или другой смазки. Главное, чтобы состав надежно защищал механизм от коррозии.
Процесс нанесения смазки:
- Поднимайте Рено на подъемнике.
- Находите распределитель тормозных усилий (его легко отыскать снизу).
- Найдите фиксатор пыльника. Берите отвертку и подцепляйте кольцо (допускается применение обычного ножа).
- Демонтируйте пыльник, убирайте смазку и ставьте новую.
- Убирайте следы ржавчины с помощью специальной щетки, оборудованной металлическим ворсом. Действуйте осторожно, чтобы исключить повреждение резинки.
Как показывает опыт эксплуатации, на заводе кладется небольшой объем смазки. Следовательно, при попадании внутрь влаги коррозия появляется весьма быстро. Чтобы избежать этого, распределитель тормозных усилий должен быть смазан. Лишний состав убирайте с помощью ветоши, а также дополнительно обработайте шток устройства. Далее возвращайте стопорное кольцо с пыльника колдуна Рено на прежнюю позицию.
Ремонт регулятора тормозных усилий логан
На основе полученной информации блоком управления устанавливается максимально идеальный порядок торможения всех колес, с участием электромагнитных клапанов гидравлического блока изменяя проходные сечения контуров. Металлической щеткой очищаем места соединения тормозных трубок с регулятором от загрязнений и коррозии и наносим на штуцеры трубок легкопроникающую жидкость типа WD
Оригинальные запчасти для Вашего Renault в официальном Renault Service!
Это легко тестировалось на участке дороги перед гаражом где есть возможность затормозить так, что передние колеса будут на асфальте, а задние — на песке.
Отметим, что если данная система предполагает блокировку одного из колес, то соответствующий клапан получает команду изолировать подачу жидкости к рабочему его цилиндру от основного тормозного цилиндра. Снятие регулятора давления в тормозных механизмах задних колес, регулировка привода Снимаем регулятор давления для замены при выходе его из рено логан регулировка регулятора тормозов обнаружение течи, заклинивание поршня. Если мне не изменяет память, диаметр отверстия — 6 мм.
Новый способ регулировки гайка-конрогайка.
Пройдя всю линию контроля он буквально «зацепился задней осью» за стенд проверки тормозов, последний этап проверки. Я даже заподозрил работника инструментального контроля в обмане, при таком развитии событий, он предложил сесть мне за руль, а точнее «на педали» и попытаться остановить вращающиеся валики под задними колесами моей машины.
Мне показалось, я чуть не сломал сиденье, но так и не смог заблокировать задние колеса.
Ремонтруем задние тормоза рено логан
Контроллер простил моей машине такую оплошность, сделав отметку о прохождении ТО, а мне посоветовал обратиться в сервисную службу для устранения проблемы, заметив, что он в третий раз видит RENAULT LOGAN на линии ТО и все показывают неутешительный результат по замеру усилия торможения гидравлической системы на задней оси.
Далее я питал надежды, что постепенно колодки притрутся и все нормализуется , но прошло уже 2 года, я несколько раз пробовал удлинять тягу «колдуна» и неумолимо надвигалась пора вновь проходить ТО, а тормоза на задней оси так и не хотели проявляться. Это легко тестировалось на участке дороги перед гаражом где есть возможность затормозить так, что передние колеса будут на асфальте, а задние — на песке.
Замена рабочей жидкости в гидроприводе тормозной системы Renault Logan/Sandero
Для выполнения операции по прокачке тормозных механизмов вам потребуется помощь.
2163-13-08a-01
После откачки старой тормозной жидкости заливаем в бачок новую.
Замену проводим при неработающем двигателе сначала в одном контуре, а затем в другом в такой последовательности:
- Тормозной механизм правого заднего колеса
- Тормозной механизм левого переднего колеса
- Тормозной механизм левого заднего колеса
- Тормозной механизм правого переднего колеса.
2163-13-09-01
Накидным ключом или головкой «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.
Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать ее нажатой.
2163-13-09-02
При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза — уходить вперед.
Как только жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом педаль должна дойти до упора), заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.
Повторяем прокачку до тех пор, пока выходящая из шланга жидкость не станет светлой. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.
2163-13-09-03
Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.
При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.
Прокачиваем гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров. После прокачки доводим уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов до нормы.
Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободное перемещение между бачком с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве и тормозными цилиндрами всех четырех колес.
Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.
Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре и незамедлительно пополняем бачек. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.
Необходимо несколько раз переместится от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.
Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса, и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как и через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.
Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
Снятие главного тормозного цилиндра Renault Sandero
Renault Sandero 2012, двигатель бензиновый 1.л., 84 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Renault Sandero, 2020
Renault Sandero, 2011
Renault Sandero, 2015
Renault Sandero, 2016
Посмотреть больше машин на Дроме
9.5.Замена главного тормозного цилиндра
Вам потребуются: специальный ключ «на 11» для тормозных трубопроводов, ключ «на 13».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отверните пробку бачка главного тормозного цилиндра и откачайте тормозную жидкость из бачка, например, резиновой грушей.
3. Отверните гайки крепления к цилиндру четырех трубопроводов и отведите трубопроводы в сторону.
Для наглядности бачок главного тормозного цилиндра снят. Однако главный тормозной цилиндр можно снять вместе с бачком.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Заглушите трубопроводы любым доступным способом (например, надев на их концы защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.
Обратите внимание на то, что фланец главного тормозного цилиндра уплотнен резиновым кольцом. Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо замените.
6. Установите детали в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и удалите воздух из системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы» ).
| « предыдущая страница 9.5.1. Замена бачка главного тормозного цилиндра | следующая страница » 9.6. Вакуумный усилитель тормозов |
2163-5-12-03-03
Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.
Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.
Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений.
Внимание! Для очистки деталей тормозного механизма запрещается применять бензин и дизельное топливо.
Оплата через Яндекс Кассу
После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.
Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.
Оплата через Portmone
После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.
Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Оплата через PayPal
После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
Оплата через WebMoney
После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.
Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Каковы опасности
Самая главная опасность – это частичный или полный отказ тормозов. Если рабочий цилиндр не сможет создавать прижимные усилия, то даже с работающей педалью и полным бачком тормозной жидкости система будет абсолютно бесполезна. Конечно, у вас останутся передние тормоза, но автомобиль уже будет тормозить на 50% менее эффективно. В теории это увеличит до половины длину тормозного пути.
Вторая проблема – утечка через цилиндр тормозной жидкости. В такой ситуации вам придется не только постоянно восполнять ее, чтобы система функционировала корректно, но и очищать задние тормозные колодки. Состав попадает на их поверхность, делая эффективное торможение невозможным. Колодки становятся настолько скользкими, что буквально проходят по барабану как коньки по льду. Естественно, толку от таких тормозов уже не будет.
В некоторых автомастерских в случае утечки настоятельно рекомендуют менять колодки, причем на обоих задних колесах. На свой страх и риск можно попробовать высушить их, протерев спиртом для удаления тормозной жидкости. Насколько эффективный этот метод, вам придется определять на практике после тщательного тест-драйва.
Снятие главного тормозного цилиндра
Снятие главного тормозного цилиндра Renault Logan, Sandero
Работу проводим при замене главного тормозного цилиндра и снятии вакуумного усилителя тормозов.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Элементы главного тормозного цилиндра и бачка гидропривода тормозной системы:
1 – главный тормозной цилиндр;
2 – уплотнительная втулка;
3 – уплотнительное кольцо вакуумного усилителя тормозов;
4 – крышка бачка с датчиком недостаточного уровня жидкости в бачке;
5 – бачок гидропривода
Приподняв фиксатор, отсоединяем колодку проводов от датчика уровня тормозной жидкости. Отвернув крышку бачка, снимаем ее вместе с датчиком уровня жидкости. Резиновой грушей отбираем жидкость из бачка и заворачиваем крышку.
Рожковым ключом «на 11» или специальным ключом для штуцеров тормозных трубок отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок.
Выводим наконечники трубок из отверстий главного тормозного цилиндра.
Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю тормозов…
…и снимаем главный тормозной цилиндр в сборе с бачком гидропривода. Соединение главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем тормозов уплотнено резиновым кольцом, расположенным в проточке фланца цилиндра. Вынимаем кольцо из проточки фланца.
Если необходимо снять бачок гидропривода…
…вставляем отвертку между корпусами бачка и цилиндра. Преодолевая сопротивление уплотнительных резиновых втулок…
…выводим штуцеры бачка из отверстий цилиндра… …и снимаем бачок. Вынимаем из отверстий главного тормозного цилиндра уплотнительные втулки штуцеров бачка.
Проверяем состояние резиновых уплотнительных втулок и кольца. Если они повреждены (разрывы, трещины) или потеряли эластичность, заменяем их новыми. Собираем главный тормозной цилиндр с бачком и устанавливаем в обратной последовательности.
Прокачиваем систему гидропривода тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).
Видео по теме "Снятие главного тормозного цилиндра Рено Логан, Сандеро"
Замена главного тормозного цилиндра. Ремонт. Лайфхак блог Глеба Скачко Ремонт ГТЦ (главного тормозного цилиндра) Renault 19 Renault 11. ГТЦ от 2108.Замена передних тормозных колодок на Рено Сандеро видео: излагаем вопрос
В современном транспортном средстве соседствуют рядом друг с другом большое число разнообразных систем и механизмов, на каждое из которых возложена одна или несколько функций. Естественно, что все они важны, но наибольшее внимание следует уделять тем элементам, которые отвечают за безопасность автомобиля и людей. К последним относятся и тормозные колодки, которые используются на всех колесах машины.
Большинство элементов авто имеют конечных срок эксплуатации, который указан в техническом паспорте транспортного средства. То есть, автовладелец заранее знает, когда требуется замена того или иного устройства. Но для передних тормозных колодок, которые используются в автомобилях, марок Рено Сандеро и Рено Логан, такой характеристики не существует. Следовательно, каждый автолюбитель просто обязан владеть информацией о том, когда необходимо проводить подобную процедуру.
Вставив через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между основанием наружной колодки и суппортом и опираясь ею на суппорт, сдвигаем скобу, утапливая поршень в цилиндр.
Как устроена система
Рено Сандеро всех модификаций имеет комбинированную тормозную систему. На передней оси установлены дисковые тормоза, а на задних колесах – барабанного типа. Система является двухконтурной, где первый – рабочий контур, второй – стояночный.
Тормозная система хэтчбэка Рено Сандеро включает в себя следующие составные части: рабочие поверхности (барабаны, диски, колодки), усилитель тормозов вакуумного типа, тормозной цилиндр, патрубки с бочком, педальная система, индикатор за уровнем тормозной жидкости, блок ABS. Итак, в статье постараемся разобраться, как именно снимать и устанавливать передние, и конечно же, задние колодки.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления скобы к нижнему направляющему пальцу, удерживая палец рожковым ключом «на 17».
Устанавливаем новые расходники для системы
Перед выполнением процедуры установки новых тормозных колодок на Рено Сандеро следует использовать домкрат для поднятия машины, при этом фиксация авто должна быть надежной. Затем, используя большую отвертку с плоским острием с определенным усилием отводят колодку на максимально возможное расстояние от диска. После этого снимается нижний болт, фиксирующий крепежный узел колеса передней оси. Применяется для этого ключ рожкового вида №17, придерживающий направляющую деталь. Ключ №13 используется для выкрутки самого болта. После откручивания болтов, необходимо вывернуть корпус суппорта вверх и снять со штатных мест отработанные тормозные колодки. Предварительно следует произвести зачистку поверхностей, где были тормозные колодки и обеспечить сохранность пружин для их распорки. Подобный перечень работ выполняется без проблем самостоятельно, в том числе и на передних колодках. При этом особого опыта и знания технологии выполнения процедуры не требуется. Замена устаревших тормозных колодок непосредственно на новые, совершенно не сложная. Заменить может владелец авто самостоятельно.
Вместо старых запчастей Renault Sandero монтируются новые тормозные колодки, как передние, так и задние, и процесс сборки выполняется в обратной последовательности. Современный рынок автомобильных запасных частей предлагает значительный выбор аналоговых деталей для системы.
Автовладельцы хэтчбека Рено Сандеро обычно используют тормозные колодки следующих брендов TEXTAR (TX 2146303/2146318234), RH (2141.32), Ferodo (FE fdb845) и TRW (gdb400).
Первично производиться снятие колеса на приподнятом авто при демонтаже задних барабанов. Тросик стояночного тормоза Renault Sandero должен быть попущен немного. Применяя широкую плоскую отвертку и молоток, выбивают заглушку из металла, необходимую для защиты фиксирующей гайки. Ключом рожкового типа на 30 выкручивается большая гайка и с использованием специального устройства демонтируется барабан. В этом случае следует исключить возможность разборки подшипников колеса. Иначе его придется заменить. Для демонтажа тормозных колодок с барабана на Рено Сандеро потребуется выполнить поворотные движения, ослабляющие их крепления. Они похожи на дюбеля с резьбой, которые фиксируют колодку на поверхности барабана. Производится развод, например, передних колодок в разные стороны с помощью отвертки и они вынимаются с барабана. Установленные новые запчасти сжимаются пружиной и размещаются в базовых местах. Сборка выполняется в обратной очередности.
Наибольшим спросом пользуются комплектующие тормозные колодки от следующих производителей запасных частей LPR (07490), NK (2739637), ABE (C0P014ABE). Таким образом, выполнена замена соответствующих запчастей. Из материала читателям должно быть понять, как заменить соответственно передние, так и задние колодки.
Замена тормозной жидкости в Сандеро
Замена жидкости для тормозной системы производится в периоды предусмотренные производителем (раз в три года) или при выполнении автомобилем километража в 30 тыс. км. Для откачивания тормозной жидкости следует использовать специальную грушу крупных размеров. В этом случае без помощи второго человека не обойтись.
Работы по откачке жидкости следует выполнять при выключенном моторе. Первично, с помощью груши, извлекается старая жидкость из специальной емкости в подкапотном пространстве, после чего происходит долив новой. Технология откачки жидкости предусматривает поконтурное ее выполнение. Видео показывает все детали подобных операций. Поначалу работы выполняются с левым колесом спереди, затем с задним правым, после с правой стороны на передней оси и потом на левом заднем. Сопла для прокачки расположены с внутренней части колесных ступиц. С них снимаются защитные пробки и немного попускаются при помощи ключа на 8.
Используя небольшую трубочку по длине, диаметр которой идентичен диаметру выпускного отверстия, производиться ее фиксация на штуцере, а второй конец помещается в бутыль с новой жидкостью. Второй человек резко делает 5-6 прокачек и оставляет педаль в нажатом положении. Штуцер выкручивается вполоборота до момента пока потечет жидкость с воздухом, после чего педаль тормоза провалиться и упрется полностью в пол, как показано на видео.
Дастер лампа ближнего света
Прошивка Рено Дастер
Автозапуск Рено Дастер
Далее выполняется затягивание штуцера, а другой конец трубочки должен оставаться в емкости. Данную операцию следует выполнить не один раз в указанной очередности. Если пузырьки воздуха прекратили появляться при прокачке системы, то это говорит о завершении процедуры. При этом следует регулярно доливать жидкость в бачок Renault Sandero, чтобы исключить возможность появления воздушных масс в системе автомашины. Как видите, замена жидкости необходимая процедура, но тем немее замена не сложная, и ее можно вполне осуществить с напарником.
Штанной комплектующей является продукция от фирмы ELF FRELUB 650 (DOT 4). В качестве альтернативных вариантов можно применять марку FEBI (21754 или 23930).
Исходя из полученного материала, вы теперь понимаете, что не составит труда сменить жидкость в тормозной системе, а также поменять колодки, в том числе и передние.
Замена передних тормозных колодок на автомобиле Рено Логан
Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки и снимаем колодку.
Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.
Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности. После монтажа колодок устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние. Для этого нужно, изменяя длину распорной планки, выставить расстояние между наружными поверхностями накладок передней и задней колодок 202,45 ± 0,25 мм.
Замена передних колодок
На Logan устанавливались разные суппорта – если в первом поколении были классические плавающие суппорта, известные склонностью к закисанию направляющих, то Logan 2 получил модифицированные суппорта ATE (фирменное обозначение – «тип TEVES»). Процесс замены колодок на них различается:
- На «Логанах» первого поколения нужно, утопив поршень в суппорт мощной отверткой или монтировкой, отвернуть болт одной из направляющих, удерживая ее за головку ключом «на 15». После этого суппорт откидывается на второй направляющей, колодки извлекаются из пазов скобы. Мы, однако, рекомендуем снять обе направляющие, очистить и заменить на них смазку.
- На Logan 2 нужно сначала снять наружную пружину, прижимающую внешнюю колодку, затем вытащить заглушки направляющих. Сами направляющие глубоко утоплены и выворачиваются шестигранником 7 мм. Суппорт снимается со скобы полностью.
Перед установкой в скобу новых колодок ее и суппорт нужно очистить металлической щеткой. Заодно нужно проверить целостность пыльников направляющих и поршня. Сборка ведется в обратном порядке.
Видео
2163-5-12-03-15
Для изменения длины распорной планки отводим рычаг регулятора от храповой гайки резьбового наконечника планки и отверткой вращаем гайку (резьба левая).
Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Гайку крепления подшипника ступицы колеса заменяем новой и затягиваем предписанным моментом. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).
Затем несколько раз нажимаем педаль тормоза, чтобы отрегулировать положение тормозных колодок. При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Педаль нажимаем до тех пор, пока щелчки не прекратятся. При необходимости подтягиваем тросы стояночного тормоза. Проверяем легкость вращения колес при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза.
Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.
[Как сэкономить на ТО Renault Logan/Sandero до 6 500 руб.] [ТО Renault Logan/Sandero на 15 тыс. км пробега] [ТО Renault Logan/Sandero на 60 тыс. км пробега] [ТО Renault Logan/Sandero на 90 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении технического обслуживания автомобиля] [Инструмент, необходимый для проведения технического обслуживания Renault Logan/Sandero] [Замена колодок тормозных механизмов передних колес Renault Logan/Sandero]
Замена колодок тормозных механизмов задних колес Renault Logan/Sandero
Снятие, замена, установка тормозных колодок заднего колеса Renault Logan 2004-2015 Бензин.
Инструменты:
- Вороток под торцевую насадку
- Насадка на вороток 30 мм
- Пассатижи
- Башмак (2 шт.)
- Домкрат
- Опоры под кузов
- Клещи для снятия пружин
- Балонный ключ
- Отвертка плоская средняя
- Груша резиновая
- Шприц
- Молоток
- Зубило
Детали и расходники:
- Перчатки тканевые
- Емкость для тормозной жидкости
- Проволока 50 см
- Резиновый жгут 50 см
- Тормозные колодки (комплект на два колеса) – 7701208111
- Тугоплавкая смазка – Castol LMX или аналоги
- Тормозная жидкость
1. Включаем первую передачу и устанавливаем под передние колеса противооткатные «башмаки».
Примечание:
Важно убедиться в том, что ручник полностью опущен в крайнее нижнее положение.
2. Устанавливаем автомобиль на прочные опоры выкручиваем гайку подшипника ступицы и снимаем колесо, как описано здесь.
3. Теперь нужно проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если ее уровень близок к о, откачайте часть жидкости при помощи резиновой груши или шприца.
4. Снимаем тормозной барабан заднего колеса.
5. Снимаем с передней тормозной колодки пружину рычага регулятора зазоров.
6. Также снимаем с рычага регулятора зазоров второй конец пружины.
7. Снимаем рычаг регулятора зазоров.
8. Теперь выводим нижнюю стяжную пружину тормозных колодок из отверстия, расположенного в задней тормозной колодке, предварительно поддев пружину, используя плоскую отвертку.
9. Снимаем стяжную пружину тормозных колодок.
10. Выводим из зацепления с задней тормозной колодкой конец верхней стяжной пружины, для этого можно воспользоваться пассатижами.
Примечание:
Снимайте пружины с большой осторожностью, подобные операции несут повышенный риск получения травм. Для этих целей безопаснее всего пользоваться специальными клещами для снятия стяжных пружин.
11. Проворачиваем второй конец стяжной пружины тормозных колодок в отверстии, расположенном в передней колодке и снимаем эту пружину.
12. Немного смещаем вперед переднюю тормозную колодку.
13. Производим снятие регулятора зазора в сборе с распорной планкой, для этого нужно повернуть планку на 90 градусов вдоль оси.
Примечание:
При снятии регулятора придерживайте тормозную колодку.
14. Нажимаем на крепежную чашку прижимной пружины и поворачиваем ее на четверть оборота, удерживая опорную стойку.
15. Снимаем крепежную чашку и пружину и после этого снимаем опорную стойку.
16. Отводим заднюю тормозную колодку в сторону от тормозного щита и снимаем разжимной рычаг с приводного троса стояночной тормозной системы, предварительно отжав его пружину. Полностью снимаем тормозную колодку.
Примечание:
После снятия тормозных колодок нужно сразу зафиксировать поршни колесного цилиндра любым доступным способом. Для этих целей может подойти любой отрезок проволоки или резиновый жгут. Если этого не сделать, поршни могут полностью выйти из цилиндра, что повлечет за собой утечку тормозной жидкости.
17. Наносим тугоплавкую смазку для тормозных механизмов на все места соприкосновения тормозных колодок и тормозного щита.
18. На резьбовую часть стержня распорной планки (1) наносим тугоплавкую смазку для тормозных механизмов, после чего наворачиваем на него гайку (2) но не затягиваем ее до конца.
19. Снимаем фиксатор с колесных цилиндров и устанавливаем новые тормозные колодки, предварительно сжав пассатижами поршни рабочего цилиндра.
Процесс сборки всех деталей аналогичен разборки и выполняется в обратной последовательности.
20. Устанавливаем на место тормозной барабан.
21. Выставляем тормозные колодки в рабочее положение. Для этого нужно нажать на педаль тормоза до упора 10-15 раз.
Примечание:
Во время каждого нажатия будет слышен щелчок регулятора зазора тормозных колодок. Если щелчки перестали появляться, значит зазор установлен.
22. Устанавливаем колесо, как описано здесь. Убеждаемся в том, что оно вращается легко.
23. Таким же образом заменяем тормозные колодки другого колеса.
Примечание:
После работ по замене тормозных колодок на обоих тормозных механизмах следует выполнить регулировку привода стояночной тормозной системы, как описано здесь.
Читайте также: