Ваз 2105 течет тормозной цилиндр главный

Обновлено: 08.01.2025

Есть две основные причины для замены или ремонта главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Первая, его течь. Следы утечки тормозной жидкости хорошо видны на вакуумном усилителе или при отсутствии вакуума, в салоне автомобиля. Вторая причина, «мягкая» и не эффективная педаль тормоза. Вторая причина становится актуальной только после проверки исправности рабочих тормозных цилиндров задних и передних колес, и всех тормозных трубок и шлангов. Если Вы столкнулись с похожими проблемами и Вы счастливый обладатель автомобиля Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, то данная статья по замене и ремонту главного тормозного цилиндра будет Вам интересна. Сразу могу сказать, что данная работа не сложна, требуется только Ваше желание, время и внимательность. Так что, читайте дальше и принимайтесь смело за дело)))

С запчастями в этом случае все просто. Если у Вас стандартный вазовский главный тормозной цилиндр , то покупаем ремкомплект балаковского производства (фото 1). В том случае, если главный тормозной цилиндр уже менялся и был установлен ГТЦ фирмы Fenox или Базальт , то тогда на авторынках ищем ремкомплекты этих производителей (фото 2 и 3). Дело в том, что беларусский производитель (фенокс), а в последствие и Базальт, изменили (или как считают инженеры данных предприятий – улучшили) всего лишь один манжет (отвечающий за герметичность цилиндра), смотрим фотографию 4 (справа стандарт, слева фенокс). Вот из-за этого манжета и необходимо покупать фирменный ремкомплект. Правда, стоит отметить отличную комплектацию ремкомплектов от Базальт (эти ремкомплекты подходят к Феноксу), производитель как говориться позаботился о мелочах.

По инструменту … Для замены и ремонта главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика Вам понадобятся – ключи на 10, 12, 13, маленькая отвертка, специальный ключ для откручивания штуцеров тормозных трубок.

А теперь беремся за работу! Описание и фотоотчет замены и ремонта главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

Грушей или шприцом отбираем тормозную жидкость с бачка тормозного цилиндра. Ключом на десять откручиваем гайку крепежа пластмассового бачка (фото 5). Специальным ключом откручиваем штуцера тормозных трубок (фото 6). Концы тормозных трубок можно заглушить резиновыми пробками (фото 7).

Далее, ключом на 13 откручиваем две гайки и отсоединяем главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя тормозов (фото 8). Выводим бачок с крепежной скобы и снимаем главный тормозной цилиндр с автомобиля.

Дальше, читают только те, кто собрался ремонтировать главный тормозной цилиндр , а не менять его целиком))).

Для удобства можем отсоединить тормозной бачок от ГТЦ. После этого, можно по очереди откручивать стопорные винты. Сначала откручиваем стопорный винт первый от пробки цилиндра, откручивая второй винт, придерживаем поршень от «вылета» (фото 9).

Поршень привода передних тормозов «выскачет» с цилиндра без проблем. А вот второй поршень (привод задних тормозов) с манжетами придется вытряхнуть с тормозного цилиндра. Все, что удалось достать с тормозного цилиндра, последовательно раскладываем. Картина у Вас должна получиться, такая же, как и на фотографии 10. Более детально составляющие механизма ГТЦ изображены на фотографии 11 и рисунке 12. Что должно Вам помочь правильно собрать детали главного тормозного цилиндра.

После того, как внутренности вынуты, осматриваем состояние зеркала в самом цилиндре (фото 13). При наличии следов коррозии, глубоких царапин и раковин на зеркале, следует выкинуть ГТЦ в металлолом. Так как дальнейший ремонт будет нести кратковременный результат, и цилиндр проработает еще неделю, две или месяц, и напомнит о себе вновь.

Если с цилиндром все ок, то тогда можно приступать к замене манжетов (фото 14). После того, как все манжеты поменяны, можно заправлять поршеньки с пружинами в корпус, предварительно смазав манжеты тормозной жидкостью. Устанавливаем стопорные винты. При помощи отвертки (имитируем нажатие педали) проверяем работу цилиндра.

Закрепляем патрубки бачка и устанавливаем ГТЦ на автомобиль. Гайки тормозных трубок не затягиваем, заливаем в бачок тормозную жидкость и ждем, когда она начнет проходить через штуцера. Сначала жидкость будет выходить с пузырьками воздуха, а когда жидкость пойдет без пузырьков, можно затягивать штуцера. При благоприятных условиях тормозную систему после этого можно не прокачивать. И если все-таки систему придется прокачать, то сделать это будет значительно проще.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Комментарии

(

9

)

Показано комментариев: 4 .
Всего: 4 .

Подскажите, пожалуйста, из-за чего могут клинить передние тормоза? По деталям: поменял гтц, задние цилиндры, шланги, трубки колдуна выкинул уже давно. А ещё поменял правый суппорт (подогнали новенький) всё равно клинят оба колеса, но правда только после длительных поездок. Буду рад подсказке, заранее благодарю)))

Может ещё шток вакуумного усилителя тормозов проверить и отрегулировать? Шток над плоскостью вакуумного усилителя должен выступать на 1-1.5 мм.

Нет зазора между штоком и поршнем в цилиндре. На штоке есть регулировочный винт. Зазор 0.5мм.

1) регулируй вылет штока педали

3) клинит поршни в суппортах

в моем случае, после снятия главного тормозного цилиндра, оказалось, что на нем нет защитного колпачка, вообще нет, на заводе не поставили!

В главном тормозном цилиндре расположены поршни 3 и 5 (рисунок 1), которые приводят в действие разные контура. Оба поршня занимают исходное положение под воздействием пружин 8, которые отжимают поршни до упора в винты 7. Герметичность поршней в цилиндре обеспечивается четырьмя уплотнительными кольцами 6. Спереди корпус закрыт пробкой 1. На рисунке 1 показано устройство главного цилиндра.

Снятие и установка

Отсоедините гибкие шланги от главного цилиндра тормозов и заглушите отверстия шлангов и штуцеров на цилиндре, для того, чтобы предвратить утечку жидкости из бачка и попадание в цилиндр грязи и пыли.

Отсоедините от главного цилиндра тормозов стальные трубопроводы, отводящие жидкость к колесным цилиндрам передних и задних тормозов, предварительно открутив гайки трубок.

Снимите цилиндр, открутив гайки его крепления к вакуумному усилителю тормозов.

Установку главного цилиндра тормозов необходимо проводить в последовательности, обратной снятию. После установки цилиндра обязательно прокачайте систему тормозов для удаления из нее воздуха.

Разборка и сборка

Выверните стопорные винты 6 и выньте все детали в порядке, указанном на рисунок 2

Сборку цилиндра необходимо производить в последовательности, обратной разборке. При этом детали необходимо смазывать тормозной жидкостью. При сборке используйте приспособление 67.7853.9543.

Проверка деталей

Перед процедурой сборки все детали желательно промыть изопропиловым спиртом. Тщательно высушите их струей сжатого воздуха или протрите чистой тряпкой, не допуская их соприкосновения с минеральным маслом, керосином или дизельным топливом, которые могут повредить уплотнители.

Примечание. Время промывки уплотнительных колец в изопропиловом спирте не более 20 с с последующей обдувкой сжатым воздухом.

Зеркало цилиндра и рабочая поверхность поршней должны быть совершенно чистыми, без рисок, ржавчины и других дефектов. Увеличенный зазор между цилиндром и поршнями недопустим.

При каждой разборке цилиндра необходимо заменять уплотнители на новые, даже в случае, если они в хорошем состоянии.

Проверьте упругость пружины поршня, длина которой должна быть: под нагрузкой 34,3+6,9 Н (3,5+0,7 кгс) - 36 мм, под нагрузкой 62,2+9,8 Н (6,35+1,0 кгс) - 21 мм, в свободном состоянии - 57,5 мм.

Проверка герметичности главного цилиндра

Установите главный цилиндр на стенд и подсоедините его к элементам стенда, как показано на рисунок 3.

Откройте клапаны 1 для прокачки стенда и, перемещая несколько раз поршни главного цилиндра на полную длину их хода, прокачайте систему. После этого закройте клапаны 1.

Вращая маховик 5, медленно передвигайте поршни главного цилиндра до тех пор, пока давление, контролируемое манометрами 2, не достигнет 12,5 МПа (125 кгс/см 2 ). В этом положении заблокируйте толкатель главного цилиндра. Указанное давление должно оставаться постоянным не менее 5 с.

В том случае, если наблюдается утечка жидкости или несохранение постоянного давления в течение 5 с, необходимо заменить уплотнители поршней цилиндра.

Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим процесс замены главного тормозного цилиндра (ГТЦ) на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Если Вы заметили, что стала подтекать тормозная жидкость из под ГТЦ, обычно подтеки появляются в месте крепления ГТЦ к вакуумному усилителю, то в такой ситуации нужно немедленно менять главный тормозной цилиндр, иначе в любой момент тормозная система может полностью отказать.

Так же, скорее всего, придется снять бачок с тормозной жидкостью жидкостью, иначе он будет мешать.

Снимаем шланги
Откручиваем тормозные трубки и крепление гтц

Потом снимаем старый ГТЦ и тщательно протираем его посадочное место на вакуумном усилителе. Теперь снимаем с нового ГТЦ защитную пробку и вместо нее ставим сальник (сальник лучше ставить новый).

Устанавливаем новый гтц
Закачиваем тормозную жидкость в гтц
Закачиваем тормозную жидкость в гтц

Возможные неисправности, их причины и методы устранения ВАЗ 2105

Недостаточная эффективность торможения

Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров передних или задних тормозов

Замените негодные детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки и барабаны, прокачайте систему гидропривода

Воздух в тормозной системе

Удалите воздух из системы

Повреждены резиновые уплотнители в главном тормозном цилиндре

Замените уплотнители и прокачайте систему

Повреждены резиновые шланги системы гидропривода

Самопроизвольное торможение при работающем двигателе

– разрушение, перекос уплотнителя крышки или плохая фиксация его вследствие повреждения стопорящих деталей, износ уплотнителя

– замените вакуумный усилитель

– недостаточная смазка уплотнителя крышки

– снимите защитный колпачок и заложите смазку в уплотнитель

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза из-за неправильного положения выключателя стоп-сигнала

Отрегулируйте положение выключателя

Нарушено выступание регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра

Отрегулируйте выступание (1,25 – 0,2 мм) регулировочного болта

Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя вследствие разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки усилителя или защитного колпачка

Замените вакуумный усилитель

Засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре

Прочистите отверстие и прокачайте систему гидропривода

Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. п.

Тщательно промойте и прокачайте систему тормозной жидкостью, замените поврежденные резиновые детали, прокачайте систему гидропривода

Заедание поршня главного цилиндра тормоза

Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок заднего тормоза

Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии

Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените

Набухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость горюче-смазочных материалов

Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода

Отсутствие зазора между колодками и барабаном

Отрегулируйте стояночный тормоз

Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления к кронштейну

Затяните болты крепления, при необходимости замените повреженные детали

Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)

Прошлифуйте диск, если толщина менее 9 мм, замените диск

Завод или увод автомобиля в сторону при торможении

Утечка тормозной жидкости в одном из колесных цилиндров

Замените уплотнители и прокачайте систему

Заедание поршня колесного цилиндра тормозов

Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали

Закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие вмятины или засорения

Замените трубку или прочистите ее и прокачайте систему

Разное давление в шинах

Неправильные углы установки колес

Отрегулируйте углы установки колес

Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок

Очистите детали тормозных механизмов

Неправильная установка регулятора давления

Отрегулируйте его положение

Неисправен регулятор давления

Отремонтируйте его или замените

Увеличенное усиление нажима на педаль тормоза

Засорен воздушный фильтр вакуумного усилителя

Замените воздушный фильтр

Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя вследствие разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки усилителя или защитного колпачка

Замените вакуумный усилитель

Поврежден шланг, соединяющий вакуумную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах

Замените шланг или подтяните хомуты его крепления

Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. д.

Тщательно промойте всю систему, замените поврежденные резиновые детали; прокачайте систему

Скрип или визг тормозов

Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза

Проверьте стяжную пружину и при необходимости замените новой

Овальность тормозных барабанов задних тормозов

Замасливание фрикционных накладок

Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

Износ накладок или включение в них инородных тел

Чрезмерное биение тормозного диска или неравномерный износ

Прошлифуйте диск, при толщине менее 9 мм замените диск

Видео про "Возможные неисправности, их причины и методы устранения" для ВАЗ 2105

Все неисправности омывателя ВАЗ классики и способы устранения Что гудит,редуктор или полуось, как определить? Как проверить вакуумный усилитель тормозов.

Главное в жизни определиться - Где твое место?! и Что ты за птица?!

Главное в жизни определиться - Где твое место?! и Что ты за птица?!

Осторожность - лучший друг путешественника.

-Мальчик, хочешь "Жигули"? Представляешь: такой маленький и уже "Жигули"?

Вы держитесь там!

Товарищи на ведровере 2105 и на всех модификаций тормоза делятся чисто на передний контур и чисто на задний! это вам не иномарка крест накрест ! я на ведровере 21053 проездил 5 лет! теперь топик стартер спрашивает почему же сразу тормозуха вытекла из двух контуров хотя там бачок разделён и тд, я отвечу если ГТЦ новый и в нём в поршеньках резинки не истёрлись тогда всё так и делаться один контур накрывается другой работает правдо ослаблено но всё ровно тормозит! а вот если резинки истёрлись тогда в одном поршеньке нет жидкости там гоняется воздух а второй работает с жидкостью но резинкам копец и тормазуха из цилиндра с жидкостью просто перетекает и уходит через цилиндр с воздухом!
У меня за 5 лет 4 раза отказывали тормоза , если отказывает задний контур машина нормально тормозит правдо педаль срабатывает в самом начале, а вот если откажет передний контур тогда тормозов практически не остаётся так как задка не хватате для тормозных усилий!

Вывод: меняй главный тормозной цилиндр + проверь не подтекает ли колдун в заднем мосте или не закис он, если это исправишь то точно тормоза будут работать хорошо .

Уж если приходит цунами
Веди себя как подобает -
Беги и ори во всю глотку!

Вы держитесь там!

Уж если приходит цунами
Веди себя как подобает -
Беги и ори во всю глотку!

Уж если приходит цунами
Веди себя как подобает -
Беги и ори во всю глотку!

Внешний вид обманчив, ведь красота скрыта внутри(с) вспороть брюхо ножом и полюбоваться на потроха

а принцип действия колдуна вам нечего не говорит?основной принцип работы тормозов на жигулях классики заключается в следующим : машина едет водитель жмёт на тормоз по конструкции срабатывает передние тормоза первыми, далее срабатывают задние тормоза но они полностью не блокируют колёса из за разности давления переднего и заднего контура (на задок подаётся меньше) и машина начинает тормозить, если же всё таки происходит резкое торможение передние тормоза полностью блокируют передние колёса в итоге машина "клюёт" носом и из за этого поднимается задок , над заднем мостом есть регулятор давления он соединён с кузовом и мостом через угловую тягу (в виде металлического прутка) и при подъёме кузова вверх эта тяга (пруток) своим концом нажимает на клапан колдуна, при нажатие на клапан происходит снижение давления из за этого задние тормоза (колодки) при отпускаются и задние колёса потихоньку прокручиваются тем самым не давая им блокироваться полностью.

Теперь почему надо чтоб задние колёса на ТАЗовской классике не должны блокироваться полностью при торможение ? такой принцип заложен в самой конструкции автомобиля, еслиб они бы блокировались полностью то при резком торможении на большой скорости задок бы начанало бы разворачивать, то есть он бы уходил в занос сам.
Теперь какие факторы на это влияют: задний привод, задний мост соединён с кузовом через тягу "панару" (штанга по диагонали в заднем мосте), распределённая нагрузка передка с вектором тяги сзади => вот из за этих факторов и пришлось инженерам таза сделать такую тормозную систему.

P.S. некоторые люди специально пытаются убрать колдун и соединить тормозные трубки напрямую или выгнуть тягу колдуна в обратную сторону чтоб намертво блокировались задние тормоза, могу сказать одно летом по прямой на большой скорости уж очень машина тормозит хорошо, но вот если дождь или зима машину при резком торможение или даже не при сильно резком разворачивает или она сама пытается уйти в неуправляемый занос в итоги сами представьте что происходит на дороге . у меня товарищ на четвёрке без колдуна с полностью блокирующими колёсами задними развернуло на 180 градусов на светофоре перед остановка карьер борок в феврале этого года в итоге заметы оба бока немного.

Уж если приходит цунами
Веди себя как подобает -
Беги и ори во всю глотку!

В процессе торможения происходит непосредственное воздействие водителя на педаль тормоза, которое передается на поршни главного цилиндра. Поршни, воздействуя на тормозную жидкость, приводят в действие рабочие тормозные цилиндры. Из них, в свою очередь, выдвигаются поршни, прижимающие тормозные колодки к барабанам или дискам. Работа главного тормозного цилиндра основана на свойстве тормозной жидкости не сжиматься под действием внешних сил, а передавать давление.

• передача механического усилия с педали тормоза с помощью тормозной жидкости к рабочим цилиндрам;
• обеспечение эффективного торможения автомобиля.

В целях повышения уровня безопасности и обеспечения максимальной надежности системы предусмотрена установка двухсекционных главных цилиндров. Каждая из секций обслуживает свой гидравлический контур. В заднеприводных автомобилях первый контур отвечает за тормоза передних колес, второй – задних. В переднеприводном автомобиле тормоза правого переднего и левого заднего колес обслуживает первый контур. Второй – отвечает за тормоза левого переднего и правого заднего колес. Данная схема называется диагональной и получила наибольшее распространение.

Устройство главного цилиндра

Принцип действия и устройство главного тормозного цилиндра схож с главным вальцом сцепления, учитывая, что во многих автомобилях один механизм выполняет двойную функцию. Но во многих автомобилях в тормозном вальце расположены два поршня для работы переднего и заднего или левого и правого контура, в зависимости от марки машины. Произведя разборку главного тормозного цилиндра можно увидеть такие основные запчасти: alt="Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)" width="410" height="524" />

1, 2 — Крышка бачка с прокладкой. 3 — Бачок главного тормозного цилиндра. 4 — Втулки под перепускной штуцер. 7 — Корпус бачка. 10, 28 — Возвратные пружины. 12, 26 — Внутренние манжеты. 13, 25 — Перепускные клапаны. 14 — Поршень, включающий передние тормоза. 15, 16 — Наружные манжеты переднего привода тормозов. 20, 22 — Наружные манжеты заднего привода тормозов. 24 — Поршень, отвечающий за работу задних тормозов.

Схема главного тормозного цилиндра автомобиля

1. шток вакуумного усилителя тормозов;
2. стопорное кольцо;
3. перепускное отверстие первого контура;
4. компенсационное отверстие первого контура;
5. первая секция бачка;
6. вторая секция бачка;
7. перепускное отверстие второго контура;
8. компенсационное отверстие второго контура;
9. возвратная пружина второго поршня;
10. корпус главного цилиндра;
11. манжета;
12. второй поршень;
13. манжета;
14. возвратная пружина первого поршня;
15. манжета;
16. наружная манжета;
17. пыльник;
18. первый поршень.

В корпус такого цилиндра, помещены два поршня (12 и 18), которые располагаются один за другим. Второй поршень, является свободно установленным, в то время когда первый поршень, взаимодействует со штоком усилителя тормозов, который в него упирается. Резиновые манжеты, выполняют функции уплотнителей поршней, которые, как уже известно, находятся в корпусе цилиндра. Возвратные пружины (2 штуки «9, 14»), выполняют удержание и возвращение поршней.

Принцип работы

Одноконтурные ГТЦ, где имелся всего один поршень, уже не встречаются в автомобилях, поэтому рассматривать стоит лишь двухконтурный. Он отличается наличием двух поршней, каждый из которых отвечает за давление в своей ветке системы.

Таким образом тормоза дублируются, чего требует обеспечение безопасности. Если возникнет утечка жидкости, то оставшаяся в исправности ветка позволит остановить машину без применения стояночного тормоза и прочих аварийных приёмов.

Первый поршень непосредственно соединён со штоком педали. Начав движение вперёд, он перекрывает перепускные и компенсационные отверстия, после чего усилие через объём жидкости будет сразу же передано на колодки первого контура. Они прижмутся к дискам или барабанам, и начнётся замедление с помощью сил трения.

Взаимодействие со вторым поршнем производится через короткий шток с возвратной пружиной и жидкость первого контура. То есть поршни соединяются последовательно, отсюда такие ГТЦ и получили название тандемных. Поршень второго контура работает аналогично на свою ветку системы.

Обычно рабочие колёсные цилиндры работают по диагонали, то есть в каждый контур подключено одно переднее и одно заднее колесо. Так сделано с целью в любом случае задействовать передние, более эффективные тормоза, хотя бы частично.

Но встречаются машины, в которых по конструкционным причинам один контур работает только на передние колёса, а второй на все четыре, для чего используются дополнительные наборы колёсных цилиндров.

Симптомы неполадок

Общее техническое состоянием автомобиля (в том числе тормозной системы) можно проверить с помощью персонального диагностического адаптера – автосканера. Данного рода устройства широко распространены и имеют широкий ценовой диапазон. Мы же хотим обратить ваше внимание на бюджетную модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

alt="Бюджетный сканер Scan Tool Pro Black Edition" width="848" height="436" />

При стоимости около 2т.р. данный сканер способен полностью диагностировать ваш автомобиль (двигатель, коробку передач, трансмиссию, abs, srs и многое другое), что окупится за 1-2 поездки на СТО. Адаптер достаточно прост в управлении, имеет русифицированное ПО и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска. Так же устройство будет полезным при покупке подержанного автомобиля, так как способно показать его реальный пробег и VIN.

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

1. После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
2. Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
3. Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
4. Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
5. Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

alt="Стыки шлангов вакуумного усилителя" width="600" height="359" />

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

• в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
• заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
• скрип и писк при торможении;
• нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Есть и другие симптомы, свидетельствующие о неисправности ГТЦ

• Во время торможения на скорости автомобиль уводит в сторону. Такое случается, когда неисправен один из контуров или тормозных цилиндров на колесе.
• Появление скрипа или стука во время торможения. Это могут быть и колодки, которые пора заменить, однако бывает, что проблема в ГТЦ.
• Колодки могут клинить, нагреваться и нагревать тормозной диск на том или ином колесе.

Причины неисправности в устройстве ГТЦ

При нарушении герметичности в одном из контуров давление между первичным и вторичным цилиндром теряется. Это приводит к тому, что ГТЦ функционирует так, будто он обладает лишь одним контуром. Толкатель начнет передвигать оба поршня в исправном контуре до момента, пока поршень неисправного не достигнет торца цилиндрового корпуса. Соответственно, в разгерметизированной камере обеспечится требуемое давление. Если механизм «холостого хода» нормально отрегулирован, ТС эффективно замедлит автомобиль даже в условиях своей неполноценности.

Вот некоторые признаки неисправности в устройстве ГТЦ:

• разгерметизация цилиндра определяется по наличию течи на корпусе и специфическому запаху;
• износ тормозных колодок характеризуется характерным скрипом и протечкой тормозной жидкости;
• заклинивание регулятора, который распределяет усилие тормоза. В этом случае обязательно требуется прочистить тело цилиндра. Наблюдается низкий порог чувствительности педали тормоза, её приходится буквально «утапливать» в пол;
• педаль заваливается в пол — эта поломка образуется вследствие неработающих поршней. Если они не в состояние выработать нужное давление, то колодки не могут нормально сжиматься;
• повышение хода тормозной педали — признак того, что произошло завоздушивание ТС. Эксплуатация автомобиля в таком состоянии опасна, т. к. велик риск перегреть ТС до закипания. Устранить эту неприятность поможет прокачка.

Если что-то из вышеперечисленного происходит постоянно, можно говорить о повреждении клапана вакуумного усилителя либо полной потери герметичности в системе. Если поврежден сам металлический корпус или имеются задиры на поршне, требуется полная замена ГТЦ. При износе прокладки меняются все составляющие ремкомплекта (уплотнительные манжеты, резиновые прокладки, пружины).

Как прокачать главный тормозной цилиндр? Надо открутить клапан сброса воздуха в корпусе цилиндра и надавливать на педаль до вытекания идеально равномерной жидкости, без примеси воздуха. По завершении клапан возвращается на место и резервуар необходимо заполнить жидкостью заново. Последовательность прокачки механизмов такова: 1 — задний правый; 2 — передний левый; 3 — задний левый; 4 — передний правый.

Частой причиной неисправности этого элемента становится потеря герметичности корпуса и утечка тормозной жидкости. Дефект, вызывающий утечку тормозной жидкости, — протечка задней манжеты, определить её можно по наличию замасливания в месте стыка ГТЦ и вакуумного усилителя. Это может происходить вследствие пробоя гибких трубок из-за трения о вращающееся колесо.

Хорошо, если в области прохождения магистрали через арку она защищена специальной пружиной, не дающей колесу перетирать элемент. Если уровень жидкости снижен, надо проверить герметичность всей ТС и заменить поврежденную трубку.

Как проверить главный тормозной цилиндр

Техобслуживание и диагностика авто предусматривает проверку уровня тормозной жидкости каждую неделю: при резком уменьшении можно судить об утечках. Кроме того, ее важно своевременно менять, так как со временем ухудшается качество жидкости, что приводит к преждевременному износу частей. Стоит обращать внимание и на совместимость с манжетами, так как некоторая автохимия может их повредить. И, конечно, следует своевременно менять все резиновые уплотнители, обращая внимание на заявленный производителем срок службы. Оптимальным будет прибегать к ремкомплекту со всеми резинками каждые 100 тысяч км пробега, и лучше не экономить на качестве комплектующих.

При появлении симптомов неисправности ГТЦ желательно проверить его, и начать необходимо с визуального осмотра. Если при осмотре корпуса будут обнаружены капли тормозной жидкости, следует демонтировать гидроцилиндр для поиска проблемы с герметичностью. Также к распространенным неполадкам можно отнести перетекание жидкости через уплотнители, что несложно проверить: если при нажатии на педаль из бачка будет слышаться бульканье, уплотнители подлежат замене. И, конечно, особое внимание стоит уделить поведению педали: как уже отмечалось, короткий ход или провалы могут говорить о необходимости чистки цилиндра и замены всех резиновых элементов. Лучше всего об их состоянии можно судить, демонтировав деталь и разобрав ее: иногда помимо незначительных повреждений прокладок можно обнаружить и трещину в самом цилиндре. В таком случае деталь придется заменить целиком.

Видео на тему

Работа системы при выходе из строя одного из контуров

alt="Двухконтурная тормозная система" width="500" height="233" />

Устройство двухконтурного тормозного привода

В случае утечки тормозной жидкости в одном из контуров – второй продолжит работу. Первый поршень будет перемещаться по цилиндру до контакта со вторым поршнем. Последний начнет перемещение, за счет которого произойдет срабатывание тормозов второго контура.

Если произойдет утечка во втором контуре, главный тормозной цилиндр будет работать по другой схеме. Первый клапан за счет своего движения приводит в действие второй поршень. Последний двигается беспрепятственно до достижения упором торца корпуса цилиндра. За счет этого начинает расти давление в первом контуре, и происходит торможение автомобиля.

Даже при увеличении хода педали тормоза вследствие утечки жидкости автомобиль сохранит управление. Однако торможение будет не столь эффективным.

Ремонт главного цилиндра

После того как произвели снятие главного тормозного цилиндра, стоит произвести осмотр на предмет механических повреждений, если их нет, нужно разобрать его и поменять вышедшие из строя запчасти, на те, которые находятся в ремкомплекте. Произведя разбор главного тормозного цилиндра, в любом случае надлежит поменять все резиновые запчасти – манжеты и пр. Принцип разборки своими руками прост:

• предварительно закрепив его в тисках, из корпуса выкручиваем штуцеры подвода жидкости;
• отверткой снимаем стопорное кольцо;
• аккуратно разобрать и вынуть манжеты, поршни, пружины и прочие запчасти.

Очистив все составляющие и промыв их в гидравлической жидкости, требуется внимательно осмотреть внутреннее зеркало корпуса на предмет задиров и прочих повреждений. Если выявлены разбухшие манжеты, стоит поменять гидравлическую жидкость, плохое качество которой может быть причиной такого явления. Одним из табу является регулировка и ремонт регулятора давления, у которого параметры выставлены производителем, его замена производится в комплекте.

Сборка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Поменяв требующие замены запчасти: штуцер, комплект манжетов и другие на новые, возникает вопрос, как проверить главный тормозной цилиндр после сборки?Для этого существует специальный стенд, состоящий из таких узлов: alt="Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)" width="612" height="326" />

1. Клапаны прокачки.
2. Манометры.
3. Поглощающие вальцы.
4. Бачок с гидравлической жидкостью.
5. Указатель максимального смещения.
6. Механический маховик.
7. Корпус главного вальца.

Этот стенд поможет определить, правильно ли произведена сборка своими руками. После установки главного вальца на место нужно прокачать систему тормозов. Если же найдены механические повреждения на корпусе, то требуется замена главного тормозного цилиндра на новый.

Заключение

Корректная работа главного цилиндра — залог безопасного управления автомашиной и обеспечения сохранности жизни водителя и других участников дорожного движения. Потому контроль за правильным функционированием тормозной системы должен осуществляться регулярно.

Главный тормозной цилиндр – это основная часть тормозной системы автомобиля. При его помощи осуществляется управление тормозами на машине. От состояния этой детали зависит работоспособность всей системы тормозов и безопасность, как окружающих участников движения, так и людей, находящихся в самом автомобиле.

Устройство главного тормозного цилиндра ВАЗ 2107 включает в себя корпус, бачок, поршни, возвратные пружины. За счет двух рабочих секций узел в состоянии функционировать даже в том случае, если одна из них будет повреждена, но при этом качество работы может заметно ухудшиться.

Признаки неисправности

Поломки, в результате которых необходима замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2107, можно поделить на две категории: заклинивание поршня, повреждение резиновых уплотнений. Обычно неисправность определяется по резкому снижению уровня тормозной жидкости. О том, что ее количество стало критически низким, сигнализирует красная лампа на приборной панели. Если потек главный тормозной цилиндр ВАЗ 2107, это будет хорошо заметно при визуальном осмотре – подтеки можно разглядеть на вакуумном усилителе и внутри салона. Еще один показатель неисправности – изменение силы нажатия на педаль. Она перестает пружинить и словно бы проваливается под ногой.

Диагностировать неисправность ГТЦ можно несколькими способами:

• визуальным осмотром салона на наличие протекания жидкости через пыльник;
• осмотром участков выхода тормозных контуров и стыков;
• проверкой уровня давления в системе.

Инструменты и материалы необходимые для замены

Если сопоставить, сколько стоит главный тормозной цилиндр ВАЗ 2107 (от 500 до 2500 руб.), сложность работы и оплату услуг автосервиса, становится очевидным, что лучше произвести замену самостоятельно. Для этого понадобится всего лишь небольшой набор инструментов и материалов:

• отвертка;
• набор ключей и головок на 10 мм и 13 мм;
• тормозная жидкость;
• ветошь;
• хомуты;
• новый цилиндр;
• ремкомплект главного тормозного цилиндра ВАЗ 2107;
• резиновая груша или медицинский шприц не менее 5 мг.

В том случае, если при разборке окажется, что резиновые шланги потеряли свою эластичность, придется заменить и эти детали.

Отдельно следует отметить, что чем ниже стоимость главного тормозного цилиндра на ВАЗ 2107, тем хуже запас прочности этой детали. Если вы не готовы производить замену каждый год, не надо выбирать самые дешевые детали.

Замена ГТЦ

Рассмотрим подробно, как поменять главный тормозной цилиндр.

Оригинальная деталь имеет номер 2101-3505009-00.

Ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ 2107 производится под капотом автомобиля, в моторном отсеке. В первую очередь для удобства работы необходимо убрать расширительный бачок, для этого нужно отцепить фиксирующий ремень и убрать в сторону бачок.

При помощи ключа на 10 мм откручивается крепежный хомут, бачка с рабочей жидкостью, откручивается и пробка.

В заранее подготовленную емкость из тормозного бачка переливается жидкость. Для предотвращения попадания жидкости на детали моторного отсека под главный тормозной цилиндр необходимо поместить ветошь.

На шлангах, идущих от бачка к цилиндру, необходимо ослабить хомуты, и снять шланги.

Отвернуть от цилиндра трубки высокого давления и отодвинуть в сторону.

Ключом на 13 отвернуть две гайки, крепящие основание главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю.

Снять гайки и демонтировать тормозной цилиндр.

Очистить посадочное место и детали от грязи и остатков тормозной жидкости.

Далее на новом цилиндре необходимо убрать все защитные пломбы и заглушки, со стороны входа штока установить пыльник.

При помощи шприца необходимо заполнить полость цилиндра тормозной жидкостью.

На данном этапе замена окончена, остается прикрутить цилиндр обратно к вакуумному усилителю, подключить шланги и трубки, залить тормозную жидкость и пригласить помощника, так как прокачать главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2107 от воздуха самостоятельно практически не возможно.

В первые дни эксплуатации необходимо будет осматривать главный тормозной цилиндр на протекание.

Замена штуцера ГТЦ

Нередко причиной того, что течёт главный тормозной цилиндр ВАЗ 2107, становится поломка штуцера. Эта неисправность устраняется буквально за несколько минут. Все, что потребуется для этой процедуры: отвертка, нож или ножницы, пассатижи, ремкомплект.

Замена штуцера главного тормозного цилиндра ВАЗ 2107 происходит следующим образом:

1. Снять со сломанного штуцера тросик от бачка (если он не отломился).
   
2. Удалить стопорную шайбу, которая фиксирует штуцер. Это можно сделать любым острым инструментом – ножницами, отверткой или ножом. Шайба не подлежит дальнейшему использованию.
   
3. Ухватить пассатижами носик штуцера и выдернуть его.
   
4. Подготовить новый штуцер. Надеть уплотнитель и установить деталь на место.
5. Установить стопорную шайбу. Этот процесс называется запрессовкой и не представляет никой сложности. Шайбу расположить на место усиками вверх, надставить головку на 15 или 14, слегка подстучать.
   
6. На шланг поставить хомуты и прикрутить к штуцеру и бачку.
   

Если подтекает главный тормозной цилиндр, ремонт по замене манжет, уплотнителей и штуцера чаще всего имеет лишь временный эффект, особенно в том случае, если зеркало главного цилиндра покрыто коррозийными отложениями, имеет внешние дефекты. Более целесообразное решение – замена ГТЦ.

Читайте также:

  
• Как улучшить тормоза на камазе 5320
  
• Тойота прадо пропали тормоза
  
• Замена тормозных колодок газ 33104
  
• Замена рулевых тяг ауди а8 д2
  
• Подтянуть рулевую рейку на ниссан альмера н15