Заглушить задние тормоза ланос

Обновлено: 08.01.2025

Инструкция по прокачиванию тормозов на Ланосе с ABS и без и как часто нужно менять тормозную жидкость

Все автомобили оснащаются тормозной системой, которая отвечает за своевременное снижение скорости с целью предотвращения создания ДТП. Если на автомобиле Ланос осуществляется ремонт тормозного механизма, который включает в себя разгерметизацию системы, то после завершения работ понадобится прокачать тормоза. Как это сделать самостоятельно, и что для этого понадобится, выясним подробно.

Когда понадобится прокачка тормозной системы на авто

Тормозная система автомобилей Ланос, Сенс и Шанс реализована передними дисковыми тормозами, и задними барабанными. Торможение осуществляется за счет воздействия на передние диски и задние барабаны фрикционной части колодок. Это воздействие происходит за счет увеличения давления тормозной жидкости в системе. Если в систему попадает воздух, то это приводит к неисправности тормозов. В этом случае понадобится осуществить прокачку.

Прокачка тормозов понадобится в следующих случаях:

1. Когда осуществляется ремонт тормозной системы, который заключается в замене вакуумного усилителя, тормозного цилиндра, шланг или трубок
2. При повреждении тормозных шлангов
3. Когда необходимо выполнить замену тормозной жидкости
4. При снижении уровня жидкости в бачке ниже уровня

Если с неисправным двигателем автомобиль эксплуатировать можно, только это выльется в дорогостоящий ремонт, то с поломкой в тормозной системе — это категорически противопоказано. Исправность тормозной системы — это безопасность не только водителя и пассажиров, но и других участников дорожного движения.

Как определить наличие воздуха в тормозной системе автомобиля Ланос, Сенс и Шанс

Перед тем, как прокачать тормоза на Ланосе, нужно убедиться в необходимости проведения данной процедуры. Узнать о том, что система нуждается в удалении воздуха, можно по такому главному признаку, как увеличенный ход педали тормоза.

Увеличение тормозного пути еще вовсе не говорит о том, что в систему попал воздух, так как другими причинами могут быть изношенные диски и колодки. Когда же педаль имеет увеличенный ход, то это говорит о проблемах с тормозной жидкостью. Изначально стоит проверить уровень жидкости в расширительном бачке. Если уровень в норме, то это еще не повод разводить руки, и думать, в чем может быть еще причина.

Образоваться воздух в системе может еще по следующим причинам:

• Когда используется устаревшая ТЖ, потерявшая свои изначальные свойства
• При частом и резком торможении на автомобиле. При торможении происходит нагрев колодок, которые передают температуру на рабочие поршни, а они подогревают жидкость. При частом и продолжительном торможении жидкость может закипеть (в точке соприкосновения она прогревается до 600 градусов), что спровоцирует выделение газа. Газ в герметичной системе создаст воздушную пробку, что приведет к неисправности тормозов
• Если автомобиль оснащен системой ABS, то при наличии воздуха в системе, будет светиться индикация BRAKE или ABS на панели приборов

Водитель при ежедневной эксплуатации автомобиля самостоятельно ощутит, когда тормозная система начнет давать сбои. В таком случае не помешает проверить основные узлы и механизмы системы, а также произвести прокачку тормозов.

Частота замены тормозной жидкости на автомобиле Ланос

Процедура замены тормозной жидкости не только на Ланосе, но и на всех автомобилях, должна осуществляться каждые три года. Это ресурс тормозной жидкости, и если не соблюдать эти рекомендации, то по истечению заявленного срока происходит снижение технических характеристик вещества.

Несвоевременная замена ТЖ может привести к тому, что в один момент тормоза откажут, поэтому не следует ждать, пока это случится. Надо отметить, что на Ланосе с ABS тормозная жидкость меняется через каждые 4-5 лет. Это связано с тем, что в системе с ABS применяется более устойчивая к накоплению влаги жидкость.

Что понадобится для проведения прокачки тормозной системы

Процедура удаления воздуха из тормозной системы автомобиля — это процедура не трудная, и заключается она в проделывании определенных манипуляций. Лучше проводить работы с помощником, так как это будет быстрее, и эффективней. Кроме того, понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Канистра с тормозной жидкостью соответствующего типа. Это зависит от того, есть ли на автомобиле ABS или нет. Если нужно прокачать систему, то достаточно 0,5 литра, а для замены, понадобится не менее 1 литры
2. Прозрачный шланг соответствующего диаметра для подсоединения к штуцеру для стравливания воздуха
3. Чистая емкость, в которую на дно нужно налить тормозную жидкость, тем самым исключив обратное проникновение воздуха в систему
4. Рожковые ключи на 9 и 10 мм для вывинчивания штуцеров

Если планируется проводить процедуру без помощника, то в зависимости от используемого метода понадобятся соответствующие материалы — обратный клапан, амортизатор, спринцовка. При прокачке тормозов немаловажно это осуществлять с соблюдением определенной последовательности. Схема прокачки тормозной системы на Ланосе, Сенсе и Шансе представлена на фото ниже.

Теперь можно приступать к проведению процедуры прокачки тормозов на Шевроле или ДЭУ Ланос, Сенс и Шанс.

Инструкция по прокачке тормозов на Ланосе, Сенсе и Шансе

Процедура прокачки тормозов представляет собой манипуляцию, посредством которой происходит удаление воздуха из системы. Выполнять прокачку лучше всего вдвоем, но есть способ, как это сделать самостоятельно. Если возникла потребность в удалении воздуха из тормозного механизма в автомобиле Ланос, то сделать это можно посредством выполнения следующих действий:

1. Установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду
2. Начинать прокачку нужно с правого заднего колеса, так как это самая удаленная точка
3. Открыть капот, и выкрутить крышку с расширительного бачка тормозной жидкости
4. Залить жидкость в бачок до максимального уровня
5. Переместиться вниз к правому заднему колесу
6. На предварительно очищенный штуцер (если на нем нет защитного колпачка) надеть прозрачный полиэтиленовый шланг, и опустить его второй конец в емкость с тормозной жидкостью на дне
   
7. Приступаем к прокачке. Для этого один человек нажимает на педаль тормоза в автомобиле в количестве 3-5 раз
8. На 3-5 раз необходимо удерживать педаль в выжатом положении
9. Второй человек после накачивания осуществляет ослабление тормозного штуцера возле колеса. Штуцер вывинчивается на 1/4 оборота, после чего по шлангу будет перемещаться жидкость
   
10. Педаль тормоза при этом «провалиться», что говорит о снижении давления в системе. Как только педаль провалиться, необходимо сообщить об этом
11. После этого осуществляется завинчивание штуцера, и снова накачивается педаль тормоза
12. Процедуру следует повторить в количестве 5-6 раз, но все зависит от количества воздуха в системе. Прокачка выполняется до момента, пока в прозрачном шланге не будут отсутствовать пузырьки воздуха
13. После этого необходимо переместиться к следующему колесу, проделав аналогичные манипуляции

Как видно, процедура вовсе не трудная, но требует много времени, так как прокачка выполняется очень медленно. После того, тормозная система будет прокачана, останется только проверить исправность ее функционирования. Определить это можно по таким признакам:

• Четкое срабатывание системы при нажатии на педаль
• Отсутствие проваливания педали при нажатии
• Уверенное торможение без ударов и прочих дефектов

Если проверка показала, что в системе отсутствует воздух, значит все сделано правильно. При ослаблении штуцеров тормозной системы передних колес, необходимо использовать ключ на «10». Это особенность автомобилей Ланос, Сенс и Шанс. Если штуцера не ослабляются, что может возникнуть при коррозии, следует воспользоваться жидкостью WD-40.

Как прокачать тормозную систему Ланос без помощника

Теперь рассмотрим, как прокачать тормоза на автомобиле без помощника, то есть, самостоятельно. Для этого существует много разных способов, но остановимся на самых простых в реализации.

1. Воспользоваться газовым упором.
2. При помощи спринцовки.
3. Обратный клапан.
4. Давление шины.

Коротко рассмотрим каждый способ.

Имея представление о том, как прокачиваются тормоза, не составит большого труда осуществить данную процедуру самостоятельно.

Как прокачать тормоза на Ланосе с ABS

Автомобили марки Ланос оснащаются такой системой, как ABS. Такая система есть далеко не на всех Ланосах, а только на топовых версиях. Предназначена система ABS для предотвращения блокирования всех колес автомобиля при резком торможении. Если при резком торможении блокируются все колеса, то автомобиль начинает заносить, что может привести к столкновению с другими авто. Чтобы этого не происходило, применяется антиблокировочная система, которая напрямую связана с тормозным механизмом. Состоит система из датчиков, ЭБУ и клапанов управления. Если автомобиль оснащен системой ABS, то прокачка тормозов отличается от стандартного способа.

Для начала надо понимать, что система ABS по конструктивным особенностям делится на два вида:

• совместное размещение блока гидроклапанов, гидравлического аккумулятора и насоса;
• гидравлические клапаны с насосом и аккумулятор размещены на разных узлах.

Автомобили Ланос оснащаются системой ABS с совместным размещением основополагающих механизмов. Прокачка тормозов в таком случае будет выполняться по следующей схеме:

1. Извлечь предохранитель, отвечающий за работу ABS. Предохранитель и блок ABS находятся на Ланосе с правой стороны у ног пассажира под пластиковой обшивкой
2. Присоединить шланг к штуцеру, и опустить в емкость
3. Ослабить крепление штуцера на ¼ оборота
4. Нажать на педаль тормоза, после чего включить зажигание
5. Через 5 секунд выключить зажигание, и не отпуская педали тормоза, необходимо закрутить штуцер. По шлангу проверить отсутствие пузырьков воздуха
6. Если после проделанных манипуляций лампочка ABS не горит, значит процедура выполнена правильно

На автомобилях с ABS, где механизмы расположены по отдельным узлам, прокачка осуществляется с применением компьютера. В этом случае рекомендуется обратиться к специалистом в автосервис.

В завершении стоит отметить, что тормозная система является самой главной в автомобиле. При неисправности двигателя автомобиль не будет ехать, а вот с неисправными тормозами будет спровоцирована аварийная ситуация. Чтобы этого не произошло, своевременно меняйте тормозную жидкость, а также прокачивайте систему с целью удаления воздуха.

Вариант окончательного решения тормозного вопроса!

Нет у нас FAQ как на других форумах. Теряем информацию, повторяемся с вопросами.

Не вариант В том смысле, что с таким регулятором, конечно, система будет работать заметно лучше, чем без какого-либо, особенно на гружёной машине (когда в какой-то момент характеристика может оказаться вообще близкой к идеальной). Но на пустой машине задок хоть и меньше, но всё равно будет перетормаживать - тут надо начинать ломать характеристику уже на начальном участке, а сам график идеального распределения давлений приобретает форму пологой кривой, которая (если предположить, что на гружёной машине блокировка колёс происходит при том же давлении 100 кг/см2) уже на 80 кг/см2 по горизонтали (момент блокировки передней оси на грани продольного опрокидывания) обратно приходит в ноль. У тебя, с длинной базой, она удет располагаться повыше - но явно пониже, чем у Ланоса.
Преимущество таких регуляторов, конечно, в их компактности и удобстве монтажа. Но они нерегулируемые - типа того же обычного регулятора с поводком-пружиной, установленным в одно положение. Потом, они имеют очень маленький объём вытеснения ТЖ после излома характеристики и рассчитаны на один РТЦ. То есть при нашей недиагональной схеме контуров в принципе достаточно было бы одного такого регулятора, но он может начать "запираться" при больших давлениях, полностью использовав ход своего ступечатого поршенька. Надо ставить два. В идеале лучше - в параллель. Но в этом случае у них должен быть одинаковый момент срабатывания по давлению, или большая жёсткость пружин, подпирающих ступенчатый поршень, иначе на момент, когда он у обоих регуляторов сместится и подопрёт клапан, у одного из этих поршней уже может быть выбрана вхолостую значительная (или полностью) часть рабочего хода. Но в этом случае регуляторы не будут вносить никакой дополнительной разницы в распределение давления между самими задними тормозами. А если поставить по одному отдельно на каждый задний РТЦ, то работать они будут каждый сам по себе нормально, но из-за разных преднатягов и жёсткости пружин ломать характеристику в разных точках графика и даать дополнительную разницу тормозных сил на колёсах задней оси (то есть как минимум надо брать регуляторы из одного комплекта). Вот такая теория.

Лучше регулятор от классики с рычажком, который был бы связан с колёсами, полностью распуская пружину при минимальной загрузке.
Но при отказе переднего тормоза на малонагруженной машине, как мы уже обсуждали, до задних тормозов дойдёт один пшик - тормозить ручником будешь.

А то не будет?
Во всяком случае, на каком-то авто рекомендовалось менять парами.

Просто даже если это всего 5%, именно их скорее может не хватить для прохождения того же техосмотра ЛуАЗу, чем Ланосу. Поскольку качество самих тормозных механизмов несопоставимо.

Нет, речь идёт только о переднем. После чего выяснится, что задний задавлен регулятором и практически не работает.

В отличие от штатных тормозов, когда при подключении полного привода машина останавливается на одном задке (хоть и с педалью практически в полу) так, как будто ничего и не отказывало.

Отличается до "всё наоборот". У ЛуАЗа, как раз система адаптируется к нагрузке, но не адаптируется к разному коэффициенту сцепления шин с дорогой.

Прошу пояснить > > Но с этим (настроенным) регулятором, принципиально, от обычного ЛуАЗика уже не отличается. Там ведь тоже тормозная система не адаптируется под нагрузку автомобиля.

> У ЛуАЗа, как раз система адаптируется к нагрузке,
+++ Каким способом?

> но не адаптируется к разному коэффициенту сцепления шин с дорогой.
+++ К нему должен адаптироваться водитель, ИМХО

Я тут уже десять раз объяснял, почему давление в заднем контуре начинает резко расти только после того момента, когда на пустой машине передние тормоза доводят колёса до блокировки. Соответственно на гружёной, когда передок доводится до блокировки (если таковое удаётся) сзади уже набирается приличное давление в соответствии с возросшей нагрузкой на заднюю ось, которая уже не вся уходит под переднюю.

> > но не адаптируется к разному коэффициенту сцепления шин с дорогой.
> +++ К нему должен адаптироваться водитель, ИМХО

Вот ты и адаптируешься точно так же.
А это за тебя должен делать регулятор.

Не "даже", а именно на асфальте, и особенно сухом. На льду перетормаживание сохраняется, но намного меньшее, а при нагрузке, близкой к максимальной, таковое отсутствует. Если понимать под перетормаживанием собственно более раннюю блокировку задних колёс по сравнению с передними, а не способность вообще довести их до блокировки, давя на педаль что есть дури.

Это, кстати, распространённое заблуждение - люди, даже глядя на график перераспределения регулятором тормозных сил, продолжают считать, что регулятор более всего нужен на скользкой дороге. Да он там вообще не успевает сработать, когда все колёса уже заблокированы.

Разбираемся с заблуждениями > Если понимать под перетормаживанием собственно более раннюю блокировку задних колёс по сравнению с передними
+++ Так и понимаю

> а не способность вообще довести их до блокировки, давя на педаль что есть дури.
+++ А чем не вариант для настройки пустой машины? И именно на асфальте, и особенно сухом. А при нагрузке, близкой к максимальной, блокировки уже не будет. На скользком либо включать голову, либо зажимать задний контур.

> Это, кстати, распространённое заблуждение - люди, даже глядя на график перераспределения регулятором тормозных сил, продолжают считать, что регулятор более всего нужен на скользкой дороге. Да он там вообще не успевает сработать, когда все колёса уже заблокированы.
+++ К счастью, это я понимаю и без графика.
> Алексей.

Ну вот опять. > +++ А чем не вариант для настройки пустой машины? И именно на асфальте, и особенно сухом. А при нагрузке, близкой к максимальной, блокировки уже не будет. На скользком либо включать голову, либо зажимать задний контур.

Дык на сухом асфальте на пустой машине перераспределение её веса на переднюю ось максимально. То есть ещё дальше зажимать задний контур просто некуда. На сыром уже распускать надо будет.

У нас график оптимального распределения тормозных сил не такой, как на тех картиночках. Не плавная дуга, под которую хорошо подгоняется излом регулятора, а арка, практически упирающаяся своим дальним концом обратно в горизонтальную ось графика.

Ну, что сказать - поборол. > Мизерность плюса определяется теми самыми нюансами, уменьшающими его тяжелыми моторами, аккумуляторами в моторном, силовыми кенгурино-бамперо-защитами и прочим подобным, и увеличивающими, например, сдвигом вперёд передней оси, установкой железной будки, удлиннением кормы.
+++ Кто бы спорил.

> Это чем же он продублирован? ГТЦ -> ГВУ -> тройник -> передние РТЦ в параллель.
+++ У меня граната, т.е. тормоза, не той системы - ВАЗовские. Хотя это ничего не меняет, передний контур там не дублируется. С чего я это взял?

> Хотя, если вместо тройника поставить волговский делитель контуров, то при разрыве одного шланга машинка останется с тормозящим вторым колесом. Понятно, что будет сильный увод в сторону (придётся подруливать), постепенный уход тормозной жидкости (придётся принять меры), но всё ж лучше, чем вообще без передка, доехать можно. Последствия такие же, как при отказе одного из диагональных контуров, если бы применить такую схему на ЛуАЗе.
+++ Логично

> Для безъюзового торможения тормозная сила каждой оси должна быть равна нагрузке на ось, помноженной на коэффициент сцепления. Нагрузка изменяется (в стандарте) от 60%-перед 40%-зад при свободно стоящей/катящейся машине, до 100%-перед 0%-зад при отрыве задка. Если и не рассматривать столь фанатичное торможение, то всё равно понятно, что доля задних тормозов должна уменьшаться по мере усиления торможения, и идеальным был бы некий регулятор, изменяющий усилие в процессе, а при предустановленном ограничении нажатия нужно ориентироваться на экстренное торможение, когда важен тормозной путь и поведение машины.
+++ Похоже так.
> Отсюда же вытекает, что при отказе переднего контура общее замедление уменьшается, соответственно нагрузка на заднюю ось увеличивается и можно увеличить на ней тормозное усилие, что и достигается замыканием пружинки-регулятора.
+++ Есть у меня идейка. Но об этом позже.

Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.

Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.

Всё началось с того, что я поехал на гос. тех. осмотр, потратил 8 часов времени, но заветный талончик так и не получил по причине того, что задние колёса тормозили очень по-разному, а именно отличие тормозных усилий составило более 90%, при этом ручник немного лучше показал себя. Съездил на СТО, там развели колодочки на не тормозившем колесе. Поехал на ГТО повторно и опять вернулся без талона, с диагнозом "недостаточное тормозное усилие задней оси" и с устной рекомендацией "у тебя там воздух, прокачай тормоза". Мне, честно говоря, бегать надоело, доверять СТО-шникам (к которым я обращался) тоже и поэтому я решил сам разобраться в проблеме, изучить аналогичные ситуации у других автовладельцев и решить проблему по возможности самостоятельно. Вот что из этого получилось.

Итак, для начала немного теории.
Тормозная система в автомобиле гидравлическая, двухконтурная, с диагональным распределением контуров с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы передних колёс - дисковые, задних - барабанные. Так же присутствуют так называемые "клапаны регулировки давления в цилиндрах задних тормозных механизмов", но в двух разных камасутрах я не нашёл не то, чтобы описания принципа действия - вообще какой либо информации кроме того, что они расположены на главном тормозном цилиндре, что откручивать их надо ключом на 22, они должны иметь одинаковую маркировку и ставить на них надо всегда новые уплотнительные кольца.


(на схеме под номерами 7 и 8 ).

Не люблю, когда что-то недоговаривают. Порылся в интернете, почитал форумы, нашёл только слабенькое текстовое описание в стиле "там одна фиговина в другой штучке" и то, что народ их либо дорабатывает в прямом смысле слова напильником, либо частично или полностью выкидывает из них все потроха. Вобщем, ничего конкретного, вразумительного и внушающего доверие.

Чтож, как говорится, "Кто тут последний в цари? Никого?! Так я первым буду!"

Слил жидкость, снял один таинственный клапан и приступил к изучению.


И собственно, сам виновник


Схемы внутреннего устройства клапана в инете я не нашёл, пришлось рисовать в рукопашную. Предупреждаю, что рисунок получился очень схематичный, пропорции и форма деталей ооочень приблизительные.


На рисунке приведены следующие обозначения, которыми далее я буду оперировать:
1 - Основной корпус клапана, вкручивается в главный тормозной цилиндр;
2 - Дополнительная часть корпуса, вкручиваемая в основной корпус, служит для фиксации внутренних деталей клапана, в неё вкручивается штуцер тормозной трубки, идущей к заднему тормозному механизму;
3 - Подвижная средняя деталь (содержит в себе очень тонкий канал для пропускания гидравлической жидкости);
4 - Твёрдая (большая) пружина;
5 - Маленькая подвижная деталь клапана, я назвал её "Грибок";
6 - Маленькая пружинка (пружинка грибка);
7 - Большая манжета (большое уплотнительное резиновое кольцо);
8 - Малая манжета (малое уплотнительное резиновое кольцо).
Зелёной стрелкой указано направление движения гидравлической жидкости в момент нажатия на педаль тормоза.

Описания принципа действия я не нашёл, но основываясь на логике и остатках знаний физики попробую объяснить как, по моему мнению, это всё должно работать в теории.

Предварительно дам некоторые уточнения. Грибок расположен таким образом, что в режиме покоя он не перекрывает центральный канал подвижной средней детали, кроме того, вокруг ножки грибка места для гидравлической жидкости предостаточно, в этом месте препятствий для жидкости никаких не возникает. Маленькая пружинка служит лишь для мягкой фиксации грибка в направляющих, а так же чтобы грибок не "убежал" в главный тормозной цилиндр при отпускании педали тормоза, когда жидкость возвращается в ГТЦ. Манжеты используются для того, чтобы не дать жидкости "гулять" вокруг подвижной средней детали, при этом позволяют ей (детали) перемещаться в продольном направлении.

Работает эта система так:
В режиме покоя давление гидравлической жидкости с обоих сторон одинаково, большая пружина 4 удерживает подвижную среднюю деталь 3 в крайнем левом (по схеме) положении, грибок 5 не закрывает канал в средней детали, система находится в "открытом" положении. При нажатии на педаль тормоза в системе справа по схеме начинает нарастать давление, гидравлическая жидкость начинает поступать через открытый канал средней подвижной детали в левую часть конструкции и далее к тормозному цилиндру. Давление в левой части начинает возрастать, на подвижную среднюю деталь начинает действовать сила давления жидкости, деталь начинает смещаться вправо, но этой силе противодействует большая пружина (площади слева и справа у средней подвижной детали не равны, поэтому не наступает равновесия сил). Как только сила давления в левой части системы превышает силу сопротивления большой пружины - средняя подвижная деталь смещается вправо по схеме и тем самым закрывается канал грибком, жидкость перестаёт попадать в левую часть системы, система закрывается.

Далее всё просто: усилие, оказываемое тормозным бачком в колесе на колодки перестаёт возрастать, соответственно перестаёт возрастать тормозное усилие в заднем тормозном механизме и заднее колесо не блокируется.
После отпускания педали тормоза в правой части системы давление падает, тормозная жидкость из левой стороны через канал в средней детали отталкивает грибок и выходит в ГТЦ, давление в левой части падает и большая пружина возвращает среднюю подвижную деталь в крайнее левое по схеме положение. Восстанавливается равновесие.

Это красивая теория, однако не практике большая пружина со временем теряет свои свойства и усилие закрытия системы клапана уменьшается. В итоге клапан перекрывается ещё до того, как появляется хоть какое-то значимое тормозное усилие на задних колёсах. Косвенно это показали мои опыты - при вывешенной задней оси - при нажатой в пол педали тормоза достаточно было руками дёрнуть колесо и оно прокручивалось.

Дальше самое интересное. Изучив конструкцию клапана, а так же теорию по тормозным механизмам я пришёл к выводу, что задние колёса ограничивать на столько совершенно не обязательно. Эффективность барабанных тормозов основательно хуже дисковых при прочих равных условиях, кроме того, нарастание давления в системе можно ограничить диаметром проходного отверстия. Было принято решение выкинуть из системы грибок и маленькую пружину, прокачать тормоза и провести полевые испытания. Что и было сделано.
Вот это извлечённые детали:

А вот какое отверстие на просвет стало видно в клапане:

Серия полевых испытаний показала, что теперь задние колёса блокируются, но не одновременно с передними, тормозные пути на земле отличались по длине примерно в соотношении 1:4 или 1:5, т. е. задние колёса блокировались значительно позже. Субъективно машина стала тормозить лучше, тормоза стали чётче, кроме того машина практически перестала "клевать носом" при нажатии на тормоз.

Последующее прохождение ГТО проблем не вызвало, удивило меня то, что до внесения изменений в диагностической карты значилась удельная тормозная сила рабочей тормозной системы равна 0,41; справочный параметр равен 0,53; а после изменений - сила стала 0,806. Т.е. общая эффективность тормозной системы увеличилась вдвое.
Конечно, о том, хорошо это изменение или плохо - покажет время, надо будет смотреть как машина себя будет вести в зимнее время, однако я уже пару раз оттормаживался "в пол", ни изменения траектории, ни закручивания не происходило, субъективно задние колёса не блокировались.
Как-то так!

Прокачка тормозной системы

Процедура прокачки состоит в удалении пузырьков воздуха из гидропривода - расширительных бачков, шлангов и суппортов тормозной системы. Процедуру прокачки необходимо выполнять каждый раз после отсоединения или замены любого из компонентов или при выполнении капитального ремонта суппорта или главного цилиндра. Чтобы прокачать гидравлический контур тормозной системы, вам понадобится свежая тормозная жидкость DOT4, отрезок прозрачного шланга, небольшой контейнер, частично заполненный тормозной жидкостью, чистые тряпки и ключ, подходящий для винтов (штуцеров) прокачки. Приобрести такой ключ можно в автозапчастях. Если тормозные механизмы относительно новые то возможно их штуцера можно отвернуть и обычным ключом. Накройте окрашенные компоненты кузова, чтобы предотвратить их повреждение при проливании тормозной жидкости.

Прокачиваем контуры тормозной системы поочерёдно в следующей последовательности:
– тормозной механизм правого заднего колеса;
– тормозной механизм левого переднего колеса;
– тормозной механизм левого заднего колеса;
– тормозной механизм правого переднего колеса.

Заводить двигатель при прокачке тормозов не требуется.

Перед началом прокачки и во время всей процедуры необходимо следить чтобы уровень тормозной жидкости всегда был в норме. т.е. постоянно её доливать.

Снимите пылезащитный колпачок с винта прокачки

Подсоедините один край прозрачного шланга к винту прокачки и погрузите другой
край пластикового шланга в емкость с тормозной жидкостью.
Ключом «на 9 » (для заднего колеса) строньте (ослабьте) резьбу штуцера прокачки.

Теперь помощник должен несолько раз выжать педаль тормоза
и держать её нажатой.

Теперь отворачиваем штуцер прокачки на 1/2 – 3/4 оборота.
Когда клапан будет открыт, тормозная жидкость начнет вытекать через прозрачный шланг, а педаль тормоза переместится вниз. После того ка жидкость перестанет течь, затяните винт прокачки, затем медленно отпустите педаль тормоза.
Повторите процедуру, пока в ёмкость не будет вытекать тормозная жидкость без пузырьков.
Снимите шланг, насухо вытирите штуцер прокачки и наденьте на него защитный колпачок.

Переходите к прокачке переднего левого колеса

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки левого переднего колеса

Повторяем процедуру как описано выше…
с той только разницей что для отворачивания штуцера прокачки потребуется ключ «на 10».
Повторяем эти процедуры для всех четырёх колёс.

Если вы заменяете старую тормозную жидкость, то отработавшая жидкость будет намного темнее, чем залитая свежая тормозная жидкость, поэтому вы легко сможете определить, когда вся отработавшая жидкость сольется из системы.

По оканчанию прокачки педаль тормоза должна быть достаточно "жёсткой" чтобы при нажатии она проходила не больше половины расстояния до пола.

Установите крышку бачка тормозной жидкости, протрите все следы пролитой тормозной жидкости, затем проверьте систему на наличие утечек. Если тормозная система все равно не работает должным образом и педаль падает в пол при нажатии, возможно, тормозная жидкость вспенилась. Дайте тормозной жидкости стабилизироваться в течение нескольких часов, затем повторите процедуру прокачки.

По завершении отсоедините оборудование для прокачки, затем затяните винты прокачки указанным в спецификациях моментом затяжки.

Как загнуть тормозную трубку

Всмысле? да просто не могу снять барабан а желательно бы, а если сниму барабан надо будет сразу ставить шпильки подлиней =) Ни то что ржавый барабан нито не умею я его откручивать =) Все задние тормоза текут а над снять барабан проверить че да как целиндрик. а то всю зиму без тормозов проездил, на лето над готовиться, хоть чтото бы тормозило.

А, так бы и написал что барабан не можеш снять)Все очень просто:откручиваеш два маленьких болтика, которые держут барабан, они под отвертку!И потом начинай стягивать барабан, если не снимается то пробуй легкими ударами молотком, или монтировкой стягивай, если уж совсем никак, то через отверствие на барабане попробуй свести колодки с помощью отвертки, а также сзади барабана есть штуцер прокачки тормозов, можно давления сбавить если че!Пробуй, должно получится!

В общем собрался я перебрать задние суппорта BENDIX, ремкомплекты куплены, штифты и пружинки куплены. Как можно временно заглушить задний тормозной контур, чтоб авто было на ходу? Мож отвернуть трубку с ГТЦ и вкрутить болт (при откручивании трубки, че с педалью делат, нажать и держать или нетрогать ваще)?

W123 200 , M115.938, Stromberg 175 CDTU, контактное зажигание, 4 РКПП 729.038, 03 JAN 1980 г. VIN WDB12302010136915 – ПРОДАНО.

лучше болт вкрутить. только х.з где ты его найдеш. я брал со старого ГТЦ

WDB1240231B782575 E230 92г WDB1240361C235921 E500 95г

Опасное занятие – езда без торм.контура.Но если необходимо проехать недалеко и предельной осторожностью,то можно,в принципе,заглушить ГТЦ болтом.Есть нюанс – держит давление тормозухи не резьба,а конус или сфера на конце вставляемой торм.трубки.Т.о. на конце вкручиваемого болта необходимо сделать подобие такого соединения.С педалью ничего делать не надо.После установки болта долить торм.жидкость в бачок до нормы и проверить передние тормоза.По моему – всё.

W123 200 115.938 АКПП 722.115 1977г.

Я сделал заглушки из старых тормозных шлангов. У них же 2 конца – как папа/мама. Шланг разрезал на половины, сложил вдвое и очень хорошо скрутил проволокой. Откручивается супорт от тормозного шланга, вместо него прикручивается такая заглушка. Хорошая скрутка держит давление тормозной пркрасно. Один супорт был снят и шланг заглушен таким образом, а на втором в это время пытался выдавить закисший поршень. Топтал – что дури хватало!

S124 Е300TD 1995

Вместо болта можно использовать кусок торм.трубки с резьбовым наконечником.Трубку расплющить и загнуть молотком.

W123 200 115.938 АКПП 722.115 1977г.

Всем спасибо! Шланг старый есть один, завтра попробую! А то пришлось вчера экстренно отъехать за 300 км., дык чета пока ехал, штифт с суппорта потерял, да и свист теперь страшный стоит, когда тормозишь, словно маршрутка

W123 200 , M115.938, Stromberg 175 CDTU, контактное зажигание, 4 РКПП 729.038, 03 JAN 1980 г. VIN WDB12302010136915 – ПРОДАНО.

Вместо заглушки отлично подходит прокачной штуцер от УАЗа или другой с резьбой М10 шаг 1 и «прокачать» удобно что бы педаль высоко стояла.

Как убрать колдун (регулятор давления задних тормозов) ВАЗ

Тормозная система ВАЗ десятого семейства – гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров). За работу задних тормозов отвечает регулятор давления задних тормозов (колдун), который после настройки быстро перестает выполнять свои обязанности. В статье рассказывает о том, как переделать тормозную систему с двухконтурной-диагональной на двухконтурную-осевую, а также избавиться от «колдуна».

Основное назначение регулятора давления тормозов состоит в создании необходимого тормозного усилия в задних тормозах автомобиля в зависимости от нагрузки машины и от резкости торможения. При штатной подвеске и тормозах путем долгих манипуляций «колдун» множно настроить для определенной загрузки. Однако при загрузке автомобиля, изменений высоты подвески или тормозных механизмов о должной работе «колдуна» можно забыть. В результате на практике каждый второй старый автомобиль ВАЗ имеет проблемы в работе задних тормозов.Есть возможность доработать задние тормоза в два этапа:

1. переделать тормозную систему с двухконтурной-диагональной на двухконтурную-осевую (опционально).
2. заменить колдун на распределитель тормозных сил от Chevrolet Lanos с другими характеристиками 3/40.

Как устроена тормозная система?

Гидравлическая тормозная система, используемая на большинстве легковых автомобилях, состоит из главного и четырех рабочих тормозных цилиндров, соединенных между собой трубками высокого давления и тормозными шлангами.

Читать дальше: Замена насоса гур уаз буханка

Принцип действия следующий: при нажатии на педаль тормоза > жидкость из камеры главного тормозного цилиндра > по трубкам и шлангам перемещается к рабочим > заставляя их сжимать колодки.

В этот момент давление в тормозной системе увеличивается, что, зачастую и приводит к разрыву шлангов в местах повреждений, после чего давление в системе сравнивается с атмосферным, а повторное нажатие на педаль тормоза приводит к выталкиванию жидкости из контуров. Рабочие цилиндры перестают сжимать колодки и тормоза пропадают. Для восстановления системы необходимо перекрыть течь и прокачать тормоза.

Замена регулятора давления тормозов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Примечание! Для замены регулятора давления, вам будут нужны следующие инструменты: Во-первых обязательно запаситесь отвёрткой и небольшим набором основных гаечных ключей. А так же для удобства отворачивания некоторых гаек, вам можно будет запастись удлинителем с накидной головкой!

Поделись! Были у вас когда ни будь случаи, когда при резком торможении автомобиль вдруг неожиданно понесло юзом на трассе? Если у вас такое бывало, поделитесь этой историей в комментариях или же дайте людям несколько советов как такие случаи можно избежать, поверьте они ещё кому ни будь пригодятся!

• Замена регулятора давления тормозов
• Для снятия регулятора совместно с кронштейном
• Для снятия регулятора без кронштейна
• Разборка регулятора давления тормозов
• Дополнительный видео-ролик

Где находится регулятор давления тормозов? Регулятор давления располагается в левой части кузовного отсека, ближе к заднему колесу. Но чтобы его найти вам нужно будет знать как он выглядит, если вы до сих пор не поняли как он выглядит, то в таком случае просмотрите самое первое фото вверху статьи. Если вы уже знаете как он выглядит, то в таком случае смотрите нижнее фото на котором красной стрелкой указано его местоположение.

Когда нужно менять регулятор давления тормозов? Регулятор подлежит замене, при:

Его поломки которую очень легко можно определить. Обычно при неисправном регуляторе, при резком торможении автомобиль несёт юзом что может быть очень опасно для жизни если вы едете по трассе.

Примечание! При исправном регуляторе, при резком торможении автомобиль никуда не уносит, то есть он тормозит строго по прямой линии, но есть одно «Но!» Регулятор давления срабатывает лишь только тогда, когда при торможении нос у автомобиля опускается вниз а его задняя часть поднимается. В ином случае колдун не сработает!

Замена регулятора давления тормозов:

Примечание! Неисправный колдун рекомендуется заменять на новый в сборе!

Снятие: 1) Сперва вам нужно будет загнать свой автомобиль на смотровую яму.

2) Далее отвёрткой чуть приподнимите вверх скобу серьги рычага, для наглядности она указана красной стрелкой.

3) После чего выведите рычаг из отверстия в серьге и вследствие чего снимите скобу серьги с рычага.

4) Затем с помощью гаечного ключа отверните штуцеры всех трубок подсоединённых к регулятору давления.

Примечание! Прежде чем их отворачивать, обязательно промаркируйте какая трубка куда вставляется. В том случае если вы не сделали этого, тогда при установки нового колдуна просмотрите в самом низу видео, в котором описывается правильное подсоединение трубок!

5) А после выворачивания штуцеров, отсоедините трубки тормозных шлангов от регулятора.

Примечание! Отверстия тормозных трубок лучше всего чем ни будь заткнуть, потому что в противном случае из гидропривода системы произойдет утечка жидкости!

Для снятия регулятора совместно с кронштейном: 1) Отверните при помощи удлинителя с накидной головкой, две гайки которые крепят кронштейн к кузову и после чего снимите его совместно с регулятором.

Для снятия регулятора без кронштейна: 1) При помощи гаечного ключа отверните два болта, которые крепят корпус колдуна к кронштейну и после чего отдельно снимите регулятор.

Установка: 1) Установка нового регулятора давления тормозов, производится в обратном порядке снятию.

Примечание! Для подсоединения трубок к регулятора, воспользуйтесь видео-роликом который располагается внизу статьи!

После окончательной установки регулятора, обязательно прокачайте тормозную систему! (Как прокачать тормоза, см. в статье: «Прокачка тормозов на ВАЗ»)

И в завершение произведите регулировку привода регулятора! (Как отрегулировать регулятор, см. в статье «Регулировка регулятора давления задних тормозов»)

Разборка регулятора давления тормозов:

Разборка осуществляется лишь для замены отдельных деталей, но как уже говорилось выше, колдун лучшего всего заменять в сборе а не по отдельности.

1) Сперва отсоедините от регулятора рычаги привода и кронштейн.

2) Далее взяв в руки кронштейн, отверните гаечным ключом болт который крепит фиксатор.

Примечание! После отворачивания болта, снимите фиксатор который удерживает упругий рычаг!

3) И в завершение, разъедините между собой оба рычага привода.

Дополнительный видео-ролик: Не знаете куда нужно прикручивать тормозные трубки на колдун? Если нет, то в таком случае просмотрите специально подготовленный для вас видео-ролик, в котором всё подробно указано и рассказано.

Как восстановить тормоза при оборванном шланге?

Самый простой способ восстановить автомобилю тормоза – перекрыть подачу жидкости в поврежденный шланг и прокачать тормозную систему.

Для этого необходимо:

• открутить тормозной шланг;
• взять гвоздик и вставить ножкой в трубку таким образом, что бы его шляпка перекрывала выходное отверстие;
• если диаметр шляпки меньше внутреннего диаметра трубки, следует взять другой гвоздь, так как утопленная шляпка может повредить трубку, да и пострадает эффективность тормозов;
• после установки гвоздика необходимо трубку прикрутить к шлангу.

Перед затягиванием гаек трубки и шланга следует удалить воздух из поврежденной части тормозной системы. Это делается прокачкой тормозной системы.

Как прокачать тормозную систему при аварийном восстановлении?

Как после любого ремонта гидравлической тормозной системы, требуется ее прокачка – удаление воздуха из противоположного конца контура. В полностью рабочей тормозной системе этим концом является – штуцер на цилиндре у каждого колеса. В восстановленном контуре противоположный конец – это место заглушки трубки.

Прокачка тормозной системы легкового автомобиля практически всегда производится с напарником. Его задачей, является периодическое нажатие на педаль тормоза в определенном порядке. После герметизации трубки ведущей к поврежденному тормозному шлангу, напарник, находящийся в салоне должен несколько раз нажать на тормоз.

Когда педаль станет достаточно тугой, ее следует удерживать в нажатом состоянии до тех пор, пока не будет ослаблена гайка заглушенной гвоздиком тормозной трубки. В этот момент из контура выходит воздух, с тормозной жидкостью, а педаль «проваливается» в пол. Продолжая удерживать педаль в нажатом состоянии, следует затянуть гайку тормозной трубки и повторить операцию несколько раз, пока тормоза не станут достаточно эффективными.

Не смотря на простоту ремонта, качество восстановленных таким образом тормозов высокое. Автомобиль довольно хорошо останавливается со скорости 40 км/ч., но следует обратить внимание, на особенность торможения при включенной передаче: При нажатии на тормоз, может быть спровоцирован занос автомобиля. Эта ситуация может возникнуть, при отключении тормоза на одном из ведущих колес. Нажимая на тормоз при включенной передаче, одно из ведущих колес будет заблокировано колодками, а на второе из-за работы дифференциала будет передаваться весь крутящий момент двигателя, который способен развернуть автомобиль, особенно на скользкой дороге. Поэтому следует избегать резких торможений и выбирать безопасную скорость.

Данный ремонт является временным восстановлением системы

Разрыв тормозного шланга, чаще всего говорит о его износе, следовательно, и другие шланги могут быть в неудовлетворительном состоянии. Продолжительные поездки на восстановленном таким образом автомобиле может привести к ДТП. Разрыв второго шланга, восстанавливать таким способом теряет смыл, так как эффективность торможения упадет в разы, и придется вызывать эвакуатор Красногвардейского района СПб для транспортировки автомобиля на сервис.

Читать дальше: Vecton long drain 10w40 e7

Всем доброго времени суток!

Во всех странах в ПДД четко указано что эксплуатировать автомобиль с неисправной тормозной системой запрещено. Даже в ПДД Зимбабве, кажись там этот пункт идет следующим за пунктом который запрещает ехать с копьем в маршрутке…

Отсутствие суппорта или суппортов! Является неисправностью с которой ездить нельзя. Но это ведь не про нас. Нам ведь всегда очень надо! Всегда есть весомые причины. Кто-то не готов потерпеть пару дней пока придут запчасти, кто-то хочет не готов покупать новые поршни взамен сгнивших, ведь у кума в деревне стоит такая же разложенная о Камаз маршрутка, в которой тормоза огонь были…

Пережимать тормозные шланги нельзя! Да, я понимаю что большинство из Вас ремонтировало авто до того как я пешком под стол ходил и вы всегда и всем пережимали шланги еще до того как мне перерезали пуповину. И все было хорошо. Но я с этим совсем не согласен! Да, есть специальные приспособления, да есть мануалы в которых это все предписано… Но ну его нифиг, даже если из 10 раз один раз не прокатит то лучше и не пробовать!

Порывшись в блоге вы найдете у меня фото шлангов пережатых корсангами, но если прочитаете целиком то поймете что все они шли под замену, жалеть было нечего!

Давайте будем думать что я это советую для того что-бы устранить течь тормозной жидкости во время ремонта суппорта

Читайте также:

  
• Прокачка тормозов с абс тойота
  
• Замена рулевой рейки мерседес w163
  
• Кран регулировки тормозных сил маз
  
• Закусывает руль на калине с эур
  
• Установка тормозных дисков с перфорацией на приору