Установка вакуумного усилителя тормозов газ 69

Обновлено: 08.01.2025

Установка вакуумного усилителя тормозов газ 69

ГАЗ-69 для внедорожных экспедиций по пересеченной местности

Описание производимых работ и предъявляемые к ним требования:

Воздухозаборник. Из моторного отсека выводится внешний воздухозаборник с креплением к кузову и герметичным соедининением с воздушным фильтром.

Пороги. К днищу кузова закрепляются металлические силовые пороги, не имеющие травмоопасных выступов и закругленные по краям к кузову ТС.

Расширители колесных арок. Установлены расширители колесных арок таким образом, чтобы выполнялись условия п.10 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011.

Защита рулевых тяг. Установлена стальная защита рулевых тяг. Крепление к днищу кузова (раме) выполнена при помощи болтового соединения.

Противотуманные фары. На переднем бампере установлены две противотуманные фары (ПТФ). Подключение противотуманных фар реализована с учетом требований п. 6.3 Правил ЕЭК ООН № 48.

Колеса. Установлены сертифицированные шины (Правила ЕЭК ООН № 30 и 117) и диски (Правила ЕЭК ООН № 124) размерностью 450-45х18LT, с учетом выполнения условия п.5.3 Правила ЕЭК ООН №39. А именно: скорость по прибору не должна быть меньше фактической скорости транспортного средства. При значениях скорости, предусмотренных для испытаний в пункте 5.2.5 Правил ЕЭК ООН №39, должно соблюдаться следующее отношение между скоростью, показываемой на дисплее (V1) и фактической скоростью (V2): 0 ≤ (V1 - V2) ≤ 0,1 V2 + 4 км/ч. Исходя из этого требования проведена тарировка спидометра.

Тормозные механизмы. Взамен штатных передних и задних барабанных тормозных механизмов, установлены дисковые тормозные механизмы от автомобиля УАЗ-3160. В процессе замены использованы штатные монтажные элементы, при этом обеспечена герметичность соединения тормозных шлангов. Регулятор тормозных сил установлен от автомобиля Газель NEXT и настроен с учетом обеспечения необходимой эффективности и распределения тормозных усилий по осям автомобиля в соответствии, с требованиями Правил ЕЭК ООН №13. Проведена проверка соответствия тормозной системы согласно п.1 Приложения №8 ТР ТС 018/2011.

Наружные зеркала заднего вида. Установлены зеркала заднего вида от автомобиля УАЗ 3151.

Рулевое колесо. Демонтировано штатное рулевое колесо. В замен установлено рулевое колесо фирмы «Вираж».

Обшивка салона автомобиля. Внутренняя часть салона (пол и двери) транспортного средства обшиты алюминиевыми листами.

Топливные баки. Демонтированы штатные топливные баки. Взамен штатных на автомобиле установлены два автомобильных топливных бака от автомобиля УАЗ-3160 (емкостью 39 л каждый). Кронштейны топливных баков закреплены на раме ТС стандартными крепежными элементами. Монтируемые баки не выступают за габариты ТС. Топливная система подсоединена с помощью стандартных элементов (штуцеры, трубопроводы, шланги), с учетом необходимо обеспечения герметичности соединения.

ДВС. Демонтирован штатный бензиновый двигатель модели 417. Установлен двигатель модели УМЗ-4218 (421800*) с коробкой передач (КП) и раздаточной коробкой от автомобиля УАЗ-3151 в сборе с использованием штатных упругих элементов (кронштейны, подушки); подсоедина система электрооборудования (провода, датчики); подсоединена система питания, охлаждения и выпускная система от штатной комплектации двигателя УМЗ-4218. Устанавливаемые на двигатель насос гидроусилителя рулевого управления и генератор обеспечивают требуемый уровень энергии для питания потребителей автомобиля.

ГУР. Установить ГУР (гидравлический усилитель рулевого управления) от автомобиля УАЗ-31519.

Пневмосистема подкачки колес. Установлена пневмосистема подкачки колес (компрессор, ресивер).

Редукторные мосты. Демонтированы штатные мосты и установлены мосты от автомобиля УАЗ-3151.

Подвеска автомобиля. Демонтированы штатные рессоры и амортизаторы автомобиля. Взамен штатных передних рессор установлены рессоры от автомобиля УАЗ-3151. Взамен штатных задних рессор установлены рессоры от автомобиля УАЗ-915195. Взамен штатных амортизаторов установлены усиленные амортизаторы фирмы «Iron Man».

Государственные регистрационные знаки. На предусмотрены места для крепления регистрационных знаков в соответствии с требованиями п.4 приложения № 7 ТР ТС 018/2011.

Фотографии переоборудованного ГАЗ-69:

ГАЗ-69 "экспедиционник" вид справа
ГАЗ-69 "экспедиционник" вид сзади
ГАЗ-69 "экспедиционник" Вид с места водителя
ГАЗ-69 "экспедиционник" салон
ГАЗ-69 "экспедиционник" - Педальный узел
ГАЗ-69 "экспедиционник" Отопитель салона
ГАЗ-69 "экспедиционник" Моторный отсек
ГАЗ-69 "экспедиционник" Вакуумный усилитель тормозной системы
ГАЗ-69 "экспедиционник" задний мост

И снова Уселитель Тормозов. )

Артем! Не пили мозг "родной ГТЦ" да "не хочу самоподводящиеся цилиндры". Если не хочешь - езди на родне без вакуумника. А коли хочешь переделать и ездить комфортно, тогда ставь просто ВУТ, а не все эти устаревшие ГВУТы. Толку от них. И проблем.

Можешь сделать как у меня, все работает отлично, НО! По факту толку мало =) Ну легкие тормоза, ну тормозное усилие легче стало измерять, но с напольными педалями ты эффекта хорошего, плавного и точного торможения все равно не добьешься. На подвесных педалях и ход меньше и нога стоит удобнее.

Я для себя решил что после замены ДВС сразу поставлю подвесные педали с ВУТ Lucas или подобный.

Саша Минск

Пользователь

Я для себя решил что после замены ДВС сразу поставлю подвесные педали с ВУТ Lucas или подобный.

Соглашусь с передыдущим оратором :mrgreen: Несколько фоток для обозрения. Чудо польского автопрома ZUK, как известно, в основе Победа. Машина 1993 года все решения заводские. Для информации- на жуке стоит ВУТ от Фиат 125Р, который на 99% соответствует ВАЗ 2103. Усиления хватает вполне. Только не поддавайтесь искушению всунуть туда ВАЗ главный тормозной (ГТЦ) он маленького диаметра и не обеспечит систему необходимым количеством жидкости. Родной ГТЦ от Жука гораздо больше по диаметру и больше напоминает волговский. Размер ВУТа просто смешной и он без труда влезет в Победу 8) Может даже и под АКБ (надо мерить)

Пользователь

Mankus

Пользователь

Друзья мои, вы молодецы, это всё правилньо, но это всё не то.

По поповду пядалей скажу одно, педали в пол кажутся мне очень удачным эргономическим решением, это не противоречит человеческому естеству нажимать сверху вниз. При такой посадке как даёт родное сидение это оптимальное положение пелалей. Победа спроектирована так что в ней ничего лишнего.
так что педали у меня будут в полу в любом случае. и родой ГТЦ соотвественно.
на самоподводы может быть решусь, честно говоря уже подумываю и от БСК думаю отказаться. Но не то нед ругео не вносит конструктивных изменений в конструкцию автомобиля. ГВУт тоже не вносит. Добавлять я люблю больше чем убирать.

так что наверное остановлюсь на ГАЗ-24. Для пробок и экстренных торможений. И спрячу его куда нить в полость между облицовкой и радиатором.

А по поводу самоподводов, я вам скажу такую вещь, я бы давно их поставил но вот что меня смущает: перебрал множество барабанов и колодок в том числе новых и тех и других, регулировал по всякому и всё равно сли делать минимальный заор между накладкой и барабаном, ну это пришать до упора и чуть назад, то колесо крутится свободно. Но! есть одно место в котором его или клинит или оно цепляет барабаном за колодку. это у меня есть на всех колодках и я не представляю как это избавится, ни какие реглировки пальцев не помогают (делал и по книжке и не покнижке и всё по кругу менял). так вот в ручную я всегдамогу сделать такой зхазор как мне нужен на конкретном колесе так, чтобы барабан не цеплял колодку ни в каком положении. А чего мне ожидать от самоподводов?

Кстати сразу после регулировки колодок, и ещё некоторое время машина тормозит прям как якорь брасает без всякого Усилителя, и при не очень большом усилии. Но проехав 100 километров этот эфект теряется. А через 500 тормоза становятся вовсе мыльные.

№191 Прощай ГВУТ, привет ВУТ

Давно не было записей, на то были свои объективные причины, да и продолжительное время никаких приключений с ГАЗиком не происходило.
Однако, регулярная эксплуатация, особенно в холодное время года, выявила изъян в доработке в виде ГВУТа. Реакция автомобиля на нажатие педали тормоза стала неадекватной. Первую часть хода педали авто тормозило очень слабо, вторую — начиналось неадекватное резкое торможение, ГАЗик вставал как вкопанный. Такая работа тормозной системы не удовлетворяла требования передвижение по городу, да и на соревнованиях от таких тормозов толку не много.
Возвращаться к оригинальной тормозной системе не было никакого желания, ведь она еще хуже. Вариант решения проблемы был один — установка ВУТа.
Установка вакуумника в ГАЗик это всегда танцы с бубном, так как поместить, в и без того тесное МТО, бандуру с ваккуумной камерой, еще и отдельный цилиндр для сцепления, это задача не из легких. Родной ГТЦ скрещенный с ГЦС довольно компактный и втулен так, что свободного места уже нет.

Первоначально родилась идея установки ВУТа от ГАЗели Бизнес, однако стоимость детали охладила пыл. Пришлось выбирать более доступный и распространенный для установки вариант — ВУТ от Волги. У знакомого разборщика были приобретены ГТЦ с ВУТом и курицей от Волги, а так же ГЦС от неё же. Разборщик дал два комплекта тормозов, что бы выбрать тот что лучше. Первый, российского производства, был с курицей, но не прожимался рукой, у второго, Фенокса, легко ходил шток, но курицы не было.

Вот фото для сравнения размеров. ГТЦ с ВУТом, без курицы и родной ГТЦ/ГЦС.

После демонтажа заводского ГТЦ и более детальное рассмотрение педального узла выяснилось, что рукожоп собиравший машину, не только криво приварил педальный узел, но и неправильно собрал его. Из-за ошибок допущенных чудо-механиком, кинематика движения педалей была неправильная и плечо силы педалей — неоптимальным. Именно из-за этого педали были тугими, а выжимание сцепления требовало неадекватно большого приложения силы.
Установка ВУТа в любом случае потребовала бы адаптации моторного щита, а тут работы прибавилось откуда неожидалось. Используя литературу и наглядное пособие в виде Волги, педальный узел удалось собрать правильно, попутно переварив его.

Что бы поженить педальный узел с курицей, были изготовлены переходные пластины.

Собрав все в кучу, первоочередным было вернуть сцепление, что бы сделать автомобиль транспортабельным, так как заталкивать и выталкивать его из гаража это лишняя трата сил и времени. После правильной сборки и доработки педального узла, сцепление стало мягким, как на легковом автомобиле. Оказалось виновником тугого сцепления был именно педальный узел, естественно, даже комплект сцепления HOLLA тут не мог помочь.

После установки ГЦС, наступила очередь ГТЦ. Установить ВУТ без курицы — не возможно, а без доработок, Волговские тормоза с курицей упираются в жабры ГАЗика. Помимо этого, установке курицы мешает усилитель моторного щита.

Что бы отвести ГТЦ от жабр пришлось по месту подогнуть курицу и дополнительно подложить шайбы, а усилитель моторного доработать болгаркой.

Внедрение ГТЦ с Волги автоматически подразумевало переделку родной тормозной магистрали. Излишний геморрой при внедрении новых тормозов, полностью оправдывался преимуществами, которые они давали. Двухконтурная система гораздо безопаснее, будь она на ГАЗике раньше, это бы спасло его от переворота.
Новая магистраль была переложена медными трубками, ГВУТ демонтирован и отправлен на склад.

Готовую магистралью оставалось только соединить с ГТЦ и прокачать систему. Однако, примерка и выставление курицы проводилась с российским ГТЦ и ВУТом, а ставить было решено феноксовский комплект. Уже прикрутив его, выяснилось что он кривой и стоит абсолютно иначе. Проблема была именно в нем, так как и на машине где он стоял ранее, он располагался криво, что видно по контуру от тормозухи на бачке.

Поскольку выбор стоял между нерабочим и кривым, пришлось работать с тем что есть. После прокачки системы, пробный выезд показал что работает только задний контур.
От безысходности удалось прожать ГТЦ российского производства. Установив уже его, ситуация повторилась.
Ради эксперимента, были поменяны местами передний и задний контур, опять тормозили только задние. Единственная манипуляция пришедшая на ум в таком случае — регулировка эксцентриков. И она дала результат, передний контур начал работать.
Было принято решение оставить российский ГТЦ, так как он оказался рабочим и ровнее Фенокса, к тому же у него есть датчик уровня тормозной жидкости, который можно будет вывести на панель.

Еще во время прокачки выяснилось что ослабленный моторный щит гуляет при нажатии на сцепление или тормоз, поэтому пришлось к переходным пластинам приварить профиль для придания жесткости конструкции и добавить кронштейн от ГТЦ к крылу. Так же, по месту были подогнуты тормозные трубки, что бы они не упирались в жабры.

Теперь ГАЗик вновь боеспособен, с улучшенной и хорошо рабочей тормозной системой.

Установка вакуумного усилителя тормозов газ 69

_________________
никогда не бойся делать то что не умеешь .помни ,ковчег был построен любителями . профессионалы построили титаник

Сам озабочен этой темой, было где-то и на этом и на RU форуме. Идея в том чтобы поставить гидровакуумный усилитель от ГАЗ-24, тогда не надо менять педали и главный.
Вот тебе и схема - деталь 7 - аварийный сигнализатор - рекомендуют не ставить, сам знаком с ним не понаслышке - не ставь.

Делитель и сигнализатор не ставь, хотя делитель можно и поставить но пользовать в открытом сост.,а уж перекрывать в аварийке.Бо мозги сильно населяет!

_________________
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка.©

О тормозных усилителях.
Тормозные усилители бывают двух типов: гидровакуумный и типа "тандем".
Конструкцию и принцип работы описывать не буду, опишу только минусы и плюсы.
Плюсы гидровакуумного усилителя:
1. Можно запитать с напольным главным тормозным цилиндром;
2. Одобрен к установке на Победу, ГАЗ-21 и ГАЗ-69 и не вызывает нареканий со стороны ГИБДД.
3. Машина с ним тормозит!

Минусы:
1. Громоздкая конструкция;
2. Требует обслуживания (чистки/замены фильтра, прокачивания);
3. Сложная конструкция, требует пристального внимания к себе (необходима своевременная замена манжет).
4. Уходит в бытие, на ГАЗ-24 уже не выпускается, в продажу выбрасываются залежавшиеся остатки со складов, которые после покупки нужно перебирать. Но все еще выпускается от ГАЗ-53А, который один в один ГАЗ-24 и это плюс.
5. По цене дороже чем вакуумный усилитель типа "тандем".

У тандема, я считаю, только один недостаток - нужно устанавливать подвесные педали, а это уже вмешательство в тормозную систему и вопросы со стороны ГИБДД.

Нужен совет по тормозам

да, был когда то предложен вариант решения:
гтц - тройник:
1 часть - вут - передок
2 часть - задние

А есть "колдун" - регулятор тормозного усилия задней оси?

Или ставьте "колдуна" или вперед тоже барабаны.

использовать ГТЦ ГАЗ-31029 и сответственно подключить трубки. сначала передний контур,а потом задний

PS
Разница была в усилителях - вакуумный и гидровакуумный (и ГТЦ тогда как раз были разные, вроде), но последние напрочь вымерли в те годы, когдя я интересовался Москвичами.

Зануда
А есть "колдун" - регулятор тормозного усилия задней оси?
Или ставьте "колдуна" или вперед тоже барабаны.

А у них что, разные фланцевые гайки? У меня часть трубок была стальная, часть - медная. Какие купил - такие и ставил.

Попробуйте все же вкорячить "колдуна".
Причем попробуйте вкорячить его не как положено, а статично, чтобы он просто уменьшил поступление тормозухи к задней оси.

Тут проще и дешевле будет трубу тормозную пережимать понемногу пассатижами, катаясь и контролируя эффект. Если ничего не получится - просто потом поменять трубу, и не тратиться на колдуна и не возиться с его установкой. Можно даже не трубу пережимать, а шланг - это еще проше и легче вернуть в исходное состояние. Прижать в шлангу с двух сторон два кусочка фанерки 3х3 см, и сжимать струбцинкой небольшой.

Боюсь, что никак. На мой взгляд - надо переделывать педальный узел аналогично 2410.

Еще бы не страшно. Сам 20 лет ездил на "Волге", у ГАЗ-2401 барабаны и спереди и сзади. С такой проблемой "замачивания" тормозов справлялся довольно легко - после преодоления глубокой лужи - тормоза "сушил" на ходу : двигаешься с небольшой скоростью, прижимая педаль тормоза. Почувствуете, когда тормоза "высохнут" и станут тормозить нормально.

Ну дык и чего огород городить? Если педали совсем другие - как Вы хотите присобачить туда ГПЦ от педалей с верхним крепежом.Особенно - если там даже места нету. Надо крепеж менять, а не ГПЦ прикручивать куда попало. Тормоза - штука серьезная, чтобы делать "на авось".

Да не, жидкую грязь (речь ведь о "козле" - внедорожнике!) просушивающими притормаживаниями из барабанов не удалить, как воду. После говен еще долго тормозишь, "как по салу" - это мне знакомо, на 412-том часто ездил на рыбалку.

Прохожий
Боюсь, что никак. На мой взгляд - надо переделывать педальный узел аналогично 2410.

Еще бы не страшно. Сам 20 лет ездил на "Волге", у ГАЗ-2401 барабаны и спереди и сзади. С такой проблемой "замачивания" тормозов справлялся довольно легко - после преодоления глубокой лужи - тормоза "сушил" на ходу : двигаешься с небольшой скоростью, прижимая педаль тормоза. Почувствуете, когда тормоза "высохнут" и станут тормозить нормально.
Ну дык и чего огород городить? Если педали совсем другие - как Вы хотите присобачить туда ГПЦ от педалей с верхним крепежом.Особенно - если там даже места нету. Надо крепеж менять, а не ГПЦ прикручивать куда попало. Тормоза - штука серьезная, чтобы делать "на авось".

1. переделывать не собираюсь - геморрой с подвесными: надо их искать, устанавливать, центровать, вымерять, делать гидропривод сцепления а оно у меня еще механическое и вполне устраивает своей безотказностью
2. волга и уаз несколько разные вещи, сам "сушил" так же но тогда период замены колодок составляет . 3-4 покатушки с просушкой, дисковые в этом плане лучше
3. никак, просто советуют присобачить вот я и спрашиваю КАК? сам то знаю что привязан и никак, но вдруг кто обходился малой кровью

RTDS
Да не, жидкую грязь (речь ведь о "козле" - внедорожнике!) просушивающими притормаживаниями из барабанов не удалить, как воду. После говен еще долго тормозишь, "как по салу" - это мне знакомо, на 412-том часто ездил на рыбалку.

проблема "сала" как мне кажется кроется в самом барабане - жидкая грязюка, залетев туда, просохнув немного до состояния сметаны, не сильно желает потом из него вытекать, а предпочитает оставаться на колодках, стенках барабана и механизмах, и должен отметить что это отличный образив, 3-4 покатушки с нормальным оттормаживанием + попытки выгнать "сало" и у вас уже длииинный ход тормозной педали и голенькие колодки - вот в основном причина переделки барабанов на дисковые, при движении они "самочищаются" - грязь слетает с диска либо под центробежной силой либо уперевшись в слегка прижатые колодки, ведь диск это плоскость а не корытце барабана, поэтому и грязи на них оседает гораздо меньше, + менять колодки на дисковх несравнимо проще, чем открутить и выковырнуть барабан со ступицы, не говоря о том, что уже разводку делать не надо

RTDS
Тут проще и дешевле будет трубу тормозную пережимать понемногу пассатижами, катаясь и контролируя эффект. Если ничего не получится - просто потом поменять трубу, и не тратиться на колдуна и не возиться с его установкой. Можно даже не трубу пережимать, а шланг - это еще проше и легче вернуть в исходное состояние. Прижать в шлангу с двух сторон два кусочка фанерки 3х3 см, и сжимать струбцинкой небольшой.

идея с трубкой супер. была уже мысль долбануть по трубке на "зад", но вот пережималку я чтото не придумал, по сути тот же колдун только не надо ничего подключать и откручивать, спасибо большое, в ближайшее время изобрету из 2х уголков, фанера думаю не выдержит - шланг с мизинец

Установить пропорциональные клапаны - применялись на многих авто без АБС или в ранних АБС. Они ограничивают давление а контурах задних тормозов. Например, на "Ланосе" они установлены непосредственно на ГТЦ.
Пережимать трубки - не стОит. 😊

они просто сейчас удобны оказались, к тому ж под капотом места мало, да и гемор все это делать когда авто собрано и на нормальном ходу.. чуть позже видимо переделаю, но не в эти 2 года, все устраивает кроме тормозит гад задом.. поищу "колдун" как по книжке оказалось он всеже был в волге, надо будет его от туда каким то образом изьять, а пока как полумеру - "пережим капельницы"

[QUOTE]кроме тормозит гад задом.. поищу "колдун"[/QUOTE
контуры разделяйте и никаких "колдунов", и никаких пережимов не понадобится

Уж коли переделываете всю систему, то делайте ее двухконтурной с разделителем потоков с датчиком, сигнализирующим о пробоев одной из систем.
Разумеется и ГТЦ нужно взять соответсвующий и бачок двух объемный.
Колдун вообще - то не очень нужен, но регулировать подачу в задние цилиндры чем - то нужно.
Для этого иногда применяют дроссели с контровкой регулировочной иглы.
Ежели рабочие цилиндры от ГАЗ 24, то и ГТЦ и вакуумный усилитель тоже от нее.
С педалями можно конечно козлоумничать, но нужно обеспечить полный рабочий ход ГТЦ и надежное крепление всей системы.
На панели возможно нужно будет установить стальные прокладки, тощиной не менее 2 мм, с обеих сторон, которые укрепить 6-ю дополнительными болтами М6 ( варить не стоит ).

Какая из них ставится вперед, какая назад - не помню.
Но по нормальному, в заднем механизме, длина накладок у 24 должна быть разной.

В общем, для начала, перед внедрением колдунов стоит просто уменьшить эффективность задних тормозов, а как это сделать - можно поискать РТЦ с диаметром поршня меньше, можно уменьшить площадь поверхности фрикционной накладки. Дросселирование же магистрали (пережать, внедрить колдун) изменит не столько эффективность заднего тормоза, сколько порядок срабатывания - т.е. сработает позже, ибо даже через иголочное ушко жидкость все равно создаст такое же давление как и до него, просто позже. Для справки, там может быть аж до 100 атм.
Я бы все же поставил ГТЦ от УАЗа/волги и протянул одну лишнюю трубочку, да родной распределитель заменил на двойной, он просто чуть длиннее и отверстий под трубочки больше.

Момент насчет бесполезности дросселирования, применительно к этому случаю, должен быть понятен тем, кто заправлял PCP "медленной" ЗСкой - давление будет все равно давлению внутри баллона, просто через 30 секунд, а не сразу. На самом деле будет чуть меньше, но тут уже начинает играть роль конструкция заправочного клапана в резервуаре.

и так итог:
- проверить задние цилиндры и\или поменять их на 25 мм
- точануть колодки - ваша правда на жопе дальняя к бамперу колодка на половину опилована должна быть
- внедрить колдун, но как полумера пока его ищу поставить пережималку (про 100 атм не надо говорить я имел дело не одной винтовкой на ВВД где 170 атм уже не считалось давлением)

как устанавливать верхние педали я уже давно прочитал, и что панель надо наклонить на 3-4 гр тоже, просто под капотом моей машины очень мало места из-за того что морда треугольником и основная проблема в размещении цилиндра сцепления, низко качественного уазоВУТА (ищу от иномарки) т.к. при удобном монтаже он либо попадает в жабру, либо прихлопывается капотом, но это все решаемо, одно но! не сейчас.

Зануда
Насколько я помню, в заднем тормозе одна накладка должна быть длинной, другая короткой.
Какая из них ставится вперед, какая назад - не помню.
Но по нормальному, в заднем механизме, длина накладок у 24 должна быть разной.

Насколько помню - "длинная" колодка в задних тормозных барабанах ГАЗ-2401 ставилась вперед по ходу движения, "короткая" - назад. Связано с выполнением ручника (он на "короткую" колодку прикреплен).Для ГАЗ-69 можно ставить все длинные - там ручник другой.

скорее тут смысл был уменьшить площадь торможения и эффективность, покапался на газ69 форуме - 25 цилиндры мне прописаны

Уаз вакуумный усилитель тормозов двигатель троит

Замена вакуумного усилителя ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ Отворачиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю и аккуратно отводим цилиндр вперед, стараясь сильно не изгибать тормозные трубки Ослабив затяжку хомута шланга подвода разрежения,…
…отсоединяем шланг от штуцера усилителя.

Ключом «на 14» отворачиваем два верхних болта крепления кронштейна усилителя.

…и вынимаем ось из вилки толкателя усилителя.

Ключом «на 17» отворачиваем две нижних гайки крепления кронштейна усилителя.

Снимаем вакуумный усилитель с кронштейном так, чтобы не повредить трубку гидропривода сцепления.

Ключом «на 17» отворачиваем четыре гайки …

…и снимаем кронштейн с усилителя.

Ключом «на 30» отворачиваем обратный клапан и снимаем его.

Если усилитель не заменяем, промываем его воздушный фильтр. Для этого ослабляем хомут…

…и стягиваем резиновый защитный чехол.

Вставив подходящий инструмент в проушины вилки, ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки.

Отворачиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом…

Плоскогубцами с тонкими губками или пинцетом вынимаем три шайбы воздушного фильтра.

Промываем шайбы в мыльном растворе, высушиваем и устанавливаем их на место. Перед установкой вакуумного усилителя необходимо отрегулировать выступание толкателя и штока из корпуса усилителя. Для проверки величины выступания толкателя: устанавливаем в проушины вилки гладкий прямой стержень диаметром 10 мм.

Слегка нажав на стержень между проушинами вилки, выбираем люфты. Линейкой измеряем расстояние от центра стержня до плоскости шпилек корпуса усилителя. Оно должно быть в пределах 134,7–136,3 мм. Если это не так, то, отвернув ключом «на 19» контргайку вилки толкателя и заворачивая или отворачивая вилку, добиваемся нужной величины. После этого затягиваем контргайку. Для проверки величины выступания штока до упора утапливаем его в корпус.

Глубиномером штангенциркуля, подложив жесткую пластину известной толщины (щуп не менее 0,5 мм), измеряем величину выступания штока над плоскостью торца усилителя. Она должна находиться в пределах 7,78–8,0 мм. Если это не так, то,…

…удерживая шток ключом «на 8», вращаем наконечник штока ключом «на 7», добиваясь нужной величины. Наконечник должен проворачиваться туго. Если он вращается легко, то, отвернув его, наносим на резьбу штока анаэробный герметик и регулируем выступание. Устанавливаем вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом шпильки на кронштейне усилителя должны быть снизу, а болты сверху.

Неисправность тормозной системы уаз

Автомобиль УАЗ «Буханка» всегда отличался надежностью, проходимостью и вместительностью, но любая машина требует ремонта. Благодаря своей простоте, детище Ульяновского автозавода может обслуживаться дома при наличии необходимых инструментов и навыков.

Тормозная система УАЗ «Буханка» — одна из основных частей автомобиля, подлежащего ремонту. Она представляет собой средство для торможения и управления скоростью, что делает ее ремонт при поломке первоочередным из соображений безопасности.

И, так же как и практически все системы этого замечательного автомобиля, она может обойтись ремонтом и обслуживанием в домашних условиях.

Начнем ознакомление с этой системой с изучения ее схемы

Система торможения УАЗ Буханка состоит из двух систем торможения: рабочей тормозной системы, предназначенной для остановки и регулировки скорости в движении, и стояночной тормозной системы, которая необходима для того, чтобы машина не двигалась во время стоянки.

Подробная схема системы торможения УАЗ «Буханка»

На схеме числами обозначены различные компоненты

1) Тормозной диск; 2) Передняя скоба колесного тормозного механизма; 3) Передний контур; 4) Главный тормозной цилиндр; 5) Бачок с датчиком движения тормозной жидкости; 6) Вакуумный усилитель; 7) Толкатель; Педаль тормоза; 9) Тормозной переключатель света; 10,22) Тормозные колодки; 11) Задний цилиндр торможения; 12) Задний контур; 13) Кожух заднего моста; 14) Нагрузочная пружина; 15) Регулятор давления; 16) Задний трос; 17) Уравнитель; 18 Трос центральный; 19) Рычаг стояночного тормоза; 20) Сигнализатор аварийного уровня тормозной жидкости; 21) Переключатель сигнализатора стояночного тормоза.

Устройство

В основе принципа работы данного механизма лежит воздействие атмосферного давления внешней среды непосредственно на разряженную область. Сам прибор имеет вид камеры, которая разделена на две половины специальной эластичной мембраной.

Ее первая часть соединена с атмосферой, а вторая подключена к патрубку выпускного коллектора двигателя, создающего более низкое давление. Благодаря разному давлению мембрана изгибается в сторону с разреженным воздухом, а часть ее энергии передается элементам тормозной системы автомобиля.

Тормозная система УАЗ буханка в схемах и пояснениях

Тормозная система УАЗ Буханка включает в себя рабочую систему и стояночную систему. В свою очередь, рабочая тормозная система включает в себя тормозные механизмы барабанного типа на каждом колесе, а также гидравлический привод. Стояночная тормозная система на УАЗ Буханке работает на трансмиссию и оснащена механическим приводом.

Схема стояночного механизма

2 Стояночный тормозная система: а – вид с тормозным барабаном; б – вид без тормозного барабана; 1 – вилка регулировки; 2 – контргайка; 3 – приводная тяга; 4 – разжимной сухарь; 5 – заглушка; 6 – приводной рычаг; 7 – винт регулировки; 8 – опора колодки; 9 – толкатель разжимного агрегата; 10 – корпус шариков; 11 – корпус разжимного агрегата; 12 – барабан тормоза; 13 – первая колодка; 14 – стяжная пружина колодок; 15 – колпак; 16 – шарик разжимного агрегата; 17 – болт; 18 – вторая колодка; 19 – щит тормоза; 20 – корпус механизма регулировки; 21 – стержень; 22 – пружина; 23 – чашка пружины.

Регулировка

В некоторых случаях после замены вакуумного усилителя тормозов наблюдается ухудшение торможения транспортного средства – например, система не растормаживается полностью или педаль тормоза начинает брать в самом конце.

Чтобы устранить такую неполадку, нужно отрегулировать шток нового устройства. Эту процедуру выполняют в следующем порядке:

Особенности ремонта вакуумных усилителей УАЗ

В отличие от вакуумных усилителей вазовских автомобилей, на машинах УАЗ корпус ВУТ очень прочный, и располовинивать его совсем непросто. Можно отогнуть выступы с помощью монтировки и молотка, но так работа выполняется с нарушением технологии – по инструкции необходимо одну половину поворачивать относительно другой. Самая большая проблема при разборке – «располовинивание» корпуса – порой эти части так закипают, что разобрать узел невозможно. Автовладельцы машин советуют ни в коем случае не вдавливать один корпус в другой – тогда уже точно поворачивание не получится.

Еще одна проблема в ремонте «вакуумников» – низкое качество запчастей в ремонтном комплекте, порой установленных деталей не хватает и на полгода. Автомобилисты советуют ремонтом не заниматься, а купить новую запчасть, хотя здесь есть другой минус – ВУТ на автомобили типа УАЗ-469 или УАЗ-452 стоит недешево, около 3 тысяч рублей. Как вариант, можно на авторазборке подобрать «вакуум» от иномарки, у которого по креплениям подходит главный тормозной цилиндр, и путем подгонки установить на автомобиль. В результате получается дешевле и надежнее – импортные детали даже в состоянии бу служат по несколько лет без каких-либо нареканий.

Нередко после замены ВУТ появляются проблемы, и автомобиль уже не так тормозит, как было раньше при исправном «вакуумнике» – тормозная педаль берет в самом конце, или система не до конца растормаживается. Все дело здесь заключается в штоке, который нажимает на поршень ГТЦ – он с завода может быть не отрегулирован. На этом штоке имеется регулировочный винт, который фиксируется контргайкой. На автомобилях УАЗ (модель «Патриот» в расчет не берем) регулировку штока проверяем следующим образом:

Еще на UAZ Hunter педаль может «брать» в самом конце, и у нее получается большой свободный ход. Необходимо обратить внимание на положение педали – если она слишком низко от полика в салоне, ее необходимо отрегулировать:

Основным фактором неисправности вакуумного усилителя тормозов считается его полная или частичная неспособность создания вакуума в рабочей камере. Потенциальным источником проблемы служит обрыв либо разгерметизация соединения шланга, стыкующего впускной коллектор двигателя и усилитель.

Помехи в работе агрегата вызываются и дефектами, находящимися внутри усилителя – вследствие нарушения целостности рабочей поверхности диафрагмы или утери эластичности клапаном. Для того чтобы обнаружить неисправности вакуумного усилителя тормозов, проводятся определённые тесты.

Примерные цены

Стоимость данного прибора для УАЗ «Буханка» составляет в среднем от 3400 до 5000 рублей.

Следует отметить, что при выборе усилителя предпочтение стоит отдавать только проверенным компаниям-производителям. Это позволит получить устройство хорошего качества, которое прослужит достаточно долгое время.

Одной из причин снижения эффективности торможения автомобиля может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя тормозов. Проверка вакуумного усилителя производится также в случае возникновения ощутимого повышения усилия при нажатии на педаль тормоза.

Вакуумный усилитель установлен между механизмом педали тормоза и главным тормозным цилиндром. При торможении, за счет разрежения в ресивере двигателя, он создает через шток и поршень первой камеры главного цилиндра дополнительное усилие пропорциональное усилию педали.

В шланге соединяющим вакуумный усилитель с ресивером двигателя установлен обратный клапан, он удерживает разрежение при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.

Быстрая экспресс проверка вакуумного усилителя тормозов Уаз Хантер.

В процессе эксплуатации вакуумный усилитель регулировок не требует, а его обслуживание заключается в проверке надежности крепления. Для быстрой экспресс проверки работоспособности усилителя надо при неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза до упора, а затем удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель. За счет перепада значений давления в полостях усилителя педаль тормоза должна немного опустится, переместится вперед.

Как Прокачать Тормоза На Уаз Буханка

УАЗ 3741 либо 452, именуемый народом « буханка», является самым известным творением Ульяновского авто запомнилась как надежный автомобиль скорой помощи, аварийной газовой службы, милиции, водоканала. У нее огромное количество положительных свойств.

Она нетребовательна в обслуживании, обладает хорошей проходимостью и выносливостью.

Но при всех собственных плюсах, как и неважно какая машина, она в какой-то момент нуждается в частичном либо полном ремонте. С этой целью необязательно обращаться в сервисные центры. Отечественный автомобиль устроен не очень сложно, и разобраться в ремонте некоторых его частей можно самостоятельно.

Тормозная система УАЗ: особенности устройства

С подменой неких деталей можно и потянуть, но ремонт тормозной системой отлагательств не терпит. От состояния тормозов зависит жизнь пассажиров, водителя, пешеходов и сохранность других тс.

УАЗ « буханка» представляет собой:

состоит из двух колодок одного размера. Каждая колодка соприкасается концами с поршнями цилиндров, а сама стоит на опорном пальце. На колесных цилиндрах имеется два отверстия.

Одно — для отвода воздуха во время прокачки тормозов. Для герметичности в нем установлен клапан. Второе отверстие предназначено для вывода тормозной жидкости из приводов.

Трубопроводы соединяют цилиндры со всей системой главного тормозного цилиндра и педалью тормоза.

Если у УАЗ « буханка» сравниваются схема переднего тормоза и схема заднего тормоза, то легко понять, что они одинаковые, за одним исключением.

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

невысокая цена материалов;
сложность локализации места разгерметизации;
сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Как указывалось выше, при частичном выходе из строя механического вакуумного насоса некоторые автолюбители попросту удаляют их шток, тем самым отключая их и устраняя стук, возникающий при работе насоса. При этом усилитель тормозов будет работать, однако не так эффективно, что будет выражаться в том, что педаль будет более «тугая». Некоторые автолюбители выходят из положения разворотом штока на 180 градусов. Иногда это помогает, поскольку имеется лишь на одной их части.

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Эффективность тормозов автомобиля имеет большое значение – если тормозная система сработает неэффективно, может произойти авария. Чтобы тормоза были четкими, на всех современных машинах устанавливается усилитель, он обеспечивает мгновенную остановку транспортного средства при нажатии на педаль.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов необходим в случае, если тормоза становятся «ватными», и на педаль приходится с большим усилием нажимать, чтобы произвести торможение.

Почему двигатель троит

На первый взгляд, причины проблемы лежал на поверхности: либо в цилиндре нечему гореть, либо рабочую смесь нечем зажечь. Однако это только на первый взгляд. На деле понять, почему мотор вдруг начал троить при запуске или разгоне, бывает очень сложно, и поиск «корня зла» может отнять не один день, особенно в гаражных условиях.

Важно обратить внимание, при каких условиях мотор не тянет, когда начинает троить сильнее: на холодную или после прогрева, при езде под нагрузкой или на холостых оборотах, на малых или высоких, при разгоне или при равномерном движении. Подсказкой может стать любая мелочь, зачастую кажущаяся не относящейся к делу.

Итак, почему же троит двигатель? Основные причины, вызывающие эту неисправность, следующие:

Тормоза на ГАЗ-21

Автомобиль Волга ГАЗ 21

Тормозные цилиндры

Так выглядит тормозной цилиндр Волги 21

Тормозные барабаны

Тормозной барабан (ТБ) представляет собой сплав двух металлов – стали и чугуна. Наружный обод барабана чугунный, поэтому деталь имеет немалый вес.

Схема устройства тормозной системы Волги 21

Часто тормозную барабанную систему переделывают в дисковую. У дисковых тормозов есть ряд преимуществ:

Обеспечивают более равномерное торможение и обладают большей стойкостью к нагреву;
Не так боятся влаги, и не теряют эффективности в преодолении водных препятствий (при прохождении глубоких луж);
Не теряют эффективности при попадании грязи;

Пример установленных дисковых тормозов на Волгу

Но в переделке барабанных тормозов на дисковые есть несколько сложностей:

Для переоборудования придется изготовить специальные переходные пластины. В магазинах такие детали не продаются – придется искать токаря, который бы по чертежам изготовил детали.
Вторая проблема юридического плана. Необходимо переоборудование регистрировать в ГИБДД. Без регистрации прохождение технического осмотра становится невозможным.
При замене подвески целиком придется переваривать лонжероны, и такая работа требует значительных трудозатрат.

Установка вакуумного усилителя тормозов

Для достижения эффективного торможения на «Волге» ГАЗ 21 приходится сильно жать на педаль тормоза. Вакуумный усилитель снижает усилие, тем самым облегчая работу водителю.

Как правило, «вакуум» меняется в паре с главным тормозным цилиндром, эти детали хорошо устанавливать с модели ГАЗ 2410.

После всех усовершенствований в тормозную систему следует залить тормозную жидкость и прокачать тормоза. Жидкость заливается в бачок ГТЦ, достаточно только открутить крышку.

Замена тормозной жидкости БСК на DOT4

Следует учитывать, что по техническим условиям в тормозной системе ГАЗ 21 предусматривается применение БСК, но купить такую «тормозуху» в наше время практически невозможно. Можно перейти на другую тормозную жидкость (ТЖ), например, на марку DOT4. Но просто так жидкость заменить не получится, придется провести следующие работы:

Слить старую тормозную жидкость БСК, сняв крышку с ГТЦ и отвернув тормозные шланги;
Проверить состояние тормозных шлангов, при необходимости их заменить;
Заменить рабочие тормозные цилиндры или резиновые манжеты, если цилиндры решили оставить старые. Манжеты при замене одного типа жидкости на другой разъедаются, и оставлять их категорически не рекомендуется;
Продуть все тормозные трубки и шланги. Нужно исключить полностью наличие старой ТЖ в системе;
Установить РТЦ, соединить все шланги, трубки, залить DOT4 в тормозную систему;
Прокачать тормоза.

Смешивание таких ТЖ, как БСК и DOT4, недопустимо. Если манжеты разбухнут и начнут пропускать ТЖ, могут пропасть тормоза во время движения автомобиля. Отсутствие тормозов приводит к возникновению аварийной ситуации. Также перед заливкой новой тормозной жидкости рекомендуется промыть элементы тормозной системы с помощью спирта, можно промыть и той же DOT4. Чтобы промыть систему посредством свежей ТЖ, нужно проводить процедуру тщательно, не экономя на жидкости.

Прокачка тормозов

В руководстве по ремонту прокачку тормозов рекомендуют проводить в следующем порядке:

Задний правый цилиндр;
Передний правый цилиндр;
Передний левый цилиндр;
Задний левый цилиндр.

Следует учитывать, что на передних колесах стоит по два РТЦ, поэтому на передних колесах сначала прокачивают нижние цилиндры, а затем уже верхние.

Прокачку нужно проводить вдвоем. Педаль тормоза нажимается до тех пор, пока она не станет жесткой и не продавливаемой (обычно нужно сделать 3 или 4 качка). Второй участник прокачки ослабляет прокачной штуцер, и педаль тормоза под нажатием проваливается.

Читайте также: