Вольво хс90 ремонт ручного тормоза
Вольво хс90 ремонт ручного тормоза
Volvo XC90 (2016 год). Неисправности стояночного тормоза
Главные причины неисправности стояночного тормоза
1 Трос порвался. Все очевидно – существует где-то на тросике разрыв. Значит, необходимо заменить его целиком.
2Клинит ручник. Рычаг соединятся с тросиком, при повреждении специальной оболочки которого заклинивает механизм торможения. Повреждения каких-либо из множества стальных жил могут являться причиной некорректной работы ручника. Но и тут выход из ситуации – новый тросик.
3 Засорились тормозные колодки. Все мелкие частицы, наподобие пыли, очистительных реагентов и льда с дороги, засоряют ваши колодки. Проблема решается под воздействием силы трения. Нажмите пару раз плавно на педаль во время движения, соринки будут удалены.
4 Некачественная регулировка тросика. Иногда при производстве или ремонте неправильно перенастраивают систему тросиков. Вот тут может помочь исправление затяжки регулировочного болта и корректировка длины тросиков.
5 Износились колодки. Хотя механизм торможения основан на трении, со временем оно губит сами колодки, и устройство приходит в негодность.
6 Попадание жидкости в колодки. Протечь могло как масло, так и тормозная жидкость. Появление масла в системе торможения уменьшает трение. Причиной утечки могут быть неисправности тормозного цилиндра или сальника задней полуоси. Необходимо ликвидировать причины протечки и убрать жидкость с поверхности колодок. Если последнее осуществить не удается, колодки необходимо заменить.
Признаки неисправности ручного тормоза
-Машина не останавливается, когда вы едете на первой передаче и зажимаете тормоз или тянете рычаг стояночного тормоза.
-Ваше авто установлено на наклонной поверхности, устройство стояночного торможения активировано, а автомобиль все равно продолжает катиться.
-Лампочка тормоза на панели не горит или горит всегда.
Основные причины выхода из строя тросов ручного тормоза
Как правило, выход из строя механизма ручного тормоза связан с окислением стальных тросов, препятствующим его продвижению по оболочке, разрывом отдельных нитей или чрезмерным их удлинением. Причиной коррозии тросов может стать вода, лед или снег, попавшие на их поверхность и оказавшиеся в оболочке. Обычно такое происходит лишь в случае небрежного обращения с автомобилем, но причиной могут стать и погодные условия.
Причины растяжения тормозного троса или разрыва нитей могут разные:
как результат излишне активного использования стояночного тормоза не по прямому назначению;
-низкое качество изделия;
-внешнее механическое воздействие;
-естественный износ.
Основные признаки повреждения тросов стояночного тормоза и способы их проверки
Проверка и регулировка стояночного тормоза — очень важный момент в обслуживании автомобиля. Обрыв троса стояночного тормоза – наиболее неприятный исход, однако именно его проще всего выявить.
В большинстве случаев тросик рвется при попытке затянуть ручник, и резкий металлический звук под днищем с последующим облегчением хода рычага не заметить невозможно.
Если при попытке «включить» стояночный тормоз на авто рычаг не двигается, поднимается со значительным усилием или при его опускании задние колеса автомобиля не разблокируются – скорее всего «закисли» тросы в оболочке или имеет место частичный разрыв нитей, препятствующий свободному ходу троса.
Volvo XC90 (Вольво хс90) замена задних тормозных колодок и дисков. Фото и видео инструкция
К нам на плановый ремонт приехал автомобиль Volvo XC90, на котором необходимо заменить задние тормозные колодки и диски. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как это правильно сделать своими руками.
Поднимаем машину, демонтируем задние колёса. Плоской отвёрткой вытаскиваем из оцепления фиксирующую скобу:
Поддеваем и снимаем заглушки с болтов:
Используя 7 шестигранник откручиваем направляющие пальцы суппорта:
Крепкой отвёрткой максимально разжимаем колодки между собой. При этом стоит следить за уровнем тормозной жидкости, он пойдёт вверх и может выйти из бачка. Лучше заранее отсосать небольшое количество тормозухи при помощи большого шприца.
Снимаем суппорт. Вытаскиваем старые тормозные колодки. Суппорт лучше при этом подвесить чтобы он висел на шланге. Головкой или накидным ключом на 13 отворачиваем болты крепления скобы суппорта:
Вытаскиваем скобу и очищаем её щёткой с металлической щетиной. Головкой на 10 отворачиваем болтик, который фиксирует тормозной диск:
После того как сняли диск вы можете увидеть детали и колодки ручника, при необходимости можете их поменять. Рекомендую почистить это место из баллона очистителем тормозов. Затем пройдитесь щёткой по металлу и смажьте посадочное место диска медной смазкой.
Поршень сдавливаем при помощи струбцины или других подручных средств:
Ставим новый диск, закручиваем его болтик. Устанавливаем очищенную скобу. Направляющие при сборке тщательно очищаем, можно пройтись нулевой наждачкой, затем смазываем смазкой для суппортов. Не лишним будет добавить смазки в поршенёк, для этого немного отогните пыльник отвёрткой и добавьте смазку из шприца. Собираем в обратном порядке, момент для затяжки суппорта 9Нм, если у вас есть динамометрической ключ. Перед началом движения запустите двигатель, затем несколько раз до упора жмите на педаль тормоза. Первое время колодки будут притираться друг к другу, поэтому качество торможения будет страдать.
Видео замена задних тормозных колодок и дисков в Volvo XC90:
Резервное видео как заменить задние тормозные колодки и диски в Вольво XC90:
Замена задних дисков и колодок Вольво ХС90
Процесс замены задних тормозных дисков и колодок на Volvo XC90 (D5) не вызовет сложностей для автолюбителя, который хоть раз в жизни пользовался домкратом и гаечными ключами. Однако в процессе работы есть немало важных особенностей, на которые стоит обратить внимание.
Когда менять колодки и диски
Периодичность проверки колодок и дисков — 20 тыс. км пробега. Как показывает практика ресурс задних колодок 25-50 тыс. км пробега, тормозные диски ходят 80-120 тыс. км пробега.
Чтобы наверняка определить, когда производить замену нужно измерить толщину фрикционного материала колодки и диска с помощью штангенциркуля.
- Минимальная толщина заднего тормозного диска: 18 мм.
- Минимальная толщина фрикционного материала задней колодки: 2 мм.
Какие установить?
Артикул оригинального заднего тормозного диска (диаметр 308 мм) — Volvo 8624926.
- TRW DF4338,
- Textar 92126803,
- Ate 24.0120-0122.1,
- Bosch 0 986 479 320.
Артикул оригинального комплекта задних тормозных колодок (без датчика износа) — Volvo 30793093.
- TRW GDB1566,
- Ate 13046071892,
- Brembo P86019,
- Textar 2401101.
Инструменты и материалы для работы
- вороток с трещоткой;
- шестигранник на семь;
- ключ для колесных болтов;
- домкрат;
- металлическая щетка;
- головка на десять, тринадцать;
- молоток;
- плоскогубцы;
- технический шприц;
- шлицевая отвертка;
- проникающая смазка;
- фиксатор резьбы (синий).
Подробно процесс замены колодок и дисков Вольво ХС90 смотрите в фотоотчете
Еще стоит обратить внимание на несколько нюансов перед поездкой:
- Нужно нажать несколько раз на педаль, чтобы выбрать зазор между колодкой и диском;
- Первые 50-100 км пробега тормозить плавно;
- Проверить уровень жидкости в бачке, при необходимости добавить.
Вначале нужно ослабить натяжение ручника. Отодвигаем водительское сидение максимально назад и снимаем боковую накладку. Отводим ковролин и видим регулировку ручника. Снимаем плоскогубцами стопорное кольцо под номером один. Затем удерживаем трос рожковым ключом в месте под номером два и одновременно вращаем бочонок под номером три и тем самым регулируем натяжение ручника.
Поддомкрачиваем и демонтируем колесо.
Демонтируем пружину суппорта с помощью плоскогубцев.
Теперь нам нужно утопить тормозной поршень. Перед тем как утапливать, откручиваем крышку бачка тормозной жидкости и во время утапливания поршня следим за уровнем. При необходимости откачиваем шприцем. Вставляем шлицевую отвертку возле металлической части колодки и делая упор на суппорт, утапливаем поршень в исходное положение.
Извлекаем уплотняющие колпачки и.
… выкручиваем пальцы суппорта. Они под шестигранник на “7”.
Снимаем и кладем суппорт на верхний рычаг (лучше подвязать, чтобы не повредить тормозной шланг).
Вынимаем старые колодки из посадочных мест. Внутренняя колодка крепится на пружинной защелке в тормозном поршне.
Отворачиваем 2 болта крепежа скобы и снимаем ее. Болты под головку на “13”. При откручивании болтов не порвите провод датчика ABS.
Немного “обстукиваем” болт крепежа тормозного диска и отворачиваем его с помощью головки на “10”.
Нередко диск прикипает к ступице, “обстукиваем” его молотком и снимаем.
Вычищаем ступицу от загрязнений и заодно можно визуально продиагностировать состояние колодок ручника.
Одеваем диск на ступицу и…
… фиксируем его болтом.
Вычищаем скобу от ржавчины, наносим на болты фиксатор резьбы и прикручиваем ее.
Затягивать нужно с чувством.
Проверяем на целостность пыльник тормозного поршня и защелкиваем внутреннюю колодку в поршень. Внешнюю колодку устанавливаем в скобу.
Одеваем суппорт на диск, наживляем и затягиваем направляющие пальцы. Заранее пальцы нужно очистить от загрязнений, смазывать их нельзя.
Как подтянуть ручник на Вольво XC90 (Volvo XC90). (Handbrake cable adjustment for Volvo XC90)
У меня 8 щелчков, хочу подтянуть . А ,если перетянешь??
Завтра буду пытаться сделать!!
А задние колёса при отпущенном стояночнике после этой продцедуры крутились.
Авто с массой почти 2 тонны и диаметром барабана стояночного тормоза меньше чем на жигулях упорно может преодолевать силу трения колодок.
А я сделал "спэшэл тулс" :)))))))))))))))))))))) из металла и длиной ручек около 50 см (подписал "ДЛЯ ВОЛЬВ ХС).
Ослабляю механизм натяжения троса, дефектую диски , колодки, дополняю механизьмом разведения колодок ( продаётся) , развожу по максимуму колодки, "спэшэл тулсом" развожу в стороны механизьм автонатяжения троса (с левой стороны торпеды) .
Торпеду не "БОМБЛЮ" - ведь можно при демонтаже и монтаже наделать кучу ГЕМОРОЯ начиная от пятен, царапин, поломанных фиксаторов и клипс или даже поломанных декоративных элементов.
УВАЖАЮ ВОЛЬВЫ ЗА НАДЁЖНОСТЬ ( не все V и S 40, 50 2.0) то ещё Г) КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ И КОМФОРТ, НО СТОЯНОЧНИК - ЭТО НА НИХ ЦЕЛЫЙ ЭКЗАМЕН а ОСОБЕННО НА СЕРИЯХ "ХС" - ведь они ещё тяжелей чем V и S и имеют механизм авторазведения и автонатяжения и некоторые электропривод . даже у мастеров с опытом вызывают "потливость" и "волнение" :)))))))))))))))))))
Не держал ручник. Вчера проанализировав увиденное понял, что так быть не должно если не надо одевать троса на натяжитель. Отодвинул сиденье водителя назад до упора и сдёрнул мягкую боковую обшивку. Как я и ожидал узел натяжки троса предстал моему взору. Итог - ручник работает. Всем добра.
Интересно и абсолютно педагогический подход . Пробую на моей машине - её вот только забраковали на техническом контроле из-за слабой функции стояночного тормоза . Все говорят что это типичная проблема этой модели.
Man I gotta say I can't speak a lick of russian but you are my savior today! No one on youtube couldn't even give straight advice but you did! Thank you very very much. What a pain in the ass it is to do without this knowledge! Subscribed!
You are welcome. 👍 Thank you for your subscription, I'm very glad I could help you.
Спасибо Вам. У меня получилось подтянуть и пройти тех.осмотр.
Стопорное кольцо нужно или нет?Я потерял((.
Желательно конечно, чтобы оно было, но как вариант можно попробовать любое, лишь бы оно подходило по размеру.
Мне кажется ,быстрее сиденье снять. 4 болта и все
@АвтоМастер. Сделай Сам я снимал. 4 болта и оно в руках.и доступ ко всему там .
Поверьте, сиденье снять не быстрее.
I think I started speaking Russian after watching this. Well done, taught me 2 for the price of 1.
@Nelson Axton nope, I do not give a damn. Hope it all works out with you and your girl friends.
Super návod díky
Awsome . Thank you ! Wooden piece did the trick. I was able to fix the hand brake by hand :)
You are welcome, we are very glad that our video helped you.👍
I don't speak Russian so I am using Google translate to say THANK YOU! This video offers the best solution available on the internet for adjusting the problematic parking brake on the Volvo XC90. It only took me 20 mins.
Я не говорю по-русски, поэтому использую Google Translate, чтобы сказать СПАСИБО! Это видео предлагает лучшее решение, доступное в Интернете, для регулировки проблемного стояночного тормоза на Volvo XC90. Это заняло у меня всего 20 минут.
You are welcome, we are very glad that our video helped you. 👍
Very nice video thanks
You are welcome. We are very glad that they helped you.
Done my parking brake today and that's was easy. Thanks on your video
You are welcome👍
Толково. По делу. Молодец!
Не хрена я не понял, но всё получилось, спасибо большое .
Мы сами долго разбирались в этой конструкции). Рады, что у вас всё получилось.
😁 Расмешил. Самоподтягивающий механизм. Нет там его. Этот год без его. Есдиб там он был. Вы б задолбались его отпускать.
El freni ayari nasil yapiliyor
По большому ваше водео помогло понять систему, но все равно пришлось больше разбиратся! Систама такая, что когда муфту крутишь в сторону стопорного кольца (у меня стопора небыло но место для того было-кто-то передомной удалил) тогда расслабляются защелки в муфте, которые фиксируют второй конец. Потом можно сдвинуть трос покороче, что требуется при снятии тормозного диска и менять колодки. Ну а потом, с новыми колодками муфту ставим обратно и руками натягиваем трос. Фиксируем стопорным кольцом. На втором конце не резьба а просто насечки для фиксации защелками. Если все правильно, никакие деревяшки и плоскогубцы не требуются!
@ivan sabla у меня и не было стопора. Может со временем разрегулируется, но может и нечего и неслучится. Стпором фиксируется регулировка.
Стопор нужен в системе или без него будет работать?У меня упал на дно как достать непонятно.
Блин,спасибо .все получилось.ручник держит!
really great and helpful video guys but any chance off adding english subtitles
На самом деле не все так однозначно.Метод работает,но будьте внимательны.У меня ручник перед тех.осмотром показывал 12 Процентов,вместо 16.Подтянул как показано,и приехав на техосмотр,мне проверив ручник заявили - делали чтото с ручным тормозом? Говорю да,подтягивал.Сказал отпускай обратно,перетянуто,но тормоза хорошие.просто отпусти,диски греться будут сильно. Вобщем отпустил я обратно и вуаля,вроде и ручник не плохой,и не три щелчка с усилием а щелчков 7 и без напряга. И держит. Наверное притерлись слегка пока ехал до техосмотра.
Одним словом да,способ скорее не совсем правильный,но где то он работает.
Здравствуй друг спасибо за прекрасние видео помоги мне с одним вопросом у меня volvo xc90 2004г закрываю двери из пульта задние двери не ЗАКРИВАЕЦА и не откриваеца ето всо вручную открываю и закрываю что мне делать ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ВЫРУЧАЙ
@АвтоМастер. Сделай Сам спасибо за помощь но как раз вчера смог починить нашёл причину
Скорее всего у вас либо нету питания на задние двери, либо сломались электромоторики замка сразу на обеих задних дверях
Não entendi nada, mas pelo vídeo entedesse o que é para ser feito! Muito obrigado! É difícil conseguir um bom mecânico aqui na Brasil, eu mesmo vou fazer!
Thanks from Belfast.
Извините , но дизлайк . Это можно сделать отодвинув сидение и не разбирать пол салона .
Два или три рожковых ключа что бы сделать натяжение и вся песня . Через пару лет всё равно надо будет снимать барабаны и модернизировать при помощи регуляторов .
Nahuja vykrucivac napravliajusciji? Bred.
А если такой муфты нету, как быть?
@АвтоМастер. Сделай Сам владею данным автомобилем уже шесть лет и четыре из них перед каждым техосмотром проделывал эту процедуру. На пятый год вставил регуляторы и теперь просто вы кручиваю болт и по необходимости регулируются . Новые требования для ручника на ТО не позволяют достичь желаемого за счёт только натяжения тросика . Три рожковые ключа которые я упомянул , не для закручивания , а в качестве рычага . Если вы не можете добраться до муфты через боковую панель , то зачем её снимали ?
Я так понимаю вы наверное никогда на данном автомобиле не натягивали трос ручника, раз такое пишите. Даже если вы отодвините сидение и каким-то чудом доберётесь до самонатяжной муфты, то "два или три рожковых ключа", вам там точно не помогут, там физически ими нечего крутить.
В видео все правильно, НО единственный способ надолго забыть и сделать ножник «мертвым» это поставить регулируемые распорные планки от более старых вольво(пропартсшведен стоит около 300р на сторону и сделан качественно). Это даст работу колодок по всей внутренней окружности, а не небольшим сектором(видно по следам) и требующим для затормаживания даже на новых колодках большего хода тросов. Установка занимает минут 30 на сторону (снятие тормозных дисков)и разводятся колодки в эксплуатации(как правило очень редко) через отверстие под болт колеса. У меня при колодках 2.5 мм(новые практически такие же) отрегулированная планка длиньше стоковой на 2-3мм - делаем выводы, что упрощение конструкции бездумно. Регулировка ножника не требуется вообще(хоть и есть там сапоподвод троса на рестайле) и колодки работают по всей длине окружности, что сразу заметно по полному отсутствию проворачивания задних колес при трогании(тронуться возможно только на льду, на ТО, кто сам проходит, проблем вообще никаких. Подтяжка троса дает временный и несоизмеримый по эффективности торможения с регулируемой планкой эффект за счет площади работы колодок, также ход педали ножника короткий, не нужно выбирать зазор колодки-диск при нажатии. Подводка потребуется для педантов при первой приработке колодок под полную рабочую окружность тысяч через 10 чуть ход педали станет побольше при неизменной или возросшей эффективности и ресурса(и все, далее, если не «ездить» на ручнике, то много десятков тысяч о проблеме забудьте). Даже на ходу ощутимое замедление от ножника(проверял), чего не было никогда в силу разбегов размеров колодок и дисков и, соответственно их неправильной центровки.
VOLVO XC90. Стояночный тормоз - регулировка
На ХС90 заменить колодки стояночного тормоза процедура не из легких.Если СТО которому ВЫ доверяете за эту процедуру берет не много денег, то как ни странно, смело доверяйте эту работу сервисменам.
В целом сложного ничего нет. если бы не система автонатяжителя механизма стояночного тормоза.
Перед заменой, читал много форумов. разумеется российских. и недоумевал, почему эти странные русские покупают оригинальные колодки, когда можно купить ни чем не худшие ОЕМ.. .
Оказывается что не они тупые. а я научился на своих ошибках.
ДЛЯ ХС90, ПОДХОДЯТ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОЛОДКИ. !
Увы, все что я пересмотрел не подходят. Наиболее близки к оригиналу колодки TEXTAR.
Точнее они то становятся. но имеют несколько другой радиус и вдвое меньшую . толщину феродо.
Забегая вперед, скажу. колодки стали. на небольшой горке держат. но техосмотр с такими колодками пройти не реально. да и эксплуатировать в принципе тоже.
Почему я ставил такие. включил логику.
Задние тормозные диски имеют толщину 19мм. при допустимых 18мм. Значит скоро менять. Возможно даже осенью или в начале зимы. Поэтому, покупать оригинальные колодки стоимостью $ 80 на пол года – год. это как-то жирно. Учитывая что стояночный тормоз в авто с АКПП, это не столь используемый орган. 1.Вот имеем новые колодки (одни из самых дешевых) LPR. Сделаны весьма не плохо… получше ScanTech. но фрикционный слой просто тонюсенький. На деле оказалось что новый фрикционный слой на новых колодках, тоньше чем стертые на старых
2.Вывешиваем заменяемое колесо. Снимаем колесо. Откручиваем болт фиксирующий тормозной диск на ступице (ключ на 10). Откручиваем два скользящих цилиндра, по которым ездит суппорт (шестигранник на 7). Снимаем суппорт с колодками, подвешиваем его на рычаге. Откручиваем скобу суппорта от цапфы (два болта под ключ на 14).3.Чтобы снять тормозной диск, надо свести в нулевое положение колодки стояночного тормоза. Для этого нужно «обнулить» механизм автонатяжения системы стояночного тормоза. Снимаем защиту колен водителя, открутив два самореза Т25
4.Откручиваем диагностический разъем OBD II (два самореза Т25)
5.На против механизма стояночного тормоза находится блок реле. Его нужно демонтировать. Для этого шведские инженеры предусмотрели быстросъемный механизм. Нужно отогнуть лапку, фиксирующую блок реле в креплении и одновременно потянуть блок реле на себя и вниз.
6.Сняв блок реле и отстранив его в сторону, получаем «полный» доступ к механизму «ручника» . Откручиваем 3 болта крепления механизма к кузову. (ключ на 12)
7.Отсоединяем тросик от ручки.
8.Вынимаем механизм. Чтобы свести колодки в нулевое положение, нужно оттянуть конец фрикционной пружины максимально назад и удерживая ее в таком положении, плоскогубцами или газовым ключем подать конец троса назад. При этом нужно умудриться, чтоб совпали 4 дырочки (в корпусе, в педали, в держателе троса и опять же корпусе)
9.Когда отверстия совпадут, нужно просунуть насквозь отвертку или болт и отпустить конец пружины. Теперь колодки в «нулевом» положении.
Тормоза Volvo XC90 с 2002 гг.
Система RSC (контроль устойчивости при опрокидывании)
Автомобили Volvo ХС90 снабжены системой, которая противодействует опрокидыванию и обеспечивает устойчивость автомобиля при выполнении резких маневров. Данная функция интегрирована в DSTC («Система динамической устойчивости и контроля пробуксовки колес»), которая снижает крутящий момент двигателя и стабилизирует автомобиль путем торможения одного или более колес.
Ножной стояночный тормоз
Стояночный тормоз включается нажатием педали. Ручка в модуле выключателей освещения (LSM) используется для разблокирования стояночного тормоза. Стояночный тормоз является механическим и действует на тормозные колодки в тормозном барабане на задних колесах. Педаль тормоза функционирует, когда водитель нажимает на нее.
Ножной стояночный тормоз: 1 — держатель троса, трос к тормозным колодкам; 2 — выключатель стояночного тормоза; 3 — держатель троса, трос к ручке; 4 — педаль стояночного тормоза; 5 — ручка разблокирования
Выключатель лампы предупреждения смонтирован на механизме стояночного тормоза.
В управляемом ногой механизме имеется функция регулировки.
Вакуумный насос
В автомобилях с шестицилиндровыми двигателями устанавливается электрический вакуумный насос для обеспечения стабильного давления в усилителе тормозов. Вакуумный выключатель находится на стороне усилителя тормозов. Выключатель управляется через реле системы модуля управления двигателя (ЕСМ) и подсоединен к вакуумному насосу последовательно.
Для 17-дюймовых колес диаметр тормозных дисков спереди составляет 316 мм, а сзади — 308 мм.
Функции RSC
Встроенный гироскоп в узле DSTC производит расчет динамического угла наклона и, исходя из этого, вероятность опрокидывания. Если ока существует, активируется система RSC. Она снижает крутящий момент двигателя и стабилизирует автомобиль путем торможения одного или более колес.
Функцию RSC невозможно отключить, она активируется при скорости выше 10 км/ч.
В режиме RSC привод на все колеса отключается электронным модулем дифференциала (DEM). Имеется несколько факторов, из за наличия которых колесо может сорваться от земли.
Опрокидывание из-за столкновения с препятствием: колеса ударяются о возвышение на дороге или наталкиваются на неподвижный объект (1Ь).
Опрокидывание без столкновения с препятствием: в этом случае серость автомобиля является слишком высокой по отношению к радиусу поворота (2а).
Основные критерии для активирования RSC: автомобиль едет со скоростью свыше 10 км/ч; одно или более колес оторвались от земли.
Следует иметь в виду, что при перевозке тяжелых грузов на крыше вероятность опрокидывания увеличивается при выполнении резких поворотов (2b).
Функцию RSC невозможно отключить при помощи кнопки DSTC. При выключении выключателя DSTC отключается только функция RSC (контроль устойчивости).
Компоненты тормозной системы с функциями RSC и DSTC: 1 — датчик угла рулевого колеса; 2 — датчик угла рулевого колеса (SAS); 3 — узел; 4 — датчик колеса, передний; 5 — датчик колеса, задний; 6—модуль управления тормозами (ВСМ); 7 — корпус усилителя тормозов; 8 — датчик тормозного давления; 9—датчик тормозного давления; 10—датчик положения педали; 11 — лампа предупреждения; 12 — выключатель DSTC
Моменты затяжки
Винты, покрытые стопорящей жидкостью, или самоблокирующиеся гайки должны быть заменены новыми при установке на место.
Гайки и винты, которые не являются самоблокирующимися, могут использоваться повторно при условии, что они в хорошем состоянии.
| Применимо к резьбовым соединениям с классом прочности 8.8 | |
| Резьба | Момент затяжки, Нм |
| М5 | 5 |
| М6 | 10 |
| М7 | 17 |
| M8 | 24 |
| M10 | 50 |
| М12 | 80 |
| М14 | 130 |
Моменты затяжки компонентов тормозной системы
Всегда используйте новые винты и гайки при дозатяжке на угол. Все исключения из этого правила будут указаны в таблице.
Ремонт Volvo XC90
Цены на оказание услуг
| Адаптация дсг | от 7840 ₽ |
| Ремонт DSG | от 6989 ₽ |
| Замена раздатки | от 3491 ₽ |
| Ремонт раздатки | от 3963 ₽ |
| Замена выжимного подшипника сцепления | от 3680 ₽ |
| Ремонт вариатора | от 8881 ₽ |
| Ремонт гидротрансформатора акпп | от 2545 ₽ |
| Замена сальника кпп | от 342 ₽ |
| Замена сцепления автомобиля | от 4909 ₽ |
| Замена сцепления dsg 6 | от 4909 ₽ |
| Замена сцепления dsg 7 | от 4909 ₽ |
| Замена сцепления powershift | от 4909 ₽ |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | от 937 ₽ |
| Ремонт дифференциала | от 3963 ₽ |
| Регулировка дифференциала | от 1505 ₽ |
| Ремонт автоматической коробки | от 8881 ₽ |
| Ремонт механической коробки | от 4153 ₽ |
| Ремонт роботизированной коробки | от 4153 ₽ |
| Ремонт гидроблока | от 2450 ₽ |
| Замена редуктора | от 2261 ₽ |
| Ремонт редуктора заднего и переднего моста | от 3963 ₽ |
| Замена гидроблока | от 2450 ₽ |
| Замена карданного вала | от 1694 ₽ |
| Замена DSG | от 5665 ₽ |
| Замена цилиндра сцепления | от 4909 ₽ |
| Обслуживание акпп | от 294 ₽ |
| Ремонт редуктора | от 3963 ₽ |
| Ремонт электронного блока | от 843 ₽ |
| Замена сальника | от 370 ₽ |
| Поменять двигатель | от 7746 ₽ |
| Замена переднего сальника коленвала | от 1599 ₽ |
| Замена подшипника первичного вала | от 701 ₽ |
| Замена подшипника первичного вала | от 654 ₽ |
| Замена поршней | от 7651 ₽ |
| Поменять прокладку гбц | от 7273 ₽ |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 985 ₽ |
| Поменять ремень грм | от 3301 ₽ |
| Поменять свечи зажигания | от 323 ₽ |
| Заменить свечи накаливания | от 398 ₽ |
| Замена турбины | от 2923 ₽ |
| Сменить форсунки | от 465 ₽ |
| Поменять цепь грм | от 5855 ₽ |
| Замер компрессии | от 370 ₽ |
| Капремонт дизельного двигателя | от 28549 ₽ |
| Ремонт блока цилиндров | от 2072 ₽ |
| Ремонт гбц | от 2072 ₽ |
| Ремонт дизеля | от 3018 ₽ |
| Ремонт инжектора | от 1127 ₽ |
| Ремонт насосов тнвд | от 1127 ₽ |
| Ремонт насосов тнвд | от 1127 ₽ |
| Ремонт турбины | от 3018 ₽ |
| Ремонт механических форсунок | от 1599 ₽ |
| Снятие установка гбц | от 5855 ₽ |
| Чистка заслонки дросселя | от 843 ₽ |
| Промывка клапана егр | от 729 ₽ |
| Капремонт двс | от 28549 ₽ |
| Замена вакуумника | от 843 ₽ |
| Ремонт гтц | от 843 ₽ |
| Замена датчика abs | от 843 ₽ |
| Замена заднего тормозного суппорта | от 559 ₽ |
| Установка задних тормозных дисков | от 748 ₽ |
| Смена тормозных колодок | от 607 ₽ |
| Регулировка колодок ручника | от 559 ₽ |
| Замена переднего тормозного суппорта | от 607 ₽ |
| Замена пыльника тормозного суппорта | от 890 ₽ |
| Замена тормозного барабана | от 937 ₽ |
| Замена тормозных шлангов | от 512 ₽ |
| Установка тормозных дисков | от 843 ₽ |
| Установка тормозных цилиндров | от 843 ₽ |
| Регулировка ручного тормоза | от 455 ₽ |
| Восстановление датчика абс | от 843 ₽ |
| Ремонт ручника | от 937 ₽ |
| Восстановление суппортов | от 843 ₽ |
| Ремонт тормозных цилиндров | от 843 ₽ |
| Замена впускного коллектора автомобиля | от 1127 ₽ |
| Замена выпускного коллектора глушителя | от 1694 ₽ |
| Замена катализатора | от 2356 ₽ |
| Установка пламегасителей | от 2356 ₽ |
| Замена приемной трубы глушителя | от 2356 ₽ |
| Замена прокладки впускного коллектора | от 2356 ₽ |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 2356 ₽ |
| Замена прокладки приемной трубки | от 2356 ₽ |
| Замена резонатора | от 2356 ₽ |
| Установка насадок на глушитель | от 2356 ₽ |
| Ремонт катализатора | от 2356 ₽ |
| Ремонт крепежа глушителя | от 465 ₽ |
| Ремонт резонатора глушителя | от 2356 ₽ |
| Сварка коллектора | от 748 ₽ |
| Сварка глушителя | от 748 ₽ |
| Убрать катализатор | от 2640 ₽ |
| Заменить гофру глушителя | от 654 ₽ |
| Замена глушителя | от 1127 ₽ |
| Ремонт глушителя | от 370 ₽ |
| Ремонт заслонки | от 890 ₽ |
| Ремонт топливной трубки высокого давления | от 512 ₽ |
| Замена регулятора давления | от 512 ₽ |
| Ремонт регулятора давления | от 512 ₽ |
| Замена вентиляционного клапана | от 370 ₽ |
| Замена крышки топливного бака | Бесплатно |
| Замена насоса высокого давления | от 1505 ₽ |
| Ремонт бензонасоса | от 1505 ₽ |
| Замена топливного насоса | от 1505 ₽ |
| Ремонт топливного бака | от 2640 ₽ |
| Замена бензобака | от 2640 ₽ |
| Ремонт системы гур | от 1127 ₽ |
| Замена насоса гур | от 1032 ₽ |
| Ремонт рулевого кардана | от 1032 ₽ |
| Ремонт рулевых карданчиков | от 1032 ₽ |
| Замена пыльника гранаты | от 559 ₽ |
| Ремонт пыльника рулевой рейки | от 559 ₽ |
| Замена ремня гидроусилителя | от 351 ₽ |
| Замена наконечников рулевых тяг | от 521 ₽ |
| Ремонт рулевых наконечников | от 521 ₽ |
| Замена рулевого редуктора | от 1032 ₽ |
| Ремонт рулевого редуктора | от 1032 ₽ |
| Ремонт рулевой колонки | от 1127 ₽ |
| Замена рулевой рейки | от 2829 ₽ |
| Поменять рулевую тягу | от 503 ₽ |
| Ремонт рулевой тяги | от 503 ₽ |
| Поменять сальник рулевой рейки | от 427 ₽ |
| Ремонт гидравлической рулевой рейки | от 3301 ₽ |
| Замена внешнего и внутреннего шруса | от 843 ₽ |
| Ремонт рулевой рейки | от 2734 ₽ |
| Ремонт электрической рулевой рейки | от 3018 ₽ |
| Замена шаровых опор | от 1127 ₽ |
| Замена амортизатора | от 1316 ₽ |
| Замена верхнего рычага подвески | от 947 ₽ |
| Замена втулок стабилизатора | от 512 ₽ |
| Замена заднего амортизатора | от 947 ₽ |
| Замена нижнего рычага подвески | от 985 ₽ |
| Замена подшипника опоры амортизатора | от 512 ₽ |
| Замена опоры амортизатора | от 1410 ₽ |
| Замена переднего амортизатора | от 1410 ₽ |
| Замена переднего рычага | от 937 ₽ |
| Замена передних сайлентблоков | от 465 ₽ |
| Замена передних стоек | от 398 ₽ |
| Замена поворотного кулака | от 1032 ₽ |
| Замена заднего ступичного подшипника | от 1127 ₽ |
| Замена подшипника передней ступицы | от 1127 ₽ |
| Замена подшипника ступицы | от 1127 ₽ |
| Замена пружин амортизаторов | от 843 ₽ |
| Замена рычагов подвески | от 748 ₽ |
| Замена сайлентблоков | от 465 ₽ |
| Замена сайлентблоков задней балки | от 2261 ₽ |
| Замена сайлентблоков рычагов | от 465 ₽ |
| Замена стабилизатора | от 398 ₽ |
| Замена амортизаторов | от 2261 ₽ |
| Замена стоек стабилизатора | от 417 ₽ |
| Замена ступицы | от 1127 ₽ |
| Ремонт пневмы | от 654 ₽ |
| Ремонт пневмостоек | от 6422 ₽ |
| Развал схождение | от 937 ₽ |
| Сход развал 3д | от 1032 ₽ |
| Установка пневматической подвески | от 3680 ₽ |
| Замена дпкв | от 342 ₽ |
| Замена датчика положения распредвала | от 342 ₽ |
| Замена датчика скорости | от 398 ₽ |
| Замена катушки зажигания | от 313 ₽ |
| Замена ламп габаритов | от 276 ₽ |
| Поменять лампу ближнего света | от 276 ₽ |
| Замена механизма стеклоочистителя | от 843 ₽ |
| Замена моторчика стеклоомывателя | от 512 ₽ |
| Замена проводов высокого напряжения | от 313 ₽ |
| Ремонт стартера | от 512 ₽ |
| Замена эбу двигателя | от 607 ₽ |
| Ремонт электронных блоков управления | от 607 ₽ |
| Регулировака света фар | от 370 ₽ |
| Ремонт блоков предохранителей | от 947 ₽ |
| Зарядка аккумулятора | от 294 ₽ |
| Замена лямбда зонда | от 342 ₽ |
| Замена датчика дроссельной заслонки | от 351 ₽ |
| Ремонт замка зажигания | от 1127 ₽ |
| Замена проводки в автомобиле | от 6800 ₽ |
| Поменять ремень генератора | от 294 ₽ |
| Ремонт стартера | от 1127 ₽ |
| Снятие и установка генератора | от 1316 ₽ |
| Ремонт автогенератора | от 512 ₽ |
| Регулировка света фар | от 370 ₽ |
| Замена фар | от 607 ₽ |
| Диагностика работы кондиционера | Бесплатно |
| Проверка вариатора | от 1032 ₽ |
| Диагностика выхлопной системы автомобиля | от 465 ₽ |
| Проверка генератора автомобиля | от 493 ₽ |
| Компьютерная диагностика грм | от 654 ₽ |
| Полная диагностика двигателя | от 937 ₽ |
| Диагностика дизельного мотора | от 937 ₽ |
| Проверка климат контроля | Бесплатно |
| Диагностика механической коробки передач | от 654 ₽ |
| Диагностика пневмы | от 748 ₽ |
| Диагностика подвески ходовой | от 559 ₽ |
| Проверка рулевого управления | от 1127 ₽ |
| Проверка системы охлаждения | Бесплатно |
| Диагностика стартера автомобиля | от 493 ₽ |
| Проверка сцепления | от 654 ₽ |
| Проверка топливной системы | от 1127 ₽ |
| Диагностика тормозов автомобиля | от 1127 ₽ |
| Проверка турбины | от 1127 ₽ |
| Проверка эбу | от 890 ₽ |
| Проверка проводки | от 1505 ₽ |
| Проверка абс | от 654 ₽ |
| Диганостика дсг | от 654 ₽ |
| Комплексная диагностика автомобиля | от 1505 ₽ |
| Диагностика акпп | от 1127 ₽ |
| Проверка лямбда зонда | от 890 ₽ |
| Антикоррозийная обработка автомобиля | от 1221 ₽ |
| Замена воздушного фильтра двигателя | от 351 ₽ |
| Замена масляного фильтра | от 1599 ₽ |
| Замена водяной помпы | от 1694 ₽ |
| Замена ремня привода | от 465 ₽ |
| Замена прокладки поддона картера | от 1032 ₽ |
| Замена ролика натяжителя приводного ремня | от 559 ₽ |
| Удалить сажевый фильтр | от 843 ₽ |
| Замена топливного фильтра | от 351 ₽ |
| Подготовка авто к продаже | от 1127 ₽ |
| Промывка двигателя | от 607 ₽ |
| Установка защиты картера | от 351 ₽ |
| Ремонт масляных насосов двигателя | от 351 ₽ |
Быстрее всего в автомобиле изнашиваются подвижные части. Отсутствие или недостаток смазки вызывает перегрев и разрушение трущихся поверхностей. Поэтому важно приезжать 2-3 раза в год на СТО и проводить ТО: замену масла, сальников, тормозной жидкости и других расходников.
Одним из слабых мест Volvo XC90 является электрика. Некачественная пайка, баги в прошивке ЭБУ, бракованное электрооборудование часто становятся причинами обращения в сервис.
Поводом для обращения в автосервис могут стать симптомы:
- увеличенный расход масла и топлива;
- специфический горелый запах;
- затрудненный пуск двигателя;
- резкое падение мощности и провалы в работе двигателя;
- неисправность электрооборудования: поворотников, фар, привода стеклоочистителей, подъемников стекол, печки в зимнее время.
Наш техцентр выполняет диагностические и ремонтные работы Volvo XC90, связанные с:
- заменой масла в двигателе и коробке;
- заменой масляных, топливных фильтров;
- восстановлением силового агрегата, КПП;
- ремонтом электрооборудования: стартера, генератора, привода стеклоочистителей;
- выявлением неисправностей с помощью компьютерных стендов и адаптеров.
Сервис «DDmotors» делает клиентам выгодные предложения. Ремонт Вольво ХС90 обходится на 30% дешевле, чем если бы обратились напрямую к дилеру. Цены ниже, чем у официальных представителей в Санкт-Петербурге.
Ремонт автомобиля Volvo XC90 предполагает выполнение следующей последовательности:
- визуальный осмотр места поломки;
- выявление источника посторонних шумов;
- компьютерная диагностика (если требуется);
- демонтаж неисправного блока, узла;
- устранение причины поломки;
- сборка и монтаж отремонтированного блока, узла;
- повторная диагностика и обкатка.
К перечисленным видам работ допускаются профессиональные автомеханики, имеющие достаточный опыт и высокий уровень мастерства. Сервисный центр проводит устранение только реальных неисправностей. Об остальных проблемах, которые в скором времени могут привести к поломке, опытные специалисты предупреждают.
Если нужно выполнить качественный ремонт Volvo XC90, то лучше позвонить или оставить заявку на сайте. Компания DDMotors предлагает разнообразные услуги по восстановлению и проверке неисправных и подозрительных деталей, узлов автомобиля. Обращайтесь!
Вольвоклуб Auto4life.RU
Ручник
Ручник
У меня в машине очень странная особенность. Когда дергаешь ручник, то он практически нифига не держит машину даже на самой мало-мальской горке. Зато если дернуть его при нажатой педали тормоза, то держит как влитой на любой горке. У кого-нибудь есть такая же проблема?
andrian82
Посмотри эту тему, по регулировке ручника. проблема может быть или в тросе или в самом механизме в суппорте
На картинках видно всю систему, красным выделил узел проблемный, его надо проверить в первую очередь
Подскажите, как отрегулировать ручник?
Спасибо, посмотрел. Тросик из салона регулировал, там правда один тросик вытягивается немного сильнее, чем второй, то есть идет перекос. После того как слегка подтянул гайку на самом ручнике, полностью срабатывает на 4 щелчка, но как я уже писал он срабатывает только если его поднять при нажатой педали тормоза. Значит буду разбираться с механизмом на суппортах.
Ок, поищу. Спасибо за совет
Здаёцца мне, что *оппааааа задним суппортам.
Хотя могу и ошибаться. Не в ржавчине дело и не в регулировке.
если дело не в тросиках, то в суппортах.
Может предыдущий владелец "забил" молотком поршень при замене колодок например.
Короче ставлю на замену суппорта или -ов
ps есть ещё надежда на колодки плохие с одной стороны и то что нерегулируется тросик одного из суппортов
Колодки почти новые, вообще практически без износа.
Мне тоже кажется, что суппорты не совсем в порядке.
Тогда на перебор - ремкомплект стоит копейки.
Кста, Стив, с тобой согласен. вполне такое может быть
Не подскажешь, что из себя представляет ремкомплект и сколько он примерно стоит?
Описание работы в Вадисе:
Так вот я о чем.
Если повредить резьбу 5, то и будет швах.
А перекоса кулисы 11 быть не должно - если есть - лучше поменять тросики
andrian82 писал(а): DIESEL51rus
Не подскажешь, что из себя представляет ремкомплект и сколько он примерно стоит?
Какая пластина закорела? она есть на картинке выше? Если есть какой номер? Спасибо.
Читайте также: