Заклинило ручник лансер 9

Обновлено: 07.01.2025

Ремонт стояночного тормоза.

Добрый день, драйвовчане! Сегодня речь пойдет о моем 3-х часовом секасе с ручником.
Для поисковика. Ремонт ручника лансер 9. Ремонт стояночного тормоза лансер 9. Замена колодок ручника лансер 9. Ремкомплект стояночного тормоза лансер 9.

А теперь к сути. Экзист меня подвел, и не смог поставить ремкомплект NK 7930788 за 300 деревянных.
В итоге пришлось брать дорогой за 1000 с копейками. Сразу оговорюсь, что не все детали из ремкомплекта подходят.

Также были заказаны колодки

По своей дурости заказал я их 2 штуки))) Так что если кому нужны из тех драйвовчан, кто бывает в Москве — отдам безвозмездно))
Правый диск тормозной снялся без проблем с помощью съемных болтов. Кстати, для тех кто не знает порядок действий при съеме: Ослабляем полностью ручник из салона — под самим ручником есть утягивающая гайка.

На диске есть 3 отверстия — 2 с резьбой под болт М8 для съема и одно отверстие заглушенное резиновой пробкой. Вынимаем эту пробку, крутим диск с фонариком в руках и светим в дырку)))) Крутим диск пока не увидим зубья шестеренки — это расширитель колодок. Нужно шестерню покрутить отверткой, дабы сдвинуть максимально колодки. На правом колесе такое шаманство мне не понадобилось — и так диск легко снялся. А вот с левым колесом я трахался почти 2 часа только чтобы снять диск. Я уже максимально все ослабил, я снизу его, и сверху, и сбоку, и сзади. А он всё никак. В итоге с дикими мучениями он был снят. И причина этого одностороннего секаса на фото.

Также на правом колесе был полностью капитально заклинен рычаг, который тянется тросиком и расширяет колодку. Как вообще ручник работал — я хз. Так как выбивал этот рычаг из старой колодки я тоже очень долго))))

Не знаю как люди меняли колодки и пружинки, не снимая ступицы — по моему это нереально. Там просто физически мои пальцы не подлезают, чтобы засунуть солдатик сзади, прижать пружинку да и еще провернуть стопор шайбу. В общем, ступицы я снимал, ибо ну его на х*й, я и так натрахался уже с этими колодками)))))

Единственное что я не сделал — не сфоткал готовый результат со стоящими новыми колодками.
Кстати еще один момент — солдатики я оставил старые, т.к. те что в комплекте — не подходят по длине и плющить их мне не хотелось, т.к. старые солдаты были в очень даже неплохом виде)) Также из старого осталась и распорная шестерня, т.к. новая не подходит под наши колодки. В итоге из ремкомплекта были использованы только новые пружинки и стопорные шайбы держателя колодок.

Заклинило ручник лансер 9

Митсубиси Лансер 9. Неисправности стояночного тормоза

Главные причины неисправности стояночного тормоза

1 Трос порвался. Все очевидно – существует где-то на тросике разрыв. Значит, необходимо заменить его целиком.

2Клинит ручник. Рычаг соединятся с тросиком, при повреждении специальной оболочки которого заклинивает механизм торможения. Повреждения каких-либо из множества стальных жил могут являться причиной некорректной работы ручника. Но и тут выход из ситуации – новый тросик.

3 Засорились тормозные колодки. Все мелкие частицы, наподобие пыли, очистительных реагентов и льда с дороги, засоряют ваши колодки. Проблема решается под воздействием силы трения. Нажмите пару раз плавно на педаль во время движения, соринки будут удалены.

4 Некачественная регулировка тросика. Иногда при производстве или ремонте неправильно перенастраивают систему тросиков. Вот тут может помочь исправление затяжки регулировочного болта и корректировка длины тросиков.

5 Износились колодки. Хотя механизм торможения основан на трении, со временем оно губит сами колодки, и устройство приходит в негодность.

6 Попадание жидкости в колодки. Протечь могло как масло, так и тормозная жидкость. Появление масла в системе торможения уменьшает трение. Причиной утечки могут быть неисправности тормозного цилиндра или сальника задней полуоси. Необходимо ликвидировать причины протечки и убрать жидкость с поверхности колодок. Если последнее осуществить не удается, колодки необходимо заменить.

Признаки неисправности ручного тормоза

-Машина не останавливается, когда вы едете на первой передаче и зажимаете тормоз или тянете рычаг стояночного тормоза.
-Ваше авто установлено на наклонной поверхности, устройство стояночного торможения активировано, а автомобиль все равно продолжает катиться.
-Лампочка тормоза на панели не горит или горит всегда.

Основные причины выхода из строя тросов ручного тормоза

Как правило, выход из строя механизма ручного тормоза связан с окислением стальных тросов, препятствующим его продвижению по оболочке, разрывом отдельных нитей или чрезмерным их удлинением. Причиной коррозии тросов может стать вода, лед или снег, попавшие на их поверхность и оказавшиеся в оболочке. Обычно такое происходит лишь в случае небрежного обращения с автомобилем, но причиной могут стать и погодные условия.

Причины растяжения тормозного троса или разрыва нитей могут разные:

как результат излишне активного использования стояночного тормоза не по прямому назначению;
-низкое качество изделия;
-внешнее механическое воздействие;
-естественный износ.

Основные признаки повреждения тросов стояночного тормоза и способы их проверки

Проверка и регулировка стояночного тормоза — очень важный момент в обслуживании автомобиля. Обрыв троса стояночного тормоза – наиболее неприятный исход, однако именно его проще всего выявить.

В большинстве случаев тросик рвется при попытке затянуть ручник, и резкий металлический звук под днищем с последующим облегчением хода рычага не заметить невозможно.

Если при попытке «включить» стояночный тормоз на авто рычаг не двигается, поднимается со значительным усилием или при его опускании задние колеса автомобиля не разблокируются – скорее всего «закисли» тросы в оболочке или имеет место частичный разрыв нитей, препятствующий свободному ходу троса.

Как понять, что ручник на Mitsubishi Lancer пришел в негодность: диагностика и регулировка ручника Lancer 9

Эксплуатация машины в исправном состоянии возможна только при регулярной диагностике основных систем. Стояночный тормоз отвечает за фиксирование автомобиля в неподвижном положении, от его состояния зависит безопасность всех находящихся внутри ТС людей. Понять, что ручник на Mitsubishi Lancer пришел в негодность можно по его положению. Для удержания автомобиля на горке обычно хватает 3–5 щелчков вверх.

Когда необходима регулировка

Диагностика состояния ручника выполняется в следующих случаях:

• каждые 40 тыс. км пробега;
• с периодичностью в 2 месяца осматривают всю тормозную систему;
• при увеличении хода тормозного рычага;
• после замены тормозного троса или дисков;
• при регулировке тормозных колодок;
• после ремонта приспособления для регулировки.

Основными показателями неисправности ручного тормоза считаются невозможность удержания машины на поверхности с уклоном в 25% и подъем рычага на 5 и более щелчков.

Если вы не можете проверить стояночный рычаг на специальной площадке с уклоном, то остановите машину на ровном месте и заглушите ее. После этого зафиксируйте рычаг в соответствующем положении, попробуйте с помощником сдвинуть авто с места. Если вам это удалось, то регулировка необходима.

Стоит учитывать, что при таком способе диагностики проблема неисправности иногда заключается в износе тормозного барабана, колодок или растянутом тросе.

Тормозной барабан у Лансера редко подводит, поскольку он совмещен с дисковым тормозом, но работает независимо от него. Поэтому его можно исключить.

Подтягивание ручника

Когда все другие неисправности невозможны, но проблема при этом осталась, рекомендуется сначала подтянуть стояночный тормоз. На Mitsubishi Lancer он работает по классической схеме: во время движения рычага раздвигаются тормозные колодки, которые зажимают барабан. Основное усилие приходится на трос, который тянется из салона к задним колодкам.

Для самостоятельного подтягивания требуется следующее:

1. Поставьте машину на ровной поверхности, заблокируйте передние колеса упорами и заглушите машину.
2. Поставьте ручник вверх.
3. Возьмите отвертку и снимите пластмассовый корпус, под ним располагается стояночный тормоз.
4. Вставьте пальцы в появившуюся щель и потяните корпус. При вытаскивании панели следите, чтобы электрические разъемы не повредились.
5. Ключом на 10 мм закрутите гайку М6, которая удерживает привод. Подтягивают трос ручника только по часовой стрелке.

После этого выполняется контроль. Для этого правое или левое заднее колесо поддомкрачивают, оно не должно касаться пола. Далее поднимается ручной тормоз, его пробуют прокрутить. Если колесо вращается, но при этом ручник поднят на 7 щелчков, то следует еще сильнее закрутить гайку М6, пока оно не перестанет крутиться. При выполнении всех условий колесо без усилий станет вращаться при отжатом ручнике.

Во время регулировки возможна и обратная ситуация, когда трос натянут слишком сильно. Тогда колодки просто упрутся в барабан. В таком случае гайку откручивают в обратном направлении, то есть против часовой стрелки.

После подтягивания ручника выполняется итоговое испытание. Желательно выполнять его в безопасном месте, где наклон достигает 25%. Когда это невозможно, действуют по следующей схеме: затягивается ручник и отпускается педаль сцепления, РПП ставится на 1 передачу. Когда авто не двигается и машина глохнет – все отрегулировано верно.

Если проблема после ремонта не устранена, то стоит проверить тормозной трос (он может быть сильно растянут или порван), а также зазор между барабаном и колодками. После подтягивания ручного тормоза все собирается в обратной последовательности, пластмассовая панель возвращается обратно в салон.

Смена колодок

О замене этой части задумываются в том случае, если после регулировки стало заклинивать колесо или желаемый эффект не был достигнут. Для такого ремонта и снятия колес используется ключ на 14 мм. Последовательность действий следующая:

1. Машину ставят на домкрат, снимают колесо и откручивают болт крепления суппорта.
2. Он отодвигается в верхнее положение, чтобы открылся доступ к колодкам.
3. Диск освобождают от суппорта и переходят к колодкам.
   
4. Руками полностью снимают диск.
5. Если не получается, то в нем ищут отверстие с заглушкой. Ее снимают, в отверстие вставляют отвертку и прокручивают вниз. Перемещают до тех пора, пока не обнаружится регулировочная шестеренка. Затем ее прокручивают.
6. После получения доступа изучают расположение колодок, для наглядности иногда делают фото.
7. Отверткой снимают винты и вытаскивают их с пружинами.
   
8. Колодки отцепляют от троса ручника, снимают их вместе с оставшимися пружинами.
9. На место изношенной детали устанавливают новую. У ремкомплекта артикул 17407.
10. Все собирают в обратной последовательности. Ставят диск, совмещают отверстия и делают натяжку колодок. Суппорт закрывают, фиксируют ключом и ставят колесо обратно.

После такого ремонта обычно требуется регулировка троса.

Замена троса

При чрезмерном вытягивании, обрыве или заклинивании деталь меняют. Замену переднего троса выполнить легче: достаточно снять накладку на коробке передач, отключить все разъемы, заменить деталь и собрать все обратно.

С задними на Mitsubishi Lancer придется возиться дольше. Последовательность действий:

1. Разберите салон и отсоедините задние тросы.
2. Поднимите автомобиль.
3. Снимите сначала задние колеса, потом суппорты и диски. После этого станут видны колодки барабанного тормоза.
4. Уберите все пружины, наконечник, регулировочный цилиндр, колодку с рычагом и кронштейны.
5. Вытяните тросы через образовавшийся зазор.
6. Поставьте новые детали и соберите все обратно.

Ремонт ручной тормозной системы на Лансере может отнять много времени, если у человека нет опыта в выполнении подобных работ. Более того, некоторые лишь усугубляют текущее состояние машины, пытаясь обойтись без мастера. Поэтому если вы не уверены в своих силах или работы не принесли желаемого результата, обратитесь к профессионалам.

Заклинивание ручного тормоза не самая распространённая неисправность. Но и с ней многие автомобилисты за годы эксплуатации успели столкнуться.

Есть несколько основных причин, из-за которых ручник заклинивает. Это может быть обусловлено погодными условиями, либо же проблемами с механической составляющей узла.

Из-за чего заклинивает ручник

Начать следует с причин, из-за которых ручник может не подниматься или не опускаться. Чаще всего происходит именно так, что стояночный тормоз не хочет сниматься после довольно длительной стоянки машины на холоде.

Выделим основные причины, из-за которых узел может заклинить, и колесо не захочет блокироваться или освобождаться из прочных объятий тормозных колодок.

• Механические неисправности. Ручник срабатывает путём прижатия тормозной колодки к диску или барабану. Тем самым активируется тормоз, машина не может сдвинуться с места. Если колодка заклинит в таком положении, автомобиль поехать не сможет. Что касается того, почему так происходит, в основном причина кроется в самой колодке, либо в тросике. Последний требуется отрегулировать или заменить.
• Примерзание. Самая вероятная причина, почему ручник до конца никак не отпускает, либо же не хочет включаться при попытке потянуть рычаг. Это примерзание, обусловлено налипанием снега или обледенением воды после поездки по зимним дорогам. Слой льда прочно обволакивает узел, из-за чего создавшаяся кора не позволяет опустить ручной стояночный тормоз.

В случае примерзания или заклинивая по механическим причинам, ни в коем случае не пытайтесь решить проблему физической силой. Не тяните резко ручник на себя, не пробуйте вытянуть его двумя руками.

Если тормоз не поддаётся при обычном усилии, есть проблема. Её нужно отыскать, а затем устранить.

Как решить проблему

Закономерно автомобилистов интересует, что им делать, если заклинило ручник, и чем это может обернуться.

Существует 2 основные ситуации при проблемах со стояночным тормозом:

• автомобиль не хочет сниматься с ручника;
• машину не удаётся поставить на ручник.

Справедливо будет назвать заклиниванием именно первую ситуацию. О ней и расскажем подробнее.

Поскольку ручник никак не отпускает и продолжает блокировать колёса, важно для начала исключить вариант с примерзанием. Если сейчас тёплый сезон, заморозков не было ночью или во время простоя машины, заклинивание произошло именно по механическим причинам. Возникли те или иные поломки.

Здесь есть несколько потенциальных виновников и способов решения проблемы.

• Заклинивание или поломка тросика ручника. Его требуется осмотреть, попробовать отрегулировать. Если дефект серьёзный, придётся менять.
• Заклинивание по причине образования ржавчины. Актуально для машин, которые долгое время стояли без работы, не эксплуатировались. При этом авто хранилось во влажной среде. Ржавчина сцепила колодки, суппорт или тормозной диск (барабан). Здесь потребуется демонтаж, очистка или замена элементов.
• Раскисли накладки колодок, из-за чего прилипли к барабанам. Наверняка придётся решать проблему заменой элементов.

Некоторые автомобилисты советуют попытаться тронуться вперёд и назад, постучать молотком по проблемному узлу, вставить в зазор между заклинившей колодкой монтировку, и вручную попытаться разжать.

В действительности такие действия могут привести к серьёзным последствиям. Лучше внимательно осмотреть состояние ручника, определить причину заклинивания, и аккуратно её устранить путём последовательного демонтажа, либо обратившись в автосервис.

Если же проблема связана с тем, что колодка примёрзла, что можно определить по наличию ледяной корки и косвенным признакам в виде езды по лужам и отрицательной температуры, она решается намного проще.

Как решить проблему заклинивания ручника на морозе

Когда ваш стояночный тормоз вдруг заклинил после продолжительной стоянки на морозе, очень высока вероятность примерзания тормозных колодок.

Такую проблему можно довольно быстро решить несколькими доступными способами.

1. Применение размораживателей. Это специальные жидкости, в основном на спиртовой основе. Найти их можно в специализированных магазинах в отделе автохимии. Принцип использования средств предельно простой. Нужно распылить его на замёрзший узел, подождать некоторое время, после чего попробовать разблокировать ручник. Если вы проживаете в регионе с холодной и влажной зимой, иметь при себе подобный баллончик никогда не будет лишним.
2. Использование строительного фена. Очень надёжный, эффективный и быстрый способ убрать корку льда с ручного тормоза. Проблема лишь в том, что далеко не у каждого автомобилиста в распоряжении есть такой фен. Плюс для подключения потребуется бытовая розетка, либо же автомобильный инвертор. Альтернативой выступает обычный бытовой фен, но его мощности недостаточно, чтобы быстро решить вопрос. Придётся дольше подержать прибор, направленный на тормоза. Здесь вопрос с подключением к электросети остаётся актуальным тоже.
3. Разморозка с помощью собственной выхлопной трубы. Смысл достаточно простой. Вам потребуется резиновый шланг, диаметра которого достаточно, чтобы насадить на выхлопную трубу. Длины также должно хватить, чтобы протянуть второй конец шланга к тормозам. Далее заводите машину, начинаете прогревать. Из выхлопной трубы выходит горячий воздух, он проходит по шлангу, и прогревает ручник.
4. Подручные жидкости. Ещё один способ подразумевает использование подходящих жидкостей. К числу таких можно отнести незамерзайку, спирт или бензин. Их наносят на колодки и выжидают некоторое время. Как только лёд оттает, ручник удастся разблокировать.

А есть 2 метода, от которых стоит отказаться. Их допускается применять только в самом крайнем случае. А даже в этой ситуации лучше обойтись без подобных мер.

К числу плохих идей для разморозки заклинившего ручника относят такие методы.

• Горячая вода. На улице сильный мороз, из-за которого примёрзли колодки. Сами элементы тормозной системы также холодные. Теперь представьте, что на детали резко попадает большое количество горячей воды, кипятка. Это ведёт к резкому температурному перепаду. Как итог, металл может треснуть. Это приведёт к поломке дорогостоящих узлов, к необходимости их замены. Потому идея с кипятком категорически не приветствуется.
• Физическое воздействие. Довольно часто автомобилисты пытаются решить проблему заклинивания из-за замерзания или механических поломок с помощью физической силы. Пытаться сорвать ручник, если он заклинил, настоятельно не рекомендуется. Если же иного выхода нет, следует сесть за руль, завести мотор, короткими нажатиями на газ попытаться раскачать автомобиль вперёд и назад.

Срыв ручника физическими усилиями потенциально может нанести серьёзный урон элементам подвески и тормозной системы.

Потому эти методы обязательно входят в список запрещённых. Только в определённых обстоятельствах, когда иного решения нет и быть не может, допускается их применение.

Вряд ли стоит говорить о том, что разводить открытый костёр около машины, дабы растопить примёрзшие колодки, самая худшая идея среди всех существующих.

Заклинивший ручник явление не редкое. Но найти выход из сложившейся ситуации можно всегда. В некоторых случаях проблема решается буквально за несколько минут, и каких дорогостоящих ремонтных работ проводить не приходится. Если же заклинивание связано с неисправностями в узле ручного стояночного тормоза, попытайтесь решить проблему своими силами, либо обращайтесь в автосервис. При залипании ручника может потребоваться эвакуатор, чтобы доставить машину к сервису для устранения неполадки.

Замена колодок ручника на Mitsubishi Lancer 9: ремкомплект, как подтянуть ручник

Подклинивало заднее левое колесо, думал опять суппорт, но оказалось что клинило ручной тормоз из-за закипевшего коромысла на который крепится тросик ручника. Приобрел колодки ручника, ремкомплект барабанного тормоза и ЗАГЛУШКИ на тормозные диски — не забывайте их также менять при замене колодок ручника, так как они дубеют со временем от высоких температур и в механизм барабанного тормоза попадает вода что и приводит к заклиниванию. Артикулы всех запчастей есть в фото.

Полный размерзатем отжимаем вот эти тарелки отверткой просто давя на них и вращая шток

Полный размерпотом отстегиваем пружинку снизу и снимаем натяжительный барабан

Полный размерпосле отстегиваем верхние пружинки — запоминая какого цвета где стоит — там желтая и синяя

Полный размеротстегиваем тросик ручника от коромысла и все весь механизм снят — ничего сложного

Полный размербарабан с ремкомплекта не подошел — но старый в очень хорошем состоянии

Полный размеростальные все пружинки один в один

Полный размерразница между новой и старой колодкой

Полный размерснимаем коромысло со старой колодки и надо будет выбить пистон так как на новых он короче и коромысло на нем не закрепить

Полный размерна левом колесе собираем все в обратном порядке

Полный размервот и правое готово

Полный размервот скорее всего причина заклинивания Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 178 000 км

None А теперь к сути. Экзист меня подвел, и не смог поставить ремкомплект NK 7930788 за 300 деревянных.В итоге пришлось брать дорогой за 1000 с копейками. Сразу оговорюсь, что не все детали из ремкомплекта подходят.

Полный размерРемка BBP 17389KТакже были заказаны колодки

Полный размерКолодки стояночного тормоза NK 2730674По своей дурости заказал я их 2 штуки))) Так что если кому нужны из тех драйвовчан, кто бывает в Москве — отдам безвозмездно))Правый диск тормозной снялся без проблем с помощью съемных болтов. Кстати, для тех кто не знает порядок действий при съеме: Ослабляем полностью ручник из салона — под самим ручником есть утягивающая гайка.

На диске есть 3 отверстия — 2 с резьбой под болт М8 для съема и одно отверстие заглушенное резиновой пробкой. Вынимаем эту пробку, крутим диск с фонариком в руках и светим в дырку)))) Крутим диск пока не увидим зубья шестеренки — это расширитель колодок. Нужно шестерню покрутить отверткой, дабы сдвинуть максимально колодки.

На правом колесе такое шаманство мне не понадобилось — и так диск легко снялся. А вот с левым колесом я трахался почти 2 часа только чтобы снять диск. Я уже максимально все ослабил, я снизу его, и сверху, и сбоку, и сзади.

А он всё никак. В итоге с дикими мучениями он был снят. И причина этого одностороннего секаса на фото.

Колодка развалилась полностью и ее вклинило при попытке снять диск.

None Также на правом колесе был полностью капитально заклинен рычаг, который тянется тросиком и расширяет колодку. Как вообще ручник работал — я хз. Так как выбивал этот рычаг из старой колодки я тоже очень долго))))

Палец на новой колодке на 2мм короче, так что придется использовать палец со старой колодки, иначе рычаг не посадишь.

Не знаю как люди меняли колодки и пружинки, не снимая ступицы — по моему это нереально. Там просто физически мои пальцы не подлезают, чтобы засунуть солдатик сзади, прижать пружинку да и еще провернуть стопор шайбу. В общем, ступицы я снимал, ибо ну его на х*й, я и так натрахался уже с этими колодками)))))

Снятая ступица и внутрянка уже без механизма ручника.

Единственное что я не сделал — не сфоткал готовый результат со стоящими новыми колодками. Кстати еще один момент — солдатики я оставил старые, т. к.

те что в комплекте — не подходят по длине и плющить их мне не хотелось, т. к. старые солдаты были в очень даже неплохом виде)) Также из старого осталась и распорная шестерня, т.

к. новая не подходит под наши колодки. В итоге из ремкомплекта были использованы только новые пружинки и стопорные шайбы держателя колодок.

Для наглядности: из старого остались: №7 — та самая распорная шестерня. № 10 — солдатик.

вообщем поехали: В качестве безопасности естественно машинку на Козелок!

1. Снимаем тормозной диск (а для этого снимаем скобу суппорта), видим следующую картину, две пружины сверху, одна синяя другая желтая! это важно!

они должны именно так и стоять, т. к. усилие на них разное!

2. отстёгиваем вот такой держатель колодок, маленькая штучка в форме тарелочки и под ней пружинка, с ними конечно я намучился когда обратно собирал!

3. отстегиваем нижнюю пружину, на фото правая часть уже отстегнута.

4. снимаем вот такую штуку(ей потом нужно будет развести колодки!) “Эксцентрик”

5. немного разводим колодки о достаем внутреннюу скобу.

6. ну теперь снимаем верхние пружины, отстегиваем трос и колодки полностью сняты!

не потеряйте вот такие элементы механизма, а то потом будет худо!

!для наглядности все собрал на полу!

сравним Старое с Новым))).

7. далее снимаем скобу которая идет к тросику ручника, чтоб ее поставить на новые колодки! для этого нам надо разогнуть Аккуратно вот такой зажим!

примеряем эту скобуна новую колодку! И ВОТ ЭТОТ ПОДВОДНЫЙ КАМЕНЬ! палец, который на новых колодках короче примерно на 2мм! и это не дает чтобы застегнуть скобу тросика обратно!

Решено было выбить его из старой колодки и поставить на новую колодку! на этом (правом) колесе он просто как по маслу выскочил из колодки, а с левым колесом я конечно намучался! но деваться было некуда!

8. ставим на новую колодку скобу ручника, и фиксируем ее скобой и под ней еще маленькая пружинистая шайба!

и тут я заметил что на старой колодке осталась одна часть Эксцентрика )))) айя-яй.

и начинаем все в обратном (почти) порядке9. крепим тросик ручника, ставим колодки на свои места (при этом я очень очень мучился с пружинкой!)

10. потом между колодками ставим скобу,11. застегиваем верхние пружины!

Синюю и Желтую12. ставим на место Эксцентрик, Но так, чтоб он расширялся крутя за его ребра ВНИЗ! 13, одеваем нижнюю пружину!

14. одеваем тормозной диск, и через отверстие в нем (которое резиновой пробкой закрыто) разводим колодки!

я разводил пока диск туго не начал крутится! ну там понятно будет! ну вот и все!

None Пробег: 166 100 км

ZoomНачало)Всем привет! Перед дальней поездкой провел ревизию задних тормозов и сменил масло с шелл 5w40 на GM оригинал 5w30.1) 0986452041 BOSCH Фильтр масляный 178 р.2) MD050317 MITSUBISHI Кольцо сливной пробки Mitsubishi 43р.3) Масло GM бесплатно.4) N3505045 NIPPARTS колодки барабанные ручник 167×32\ Mitsubishi Lancer/Outlender 954 р.5) 17405k BETTER BRAKE PARTS Ремкомплект барабанного тормоза 950р.6) PP508AF JAPANPARTS Колодки тормозные задние. 454 р.7) 763845(T/M)KK Секретки колеса к-т Starleks пресс-шайба к-кт (4шт. 2 ключа) М12*37.5*1.5 2000р.Предыдущие секретки сдал обратно и доплатил разницу в цене. На этот раз взял под шайбу как положено. Секретки без шайбы (которые под конус) нельзя использовать! Так как со временем разобьется отверстие литого диска. Ну и прижимная сила у них, думаю слабая и неправильная.

Все запчасти подошли кроме некоторых штук с ремкомплекта колодок ручника.( в принципе шпильки тоже подошли бы, но нужно было бы как то прорезь под отвертку сделать.)

Не подошла так как нет прорези под отвертку. Неудобно устанавливать. не стали париться, а поставили старый солдатик. (всмысле только саму шпильку — пружинка подошла и шляпка)

Регулировка привода стояночного тормоза Mitsubishi Lancer 9

1. Поднимите рычаг стояночного тормоза вверх до упора, при этом вы должны услышать 5-7 щелчков храпового устройства.

2. Если количество щелчков не укладывается в приведенный выше интервал, сними те облицовку тоннеля пола (см. «Снятие и установка облицовки тоннеля пола») и вращением регулировочной гайки наконечника троса добейтесь нужного количества.

3. Если вращением гайки добиться нужного количества щелчков не удается, прокачайте тормозную систему (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы») и снимите задние колеса (см. «Замена колеса»).

4. Выньте заглушки из отверстий для регулировки стояночного тормоза в дисках задних тормозов.

5. Вставьте в отверстие отвертку.

6. . и вращайте гайку регулировочного устройства стояночного тормоза до полного затормаживания тормозного диска колодками стояночного тормоза (для наглядности тормозной диск снят).

Гайка регулировочного устройства вращается со щелчками, издаваемыми фиксатором гайки.

7. Отверните гайку регулировочного устройства на 5 щелчков в обратную сторону.

8. Аналогично отрегулируйте механизм стояночного тормоза второго колеса.

9. Снова отрегулируйте количество щелчков рычага стояночного тормоза вращением регулировочной гайки наконечника троса (см. п. 2).

10. Проверните тормозные диски рукой. Они должны вращаться равномерно, без рывков. В противном случае отремонтируйте привод стояночного тормоза или тормозные механизмы задних колес.

Mitsubishi Lancer FAQ

Первый способ регулировки ручника

Как уже было сказано выше, регулировать стояночный тормоз в первом способе будем из салона. Для этого понадобится всего два инструмента: крестовая отвертка и рожковый ключ на 10. Помните, что с помощью этого способа не удастся добиться правильной прижимной силы тормозных колодок для двух задних колес, поэтому может получиться, что одно колесо будет останавливаться менее эффективно, чем другое. Или вообще при опущенном ручнике во время движения будут подтормаживаться оба задних колеса из-за перетянутой регулировочной гайки ручника. И это несомненно приведет к повышенному износу барабанных тормозных колодок ручника, не говоря уже про повышенный расход топлива. Чтобы этого избежать, рекомендуется после регулировки данным способом вывесить два задних колеса и проверить, как они вращаются при опущенном ручнике.

1. И так, первым делом необходимо снять центральную консоль, для этого поднимаем центральный подлокотник, убираем все лишнее и откручиваем с помощью крестовой отвертки два винта:

2. Поднимаем консоль вверх, таким образом срывая ее из посадочных мест пистонов. Не волнуйтесь, пистоны многоразовые и при правильном обращении с ними ничего не случится. Особо сильных усилий прилагать не стоит, поскольку снизу будет подсоединенный жгут проводов к блоку управления подогрева сидений.

3. Теперь необходимо извлечь блок управления подогревом сидений. Кто-то может воспользоваться маленькой плоской отверткой и извлечь блок с лицевой стороны, но таким образом можно будет случайно оставить на нем следы от воздействия. Поэтому безопаснее всего подтолкнуть его с обратной стороны, места для руки достаточно.

4. Отсоединяем колодку от блока управления подогревом сидений:

5. И вытаскиваем центральную консоль, не забыв поднять ручник в верхнее положение:

6. Перед нами открылся вид на регулировочную гайку, которую необходимо подрегулировать. На сколько сильно ее затягивать точного ответа нет, но ручник на 9 лансере должен хорошо удерживать автомобиль на 5-7 щелчках.

Второй способ регулировки ручника

1. Первым делом необходимо поднять автомобиль с помощью домкрата и снять колесо. Соблюдайте безопасность, не оставляйте машину только на одном домкрате во избежание срыва с него, положите доски или другую надежную опору под автомобиль.

2. Доступ к регулировочной втулке находится под резиновым уплотнительным колпачком. На приведенной ниже фотографии колпачок находится примерно в районе 3-х часов.

3. Снимаем колпачок и прокручиваем тормозной диск таким образом, чтобы отверстие было в нижнем положении. Не обращайте внимания на поднятый тормозной суппорт, фотография была позаимствована из другого отчета.

4. С помощью плоской отвертки нащупываем регулировочную шестеренку и вращаем ее вниз до тех пор, пока тормозной диск не перестанет вращаться под силой действия руки.

Для наглядности, регулировочная шестеренка выглядит так при снятом тормозном диске:

5. После этого немного откручиваем шестеренку в обратном направлении, чтобы диск мог свободно вращаться.

Ручной тормоз Mitsubishi Lancer 9

Для комфортной и безопасной эксплуатации Mitsubishi Lancer 9 в конструкции автомобиля предусмотрен ручной тормоз. Он не позволяет откатываться назад при старте на подъеме, а также надежно фиксирует машину, например, при техническом обслуживании или на парковке.

Помимо этого на ручник возложена функция дублирования основной тормозной системы. В случае ее отказа у водителя остается возможность остановить автомобиль используя стояночный тормоз. Поэтому крайне важно следить за состояние ручника, вовремя проводить его регулировку и своевременно менять тросы и колодки.

Регулировка ручного тормоза

В процессе эксплуатации автомобиля при пробеге более 20 тыс. км возникает необходимость подтянуть ручной тормоз. Регулировка может быть выполнена двумя способами:

• С салона. Около рычага ручника имеется специальная гайка.
• С наружи автомобиля. В таком случае подтяжка стояночного тормоза производиться отдельно для каждого колеса.

Наиболее опасным является подтормаживание одного из колес при незадействованном ручнике. Это ведет к ускоренному износу барабана, повышению расхода топлива, ухудшению динамики машины и является причиной увода авто в сторону. Поэтому крайне важно проконтролировать свободный ход колес, вывесив их при помощи домкрата.

• Поднять центральный подлокотник.

• Убрать все лишнее из подлокотника, получив доступ к двум винтам.

• Открутить два шурупа.
• Поднять консоль вверх. При этом важно следить, чтобы не оборвались провода, идущие к блоку управления подогревом сидений.

• Извлечь блок подогрева сидений, подтолкнув его с обратной стороны.

• Отсоединить клеммную колодку.

• Вытащить центральную консоль.

• При помощи регулировочной гайки отрегулировать ручной тормоз. Он должен надежно удерживать автомобиль при 5-7 щелчках.

• Проконтролировать надежность фиксации автомобиля при затянутом ручнике и свободный ход колес при его отпущенном состоянии.

При регулировке стояночного тормоза снаружи автомобиля имеется возможность настроить прижимное усилие колодок каждого колеса по отдельности.

• Поддомкратить заднюю часть автомобиля.
• Снять колесо.

• Изъять резиновую заглушку.
• Прокрутить тормозной диск, чтобы отверстие оказалось внизу.

• Вставить в отверстие отвертку с плоским жалом.
• Нащупать регулировочную шестеренку.

• Вращать регулировочную шестеренку вниз до полной остановки диска.
• Немного открутить шестерню в обратном направлении. Рекомендовано на 5 зубцов.
• Аналогичным образом отрегулировать колесо с противоположной стороны.

Цена на оригинальные колодки стояночного тормоза Лансер 9 и их аналоги

Оригинальные колодки стояночного тормоза Лансер 9 преимущественно имеют артикул MN186303. Также возможна установка фирменной продукции с каталожными номерами:

• MR391631;
• MB950212;

Цена на родные колодки составляет более 4 000 рублей. По этой причине автовладельцы часто приобретают продукцию сторонних производителей.

Фирма производитель	Артикул	Примерная стоимость, рубль
ABE	C05062ABE	900
REMSA	4702.00	1480
A.B.S	9181	1000
DELPHI	LS1913	2300

Замена тросов ручника

Для того, чтобы выполнить замену тросов стояночного тормоза, необходимо придерживаться нижеприведенной инструкции.

• Снять облицовку тоннеля пола.
• Отсоединить наконечник торса от разжимного рычага.
• При помощи плоскогубцев снять фиксатор крепления оболочки тросика.

• Выкрутить болт фиксации кронштейна к рычагу.

• Извлечь трос стояночного тормоза с щита.

• Выкрутить болт кронштейна, изображенный на фото ниже.

• Отогнуть облицовку рычага.

• Открутить регулировочную гайку.

• Демонтировать фиксатор гайки.

• Отогнуть фиксатор троса.

• Высвободить наконечник.

• Снять передний трос одновременно с уравнителем. Для этого необходимо высвободить наконечники задних тросиков.

• Освободить задний левый трос.

• Изъять трос с уплотнительным кольцом.

• Аналогично высвободить правый задний трос.
• Заменить тросики на новые.
• Собрать все в обратной последовательности и проконтролировать работу ручника.

Замена колодок стояночного тормоза

Замена колодок ручника производиться согласно инструкции, которая приведена ниже.

Читайте также:

  
• Стук рулевой рейки фольксваген поло седан
  
• Как прокачать тормоза фольксваген туарег
  
• Как разработать тормозной цилиндр передний ваз 2110
  
• Мицубиси кантер горный тормоз как работает
  
• Регулировка рулевой рейки ниссан альмера g15