Замена главного тормозного цилиндра хонда цивик

Обновлено: 07.01.2025

Ремонт ГТЦ(главного тормозного цилиндра)

Ремонт ГТЦ(главного тормозного цилиндра)

Симптомы:
1.Мягкая педаль тормаза
2.При нагреве тормазов (стояние в пробке тормаз-газ, частое и резкое тормажение) педаль начинает уходить почти до конца.

Вердикт: Износ перепускной муфты, а следовательно ее замена.

что нужно:
Муфта партнамбер 46120-SH3-013
Шприц для откачивания старой жижи из бочка
ключик для откручивания тормазных трубок на 10 ( продаеца в любом магазе автозапчастей)
клещи для стопорных колец (без них ГТЦ не разобрать)
помощник (для прокачи тормазов)
пиво, сигареты, женщины. по вкусу ))

откачиваем жидкость из бачка, по максимуму возможного, чем больше откачем, тем меньше прольется.
откручиваем трубки спец ключиком, отсоединяем трубки, после этого оттркучиваем две гайки крепления ГТЦ к вакуумному усилителю тормазов

далее с помощью спец клещей для снятия стопорных колец вынимаем кольцо и вытаскиваем поршень.

что бы вытащить саму муфту надо выкрутить заглушку (нужен шестиграник) советую прикрыть отверстие рукой когда откручиваем заглушку мне муфта выстрелила в живот )))

дальше отмываем ГТЦ от грязи, можно пользоватся чем угодно, но перед сборкой промыть тормозухой.

Сборка!
Вставляем новую муфту вперед пружиной, дальше вставляем поршень тоже вперед пружиной, нажимаем на конец поршня торчащего из ГТЦ до упора и закручиваем заглушку шестиграником. не забываем надеть стопорное кольцо

Прокачка системы!
ставим собраный гтц на место, вкручиваем трубки на место но не затягиваем.
заливаем тормазуху, качаем пидаль, дальше процедура схожа с прокачкой тормазов, один человек качает пидаль и потом зажимает ее, другой откручивает ключиком трубку и выпускает воздух. сначала одну трубку потом другую. после того как воздух из трубок идти перестал, а идет тока тормазуха затягиваем трубки и идем к колесам начинать надо с заднего правого, потом заднее левое, переднее правое и переднее левое.

Итог
У меня пидель тормаза стала деревянной поле этой процедуры, тормозит как вкопаная. результатом доволен на 100%

Honda Civic Hatchback › Бортжурнал › Переборка главного тормозного цилиндра (ГТЦ)

После переборки задних тормозов таки переходим к главному. То из-за чего я вообще полез в тормоза – ГТЦ. Причиной переборки послужили следующие симптомы: при стоянии в пробках, особенно под уклоном постепенно проседает педаль тормоза. При этом тормозная жидкость вроде бы никуда не уходила. Возможной причиной этого был задний левый тормозной цилиндр, который немного подтекал, но раз я уже купил рем комплект ГТЦ, почему бы все сразу не перебрать.

Куплено для переборки ГТЦ:
Рем комплект главного тормозного цилиндра Seinsa D1668 – 167 руб.
Прокладка главного тормозного цилиндра Honda 46185-SE0-003 – 100 руб.
Тормозная жидкость 1 литр – 150 руб.

Забегая вперед скажу, что сальник в верхнем правом углу непонадобился.

Сначала проверьте состояние прокачных штуцеров. Откручиваются? Значит можно продолжать.

Откручиваем ГТЦ от вакуумника (2 болта).

Откручиваем тормозные трубки от самого ГТЦ. Для этого лучше использовать спец ключ для тормозных трубок. В моем случае на 10. Смотрите, чтобы штуцер не закис и откручивался отдельно от самой трубки.

Вытаскиваем ГТЦ, вынимаем резиновую прокладку, которая устанавливается между ГТЦ и вакуумником.
Извлекаем стопорное кольцо из ГТЦ и вынимаем поршень. Надеюсь, у вас есть съемники для подобного рода стопорных колец, иначе придётся помучиться.

Откручиваем болтик на поршне и меняем резинки и шайбочки на новые.

Для извлечения и переборки муфты нужно открутить фиксирующий болт с помощью шестигранника.

При этом закройте рукой отверстие ГТЦ, так как пружина муфты находится в сжатом состоянии и при ослаблении фиксирующего болта радостно вылетит из цилиндра.
Замените старые сальники и шайбочки на новые.
Промойте сам ГТЦ, можно даже водой.
Перед сборкой рекомендуют промыть цилиндр тормозухой.
Соберите ГТЦ в обратной последовательности.
Налейте тормозную жидкость в бачок и прокачайте систему.

Прокачка ГТЦ и ТС (украдено из интернетов)
1. Когда поставили ГТЦ на место, подсоединяем одну из тормозных трубок и закручиваем ее, вторую просто ставим на место
2. Помощнику говорим чтобы нажимал на педаль тормоза. Не сильно, до середины хода педали. Затем ваш помощник держит педаль в середине нажатой вы затягиваете штуцер. Помощник отпускает педаль. Опять открываете штуцер, помощник опять нажимает на педаль до половины ее хода, как только пойдет жидкость затягиваете штуцер и переходите к другому.
3. Прокачку ТС производите как и везде. Снимаете колпачок с прокачного штуцера, одеваете ключ, одеваете трубочку (один конец в прозрачную бутылку с ТЖ), открываете штуцер. Помощник качает педаль тормоза. Как только воздух вышел и пошла ТЖ закрываете штуцер. Помощник продолжает накачивать педаль. Говорит что накачал и держит ее. Вы опять открываете штуцер. Помощник говорит что педаль тормоза ушла и опять держит ее. Вы закрываете штуцер. И так далее другие колеса.
4. После всей прокачки тормозной системы радуемся новым тормозам

Главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, - механизм тормозной системы, предназначенный для преобразования давления жидкости в механическую силу, воздействующую на тормозные колодки автомобиля.
Он преобразует усилие, прикладываемое к педали тормоза, в гидравлическое давление в тормозной системе. Работа главного тормозного цилиндра основана на свойстве тормозной жидкости, не сжиматься под действием внешних сил.
На современных автомобилях устанавливается двухсекционный главный тормозной цилиндр. Каждая из секций обслуживает свой гидравлический контур. Для переднеприводных автомобилей один из контуров объединяет, как правило, тормозные механизмы правого переднего и левого заднего колес, второй – левого переднего и правого заднего колес. В заднеприводных автомобилях рабочая тормозная система построена несколько иначе. Первый контур обслуживает тормоза передних колес, второй – задних колес.

Главный тормозной цилиндр закреплен на крышке вакуумного усилителя тормозов. Над цилиндром расположен двухсекционный бачок с запасом тормозной жидкости, который соединяется с секциями главного цилиндра через компенсационные и перепускные отверстия. Бачок служит для пополнения жидкости в тормозной системе в случае небольших ее потерь (утечки, испарение). Стенки бачка прозрачные, на них выполнены контрольные метки, что позволяет визуально отслеживать уровень тормозной жидкости. В бачке также устанавливается датчик уровня тормозной жидкости. При падении уровня тормозной жидкости ниже установленного на панели приборов загорается сигнальная лампа.

Главный тормозной цилиндр Honda

В корпусе главного тормозного цилиндра расположены друг за другом (тандемом) два поршня. В первый поршень упирается шток вакуумного усилителя тормозов, второй поршень установлен свободно. Уплотнение поршней в корпусе цилиндра выполнено с помощью резиновых манжет. Возвращение и удержание поршней в исходном положении обеспечивают две возвратные пружины.

Схема главного тормозного цилиндра

1. шток вакуумного усилителя тормозов;
2. стопорное кольцо;
3. перепускное отверствие первого контура;
4. компенсационное отверстие первого контура;
5. первая секция бачка;
6. вторая секция бачка;
7. перепускное отверстие второго контура;
8. компенсационное отверстие второго контура;
9. возвратная пружина второго поршня;
10. корпус главного цилиндра;
11. манжета;
12. второй поршень;
13. манжета;
14. возвратная пружина первого поршня;
15. манжета;
16. наружная манжета;
17. пыльник;
18. первый поршень

При торможении шток вакуумного усилителя тормозов толкает первый поршень. При движении по цилиндру поршень перекрывает компенсационное отверстие. Давление в первом контуре начинает расти. Под действием этого давления перемещается второй контур, давление во втором контуре также начинает расти. В образовавшиеся при движении поршней пустоты заполняются через перепускное отверстие тормозной жидкостью. Перемещение каждого из поршней происходит до тех пор, пока позволяет возвратная пружина. При этом в контурах создается максимальное давление, обеспечивающее срабатывание тормозных механизмов.

При окончании торможения поршни под действием возвратных пружин возвращаются в исходное положение. Когда поршень проходит через компенсационное отверстие, давление в контуре выравнивается с атмосферным давлением. Даже если тормозная педаль отпускается резко, разряжения в рабочих контурах не создается. Этому препятствует тормозная жидкость, заполнившая полости за поршнями. При движении поршня эта жидкость плавно возвращается (перепускается) в бачек через перепускное отверстие.

Если в одном из контуров произойдет утечка тормозной жидкости, другой контур будет продолжать работать. Например, при утечке в первом контуре первый поршень беспрепятственно переместиться по цилиндру до соприкосновения со вторым поршнем. Второй поршень начинает перемещаться, обеспечивая срабатывание тормозных механизмов во втором контуре.

При утечке во втором контуре, работа главного тормозного цилиндра происходит несколько иначе. Движение первого поршня вовлекает в движение второй поршень, который не встречает препятствий на своем пути. Он двигается до достижения упором торца корпуса цилиндра. После чего давление в первом контуре начинает расти, обеспечивая торможение автомобиля.

Несмотря на то, что ход педали тормоза при утечке жидкости несколько увеличивается, торможение будет достаточно эффективным.

Замена главного тормозного цилиндра

Примечание. Не проливайте тормозную жидкость на кузов автомобиля — это может вызвать разрушение лакокрасочного покрытия. Если тормозная жидкость попала на лакокрасочное покрытие, немедленно смойте ее водой.

1. Снимите очиститель воздуха.

2. Убедитесь в том, что зажигание выключено, затем отсоедините отрицательный провод от аккумулятора и выньте его из моторного отсека.

3. Снимите крышку бачка и шприцом откачайте тормозную жидкость из бачка главного цилиндра, затем выверните болт крепления скобы А и расширительный бачок главного цилиндра сцепления В.

4. Выверните болт С крепления расширительного бачка.

5. Снимите кронштейн расширительного бачка А.

6. Отсоедините электрический разъем А сигнализатора уровня тормозной жидкости в бачке.

7. Отсоедините трубопроводы В от главного тормозного цилиндра С. Чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости, необходимо закрывать отверстия в отсоединенных трубопроводах специальными заглушками или просто небольшими кусками ветоши.

8. Отверните гайки D и шайбы крепления E главного цилиндра.

9. Отсоедините главный цилиндр от тормозного усилителя F. Не повредите трубопроводы тормозной системы во время снятия главного тормозного цилиндра.

10. Снимите уплотнение штока G с главного цилиндра.

Примечание. Во время установки вставьте новое уплотнение штока в главный цилиндр пазовой стороной H к нему.

11. Установите главный тормозной цилиндр в порядке выполнения операций, обратным снятию. Обратите внимание на следующее:

Замените уплотнение штока при установке.

Смажьте внутреннюю кромку и посадочный диаметр уплотнения штока главного тормозного цилиндра силиконовой смазкой из ремонтного комплекта.

Проверьте положение тормозной педали по высоте и свободный ход педали. При необходимости проведите необходимые регулировки.

12. Установите аккумулятор и подсоедините отрицательный кабель аккумулятора. Установите правильное время на часах.

Замена главного тормозного цилиндра хонда цивик

ТЕМА: Последтсвия замены ГТЦ

• Artmatrasi
• Вне сайта
• Новый участник
• Проживание: Молдова, Тирасполь
• Постов: 3
• Репутация: 0

Доброго времени суток. Нуждаюсь в помощи! Опишу проблему - может быть кто то что то подскажет.
Приус 2010 год, пробег 55000 миль, американка.
Сначала появился какой-то звук при нажатии на педаль тормоза, похоже то ли на скрип, то ли на стон, то ли на хлюп, то ли на всхлипывание.
Так как был далеко от дома в поездке по работе, то в сервис обратиться сразу возможности не было. Через пару дней после появления скрипа в машине пропали тормоза. Но пропали не полностью, а педаль стала очень легкой и мягкой, такое чувство что пустой и тормозила лишь в конце хода педали и очень резко, при чем блокировала только задние колеса. Все это подкрепилось тем, что вся панель загорелась как новогодняя елка - лампочки ручника, абс, подушки безопасности, анти заносной системы. Поехал к мастерам - приговор - поломка механической части главного тормозного цилиндра. После недолгих поисков по разборкам купил ГТЦ с приуса пробегом 8000 миль 2014 года. Привез мастерам. Вынули из автомобиля главный тормозной цилиндр, сняли с него мозги и поставили на новый (который я привез). Поставили все на место, прокачали тормоза. Прокачивали тормоза старым дедовским способом - без сканера. Мастера отпускали конусы на колесах, нажимали на тормоз и ждали коглда потечет тормозная жидкость, после чего зажимали конусы обратно. После прокачки тормозов отдали машину, сказали что все в порядке - езди. Поездить мне довелось не долго, через сутки тормоза пропали снова и я снова поехал в сервис. Снова прокачали таким же образом, снова сняли ошибку и отпустили, сказав что ошибка выскочила из-за того, что с первого раза не смогли выкинуть весь воздух из системы. Поехал снова кататься - снова такая же проблема. Плюнул и поехал к официалам. Специалист официального тойота центра подключил машину к сканеру, выдал ошибку С1246. Прокачали тормоза с помощью сканера, сняли ошибку и отпустили. Проехал я около 100 киллометров по трассе как снова заскрипела педаль тормоза, вернулся к официалам снова - постояли, послушали, почесали репу и сказали что это ничего страшного, просто где то какая то резиночка протерлась и из-за нее такие звуки. Я не поверил, но с ними было спорить бесполезно, уехал. Через несколько дней после посещения официалов снова панель приборов загорелась как елка, но тормоза не пропали, тормоза работают, но педаль стала как будто деревянная. Ощущения как будто на обычной машине тормозишь с заглушенным мотором - педаль малоинформативная и жесткая, и тормоза хватают не сразу и резковато, но хватают. Подключили снова сканер - выдает ошибку по блоку АБС. Что делать.

пы сы официалы предлогают менять весь ГТЦ в сборе и стоит это удовольствие больше 2000 долларов сша((((

Как заменить тормозную магистраль Honda Civic

• 0.1 Изменение линий
• 6.1 Кровотечение тормоза

Изменение линий


Шаг 1


Поднимите автомобиль с помощью домкрата и снимите колесо ближе к концу тормозной магистрали для большего доступа.

Шаг 2


Удалите всю грязь и пыль с фитингов тормозной магистрали сжатым воздухом.

Шаг 3


Отсоедините металлическую тормозную магистраль от шланга, сняв трубную гайку с помощью гаечного ключа, а затем отсоедините U-образный зажим на фитинге тормозного шланга с помощью плоскогубцев. Отсоедините линию на другом конце, ослабив ее фитинг гаечным ключом с открытым концом.

Шаг 4


Снимите тормозной шланг с суппорта, удалив его крепежный болт.

Шаг 5


Согните сменную металлическую тормозную магистраль в ту же форму, что и старая, используя трубогиб.

Шаг 6


Присоедините запасной тормозной шланг к суппорту с помощью новых уплотнительных шайб. Следите за тем, чтобы шланг не перекручивался и не касался компонентов рулевого управления или подвески.

Установите запасную тормозную магистраль, удерживая ее в кронштейнах и следя за тем, чтобы на автомобиле было свободное пространство между движущимися и горячими деталями. Вставьте шланг через кронштейн рамы, чтобы соединить его с линией, затем прикрепите фитинг гайки трубки и U-образный зажим.

Кровотечение тормоза


Шаг 1


Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра и долейте жидкость, если необходимо. Используйте тормозную жидкость DOT 3.

Шаг 2


Ослабьте прокачной винт на тормозном суппорте и подсоедините пластиковую или резиновую трубку к винтовому фитингу. Поместите другой конец трубки в емкость с тормозной жидкостью.

Шаг 3


Попросите помощника нажать педаль тормоза, когда вы ослабите винт прокачки. Ищите пузырьки воздуха, выходящие из трубки вместе с жидкостью, затем затяните винт, как только поток жидкости замедлится.

Шаг 4


Повторяйте вышеуказанный шаг, пока весь воздух не будет удален из суппорта, затем затяните винт прокачки и снимите трубку.

Подсоедините колесо и опустите автомобиль, затем долейте бачок главного цилиндра свежей жидкостью.

Замена тормозных шлангов на Хонда Цивик 2005 - 2011

На Хонда Цивик применяют 4 тормозных шланга: 2 задние соединяют
трубопроводы с рабочими цилиндрами тормозных механизмов задних колес,
а 2 передние — с рабочими цилиндрами тормозных механизмов передних колес.

Для отворачивания гаек трубопроводов желательно использовать специальные ключи. Поскольку гайки сильно затянуты и обычно корродированы, при пользовании обычных ключей грани гаек сминаются.

Принцип замены всех 4-х тормозных шлангов одинаковый. Пример замены показан на переднем тормозном шланге.

Замена переднего тормозного шланга на Хонда Цивик

1. Затормозите задние колеса и установите под них противооткатные упоры.




2. Ослабьте гайки крепления переднего колеса.




3. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры.




4. Снимите переднее колесо.




5. Специальным ключом на 12 мм отверните гайку крепления трубопровода.




6. С помощью пассатижей снимите запорную скобу с верхнего наконечника тормозного шланга Хонда Цивик.




7. Извлеките наконечник шланга из кронштейна.




Примечание:

Будьте осторожны: может потечь тормозная жидкость.

8. Ключом на 14 мм выверните и извлеките болт-штуцер крепления наконечника тормозного шланга Хонда Цивик к рабочему цилиндру.




Примечание:

С обеих сторон наконечника шланга расположены 2 медные уплотнительные шайбы. Замените эти шайбы на новые.




9. Ключом на 12 мм выверните болт крепления и отведите тормозной шланг в сторону.




10. Снимите тормозной шланг.




11. Замените тормозной шланг Хонда Цивик на новый.




12. Установите новый шланг в порядке, обратном снятию. При установке проследите за тем, чтобы шланг не перекручивался вдоль оси.




13. Если нужно, таким самым способом замените остальные тормозные шланги на Хонда Цивик.

14. После замены шлангов удалите воздух из тормозной системы.

Прокачка тормозной системы на Хонда Цивик

Примечание:

Критерием завершения прокачки гидропривода тормозной системы является прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга, а не появление свежей тормозной жидкости.

Для выполнения работы нужен помощник.




1. Откройте крышку и, при необходимости, долейте в бачок тормозную жидкость.




2. Баллонным ключом ослабьте гайки крепления заднего колеса.




3. Поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.




4. Снимите декоративный колпак и колесо.




5. Очистите от загрязнений клапан выпуска воздуха.

6. Снимите защитный резиновый колпачок на тормозном цилиндре колеса.







7. Наденьте на головку клапана резиновый шланг или прозрачную трубку. Другой конец шланга погрузите в чистый прозрачный сосуд с тормозной жидкостью.




8. Ключом на 10 мм отверните штуцер тормозного цилиндра и подождите, пока из тормозной системы автомобиля выйдет весь воздух и поток старой жидкости.




9. Попросите помощника резко нажать на педаль тормоза 4-5 раз с интервалом 2 с, пока он не почувствует твердое сопротивление под ногами, после чего он должен продолжать удержи­вать педаль нажатой.




10. Отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга потечет старая тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно дойти до упора.




11. Повторяйте такие действия до выхода пузырьков воздуха из шланга (около 5-7 повторений).

Примечание:

Во время прокачки тормозов не забывайте следить за уровнем жидкости в бачке. Не допускайте снижения уровня до отметки MIN.




12. Снимите шланг, вытрите конец клапана выпуска воздуха и наденьте на него защитный колпачок.




13. Проверьте качество выполненной рабо­ты. Для этого нажмите несколько раз на педаль тормоза. Ход педали и усилие на ней должны быть одина­ковыми при каждом нажатии.

14. Таким самым способом прокачайте тормозные механизмы остальных
колес в следующем порядке: заднее левое, переднее правое, заднее правое, переднее левое.

Замена колодок Honda Civic

На автомобилях марки Honda Civic заводом-изготовителем предусмотрена установка тормозной системы передних колес с дисковым механизмом, поэтому произвести самостоятельную замену передних колодок не составит никакого труда, для этого даже не потребуется гараж, замену можно произвести в любом месте, даже возле дома.

Конструкцией переднего тормозного механизма предусмотрено наличие металлической пластины на тормозной колодке, как еще ее называют – свисток, она требуется для информирования водителя о необходимости произвести замену колодок. Принцип работы свистка заключается в воспроизведении высокочастотного свиста при задевании и трении о тормозной диск металлического зуба сточенной тормозной колодки. Изначально свист будет слышен при торможении и, скорее всего, с одной стороны.

Для замены колодок тормозных вам потребуется:

• Домкрат.
• Деревянные опоры.
• Рожковые ключи на 12 и 17.
• Крестовая отвертка.
• Струбцина G-образная.
• Щетка из металла.
• Смазка противозадирная.
• Баллонный ключ, чтобы снять колеса.

Подготовка автомобиля:

1. Прежде чем начинать процесс по замене тормозных накладок, пока автомобиль находится на земле, необходимо извлечь болты дисков колесных. А так же открутите крышку бачка для жидкости тормозной.
2. Воспользуйтесь домкратом, поднимите переднюю автомобильную ось и установите ее на деревянные опоры. Затем ту же процедуру произведите с задней осью автомобиля.
3. Снимите все колеса автомобиля. Замена колодок одной оси обязательно производится одновременно. Для исключения путаницы следует работать поочередно с каждым из механизмов.
4. Осмотрите состояние диска тормозного, при необходимости его следует снять и проточить.

Колодки переднего тормоза

Воспользуйтесь струбциной и утопите с ее помощью поршень внутрь цилиндра суппорта, таким образом, вы обеспечите достаточно свободного места для установки нового комплекта тормозных накладок, которые имеют большую толщину. Когда поршень утапливается в суппорт, то уровень жидкости, находящейся в бачке главного цилиндра тормозного, будет подниматься. Необходимо контролировать, что бы она ни переливалась за край, при необходимости откачайте лишнее.

Перед снятием компонентов тормозной системы следует обмыть их при помощи специального очистителя.

Замена тормозных колодок на Honda Civic 4D/5D 1.8 (R18A), 2006 - 2012

Тормозные колодки необходимо заменять при износе накладок (минимально допустимая толщина фрикционных накладок - 1,6 мм), при непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, наличии глубоких борозд или сколов.

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 19», раздвижные пассатижи.

1. Затормозите задние колеса, установите под них противооткатные упоры (башмаки), ослабьте гайки крепления переднего колеса, приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите переднее колесо.


2. Выверните нижний болт крепления суппорта к подвижной скобе, удерживая направляющий палец ключом.


3. и извлеките болт.


4. Поднимите суппорт вверх


5. Снимите с подвижной скобы направляющих колодок наружную.


6. . и внутреннюю тормозные колодки.


7. Подденьте отверткой


8. . и снимите с подвижной скобы нижнюю фиксирующую пружину.
9. Аналогично снимите с подвижной скобы направляющих колодок верхнюю фиксирующую пружину.
10. С помощью раздвижных пассатижей, утопите поршень цилиндра.
11. Установите фиксирующие пружины, тормозные колодки и остальные детали в порядке, обратном снятию.
12. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Замена задних тормозных колодок

Тормозные колодки необходимо заменять при износе накладок (минимально допустимая толщина фрикционных накладок - 1,6 мм), при непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, наличии глубоких борозд или сколов. Вам потребуются: пассатижи, отвертка с плоским лезвием, ключ «на 12», «на 17», «на 14», пассатижи. 1. Включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р»), установите под передние колеса противооткатные упоры (башмаки), ослабьте гайки крепления заднего колеса, приподнимите заднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите заднее колесо.

2. Снимите суппорт тормозного механизма заднего колеса (см. тут).


3. Снимите с подвижной скобы направляющих колодок наружную.


4. . и внутреннюю тормозные колодки.


5. Подденьте отверткой..


6. . и снимите с подвижной скобы направляющих колодок нижнюю фиксирующую пружину.
7. Аналогично снимите верхнюю фиксирующую пружину.


8. Утопите поршень, проворачивая его с помощью пассатижей.
9. Установите фиксирующие пружины, тормозные колодки и другие снятые детали в порядке, обратном снятию.
10. Аналогично замените тормозные колодки тормозного другого заднего колеса.
11. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Читайте также:

  
• Тойота карина е куда заливать тормозную жидкость
  
• Как определить износ тормозных дисков ваз 2109
  
• Схема гидроусилителя руля ниссан альмера классик
  
• Как прокачать тормоза фольксваген туарег
  
• Не блокируется руль ауди а6 с6