Задний тормозной цилиндр чери кимо аналоги

Обновлено: 08.01.2025

Chery Kimo: задние тормоза

Тормоза целиком передраны с Mitsubishi Carisma (она же Volvo S40/V40 первого поколения), вместе со ступицей колеса и тормозным барабаном. Конструкция хорошая, грамотная.

Несмотря на то, что ресурс задних колодок и барабана около 80-100 тысяч км пробега, при езде в холодных регионах следует каждые 3-4 года снимать задние тормозные барабаны и проводить профилактику задних тормозов. Надежнее всего для профилактики полностью снять тормозные колодки. Там ничего сложного - в целом конструкция похожа на задние тормоза ВАЗа, за исключением автомата компенсации износа колодок. Что нужно сделать:

поднимаете машину на домкрате, снимаете колесо, снимаете тормозной барабан. Если он приржавел - его можно аккуратно сбивать молотком, либо завернуть пару болтов М6 в специальные технологические отверстия для выдавливания барабана.

разобрать тормозной механизм, снять колодки.

разобрать и смазать густой смазкой (вроде Литол-24 или Фиол) механизм автомата компенсации износа колодок - вывинтить винт и смазать, также смазать ось, входящую внутрь второй вилки автомата. Собрать компенсатор, полностью завинтить винт.

убедиться, что поршни в тормозном цилиндре свободно ходят. Если это не так, и они заклинены - следует снять резиновые пыльники, брызнуть в стык поршня и цилиндра жидкость WD40, а затем большой отверткой, пользуясь ей как рычагом, пытаться поворачивать поршень влево и вправо. Когда он начнет поворачиваться - его можно начать разрабатывать движением вперед-назад в цилиндре. Добившись свободного движения, надо выдвинуть поршень наполовину из цилиндра, протереть чистой тряпочкой от остатков ржавчины, после чего задвинуть в цилиндр и одеть на место пыльник. Перед одеванием внимательно осмотрите пыльник на отсутствие разрывов и пробоев. Если пыльник поврежден - вместо него можно поставить пыльник от заднего тормозного цилиндра ВАЗ-2108/2109, они подходят достаточно сносно.

убедиться, что рычаг привода ручного тормоза движется в колодке достаточно легко. Если это не так - надо смазать его ось и разработать, чтобы он ходил легко.

после того, как всё это сделано - можно собрать тормозной механизм с колодками. Смазать посадочную поверхность ступицы колеса, на которую одевается тормозной барабан, и одеть барабан на место. Чтобы не ждать, пока автомат компенсации износа колодок выкрутится до своего рабочего положения - можно его самому повыкручивать плоской отверткой, цепляя зубчики трещетки компенсатора и проворачивая таким образом винт, пока тормозной барабан легко девается на место.

одев тормозной барабан, но не одевая колесо - нужно прокачать тормозной цилиндр. Делается это обычным образом, привычным по Жигулям - с прокачного штуцера снимается защитный колпачок, одевается трубочка, штуцер откручивается ключом на 8 и т.д. Заодно проверьте, чтобы защитный колпачок не был потрескавшийся или поврежденный - если что, его можно заменить аналогичным колпачком от Жигулей, он подходит. Смысл прокачки - сбросить порцию грязной тормозной жидкости (она загрязнена продуктами износа и коррозии цилиндра) из тормозного цилиндра, поэтому прокачивайте без фанатизма, как пойдет из трубочки чистая тормозная жидкость - так и хватит.

-->Такие Автомобили -->

Вы вошли как: Гость

Как я уже говорил, провел я некоторую переборку задних тормозов Чери Кимо. И вот что я вам хочу сказать:

поднимаете машину на домкрате, снимаете колесо, снимаете тормозной барабан. Если он приржавел - его можно аккуратно сбивать молотком, либо завернуть пару болтов М6 в специальные технологические отверстия для выдавливания барабана.
разобрать тормозной механизм, снять колодки.
разобрать и смазать густой смазкой (вроде Литол-24 или Фиол) механизм автомата компенсации износа колодок - вывинтить винт и смазать, также смазать ось, входящую внутрь второй вилки автомата. Собрать компенсатор, полностью завинтить винт.
убедиться, что поршни в тормозном цилиндре свободно ходят. Если это не так, и они заклинены - следует снять резиновые пыльники, брызнуть в стык поршня и цилиндра жидкость WD40, а затем большой отверткой, пользуясь ей как рычагом, пытаться поворачивать поршень влево и вправо. Когда он начнет поворачиваться - его можно начать разрабатывать движением вперед-назад в цилиндре. Добившись свободного движения, надо выдвинуть поршень наполовину из цилиндра, протереть чистой тряпочкой от остатков ржавчины, после чего задвинуть в цилиндр и одеть на место пыльник. Перед одеванием внимательно осмотрите пыльник на отсутствие разрывов и пробоев. Если пыльник поврежден - вместо него можно поставить пыльник от заднего тормозного цилиндра ВАЗ-2108/2109, они подходят достаточно сносно.
убедиться, что рычаг привода ручного тормоза движется в колодке достаточно легко. Если это не так - надо смазать его ось и разработать, чтобы он ходил легко.
после того, как всё это сделано - можно собрать тормозной механизм с колодками. Смазать посадочную поверхность ступицы колеса, на которую одевается тормозной барабан, и одеть барабан на место. Чтобы не ждать, пока автомат компенсации износа колодок выкрутится до своего рабочего положения - можно его самому повыкручивать плоской отверткой, цепляя зубчики трещетки компенсатора и проворачивая таким образом винт, пока тормозной барабан легко девается на место.
одев тормозной барабан, но не одевая колесо - нужно прокачать тормозной цилиндр. Делается это обычным образом, привычным по Жигулям - с прокачного штуцера снимается защитный колпачок, одевается трубочка, штуцер откручивается ключом на 8 и т.д. Заодно проверьте, чтобы защитный колпачок не был потрескавшийся или поврежденный - если что, его можно заменить аналогичным колпачком от Жигулей, он подходит. Смысл прокачки - сбросить порцию грязной тормозной жидкости (она загрязнена продуктами износа и коррозии цилиндра) из тормозного цилиндра, поэтому прокачивайте без фанатизма, как пойдет из трубочки чистая тормозная жидкость - так и хватит.
дальше одеваете колесо, затягиваете гайки, опускаете домкрат.

Вот тут на фото показано устройство компенсатора износа колодок, и то, как можно приклепать к колодке отвалившуюся тормозную накладку:

Накладка приклепывается обычными алюминиевыми самозатягивающимися пистонами 3.2x8 (если таких нет - то 3.6x8, 4x10). Под головку пистона в накладке зенкуется сверлом диаметром 7-8 мм гнездо глубиной в 2/3 толщины накладки.

Изначально на Чери Кимо шли задние тормозные колодки с приклеенными накладками. Когда обнаружилось, что такие накладки иногда отваливаются от колодок задолго до износа - китайцы изменили техпроцесс, и теперь накладки ОТЛИВАЮТСЯ непосредственно на железе колодки (примерно так, как это делается для передних колодок).

Имейте в виду, что пыльники и колпачки заднего тормозного цилиндра к механизму Чери Кимо отдельно не продаются, только в сборе с цилиндром - вместо них можно поставить пыльник и колпачок от заднего тормозного цилиндра ВАЗ-2108/2109, они подходят достаточно сносно. Сам цилиндр в сборе стоит около 430 рублей - в общем-то дешевле, чем на ВАЗ-2108. Колодки тоже дешевле ВАЗа.

Компенсатор износа отдельно не продается вообще - только в составе тормозного механизма в сборе (то есть щит, тормозной цилиндр, колодки и всё-всё-всё, кроме ступицы колеса и тормозного барабана).

А вот всякие пружинки, рычажки и прочая мелочь - продаются россыпью и стоят сущие копейки.

Внимание! Остерегаемся китайских подделок китайских запчастей для китайских автомобилей!

В который раз приходится сталкиваться с некачественными запчастями! Почти в каждой статье, я повторяю, что лучше брать оригинальные запчасти или на крайний случай, качественные аналоги, проверенные временем. Страшно подумать, сколько времени, сил, денег и нервов было потрачено после покупки и установки некачественных деталей. И описанный случай ниже, не стал исключением. Он, правда, в два раза досадней, тем что, клиент (мой хороший знакомый) при покупке просил у продавца предоставить ему качественное изделие. В деньгах не жался и не пытался снизить цену. И еще, он покупал запчасть (далее, рычаг передней подвески) на китайский автомобиль Chery Kimo (Чери Кимо)! И я, и мой приятель, думали, что не ничего проще, чем купить оригинальную деталь китайского производства на китайский автомобиль… И мы ошиблись.

Это, друзья просто катастрофа. Оригинальный рычаг передней подвески на автомобиле Chery Kimo (Чери Кимо), прослужил больше 60000 км, заменить его пришлось из-за разбитой шаровой опоры. Новый рычаг, установку, которого я описывал в этой статье, пришлось заменить через 300 км пробега . Так как, с нового рычага попросту вырвало шаровую опору ! Смотрим фотографии. Красиво, правда? Это хорошо, что опору оборвало, и она ушла вниз. Если бы ее протащило вверх, последствия были бы значительно печальней. Можно сказать, что повезло…

И как итог, из этой истории можно сделать выводы:

1. При покупке запчасти на свой, пусть и на китайский автомобиль, требуем гарантий качества и возврата. Чем, больше Вы будете уделять внимание качеству, а не цене изделия и предъявлять претензии к нечестным продавца, тем меньше у них будет желания торговать некачественной продукцией.

2. Второе, слепо не верим, что нам говорят, и лично проверяем деталь. В нашем случае, нужно обратить внимание на вес рычага (он не должен быть легким) и на сварочный шов вокруг шаровой опоры (она должна быть проварена по окружности, шов должен внушать доверие). Ниже я сделал фотографии, на которых видно как проварена опора в оригинале и какой сварочный шов на новом рычаге.

Надеюсь, что эта статья будет для Вас полезна, и Вы сможете избежать похожих проблем.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Комментарии

(

2

)

Показано комментариев: 1 .
Всего: 1 .

Информация интересная, спасибо.
Так сколько же отходил новый рычаг с маленьким сварочным швом?

Форум украинского Чери клуба: Быстрый FAQ по KIMO - Форум украинского Чери клуба

Стажёр

Порывшись на форумах (в частности и на нашем), собрал особенности, незадокументированные в описании авто (спасибо за идею ветке Elara). Покажется полезным - добавляйте новое от себя.

Штатная сигнализация, замки

1. Штатная сигнализация снабжена иммобилайзером, т.е. в каждый ключ встроен чип (внешне выглядит как цилиндрик). Система распознает чип если он находится в ключе или размещен в пару сантиметров прям перед замком зажигания.

2. При постановке на штатную сигнализацию салонный свет гаснет, а при снятии зажигается еще до открытия дверей, когда тумблер поставлен в режим света при открытых окнах. Если машину оставить с открытой дверью и включенным тумблеров на открытие двери - свет погаснет через 10-15 минут.

3. Если открыть машину штатной сигнализацией и не открывать дверь, через минуту машина закроется.

4. Открытые окна закрываются (дотягиваются) при закрытии авто с пульта штатной сигнализации. Быстро нажав 2 раза на закрытие машины - доводчики не закрывают окна (при штатной сигнализации).

5. На задних дверях есть замки от детей, при их закрывании двери можно открыть только снаружи.

7. Штатная сигнализация на открытие багажной двери - не срабатывает. Поэтому если надо загрузить продукты из супермаркета - открываем ключом багажник и загружаем, никто ничего не вытащит из машины. Это плюс. Минус - открываем багажную дверь и вы в машине. Правда иммобилайзер дальше ничего не даст сделать.

Акустика

1. В передних дверях динамики 10 см, на задней полке мелкие овальные 9х13 см.

2. Если включить штатную магнитолу после вынимания ключа зажигания, то она выключится сама через 15 минут.

3. Магнитола читает файлы, отсортировав их по дате изменения, т.е. начиная с самых старых.

4. Магнитола НЕ читает WMA файлы

1. Лампы ближнего и дальнего света одинаковые H7, лампы в противотуманках Н11 12V 55W U штатно стоят Osram (Germany)

2. Распиновка проводов идущих на передний фонарь:
http://s43.radikal.ru/i100/0904/95/ed7edb93578a.jpg

3. Все лампы заднего фонаря одноконтактные

4. Лампа "гаечный ключ" на приборке загорается каждые 5 тыс. км пробега, можно погасить самостоятельно.

5. Один блок предохранителей стоит под капотом, второй блок предохранителей в салоне, в левом торце передней панели заглушка. Аккуратно ножичком её снимаем (она на защёлках) и там предохранители, которые защищают эл. цепи салона.

6. Задний дворник не имеет режима интеллектуальной (переменной) работы, т.е. или постоянно работает или нет.

7. Если прикуриватель не фиксируется в нажатом состоянии - следует подогнуть вовнутрь маленькие усики по кругу

9. Отсечка срабатывает на любой передаче при достижении 6,5 тыс. оборотов.

Аналоги расходников и деталей

2. Обшивку карт дверей можно заменить, сняв карту и выкрутив десяток шурупов, которые держат эту самую обшивку. Новой обшивки вполне хватит 2 погонных метра

3. Задние амортизаторы заменяются на матизовские KYB-443301(Масло) и KYB-343304(Газ)

4. Размерность стоковых дисков: 5Jx14 ET=46 PCD=4x100 DIA=56 Стальные диски подобранные: EuroDisk 53A45D (5Ѕ Jx14 4х100,0 DIA57,1 ЕТ45,0) и KFZ stahlrad6565 с параметрами: 5Ѕ Jx14 4х100,0 DIA56,5 ET45,0

5. Тормозные колодки передние заменяются на: 1) JC Premium C1 8002PR 2) RH (Roadhouse) (желто-черная надпись, серая коробка) brake pads 852 SE 4.1. 90R-011112/402 made in E.U. 3) FBK C18002FBK (DAF9817-01) - колодки от Suzuki Wagon R 4) <REMSA 71002> производство Испания, 960р.

6. Дворники передние - 55 см и 40 см (в принципе могут встать и 43 см), задний дворник 30 см.

7. Тяги стабилизатора-Hyundai Lantra 19514

9. Подходят штатные диски от WV Пассат В3 1992 г.в. универсал, Астра хэтчбек 1994 г.в.

10. Масло КПП - 75W90 - 2,1 +/- 0,1 литра 43. Масло двигателя - 5W40 - 3,75 литра

11. Жидкость ГУР - ATF III DEXTRON - 1 литра (при смене влезает поллитра, больше отсосать из системы не получается)

12. Охлаждающая жидкость - 1,3 литра в бачок, всего 6 литров - смотри по цвету залитому изначально. По рекомендации завода - синия, лично у меня слегка красного цвета было залита. отаке

13. Жидкость для очистки стекол - 2 литра в бачок омывателя

14. Тормозная жидкость - DOT 4

15. Код краски: тёмно красный металлик - 5580

18. Зубчатый ремень ГРМ - POWERGRIP HTD 167 YU 25,4-GD360 HSN Ремень генератора - Micro-V 4РК684 Ремень ГУРа и кондиционера - Micro-V 4РК1026, все ремни Gates, на вторичном рынке пока не доступны. Ведутся переговоры о поставках этих ремней в Росиию и Украину. Пока ждём.

22. Доработка передних амортизаторов:
Нужны:
2 стойки Monroe MR873 или KYB664014 (Идеально подходят по параметрам, недорогие).
Накидные ключи на 18 и 15.
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 20 мм и внешним диаметром 65 мм
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 14 мм и внешним диаметром 65 мм
2 трубки с нарезанной резьбой под kyb гайки

Родной амортизатор снимается, отрезается верх, дабы слить масло и вставить картридж. Одевается и приваривается трубка к остаткам родного амортизатора.

Порядок обратного сбора:

1. Стойка
2. Пружина
3. Резиновый кожух-отбойник.
4. Чашка пружины
5. Опорный подшипник
6. Шайба с внутренним диаметром 20 мм
7. Дальше идет чашка (такая с одной стороны с шестигранником, а с другой - с отверстием под шток родной стойки). Вот в этой чашке отверстие рассверливаем до 14 мм в диаметре. И ставим эту чашку шестигранником вниз, а отверстием вверх.
8. Резиновый амортизатор
9. Затем металлическая "штукенция" с 3-мя шпильками.
10. Шайба с внутренним диаметром 14 мм.
11. Гайка.

1. С кондиционером лучше перекрывать забор воздуха снаружи - существенно экономится бензин. само собой, это не в дождливую погоду.

2. Стекла не потеют только в том случае, когда идет забор воздуха снаружи

3. Чтобы стекла не потели - включаем обдув на ветровое стекло, выставляем максимальную температуру, включаем кондиционер "*", зацикливаем внутри салона. При таком включении влажный воздух салона, проходя через радиатор кондиционера - осушается. Далее нагревается печкой и подаётся на стекло сухим и тёплым. Циркуляция внутри салона, постепенно, осушает весь воздух в нём.

Основные болезни и методы их лечения

1. Сцепление можно отрегулировать путем регулировки гайки за передним левым колесом.

2. Глобальная болезнь Кимы - "Эффект Субару" - лечиться сваркой по месту крепления резонатора и трубы

4. Стук, исходящий с багажника, при езде по неровностям может быть вылечен путем вставки проводов в жесткой оболочке, которые идут на задние фары, в штатные крепления и наклейки в местах возможного стучания поролона.

5. Если отпустить тормоз прямо перед лежачим полицейским (буквально на начале подьема), то никогда не бывает пресловутого стука спереди. На любой скорости

6. В случае заклинивания первой передачи (чаще всего происходит, когда машина медленно катится назад, например, с горки, а водитель включает 1-ую передачу) необходимо толкнуть автомобиль вперед буквально на 1 см и одновременно освободить при этом коробку передач. Если Вы один, левым плечом упираетесь в дверной проем водителя, левой ногой отталкиваетесь, правой рукой тяните рычаг КПП в нейтральное положение (иногда еще надо правой ногой выжимать сцепление). Не забудьте после освобождения КПП сразу включить ручной тормоз.

8. Если не хотите в будущем получить гемморой - НЕ давайте затягивать гайки на шпильках при шиномомнтаже пневмопистолетом, требуйте только затяжки вручную. Очень часты случае "кривого" закручивания и как следствия срывается резьба, а шпильки и особенно родные гайки - сильный дефицит. Аналоги на пожарный случай есть, но тогда придётся возить с собой второй баллоник на 19 (родные гайки - на 17).

Огромная просьба не плодить флуд, а давать конкретные предложения и пояснения =)

Форум Chana-Club.com.ua

Запчасти, их названия и их аналоги от других производителей

Перейти на страницу:

Сюда прошу писать все номера, модели, аналоги всех запчастей, которые Вы поменяли, поставили, сняли с своей машины. Также очень желательно их сфоткать и выложить сюда вместе с фотографией.
Сегодня нашел пачку бумаг которую дали с машиной в салоне. точнее сам взял Среди них Сертификат соответствия № UA1.009.0033287-08, в котором указаны некоторые номера и модели запчастей. Может будет полезно:

Воздушный фильтр: 1109100-С01
Форсунки: Delphi 5107 CS7
Блок управления: Delphi MT20UED, 3600010-21
Катушка зажигания: DQG128, 3705010-04
Свечи зажигания: K7RTCU, NHSP LD 072
Каталитический нейтрализатор: Chang AN, KD-G III
Первый глушитель: HA 1201300-C01
Второй глушитель: 1205001-C01

подшипник ролика кондиционера
размер 32*47*18
маркировка 32BD4718

Мне на СТО сказали что нужно менять. СТО в Ахтырке было закрыто, да и вообще АИС закрыли у нас, то нужно ехать в Сумы. Буду менять ролик без СТО. Ещё интересует подшипник натяжного ролика.

номер который написан на задних амортизаторах:
67CO18
20080101 (OEM)
Может кто то найдет аналоги?

Свечи родные - K7 RTС-U
аналоги:
Bosh FR - 7DCU
CHAMPION - RC9UC
NGK - BCPR6ES
Denso - Q20PR-U
BERU - 14FR-7DU
АУ17ДВРМ
зазор выставить 0,7-0,8

Цитата: FOX
20080101 (OEM)

По этому коду мне в каталоге выдало авмортизатор к КИА СИД.

20070801 - < 20080101 > 553101H200 002 WAGON-5DR(5)> 1.6L-U> DOHC-TCI> 5MT 2WD(GRADE - L)

Изделия подобного рода стандартизированны, и производителей достаточно, в т.ч. Российских.

Цитата: mexicoНужен коталожный номер или размеры сальника полуоси в коробку
Нашел.
Два номера, первый по каталогу заказов, второй типовой:
Сальник правый: CV6021-4200; QS170 9161-MF510A
Сальник левый: CV6021-4300; QS170 9162-MF510A
Для дифференциала: QS2303411-MF510A

Коробка похоже 100% от Suzuki Swift 1996г.

Статьи на нашем сайте: http://chana-club.com.ua/

mexico,
Меня есче интересует фильтр масляный какой подходит?Если можно то KNEHT товский

список совместимых масляных фильтров уже давно есть на сайте.
читать - тут

Chery Kimo за 140 000 рублей. «Китаец», который меня удивил с хорошей стороны

К китайским автомобилям у меня отношение достаточно скептическое. Уверен, что не один я такой. Поэтому, зачастую, отметаю варианты, которые могли бы приводить к приобретению продукции из Поднебесной. Однако, за последние годы стал замечать, что интерес к «китайцам» на вторичном рынке постепенно начал расти. Многие японские и европейские автомобили прошлых лет уже изрядно состарились и в ценовой категории до 150 тысяч рублей уже не выглядят предпочтительным предложением, вот и покупают наши люди, исключительно, ВАЗы.

Впрочем, не все. Многим они уже оскомину набили, да и найти за такие деньги ВАЗ в хорошем состоянии – это тоже, еще постараться надо. Многие из моделей перебывали не по одному разу в такси, их эксплуатировали нещадно и поэтому, когда вы смотрите за 140-150 тысяч рублей ВАЗ – неважно, какой: Калина, Приора, Самара, то понимаете, что это, отчасти – металлолом на колесах и вам придется приложить усилия, чтобы довести его до состояния, которое сочтете приемлемым для себя. Благо, что запчасти дешевые на российские машины – тем и берут. А на другие машины соотечественники не смотрят – побаиваются, ибо ВАЗ, хотя бы, починить можно и пусть себе ездит дальше, тогда как иномарки, в некоторых случаях, могут превратиться в недвижимость.

Но, как вы уже поняли из заголовка, я сегодня буду вести речь о китайском компакте Чери Кимо. Автомобиль вышел на российский рынок к концу 2000-х годов и его можно назвать одной из тех моделей, которые начали потихоньку завоевывать доверие наших людей. А сегодня, так вообще, к машине всерьез начинают присматриваться на вторичном рынке, что для китайского авто – достижение и комплимент.

Под капотом у машины разместился бензиновый атмосферный двигатель 1.3 литра мощностью в 83 лошадиные силы. Я буду советовать смотреть его только с механической пятиступенчатой трансмиссией.

Сам по себе авто не слишком большой и относится к сегменту А, однако внутри он вполне просторный (об этом – чуть позже). При этом двигатель адаптирован под заправку бензином Аи-92. Что еще в российских условиях способно порадовать, так это показатель дорожного просвета, который приравнивается к 175 миллиметрам – вполне и вполне неплохо, и для города будет предостаточно. В частности, машина с большим клиренсом легко способна парковаться у высоких бордюров либо переезжать через них – отлично.

А теперь, более подробно я вам об этой машине расскажу ниже.

Обзор

Кузовщина

Выглядит Чери Кимо вполне себе симпатично. Конечно, дизайн не претендует на стиль и авангардность, но что-то необычное в нем есть. Лично я, могу выделить раскосую головную оптику, передний бампер с передними противотуманными фонарями симпатичной формовки, пластиковые молдинги на боковых дверях, а также многослойные стоп-сигнальные фонари на корме. Что касается практичности, то о ней поведают рейлинги на крыше, которые позволят перевозить длинномеры и габаритную поклажу.

Теперь, перейдем к кузову и будем оценивать то, как он выносит испытания временем. Вы знаете, но все те испытания, которые выпали некоторое время назад на большинство экземпляров модели, они выдержали и выдерживаются достойно. Например, у Чери Кимо редко встречается сильное помутнение и запотевание оптики, что китайским машинам тех лет не свойственно. При этом сами фары долгое время сохраняют свою прозрачность, ибо не слишком сильно подвержены пескострую.

Что касается коррозии, но металл внешних кузовных панелей, судя по всему, оцинкован, ибо явной ржавчины на них вы просто не найдете – конечно, с тем условием, что автомобиль не был подтоплен либо не участвовал в дорожной аварии. Что самое интересное, не спешит покрываться рыжиками даже подкапотное пространство. Если заглянуть под низ, то тут, конечно, все будет уже не так радужно. Во-первых, видно, как коррозия поглощает внутренние кромки порогов. Во-вторых, ржавчину можно заметить на элементах выхлопной системы и подвески. Порой, встречается она на сварных швах кузова, на днище. Но коррозия эта – поверхностная, поэтому и тут сильно беспокоиться не приходится. Что ж, для китайской машины это впечатляющий показатель.

Лакокрасочное покрытие тоже неплохо себя проявляет. В частности, сильно не облезает по пустяками и не вспучивается, к тому же, еще и насыщенность, блеск сохранять умудряется. В общем, я приятно удивлен.

Внутреннее пространство

Несмотря на то, что Чери Кимо позиционируется в классе А, места внутри тут не сильно меньше, чем в тех же ВАЗовских «десятках» и Приорах, что не может не радовать. А вот, дизайн – явно веселее. Мне нравится, что создатели сделали центральную консоль серебристую – это здорово оживило всю переднюю панель в целом. Нравится мне и трехспицевый руль с пухлым ободом, приборная комбинация в колодцах, имеющая прекрасную читаемость благодаря четкому и крупному шрифту. Жаль только, что синяя подсветка зрение ночью утомляет, а в целом, все весьма неплохо.

Кстати, на центральной консоли расположена штатная аудиосистема, которая перекликается с тремя вращающимися тумблерами. Пользоваться всем этим делом легко, хотя мне бы хотелось, чтобы блок климат-системы располагался чуть повыше, ибо порой надо тянуться к нему.

Передние кресла имеют намек на профиль, однако поясничная зона у них, все равно, вдавленная, поэтому в спине может появляться дискомфорт при длительной езде. Боковая поддержка присутствует, однако валики расставлены излишне широко, поэтому дамочка с хрупкой фигурой она покажется неэффективной.

На диване второго ряда спокойно два взрослых человека размещаются – еще, и место свободное остается. При этом места для коленей хватит даже при росте в 180 сантиметров, пусть и с натяжкой, но хватит, что также, вызывает позитив.

Материалы отделки в салоне вполне разнообразные, но при пробеге в 150 тысяч километров и более, конечно же, могут выглядеть подуставшими. Достаточно быстро обдирается краска на ободе руля, иногда продавливаются кресла, но при этом сама обивка достаточно легко очищается от грязи и служит долго.

Теперь, стоит перейти к проблемам, с которыми приходится сталкиваться владельцам Чери Кимо. Во-первых, отмечу то, что многие жалуются на отсутствие горячего воздуха, который должен идти при включении салонного отопителя. Дело здесь заключается в капризном термостате и в помпе. Кто-то советует ставить помпу Бош от печки ГАЗели, другие же решаются на самоделки, но последний вариант подойдет далеко не всем и все делается на свой страх и риск.

Второй не самый приятный момент – это отказ двигателя приводиться в движение. Машина просто отказывается запускаться, в чем может быть виноват штатный иммобилайзер, который не распознает датчик в ключе-брелоке. Кроме этого может быть виноват предохранитель EF9, топливный насос либо контактная группа в замке зажигания. Иные проблемы относятся, непосредственно, к двигателю и их я укажу ниже. Ну, могу еще добавить стартер.

Остальные проблемы, как это ни странно, не слишком-то и типичны для салона Кимо. Хотя, я бы советовал внимательно следить и за электрической проводкой.

Техническая часть

Автомобиль весит 1 тонну 40 килограммов, поэтому возможностей моторчика 1.3 литра ему вполне достаточно. Конечно, ни о какой динамике речи и быть не может. С другой стороны, в городе, вроде как, чувствуешь себя вполне уверенно и ход Чери набирает непринужденно. Ну а, трасса – это то, на что китайский городской компакт не рассчитан изначально, поэтому можно не требовать от него шустрости при скоростях свыше 90 километров в час. А еще, меня немножко напрягает педаль газа, которая начинает работать только во второй половине хода (вкл/выкл), а также легкая педаль сцепления, при нажатии на которую трудно предугадать момент смыкания дисков сцепления.

Не могу назвать движок 1.3 литра долгожителем, но в принципе, 200 тысяч километров без капитального ремонта он отслужить вполне способен. Главное – это обязательная заправка качественным бензином и замена масла раз в 6-7 тысяч километров. Основные проблемы двигателя связаны с его системой охлаждения – подтекает радиатор и его патрубки, выходит из строя помпа, термостат, в результате чего движок перегревается и деформирует ГБЦ, проворачивает вкладыши. От неграмотного подбора масла могут образовываться задиры на стенках цилиндров и изнашиваться поршни, поршневые кольца. Еще, я бы хотел обратить внимание на ремни ГРМ и навесного оборудования. Катушки зажигания могут приказать долго жить и тогда вы ощутите вибрации на холостом ходу и его нестабильность, а также сложности с пуском самого движка.

Механическая трансмиссия, в принципе, имеет ожидаемые поломки и слабые стороны. Я могу сюда отнести сцепление, которое меняется через каждые 50-60 тысяч километров. Если любите поездить активно, то придется менять почаще еще, и синхронизаторы, кулису. Дифференциал и шестерни есть риск повредить лишь небрежной эксплуатации, а я сомневаюсь, что типичный владелец такого авто на это пойдет.

Управляется Чери Кимо вполне неплохо – достаточно шустрый и юркий автомобильчик, у которого колеса установлены ближе к углам кузова. Плюсом, стоит еще отметить и малый размер колесной базы, достаточно короткое передаточное отношение рулевой рейки и получаем вполне управляемый городской компакт. Что касается комфорта, то подвеска короткоходная, поэтому высокой плавности хода от нее ждать не приходится.

Теперь, перейдем к слабым сторонам подвески. Я, в первую очередь, хочу отметить слабоватые амортизаторы, которые свыше 40-50 тысяч километров не служат. Кроме того, к 70-80 тысячам подходит пора менять рычаги подвески с сайлентблоками, ступичные подшипники и шаровые опоры. Пружины же, как правило, проседают к 120 000 километров.

Будем подводить итоги

Я уже говорил, что Chery Kimo – это автомобиль, который меня приятно удивил. В основном, это касается коррозионной устойчивости кузовного металла, приятного салона, достаточно надежного бортового оборудования. Техническая часть машины, конечно же, будет требовать внимания. Однако, при условии грамотного обслуживания и ремонта машинка вполне способна служить долго.

Я бы рекомендовал такой авто жене или жителю крупного города. Но как по мне, даже при всех своих недостатках, вряд ли Чери Кимо будет сильно хуже по части надежности древней «десятки», у которой проблем будет еще и поболее.

Замена ремня ГРМ Чери Кимо самостоятельно

Компанию Chery (в переводе с китайского языка звучит как особое благословение) основали в 1997 году. Оборудование для производства автомобилей закупили в компании Ford, в 1999 году был выпущен первый образец машины. Это стало возможным после покупки лицензии у компании Seat на шасси Toledo. Постепенно производство компании расширилось, автомобили с 2005 года стали выпускать в России. В августе 2007 года был собран миллионный экземпляр автомобиля в этой компании.

Об автомобиле

Заводское наименование этой машины Chery A1, а в регионах РФ она известна как Chery Kimo. Первые сведения о ней появились в 2008 году. За основу взяли несколько изменённую платформу QQ. Размеры увеличились, внешность автомобиля создали итальянские дизайнеры. В качестве силового агрегата используют мотор с рабочим объёмом 1300 см 3, мощность которого равна 83 л.с. В его разработке и освоении участвовала австрийская компания AVL. Двигатель работал совместно с механической пятиступенчатой коробкой передач, с роботизированным вариантом КПП.

Мотор представляет собой рядную конструкцию с четырьмя цилиндрами. В головке блока цилиндров установлены четыре клапана на один цилиндр. Они приводятся в действие двумя распредвалами. Привод ГРМ на Чери Кимо осуществляется зубчатым ремнём. Система питания инжекторная, используемое топливо бензин с октановым числом не ниже 93. Компания прекратила производство этой модели в 2014 году.

Процедура замены

Замена ремня ГРМ Чери Кимо процедура обязательная, так как выход его из строя может вызвать дополнительные финансовые и материальные расходы. Обрыв ремня в приводе механизма ГРМ приводит к повреждениям клапанов, в некоторых случаях поршней, шатунов. Бо́льшая часть владельцев этой модели доверяет проведение процедуры замены специализированным центрам, но некоторые водители делают это самостоятельно.

Если имеется опыт обслуживания или ремонта машины, можно приступать к работе.

Кроме приобретения новых запасных частей следует приготовить:

Набор гаечных ключей (рожковые, накидные).
Отвёртки с крестообразным и шлицевым лезвиями.
Автомобильный домкрат.
Подставку под машину.
Противооткатные башмаки.
Болт для фиксации коленвала.
Обрезок толстой доски для упора в поддон двигателя.
Шестигранник на 6.

Замену ремня можно выполнить в гараже на смотровой яме, использовать подъёмник, ровную площадку. Машину следует установить на месте проведения работы, затянуть ручной тормоз. Отпустить колёсные болты на правом переднем колесе. Следующим этапом нужно поднять переднюю правую часть машины домкратом, перед этим под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки. Кузов опускают на подставку, правое переднее колесо снимают с машины. После этого порядок работы будет примерно таким:

Работе будет мешать правая фара, её нужно демонтировать.
А также выворачивают болты крепления бачка ГУР, его не снимают, а отводят в то место, где была фара.
Далее следует ослабить натяжение ремня генератора, снять его приводной ремень.
Под стартером вывинчивают пробку, которая закрывает место фиксации коленвала. В это отверстие заворачивают болт его фиксации, если его нет, можно использовать бородок диаметром 6 мм. Коленвал прокручивают накидным ключом до тех пор, пока он не упрётся в стопор.

Далее необходимо снять шкив коленвала. Для этого отворачивают болты его крепления, демонтируют шкив.
Приводной ремень закрыт кожухом из пластика, его демонтируют. Специалисты рекомендуют снимать правую подушку мотора, перед этим между защитой двигателя и его поддоном устанавливают деревянную доску.
Выворачивают болты крепления защитных крышек привода механизма ГРМ, снимают их.

Болты верхней крышки грм

Болты нижней крышки

Вынув стопор коленвала, устанавливают установочные метки распредвалов, коленвала.
Чтобы снять зубчатый ремень, следует ослабить его натяжение. Для этого ослабляют крепёж натяжного устройства, отжимают его, снимают ремень.

После этого демонтируют с блока цилиндров натяжной и обводной ролик. Внимательно следите за тем, чтобы коленчатый вал не провернулся.
Перед тем как установить новые запасные части, нужно приготовить скобу фиксации шкивов распредвалов. Для этого подойдёт полоска металла толщиной примерно 1,5 мм, шириной около 10 мм. Полоску выгибают в виде широкой буквы «П». Устанавливают новые ролики на свои места. Выступ для стопорения натяжного устройства должен стать в паз на блоке цилиндров. Крепёж заворачивают, но не затягивают. Теперь шкив распредвала смещают на один зуб, фиксируют в таком положении скобой. Для этого понадобиться два ключа на 18.

После натяжения ремня метки станут на своё место. Новый зубчатый ремень одевают на шкив коленвала, затем на шкив насоса охлаждающей жидкости, обводной ролик, шкивы распредвалов. Натяжение в приводе механизма ГРМ контролируют по совпадению меток на шкивах распредвалов, осле этого затягивают винты крепления роликов. Поворачивают шкив коленчатого вала на два оборота, контролируют положение установочных меток. Если с этим всё в порядке, можно ставить на свои места все снятые ранее агрегаты.

Установочные метки

Чтобы силовой агрегат выдал все заложенные в него технические характеристики, необходимо правильно выставить фазы газораспределения. Для этого имеется несколько установочных меток на шкивах распредвалов и коленвала. Поворачивают коленвал за болт на его шкиве до положения, когда прорезь на его технологическом отверстии не займёт положение 15 часов. В таком положении метка шкива должна быть строго на средине зуба приводного ремня.

Метки на шкивах распредвалов совпадают посредине строго напротив. В таком положении меток поршня находятся по средине рабочих цилиндров. При необходимости можно вращать распредвалы, встречи поршней с клапанами не будет.

Сроки замены

О том, когда нужно менять зубчатый ремень газораспределительного механизма сказано в инструкции по эксплуатации этого транспортного средства. Она рекомендует произвести эту операцию после пробега 40 тыс. км. Качество даже оригинальных ремней такое, что в некоторых случаях они обрываются даже ранее этого пробега. Поэтому при каждом обслуживании мотора желательно осматривать его состояние. Нельзя допускать попадания технических жидкостей, особенно моторного масла в зону его работы.

Отзывы о самостоятельной замене

Николай из г. Подольск.

Пробег более 35 тыс. км, решил поменять ремень ГРМ самостоятельно. Скажу сразу, что выполнить эту процедуру своими руками довольно хлопотно, особенно если ремень на моторе ещё не менялся. Проблематично снимать крышки ГРМ. Работа заняла примерно 5–6 часов, получилось выполнить самому.

Сергей из г. Калуга.

Менял ремень в приводе ГРМ самостоятельно. Ремень до этого уже менялся, крепление крышек привода ГРМ было без «неудобных» болтов крепления, поэтому работа была выполнена довольно быстро. Снимать опору мотора не пришлось. Состояние приводного ремня было отвратительным, как он не оборвался даже не представляю.

Chery Kimo 2019-2020 года: фото, характеристики, отзывы

Chery Kimo китайский автомобиль «нулевых», многими решениями по дизайну настойчиво напоминает о «родстве» с Дэу Матиз. Автомобиль исключительно городской, манёвренный и юркий. Изначально модель предназначалась только для китайского рынка, но спустя время, производитель попытался выйти на рынки Европы и даже Америки, удалось с трудом и задержаться, надолго не получилось. Аналогично сложилась «жизнь» модели и в РФ, поначалу воодушевлённые автолюбители обратили внимание на новинку, однако, спустя время, спрос поутих.

Сегодня выясним, какие для Чери Кимо технические характеристики, что под капотом, какая подвеска, трудно ли будет достать запчасти для Chery Kimo, сколько комплектаций и какое оснащение? А также выясним, какое мнение о Chery Kimo отзывы.

Дизайн

Дизайн Чери Кимо не впечатляет, скромный и обыденный, словно «снятый» с какой-то другой машины, хотя так, наверное, и есть. Ведь учитывая сходства с Матизом, сложно что-либо утверждать. Да и в принципе, двухобъемные модели распространены на рынке, и придумать дизайнерам что-то новое, порой трудно.

Никаких изменений не было, выпуска 2009 или 2014, никаких отличий. Но не сказать, что автомобиль некрасив, скорей своеобразен и по-своему привлекателен. Как первая машина, агрегат идеальный, если покупать вариант, где пробег 52 000 км или в этих пределах.

Экстерьер

Выделяется внешний вид Чери Кимо передней частью и кормой, здесь есть на что посмотреть. Отличная «прорисовка» оптики, относительно свежий взгляд, учитывая необычную посадку и в принципе отличную «начинку». Бампера, что сзади, что спереди объёмные, с различными выштамповками, добавляющими определённой уникальности. Силуэт Chery Kimo A1 типичный в своём классе, говорить даже о не о чем.

По поводу дисков и шин вопросов нет, по своему усмотрению можно поставить более красивое «литьё».

Корма Чери Кимо несколько уродливая из-за оптики, вертикальные фонари в таком кузове смотрятся глупо, это же не минивэн и не универсал. Хотя как сказать, для чего тогда на крыше Чери Кимо рейлинги, что этим хотел сказать производитель, что машина вполне достойна и для класса выше? Сомнительно.

Интерьер

Если во внешних деталях Чери Кимо сложно найти какую-то изюминку, то в салоне гораздо больше каких-то интересных моментов по оформлению. Они обычные, но имеют свою изюминку. Самое основное, что замечает каждый человек, попадающий в салон — это первоклассный материал отделки, просто супер.

Сложно представить, но на «китайцы» середины «нулевых» был предложен нормальный пластик, высокого класса, он не скрепит и не тарахтит. Никаких сверчков даже во время движения не будет. Безумно приятная отделка сидений и дверных карт, мягкая и износостойкая ткань. В плане оформления и опций, центральная консоль Чери Кимо порадует хорошо оснащённой «бородой», где сумели прописать даже небольшой мультимедийный комплекс.

Климат проще, ручки переключения режимов, словно сняты с газовой плиты, ну да ладно. Ещё один интересный момент — это щиток приборов, конечно, смотрится он великолепно, яркие вставки, глубокие спортивные «колодцы», но нужно признать и тот факт, что читать информацию с «приборки» трудно. Слишком много различных точек и полосок, да и цифры кажутся расплывчатыми.

Что касается вместительности Чери Кимо, то параметры автомобиль задаёт ещё внешне, он чуточку больше своих «соплеменников», поэтому и внутри места для пятерых пассажиров гарантировано найдётся. Но, для более высокого седока, чем среднестатисческий придётся немного пригибаться при посадке, низкий обод дверей. У Чери Кимо s12 на обоих рядах предусмотрены комфортабельные посадочные «плоскости», впереди ещё наделённые широченными регулировками. Да и судя по фото салона, комфорт пассажирам Чери Кимо можно гарантировать.

Технические характеристики

Перед изучением инструкции, руководства по эксплуатации Чери Кимо, рекомендуем изучить силовую часть, а также подвеску. Начнём, пожалуй, традиционно с моторов, точней мотора. Здесь предлагается только один агрегат. Объём двигателя 1.3 год выпуска вплоть до 2014 годов, с мощностью 82 л. с. За городом её по трассе удаётся разгонять до 160 км/час. В качестве КПП для Чери Кимо использовалась только 5-ступенчатая «механика», без какой-либо альтернативы. Потребление бензина, расход топлива не превышает 6 литров по городу.

Что касается «тележки» Чери Кимо то самая обычная система, особенности как таковые отсутствуют, передняя подвеска независимая на основе стоек МакФерсон. В устройстве схеме задней подвески применяется пружинная система, с гидравлическими амортизаторами. Как видим, для Chery Kimo, описание, технические характеристики самые обычные, ничего невероятно сложного в устройстве нет.

Ремонт Чери Кимо в случае необходимости, можно провести самостоятельно. Тем более что запчасти на Чери Кимо доступные и недорогие.

Никаких «колхозных» тюнинг Чери Кимо в продаже не было, что радует.

Комплектации и цены

Учитывая тот факт, что на сегодняшний день новая Чери Кимо в принципе недоступна, будем рассматривать предложение из б/у сегмента. Стоимость за более менее ухоженный и «живой» вариант Чери Кимо начинается от 150 000 рублей. Максимально цена может подниматься до 270 000 р. Лучшее авто за эти деньги, если брать подобный класс. Плюс учитывайте год выпуска, «посвежее» естественно будут дороже. Что касается оснащения, то комплектаций изначально предлагалось не так много, всего-то три. Базовая комплектация Chery Kimo включает следующий перечень оснащения:

Кондиционер.
Одна подушка безопасности.
Корректор фар.
Передние стеклоподъёмники.
Простецкая магнитола.
«Музыка» с двумя динамиками.
Задние подголовники.

В максимальной версии Чери Кимо добавлялась мультимедиа, подогрев и привод зеркал, задние стеклоподъемники, ещё одна подушка.

Отзывы и тест-драйв

Положительный отзыв, общая оценка купивших этот автомобиль в принципе неплохая, можете даже сами изучить опубликованные для Черри Кимо мнения, отзывы владельцев. Отзывы о Чери Кимо неплохие, одним Чери Кимо а1 точно хороши, это надёжной подвеской, проблем она не доставит. Хорошее мнение о «коробках», а вот двигатель слабенький, ресурс не более 150 000 км. (хорошо хоть столько).

Поэтому покупая за такую цену Чери Кимо, особенно с большим пробегом, будьте готовы потратиться на мотор. Этот отзыв и подобные, а также вопросы и ответы Chery Kimo вы можете посмотреть на специализированных площадках. В целом, многие довольны машинкой, кому-то очень нравится внешность, а для кого-то важны технические показатели и выносливость.

В конце публикуем небольшой тест-драйв Чери Кимо, с мнением экспертов о машине.

Читайте также: