Вакуумный усилитель тормозов иж 2126 от чего подходит

Обновлено: 07.01.2025

ИЖ 2126 -20 радужный йожиг › Бортжурнал › ГТЦ и Вакуумный усилитель от 2110

по причине негерметичности ВУ решил его заменить, в магазине родные запчасти стоят ВУ-1500, ГТЦ-1000; на 2110 ВУ-1000 ГТЦ-500. Решил переделывать под десяточный, только вот от 2110 или 2108? у 2108 вилка длинная, укорачивать надо, резьбу резать, а у 2110 короче и подходит по длинне в самый раз! Но через переходную пластину слишком короткая получится, прочитал статью в ЗР №6 2006г «ОДЕ» – ОТ «ЛАДЫ», понравилось, решил делать так же.
статья:
Вакуумный усилитель тормозов Оды полностью взаимозаменяем с тем, что устанавливали на Москвич 2140. Да вот беда – ни того ни другого в продаже не сыскать, как и рем. комплектов к ним. Тем, кто столкнулся с этой проблемой, возможно, пригодится наш опыт – взамен штатного мы установили на «Оду» вакуумный усилитель «десятки».

Снимаем усилитель, вставляем в отверстия для шпилек в переднем щите четыре болта М10 и со стороны салона притягиваем к кузову штатную пластину. На горизонтальной оси размечаем и сверлим два отверстия диаметром 10 мм под вакуумный узел «десятки» (расстояние между ними 88 мм). Установленный в них усилитель будет немного наклонен, поэтому, чтобы главный тормозной цилиндр располагался горизонтально, снимаем его и закрепляем на усилителе прижимной пластиной.
Остается присоединить трубки, залить жидкость, прокачать систему, отрегулировать зазор между толкателем и поршнем (0,8 мм) и проверить работу тормозов.

педаль становится чуть чуть ниже как с родным ВУ, но тормозит даже лучше! :-)

я сверлил по диагонали и попал в педальный узел, пришлось его переваривать! а так бы обошёлся без геморроя. сверлите как за рулем советует!

единственно я провел ешшо одну тормозную трубку, и сделал все 4 трубки от ГТЦ, а не три как было, равномерность торможения стала лучше.

по поводу разводки трубок, что бы оставить все как было, надо заглушить 4ый вывод на ГТЦ, аналогичный заглушенному на заводском ГТЦ, глушится просто, вкладываете металлический шарик подходящего размера (от подшипника) и затягиваете гайкой от тормозной трубки. Если хотите сделать разводку 4мя трубками, глушите (так же шариком) вывод трубки из сигнального устройства на левое колесо, покупаете трубку от 2110 гнете ее по месту, аккуратно! И прикручиваете на свободный вывод из ГТЦ. Вот и все.

ВУ и ГТЦ от 2110 на Иж-2126. Какие будут мнения?

Всё хорошо, кроме 1) Сверлять моторный щит. Это не так просто как кажется.
2)притяжка ГТЦ к ВУ железной пластиной мне кажется спорным решением - в этом месте нагрузки-то невпупические.

3) если перевести мудохание (извините) в деньги - проще купить лукас.

ВПРОЧЕМ!
Если уж просверлили дырки в мотощите - почему не поставить и ГТЦ от 2110 - он гораздо адекватнее данному автомобиля.

А вот я начинаю сомневаться 1)Лукас-ВУ не более чем просто качественный ВУ обычной конструкции. Он работает лучше штатного только из-за размера и качества. На 2110 диаметр уже такой же.

2)Лукас-ГТЦ, да и вообще любой классический тандемный ГТЦ, как мне начинает казаться, не очень хорошо подходит машине с равнообъемными диагональными тормозами.
Всеж последовательность срабатывания тормозов чувствуется. При полной исправности системы.

Ну это ты зря. > Я подозреваю что дело в конструкции.

+++ Конструкция -- практически одинаковая.

> Все же по хорошему надо бы пробовать приделать на ИЖа привод тормозов от 2108 полностью.

+++ Не вижу разницы:-)

>
> 2)Лукас-ГТЦ, да и вообще любой классический тандемный ГТЦ, как мне начинает казаться, не очень хорошо подходит машине с равнообъемными диагональными тормозами.
> Всеж последовательность срабатывания тормозов чувствуется. При полной исправности системы.
+Значит система всё ж неисправна. На иномарках не чувствуется. Ну и качество это конечно основной критерий. Российские гтц боле-менее работает один из десяти. Правда как вариант можно попробовать подобрать импортные манжеты на родной гтц. Тогда можно будет и с ним нормально ездить.
Пётр.

Точно не двойной >> +Они бывают ещё двойные. Т.е. в одном корпусе один за другим. Какой именно лукас от 2141 я не знаю.

По сути он ничем не отличается внешне от штатного типа 2140.
Просто больше диаметром (ясное дело, давление * площадь, сила больше), и наверное нигде не подтравливает. А так то же самое, 2 половинки, резина.

> +Значит система всё ж неисправна. На иномарках не чувствуется. Ну и качество это конечно основной критерий. Российские гтц боле-менее работает один из десяти. Правда как вариант можно попробовать подобрать импортные манжеты на родной гтц. Тогда можно будет и с ним нормально ездить.

Может и неисправна, только дело уже не в гидравлике. Где-то на уровне подклинивания колодок, или их притертости, или неодинакового качества.

Но с другой стороны, не будешь же ты спорить, что один контур все же ведущий, а второй ведомый. И вот у меня упорное ощущение, что давление в ведущем контуре нарастает быстрее, чем в ведомом.
Что ему мешает - я не знаю.

Инки - не есть эталон Своих далбынд там хватает. Барабаны - говно и точка. ВУ - говно. Диагоналка - говно.

Сделано это все только из-за жмотничества.

Патамушта - говно. Забыл - тандем тоже того ;) но это меньшее из зол - там говно тока разделительная манжета :)

> он по идее ни на что не влияет - исключительно дело привычки.

Характеристика его нелинейна как не крути. Время отнимает палюбэ. Ход пидали увеличивает.

А я про тормоза там не выделял, там про :-))))) жизнь :-))))))))

Ме-е-е-едленно подкатываемся на нейтрали к пересечению, загодя выключив 4 передачу, может быть даже встаем, смотрим, кто там едет слева, справа. Если никого - поворачиваем и едем. Если кто-то на горизонте есть - газ в пол и резкий разгон до 60-ти, дабы не создавать помех.

Томский Клуб Автомобилистов

Установка в М2141 вакуумного усилителя и ГТЦ от ВАЗ-2108

В связи с очень плохим качеством выпускаемых запчастей, возник вопрос: а как быть с тормозами? Дело то ответственное…
Как известно, большая часть ремкомплектов, выпускаемых сейчас для родных ГТЦ, очень быстро приходят в негодность. Резина, из которой делают манжеты низкого качества, к тому же в большинстве случаев она имеет неровные края.
Если покупать ГТЦ (главный тормозной цилиндр) в сборе, то можно точно так же попасть на некачественный товар. Вот например, ГТЦ фирмы FENOX (по крайней мере те которые приобретались за последний год) имеют очень неприятное свойство. Со временем они начинают перепускать тормозную жидкость между рабочими камерами – в связи этим педаль становится «мягкой» и динамика торможения заметно ухудшается. К тому же спустя еще небольшой промежуток времени тормозная жидкость начинает протекать через задние манжеты и попадает внутрь вакуумного усилителя!

Устав от этой проблемы и проведя анализ ситуации, наш дорогой соклубник Konst решил все-таки заменить свой ГТЦ на нечто более надежное и качественное. А именно им было решено установить ГТЦ + Вакуумный усилитель от а/м ВАЗ-2108. Мне же в свою очередь выпала честь помочь ему в этом не легком деле

Почему именно ВАЗ-2108 - потому, что это наиболее распространенная и провереная система на автомобилях подобного класса, к тому же для ВАЗ-2108 на рынке существует масса деталей импортного производства!

В общем ГТЦ М2141 и ГТЦ ВАЗ2108 по крепежу не взаимозаменяемые. Поэтому было решено поменять и вакуумный усилитель тормозов. Посадочные места у «вакуумника» от 2108 не совпадают с отверстиями в моторном щите М2141. Более того, у ВАЗ-2108 вакуумный усилитель крепится двумя болтами, а у М2141 – четырьмя. Отсюда вывод – нужен какой-то переходник. Кронштейн вакуумного усилителя 2108 не подходит т.к. его крепление к кузову автомобиля не совпадает с москвичевским. Однако вариант был найден довольно быстро – туда почти как родной встает кронштейн вакуумного усилителя от ВАЗ-21213 (Нива). Он как раз рассчитан на вакуумный усилитель 2108 и при этом имеет точно такое же крепление к кузову как в М2141.

Все что нужно было сделать, это укоротить его по длине. Для этого разрезаем его (см.фото) и убрав среднюю часть свариваем две половинки вместе. Получается своеобразная переходная пластина.

Затем необходимо укоротить шток вакуумного усилителя 2108. Это можно сделать двумя способами: обрезать и приварить измеряя длину по месту; либо сделать так как на москвичевском, т.е. на конце штока резьба длинной 3-4см, а наконечник просто навинчивается на него фиксируясь контргайкой, это позволяет изменять длину штока уже непосредственно во время эксплуатации.
Konst выбрал второй вариант, поэтому мы отмеряли длину штока родного вакуумного усилителя (до конца резьбы) и отпилили в размер шток у нового. Затем на штоке (его толщина где-то 11мм) была нарезана резьба М10*1,5, а в наконечнике штатное отверстие было расширено до 9мм. и нарезана та же резьба.

Далее необходимо просто все собрать. Один из контуров нового ГТЦ необходимо заглушить (болтом или завольцованной трубкой). После сборки, естественно, необходимо заново «прокачать» тормоза.

В конце концов результат себя опровдал. Тормоза стали действительно более агрессивнные и "легкие".

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Установка ВУ и ГТЦ Лукас на а/м ИЖ 2126

Как известно, на Москвич 2141 завод ставил импортный ГТЦ и ВУ Лукас (номера ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, в продаже они называются ГТЦ и ВУ Лукас для 2141). Для установки этого ВУ на 2141 используется силуминовая проставка. Весь этот комплект можно установить и на ИЖ 2126, т.к. посадочные места под ВУ у 2126 и 2141 одинаковы.

Как известно, ВУ у 2126 и 2141 одинаковые (за исключением вилки на штоке), ГТЦ же отличаются только соотношением вытесняемых объемов камер - у 2126 из-за диагональной схемы эти объемы одинаковы (50:50), у 2141 разные (40:60) из-за схемы Перед/Перед+Зад. Больше принципиальных отличий нет (еще отличается бачок для тормозухи - у 2141 ГТЦ стоит под наклоном к горизонтали в отличие от горизонтального расположения в 2126. Будет немного неудобно заливать тормозуху, но это мелочи).

В рабочих режимах отличий тоже нет - они проявляются только при отказе одного из контуров. ГТЦ с несимметричными объемами должен нормально функционировать на диагональной схеме 2126, т.к. малого объема (который 40) с лихвой хватает для заполнения тормозухой одного из контуров - просто педаль провалится дальше к полу.

ГТЦ Лукас по соотношению объемов аналогичен ГТЦ производства Кинешмы для 2141.

Приобрел комплект - ВУ + проставка = 1960р, ГТЦ (с двумя выводами) = 4900р. (Информация на осень 2003г).

Тормозухи взял литр, трубку тормозную от суппорта переднего классического (подойдет любая не слишком длинная) и москвичевский (от 2141) тройник тормозной системы. В принципе ГТЦ Лукас бывает и с большим количеством выводов (я видел с 4-мя), в таком случае доп.трубка и тройник не нужны, но нужно будет заглушить лишние выводы.

Дополнение: сейчас появились в продаже ГТЦ и ВУ подешевле (видел ГТЦ за 3500 и ВУ за 1300).

Для того чтобы педаль тормоза после установки Лукаса осталась на прежней высоте нужно подрезать шток у ВУ и заменить вилку 2141 на нашу родную (она короче). Резать нужно следующим образом: открутить вилку от 2141, убрать гайку контрящую и пометить на штоке метку таким образом, чтобы педаль тормоза нормально садилась на вилку. То есть отрезать нужно по максимуму. Вилку нужно прочно прикрутить к штоку, удерживая его от прокручивания плоскогубцами. Резать лучше до установки ВУ на авто - так существенно удобнее :)

Инструкция по снятию/установке штатного ВУ+ГТЦ есть в любом мануале. Из засад там только неудобный доступ к 4-м гайкам, крепящим ВУ к моторному щиту - лучше откручивать из головкой с карданчиком.

Прикрутил к ГТЦ тройник через трубку классическую - чтобы сохранить штатную систему с сигнальным устройством. Дальше начались засады: 1. Вакуумник залезать на свое место категорически не хотел - упирался краем в ГЦС. Пришлось обмять его по месту (2-3мм) молоточком.(комментарий от wI: у меня после попытки помять вакуумник молоточком, он разобрался на две части, мне повезло, собрал и все работает, но одному форумчанину не повезло, пришлось менять вкуумник, так как помятый стал пропускать внутрь воздух) 2. Подлые продавцы не дали в комплекте резинку уплотнительную между ГТЦ и ВУ. Как выяснилось замечательно подходит аналогичная резинка от штатного ГТЦ и ВУ. 3. Родная тормозная трубка от ближнего к моторному щиту контура оказалась коротка - пришлось ее заменить на более длинную - замечательно подошла одна из трубок, оставшаяся у меня после удаления колдуна. 4. Расширительный бачок не садится на место до конца - упирается в бачок ГТЦ. По уму нужно ставить другой бачок расширительный. Я пока этим не занимался.

В итоге возился я с этим хозяйством с 15:00 до 22:00. Прокачал тормоза, поехал тест-драйв делать. Все колеса схватывают нормально - т.е. одновременно.

Теперь ощущения: Ход педали с Лукасом стал чуть меньше чем на родном ГТЦ+ВУ (порядка 1 см при выключенном ВУ и 2-2.5 см при включенном). Но это при ЗТЦ 22мм, удаленном колдуне, отрегулированном ВУ и отрегулированным на минимальный зазор ручнике. У штатной неотрегулированной разболтанной системы ход, конечно, существенно больше, поэтому установка Лукаса существенно его уменьшит.

Эффективность вакуумника поражает - он ну очень силен. Легкое торможение достигается просто укладыванием ботинка на педаль, при этом его приходится держать "на весу". Если просто опустить ногу - торможение среднее (на песке и снегу при этом колесья блокируются, на асфальте - нет). Ежели прожать педаль до упора - блокируются все колесья, глушится двигатель (не забываем, что у меня нет колдуна) и машина превращается в неуправляемый снаряд :) У меня получилось заблокировать все колеса на скорости порядка 120 на асфальте легким (по меркам старого ВУ) нажатием на педаль :)

Но несмотря на такую легкость, торможение контролируется легко и удобно. Просто нужно привыкнуть. Привыкать лучше летом - зимой с непривычки ошибки в торможении могут быть фатальными.

Нужно это или нет - каждый решает сам. У меня померли родной ГТЦ и ВУ (практически одновременно), а возиться с установкой наших родных, настройкой и т.д. не хотелось совершенно и времени не было. Да, дорого, да несертифицировано но управление тормозами (а ни в коем случае не сами тормоза. ) стало лучше, а гимору в итоге - меньше. Но дорого.

ИЖ 2126 › Бортжурнал › ВУТ от классики

Давненько уже раздражало шипение вакуумника при легком нажатии на педаль тормоза, да и обороты плавали из-за этого. Ещё в прошлом году был приобретен ВУТ от классики за 500р вместе с ГТЦ на авторазборе, который стоял на иже.
На ГТЦ стоял наш родной бачок для тормозной жидкости, Поэтому смонтировал с ним

Тормозные трубки, кстати, пригодились те, которые остались после ликвидации закисшего колдуна. Гнул очень аккуратно, но всё же одну поломал, хорошо нашлась в недрах гаража короткая от классики, еле еле её хватило.

Думал всё зашибись, но когда стал ставить расширительный бачок, то взматерился, из-за того что ГТЦ имеет небольшой поворот в сторону левой (по ходу машины) стойки, бачок под тормозуху мешает посадке расширительного бочка на место.

Порывшись по полкам, нашел бачок под тормозуху от классики

и инсталлировал его на самопальный кронштейн, который прикрутил к одному из болтов крепления замка капота.

Казалось бы живи и радуйся, но не тут то было, на следующий день отец включил дворники и они благополучно уперлись в кронштейн, хорошо хоть место для маневров было, поэтому вопрос решился отгибанием кронштейна вперед.

Расширительный бачок встал как положено, свободного пространства ощутимо прибавилось.

Педаль тормоза стала мягкой и информативной, прям одно удовольствие. Правда образовалась проблема в виде утечки тормозухи, но не могу понять где, пока предполагаю что так как бачок старый и имеет трещинки, то через них, так что буду покупать новый, но вроде уровень поездил и уровень замер чуть не доходя до разделения на контуры, дальнейшая эксплуатация покажет.

ИЖ 2126 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 74 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ИЖ 2126 Ода, 1994

ИЖ 2126 Ода, 2003

ИЖ 2126 Ода, 2004

Комментарии 16

обматать изолентой патрубки и бачок смотрится очень мощно как на порше прям)))

Да пострадал ерундой) Пожалел потом. только изоленту перевел

на будущие ставьте на любой автомобиль силиконовый патрубки ) ценная вещь от которой нет геморроя на долгие годы

Как трубки тормозные подсоединял к ГТЦ? В смысле по контурам?

Так же как и на стоке, по диагонали.

А для какой цели шланги обмотаны разноцветной изолентой?

Синяя закончилась на патрубках охлаждения, поэтому взял ту, что попалась под руку, оказалась желтая) А так как шланги от тормозного бочка и топливного насоса с веревочной обмоткой, то цель изоленты — защита от растрёпывания. Да и скучно, когда под капотом одна серость))

Скажу честно, толку от изоленты ноль на массу. Разве чтоб веселенько выглядело. В жизни не видел, чтоб что-то там растрепалось. А патрубки охлаждения потом менять будет ооочень "приятно" все в липком мерзком клею будут =)

Кстати, забыл написать, оказывается сосок с обратным клапаном от нашего ВУТа не подходит по диаметру (он больше) на классический. Хорошо был классический, но с маленькой дырочкой во внешнем корпусе. Дырочку заклеил моментом, держит хорошо, хотел купить новый, но как оказалось это очень редкая запчасть и её нет в магазинах райцентров! В городе ещё не искал, надеюсь будет, клей конечно хорошо, но хочется быть уверенным в безотказности системы.

Да её и не было) То что описал — это так, мелочи, которые устранялись за считанные минуты. А с восьмерошным как раз еботни много, переходная пластина, лишнее отверстие…да ну нафиг)))

Каюсь, забыл. Крепления подошли, но вот выявилась одна особенность, что ГТЦ стал чуть повернут по часовой стрелке, потому и пришлось ставить вазовский бачок для тормозухи. А шток уже был переварен, так как на разборе этот вакуумник был снят с оды. Там в варена простая гайка и оставлена родная вилка, с возможностью регулировки вылета. Рабочий ход педали увеличился, тормозить стало гораздо комфортней.

По ВУТ самое интересное оставил в тени. По креплению ВУТ подошел? Или сверлил? Как со штоком поступил — варил, удлинял? Увеличился ли ход педали после смены ВУТ и ГТЦ?

От 2110-12, подходят все, кроме самого маленького (он вообще не используется), отрезок от изогнутого спиралью встал от помпы к термосу (от шеви нивы) идеально

Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза Иж 2126

Снимаем главный тормозной цилиндр (см. «Снятие главного тормозного цилиндра» ).

. вынимаем из корпуса усилителя обратный клапан.

. и его резиновый уплотнитель.

В салоне пассатижами расшплинтовываем палец вилки толкателя поршня.

Также в салоне головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем четыре гайки крепления вакуумного усилителя и педального узла к щитку передка кузова.

Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель из моторного отсека.

Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов в обратной последовательности. При установке обратного клапана смачиваем его и уплотнитель проникающей жидкостью типа WD-40. Перед установкой главного тормозного цилиндра.

. контролируем выступание головки его регулировочного болта относительно плоскости крепления фланца главного тормозного цилиндра, которое должно составлять 1,25 -0,2 мм.

Для регулировки выступания головки болта вращаем его ключом «на 8».

Для снятия выключателя стоп-сигнала.

. отсоединяем от него провода.

Ослабив контргайку ключом «на 19». ключом «на 14» выворачиваем выключатель стоп-сигнала из кронштейна педального узла.

. и вынимаем выключатель.

Устанавливаем выключатель стоп-сигнала в обратной последовательности и регулируем его положение, вращая корпус выключателя в кронштейне (при отсоединенных проводах). Выключатель стоп-сигнала устанавливается так, чтобы его кнопка касалась упора педали при свободном ходе педали тормоза 3-5 мм. В этом положении затягиваем контргайку.

Какие запчасти подходят на иж ода 2126

Список запчастей, подходящих на различные модели автомобилей ИЖ, ИЖ "Ода":

* Подшипник передней ступицы — 2108 (подшипники передней ступицы встречаются разных диаметров)

Все 4 взаимозаменяемы между собой

* двигатель (вентилятор) отопителя:

* подушка передней опоры -2141-1001020
* Кронштейн передней опоры правый -21412-1001016
* Кронштейн передней опоры левый -21412-1001015
* Подушка задней опоры -21251-1001050

* Датчик указателя температуры воды:
ТМ 100А
ТМ 100А-Т
214007-3808610
2140-3808610

* подшипник ведущего вала ЗМ — 2101-2402041

Взаимозаменяемость запчастей: ИЖ 2126 «Ода»

Не в обиду сказано,но иж ода это сборное ведро.:) У меня самого ода 2126 и мне интересно от каких машин можно поставить детали кузова и т.д. Я знаю,что дворники от девятки подходят. Фары по моему тоже.(без поворотников). А от какой машины можно поставить боковые зеркала? А то родные постоянно надо регулировать.. Потому что они опускаются на кочках..

Artur_Vasin
03 апреля 2016, 06:53

Tsikech_Petranovskiy
03 апреля 2016, 06:58
v

/>
Alekhandro_Filatov
04 апреля 2016, 05:34
v

/>
Nikolay_Kuchinskiy
04 апреля 2016, 06:59
v

/>
Nikolay_Volkov
04 апреля 2016, 07:08
v

/>
Yurka_Zaytsev
04 апреля 2016, 08:12
v

Tsikech_Petranovskiy
04 апреля 2016, 09:51
v

/>
Roma_Aliev
04 апреля 2016, 10:54
v

Tatyana_Ginger
04 апреля 2016, 12:29
v

/>
Danil_Cherepov
04 апреля 2016, 17:14
v

/>
Yarik_Seleznev
04 апреля 2016, 18:45
v

/>
Arseniy_Sultanov
04 апреля 2016, 20:41
v

Vengr_Vasilenko
05 апреля 2016, 02:29
v

Maksim_Dosin
05 апреля 2016, 05:26
v

/>
Stanny_Abramov
05 апреля 2016, 05:27
v

/>
Stanny_Abramov
05 апреля 2016, 07:54
v

Valra_Olich
05 апреля 2016, 12:17
v

Dj_Stepnov
05 апреля 2016, 13:26
v

/>
Dmitriy_Gerasimov
05 апреля 2016, 13:50
v

/>
Stanny_Abramov
05 апреля 2016, 18:43
v

/>
Volga_Pesenko
05 апреля 2016, 18:58
v

/>
Volga_Pesenko
05 апреля 2016, 19:09
v

Dmitriy_Dmitriev
05 апреля 2016, 19:14
v

/>
Stanny_Abramov
06 апреля 2016, 10:12
v

/>
Marina_Shevchuk
06 апреля 2016, 17:57
v

Взаимозаменяемость запчастей: ИЖ 2126 «Ода»

Тормозной цилиндр иж 2126 ода задний

1. Его действительно клинит колодками.
2. Клинит его из-за намертво закисшего тормозного цилиндра в открытом положении (. ).

Отсюда выводы: по умолчанию на ИЖи ставят неправильные задние тормозные цилиндры (от каблука. тогда почему у них маленький штуцер?) из-за чего тормоза весьма неправильные. Надеюсь, кому-то это поможет.

PPS Машине почти 2 месяца, пробег

PPPS Зато теперь могу разобрать барабан практически с закрытыми глазами. 🙂

: 2. На грузовик 2717 ф25мм.

Скорее всего. Причем, похоже у меня в оригинале стояли ТЦ именно от него. (Если у 2717 такой же подводящий штуцер).

: 3. На 412 и 2715 диаметр подводящего штуцера другой(больше) и, кажется, развальцовка трубки другая.

: Цилиндры от 2141 подходят 1 в 1.

Именно так. Я взял алюминиевые, производство FENOX (как я понял, это Беларуссия).

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

Специальным ключом «на 10», охватывающим пять граней, отворачиваем штуцер тормозной трубки.

Выводим трубку из отверстия колесного цилиндра.

Во избежание потерь тормозной жидкости на конец трубки можно надеть защитный колпачок штуцера прокачки.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления цилиндра к тормозному щиту.

. и снимаем колесный цилиндр.

Устанавливаем колесный цилиндр в обратной последовательности. После установки колодок и тормозного барабана прокачиваем тормозную систему (см. «Прокачка тормозов» ).

« предыдущая страница
18.10. Разборка переднего тормозного механизма

^
к оглавлению

следующая страница »
18.12. Снятие заднего тормозного шланга

Запчасти на ИЖ-2126: тормозная система

Вакуумный усилитель

Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во всасывающей трубе двигателя через шток 22 на поршень 39 первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

Корпус вакуумного усилителя состоит из основания 4 и крышки 1, соединенных между собой соединительным кольцом 2, и разделен на две камеры поршнем диафрагменного типа, состоящим из стальных секторов 7, уплотненных резиновой диафрагмой 3. Обратный клапан 25 на крышке корпуса соединяет полость под крышкой со шлангом, идущим к всасывающей трубе двигателя, и препятствует попаданию бензиновой смеси в вакуумный усилитель.

Обратный клапан удерживает разрежение в усилителе при падении разрежения во всасывающей трубе двигателя. В передней камере, снабженной обратным клапаном 25, поддерживается постоянное разрежение.

Степень разрежения в задней камере регулируется клапанным механизмом. Он состоит из кольцевых выступов на торце корпуса 13 поршня и центрального резинового клапана 9.

Секторы 7 под действием усилий со стороны корпуса поршня и давления воздуха на диафрагму со стороны второй камеры поворачиваются вокруг опорной тарелки 6, воздействуя на центральный клапан 9.

Опорная тарелка 6 воспринимает усилие поршня и через шток 22

передает его на поршень 39 первой камеры главного цилиндра. Взаимное положение деталей клапанного механизма определяется положением регулировочного винта 17, при помощи которого регулируется момент перекрытия каналов, соединяющих обе камеры. Для обеспечения гарантированного зазора между штоком усилителя и поршнем главного цилиндра конструкция штока предусматривает регулировку с помощью регулировочного болта 24, завинчивание которого увеличивает указанный зазор.

Замена манжеты корпуса поршня вакуумного усилителя

1. Расшплинтуйте палец и отсоедините вилку толкателя от педали тормоза.

2. Снимите защитный чехол.

3. Выньте стопорную шайбу 12 и уплотнительную манжету 11.

4. Очистите чистым бензином наружную поверхность корпуса 13 поршня.

5. Смажьте наружную поверхность корпуса 13 поршня и уплотнительную манжету 11 смазкой ЦИАТИМ-221 (ГОСТ 9433–80).

6. Вставьте уплотнительную манжету 11 в основание 4 корпуса и зафиксируйте ее стопорной шайбой 12.

7. Вставьте палец в вилку толкателя и педаль тормоза и зашплинтуйте ее.

Снятие и установка вакуумного усилителя

1. Отверните две гайки крепления главного цилиндра к усилителю и отведите его в сторону, не отсоединяя от цилиндра трубопроводов. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить трубопроводы.

2. Изнутри салона расшплинтуйте палец и отсоедините вилку толкателя от педали тормоза.

3. Отверните четыре гайки крепления усилителя к кузову.

4. Со стороны моторного отсека снимите усилитель.

5. Установите усилитель в обратном порядке.

Вакуумный усилитель – один из самых ответственных и сложных по конструкции узлов автомобиля, поэтому ремонтируйте его только в специализированной мастерской или замените в сборе.

18.6. Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза

В салоне пассатижами расшплинтовываем палец вилки толкателя поршня.

Для регулировки выступания головки болта вращаем его ключом «на 8».

Для снятия выключателя стоп-сигнала.

. отсоединяем от него провода.

. и вынимаем выключатель.

Читайте также: