Установка переднего тормоза на иж
Дисковый тормоз ИЖа: описание и обслуживание
На мотоцикле «ИЖ-7.107» в комплектации 015 применен — впервые в отечественной практике — дисковый тормоз переднего колеса с гидравлическим приводом. Это решение принято вовсе не под давлением мировой моды, как полагают некоторые мотоциклисты. Сама жизнь с ее непрерывно ужесточающимися требованиями к активной безопасности мотоциклов заставила пойти на этот шаг, поскольку возможности дальнейшего улучшения работы переднего барабанного тормоза к настоящему времени практически исчерпаны.
В чем же преимущества дискового тормоза?
Их достаточно много. Но на первом месте стоит, конечно же, хорошее охлаждение и связанная с этим высокая стабильность характеристик. Кроме того, поскольку зазоры между диском и колодками очень малы, дисковый тормоз обладает малой инерционностью, привод срабатывает быстрее в обе стороны. Вследствие применения гидравлики усилие на рычаге снижено многократно, и теперь водитель не тормозит усилием кисти, а лишь управляет
торможением, отчего повышается устойчивость мотоцикла, он становится более безопасным. В эксплуатации такой тормоз удобен еще и тем, что колодки находятся всегда под контролем и их легко заменить.
Наконец, дисковый тормоз удобен и с точки зрения технологии: конструкция выполнена таким образом, что позволяет применить агрегатный метод, т. е. отдельно собирать и регулировать тормоз с приводом на стенде, а затем, уже в готовом виде, устанавливать его на мотоцикл.
Рассмотрим конструкцию дискового тормоза.
Привод переднего тормоза:
1 — скоба тормоза;
5 — шайба уплотнительная;
4 — главный цилиндр тормоза;
Он состоит из главного цилиндра 6 (рис. 1), расположенного на правой стороне руля, тормозной скобы 1, закрепленной на левой подвижной трубе передней вилки, шланга 2, соединяющего цилиндр со скобой, и тормозного диска, закрепленного на ступице переднего колеса шестью болтами.
В верхней части корпуса главного цилиндра (рис. 2) имеется резервуар для тормозной жидкости. Он закрыт крышкой 12. Между крышкой и корпусом установлена уплотняющая диафрагма 11, выполняющая одновременно роль буфера и выравнивающая давление, изменяющееся в резервуаре при перемещении поршня с манжетами. Для контроля за уровнем жидкости служит окошко 20 на корпусе; оно герметизировано резиновым колпачком 21.
Главный цилиндр тормоза:
4 — включатель ВК 103;
7 — шайба упорная;
8 — манжета главная;
9 — корпус цилиндра;
10 — пластина предохранительная;
12 — крышка цилиндра;
14 — кольцо стопорное;
15 — чехол защитный;
19 — рычаг тормоза;
20 — указатель уровня;
21 — кольцо уплотнительное;
Поршневой узел, состоящий из поршня 16 с манжетами 3 и 22, клапане 5, возвратной пружины 6 и упорной шайбы 7, расположен в нижней части цилиндра и соединен с резервуаром отверстиями Б и В. В собранном виде узел фиксируется от выпадении стопорным кольцом 14 и предохраняется от попадания пыли чехлом 15.
Рычаг 19 тормоза закреплен шарнирно на корпусе главного цилиндра и пятой 23 упирается в поршень 16.
Когда водитель нажимает на рычаг, поршень смещается влево. При этом срабатывает включатель 4 сигнала торможения; манжета в перекрывает отверстие Б; жидкость под давлением поршня через отверстие Г перетекает в тормозной шланг и дальше — в скобу тормоза. Давление в системе пропорционально усилию на рычаге; от него зависит интенсивность торможения. Когда рычаг отпущен, поршень возвращается в исходное положение под действием пружины 6. жидкость из шланга перетекает в резервуар через клапан 5.
1 — диск тормозной;
4 — скоба тормоза;
6 — пластина стопорная;
8 — гибкий вал привода спидометра;
12 — колесо переднее;
13 — трубя подвижная левая передней вилки;
15 — кольцо стопорное;
17 — ось переднего колеса;
18 — гайка М14Х1.5;
20 — корпус редуктора спидометра;
21 — шестерня ведущая редуктора спидометра;
24 — держатель муфты;
21 — втулка распорная;
26 — подшипник 60303;
Следующий элемент, о котором нужно сказать хотя бы несколько слов, — тормозной ШЛАНГ.
Поскольку давление жидкости в нем может достигать значительной величины, можно использовать только фирменный шланг, изготовленный в соответствии с ГОСТом 38105-261-82 и заделанный в специальные наконечники, которые болтами 4 (рис. 1) через уплотнительные шайбы присоединяются к главному цилиндру и скобе.
Скоба переднего тормоза (рис. 4) состоит из корпуса 12, направляющей колодок 1 и
пальца 2, тормозных колодок 13 и 15, поршня 18 с уплотнительным кольцом 17 и пыльником 16.
Пыльник закреплен стопорным кольцом. Для прокачки тормозной системы служит клапан выпуска воздуха 19 с защитным колпачком 20.
Скоба переднего тормоза:
1 — направляющая колодок;
2 — палец направляющий;
3 — чехол защитный;
9 — смазка ЦИАТИМ-221;
12 — корпус скобы;
13 — колодка тормозная;
15 — колодка с пластиной;
16 — пыльник поршня со стопорным кольцом;
17 — кольцо уллотнительнов;
19 — клапан выпуска воздуха;
Конструкция скобы такого типа называется «плавающей», так как направляющая колодок 1
болтами 2 жестко закреплена на трубе вилки; сама же скоба 12 вместе с колодками может перемещаться по направляющему пальцу 2 в ту или иную сторону («плавает»), выбирая такое положение, при котором зазор между диском и колодками справа и слева одинаков.
Когда под поршень 18 начинает поступать жидкость и давление ее растет (водитель
нажимает на рычаг), поршень перемещается и давит на тормозную колодку 15, которая
упирается в диск. Однако «плавающая» скоба тут же начинает отходить вправо и тянет
за собой жестко закрепленную в ней колодку 13, которая тоже, выбрав зазор, упирается
в диск — начинается торможение.
Перемещение поршня 18 ограничивается величиной упругой деформации уплотнительного
кольца 17; оно же заставляет поршень возвращаться в исходное положение при растормаживании.
Накладки тормозных колодок в эксплуатации, естественно, постепенно изнашиваются
и поршень вынужден все больше деформировать кольцо 17, чтобы выбрать зазоры. Когда
эта деформация достигает некоторой предельной величины, поршень проскальзывает
относительно кольца, происходит «выбирание» лишнего зазора. Таким образом автоматически расстояние между колодками и диском выдерживается почти одинаковым независимо от износа трущейся пары.
Гидравлический привод тормозов — явление новое в нашей мотоциклетной практике.
Поэтому считаю нужным на вопросах эксплуатации остановиться чуть подробнее,
Тормозная системе заполняется жидкостью «Томь» — на это требуется 200 мл последней.
(Можно использовать в качестве заменителей очень близкие по характеристикам
«Неву» и «Росу».) Проверять наличие жидкости и ее уровень в бачке главного цилиндра
надо перед выездом. Когда мотоцикл установлен на ровной горизонтальной площадке
(на центральной подставке) и руль находится в положении «прямо», уровень жидкости в
главном цилиндре должен быть немного выше середины смотрового окошка. Если
жидкости мало, ее надо долить: отвернуть винты 13 (рис. 2), снять крышку 12 и диафрагму
11, а затем все собрать в обратной последовательности. При этом, если обнаружится
течь в каком-то из соединений, ее следует немедленно устранить: надеяться на то,
что «все обойдется», чрезвычайно опасно. Тем более если потекло не по резьбе, а
вследствие износа манжет в главном цилиндре либо уплотнителей в скобе тормоза.
Болты можно подтянуть; можно заменить прокладку — это несложно.
Манжету заменить труднее. Нужно снять рычаг тормоза, вынуть защитный чехол 15
рис. 2), пинцетом удалить стопорное кольцо 14 и после этого, придерживая, вынуть
поршень с манжетами. При установке новой манжеты ее нужно смазать тормозной
жидкостью. Внутреннюю поверхность цилиндра ни в коем случае нельзя протирать ве-
тошою, оставляющей волокна: тут же потечет снова!
Если потек уплотнитель скобы (это бывает крайне редко), следует скобу снять, вынуть
из нее тормозные колодки 13 и 15 (рис. 4), удалить защитный чехол 16 и поршень
18 с уплотнителем 17.
После всех замен, естественно, систему надо снова заполнить тормозной жидкостью
и удалить из нее воздух. На языке автомобилистов это называется «прокачать тормоза» — к
этому термину теперь надо привыкать и мотоциклистам.
Необходимость этой операции вызвана вот чем. Жидкость, как известно, несжимаема.
Поэтому создаваемое в главком цилиндре давление передается по шлангу к скобе
и тут же вызывает перемещение поршня (и колодок); пропорционально усилию на
рычаге меняется и сила, прижимающая колодки к диску.
Воздух, в отличие от жидкости, сжимаем. Даже небольшое его количество, попавшее
в систему, делает рычаг «мягким»; в системе не создается давления, тормоза не работают.
Удаляют воздух следующим образом. Заполняют систему тормозной жидкостью до
рекомендованного уровня. Очищают от грязи клапан 19 выпуска воздуха (рис. 4) и снимают с
него защитный колпачок. Надевают на головку клапана резиновый шланг такого диаметра,
чтобы он плотно обжимал головку. Свободный конец шланга опускают в тормозную жидкость, налитую в чистую стеклянную емкость. Практически достаточно взять
обычную пол-литровую бутылку и налить в нее столько жидкости, чтобы конец шланга
был гарантированно ею скрыт — «не захватывал» воздух.
Теперь нужно 3—4 раза резко, с интервалом в 1—2 с, нажать на рычаг ручного тормоза
и, оставив рычаг нажатым, отвернуть на 1/2—3/4 оборота клапан 19: в вытекающей из
шланга жидкости хорошо видны пузырьки воздуха. Как только жидкость перестанет
вытекать — клапан нужно тут же плотно завернуть. А затем повторить все сначала в
той же последовательности (иногда для полного удаления пузырьков воздуха
приходится делать 70—80 нажимов на рычаг),
При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и постоянно его пополняйте.
После окончания работы плотно заверните клапан и лишь после этого снимите с него
шланг и наденьте защитный колпачок.
Важное предупреждение: никогда не нажимайте на рычаг тормоза при снятом переднем колесе!
Скопившуюся в бутылке тормозную жидкость выливать не следует: ее можно использовать
повторно, но не раньше чем через сутки (этого времени достаточно, чтобы из жидкости ушли пузырьки воздуха) и после фильтрования.
И, наконец, последняя рекомендация, касающаяся замены тормозных колодок.
Нормальная толщина новых накладок — около 7 мм. Колодки нуждаются в замене,
когда толщина накладок уменьшится до 1,5—1 мм. Чтобы колодки заменить, надо отвернуть болт 10 (рис. 4) крепления скобы к направляющей 1 и, повернув скобу,вывести ее из тормозного диска. После этого изношенные колодки нужно просто вынуть, поставить на их место новые, монтажными лопатками осторожно утопить поршень внутрь скобы и закрепить скобу на направляющей.
ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ МОТОЦИКЛА «ИЖ»
На мотоцикле «ИЖ-7.107» в комплектации 015 применен — впервые в отечественной практике — дисковый тормоз переднего колеса с гидравлическим приводом. Это решение принято вовсе не под давлением мировой моды, как полагают некоторые мотоциклисты.
Сама жизнь с ее непрерывно ужесточающимися требованиями к активной безопасности мотоциклов заставила пойти на этот шаг, поскольку возможности дальнейшего улучшения работы переднего барабанного тормоза к настоящему времени практически исчерпаны. В чем же преимущества дискового тормоза? Их достаточно много. Но на первом месте стоит, конечно же, хорошее охлаждение и связанная с этим высокая стабильность характеристик.
Кроме того, поскольку зазоры между диском и колодками очень малы, дисковый тормоз обладает малой инерционностью, привод срабатывает быстрее в обе стороны. Вследствие применения гидравлики усилие на рычаге снижено многократно, и теперь водитель не тормозит усилием кисти, а лишь управляет торможением, отчего повышается устойчивость мотоцикла, он становится более безопасным.
В эксплуатации такой тормоз удобен еще и тем, что колодки находятся всегда под контролем и их легко заменить. Наконец, дисковый тормоз удобен и с точки зрения технологии: конструкция выполнена таким образом, что позволяет применить агрегатный метод, т. е. отдельно собирать и регулировать тормоз с приводом на стенде, а затем, уже в готовом виде, устанавливать его на мотоцикл. Рассмотрим конструкцию дискового тормоза.
Он состоит из главного цилиндра 6 (рис. 1), расположенного на правой стороне руля, тормозной скобы 1, закрепленной на левой подвижной трубе передней вилки, шланга 2, соединяющего цилиндр со скобой, и тормозного диска, закрепленного на ступице переднего колеса шестью болтами. В верхней части корпуса главного цилиндра (рис. 2) имеется резервуар для тормозной жидкости. Он закрыт крышкой 12.
Между крышкой и корпусом установлена уплотняющая диафрагма 11, выполняющая одновременно роль буфера и выравнивающая давление, изменяющееся в резервуаре при перемещении поршня с манжетами. Для контроля за уровнем жидкости служит окошко 20 на корпусе; оно герметизировано резиновым колпачком 21. Поршневой узел, состоящий из поршня 16 с манжетами 8 и 22, клапана 5, возвратной пружины 6 и упорной шайбы 7, расположен в нижней части цилиндра и соединен с резервуаром отверстиями Б и 8.
В собранном виде узел фиксируется от выпадения стопорным кольцом 14 и предохраняется от попадания пыли чехлом 15. Рычаг 19 тормоза закреплен шарнирно на корпусе главного цилиндра и пятой 23 упирается в поршень 16. Когда водитель нажимает на рычаг, поршень смещается влево. При этом срабатывает включатель 4 сигнала торможения; манжета 8 перекрывает отверстие Б; жидкость под давлением поршня через отверстие Г перетекает в тормозной шланг и дальше — в скобу тормоза.
Давление в системе пропорционально усилию на рычаге; от него зависит интенсивность торможения. Когда рычаг отпущен, поршень возвращается в исходное положение под действием пружины 6, жидкость из шланга перетекает в резервуар через клапан 5. Следующий элемент, о котором нужно сказать хотя бы несколько слов, — тормозной шланг. Поскольку давление жидкости в нем может достигать значительной величины, можно использовать только фирменный шланг, изготовленный в соответствии с ГОСТом 38105-261-82 и заделанный в специальные наконечники, которые болтами 4 (рис. 1) через уплотнительные шайбы присоединяются к главному цилиндру и скобе.
Скоба переднего тормоза (рис. 4) состоит из корпуса 12, направляющей колодок 1 и пальца 2, тормозных колодок 13 и 15, поршня 18 с уплотнительным кольцом 17 и пыльником 16. Пыльник закреплен стопорным кольцом. Для прокачки тормозной системы служит клапан выпуска воздуха 19 с защитным колпачком 20.
Конструкция скобы такого типа называется «плавающей», так как направляющая колодок 1 болтами 2 жестко закреплена на трубе вилки; сама же скоба 12 вместе с колодками может перемещаться по направляющему пальцу 2 в ту или иную сторону («плавает»), выбирая такое положение, при котором зазор между диском и колодками справа и слева одинаков. Когда под поршень 18 начинает поступать жидкость и давление ее растет (водитель нажимает на рычаг), поршень перемещается и давит на тормозную колодку 15, которая упирается в диск.
Однако «плавающая» скоба тут же начинает отходить вправо и тянет за собой жестко закрепленную в ней колодку 13, которая тоже, выбрав зазор, упирается в диск — начинается торможение. Перемещение поршня 18 ограничивается величиной упругой деформации уплотнительного кольца 17; оно же заставляет поршень возвращаться в исходное положение при растормаживании. Накладки тормозных колодок в эксплуатации, естественно, постепенно изнашиваются и поршень вынужден все больше деформировать кольцо 17, чтобы выбрать зазоры.
Когда эта деформация достигает некоторой предельной величины, поршень проскальзывает относительно кольца, происходит «выбирание» лишнего зазора. Таким образом автоматически расстояние между колодками и диском выдерживается почти одинаковым независимо от износа трущейся пары. Гидравлический привод тормозов —- явление новое в нашей мотоциклетной практике. Поэтому считаю нужным на вопросах эксплуатации остановиться чуть подробнее. Тормозная система заполняется жидкостью «Томь» — на это требуется 200 мл последней.
(Можно использовать в качестве заменителей очень близкие по характеристикам «Неву» и «Росу».) Проверять наличие жидкости и ее уровень в бачке главного цилиндра надо перед выездом. Когда мотоцикл установлен на ровной горизонтальной площадке (на центральной подставке) и руль находится в положении «прямо», уровень жидкости в главном цилиндре должен быть немного выше середины смотрового окошка.
Если жидкости мало, ее надо долить: отвернуть винты 13 (рис. 2), снять крышку 12 и диафрагму 11, а затем все собрать в обратной последовательности. При этом если обнаружится течь в каком-то из соединений, ее следует немедленно устранить: надеяться на то, что «все обойдется», чрезвычайно опасно. Тем более если потекло не по резьбе, а вследствие износа манжет в главном цилиндре, либо уплотнителей в скобе тормоза. Болты можно подтянуть; можно заменить прокладку — это несложно. Манжету заменить труднее.
Нужно снять рычаг тормоза, вынуть защитный чехол 15 рис. 2), пинцетом удалить стопорное кольцо 14 и после этого, придерживая, вынуть поршень с манжетами. При установке новой манжеты ее нужно смазать тормозной жидкостью. Внутреннюю поверхность цилиндра ни в коем случае нельзя протирать ветошью, оставляющей волокна: тут же потечет снова! Если потек уплотнитель скобы (это бывает крайне редко), следует скобу снять, вынуть из нее тормозные колодки 13 и 15 (рис. 4), удалить защитный чехол 16 и поршень 18 с уплотнителем 17.
После всех замен, естественно, систему надо снова заполнить тормозной жидкостью и удалить из нее воздух. На языке автомобилистов это называется «прокачать тормоза» — к этому термину теперь надо привыкать и мотоциклистам. Необходимость этой операции вызвана вот чем. Жидкость, как известно, несжимаема. Поэтому создаваемое в главном цилиндре давление передается по шлангу к скобе и тут же вызывает перемещение поршня (и колодок); пропорционально усилию на рычаге меняется и сила, прижимающая колодки к диску.
Воздух, в отличие от жидкости, сжимаем. Даже небольшое его количество, попавшее в систему, делает рычаг «мягким»; в системе не создается давления, тормоза не работают. Удаляют воздух следующим образом. Заполняют систему тормозной жидкостью до рекомендованного уровня. Очищают от грязи клапан 19 выпуска воз- духа (рис. 4) и снимают с него защитный колпачок. Надевают на головку клапана резиновый шланг такого диаметра, чтобы он плотно обжимал головку. Свободный конец шланга опускают в тормозную жидкость, налитую в чистую стеклянную емкость.
Практически достаточно взять обычную пол-литровую бутылку и налить в нее столько жидкости, чтобы конец шланга был гарантированно ею скрыт — «не захватывал» воздух. Теперь нужно 3—4 раза резко, с интервалом в 1—2 с, нажать на рычаг ручного тормоза и, оставив рычаг нажатым, отвернуть на 1/2—3/4 оборота клапан 19: в вытекающей из шланга жидкости хорошо видны пузырьки воздуха.
Как только жидкость перестанет вытекать — клапан нужно тут же плотно завернуть. А затем повторить все сначала в той же последовательности (иногда для полного удаления пузырьков воздуха приходится делать 70—80 нажимов на рычаг). При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и постоянно его пополняйте. После окончания работы плотно заверните клапан и лишь после этого снимите с него шланг и наденьте защитный колпачок. Важное предупреждение: никогда не нажимайте на рычаг тормоза при снятом переднем колесе.
Скопившуюся в бутылке тормозную жидкость выливать не следует: ее можно использовать повторно, но не раньше чем через сутки (этого времени достаточно, чтобы из жидкости ушли пузырьки воздуха) и после фильтрования. И, наконец, последняя рекомендация, касающаяся замены тормозных колодок. Нормальная толщина новых накладок — около 7 мм. Колодки нуждаются в замене, когда толщина накладок уменьшится до 1,5—1 мм.
Чтобы колодки заменить, надо отвернуть болт 10 (рис. 4) крепления скобы к направляющей 1 и, повернув скобу, вывести ее из тормозного диска. После этого изношенные колодки нужно просто вынуть, поставить на их место новые, монтажными лопатками осторожно утопить поршень внутрь скобы и закрепить скобу на направляющей.
(Автор: В. РУДЕНКО, зам. гл. конструктора. источник журал Мото)
Рис. 1. Привод переднего тормоза мотоцикла ИЖ: 1 — скобе тормозе; 2 — шланг; 3 — чехол; 4 — болт; 5 — шайба уппотнительная; 6 — главный цилиндр тормозе;7 — руль.
Рис. 2. Главный цилиндр дискового тормоза: 1 — винт М6; 2 — шайбе; 3 — кронштейн; 4 — включатель ВК 10З; 5 — клепан; 6 — пружина; 7 - шайба упорная; 8 — манжета главнее; 9 — корпус цилиндре; 10 — пластина предохранительная; 11 — диафрагма; 12 — крышке цилиндра; 13 — винт М4; 14 — кольцо стопорное; 15 — чехол защитный; 16 — поршень; 17 — винт М6; 18 — гайка М6; 19 — рычаг тормоза; 20 — указатель уровня; 21 — кольцо уплотнительное; 22 — манжета; 23 — пята; Б, В, Г — отверстия.
Рис. 3. Установка колеса: 1 — диск тормозной; 2 — болт; 3, 14, 19 — шайба; 4 — скоба тормоза; 5 — болт М8Х24; 6 — пластина стопорная; 7 — болт; 8 — гибкий вал привода спидометра; 9 — направляющая; 10 — шина; 11 — камера; 12 — колесо переднее; 13 — труба подвижная левая передней вилки; 15 — кольцо стопорное; 16 — шплинт 3,2X28; 17 — ось переднего колеса; 18 — гайка М14Х1.5; 20 — корпус редуктора спидометра; 21 — шестерня, ведущая редуктора спидометра; 22 — муфта; 23 — манжета; 24 — держатель муфты; 25 — втулка распорная; 26 — подшипник 60303; 27 — манжета; 28 — втулка; 29 — фиксатор; 30 — прокладка; В, Г, Д — полости, заполненные смазкой «Литол-24».
Рис. 4. Скоба переднего дискового тормоза мотоцикла ИЖ: 1 — направляющая колодок; 2 — палец направляющий; 3 — чехол защитный; 4, 6 — гайка M8; 5 — защелка; 7 — чехол; 8 — втулка, 9 — смазка ЦИАТИМ-221; 10 — болт; 11 — шайба; 12 — корпус скобы; 13 — колодка тормозная; 14 — крышка индикатора; 13 — колодка с пластиной; 16 — пыльник поршня со стопорным кольцом; 17 — кольцо уплотнительное; 18 — поршень; 19 — клапан выпуска воздуха; 20 — колпачок защитный.
Установка переднего тормоза на иж
Родные колодки выглядели уныло
На тормозном барабане имелись следы от перекоса колодок:
Известно, что алюминевые колодки бывают передними и задними, и различаются только диаметром под статическую опорную часть, При этом передние ( с большим диаметром) подходят тут без изменения, так как новая опора имеет больший диаметр и изготовлена для работы с ними.
Чертеж опоры:
Деталь работает в контакте с алюминеем и не является нагруженной, потому для изготовления подойдет любая конструкционная сталь, в моем случае Ст5,
Как уже подчеркивалось стальные барабаны «мельче» алюминевых, и для размещения колодок в «узком» месте единственной доработкой является спиливание бобышек на торцах опор с наружной стороны, под длину опоры:
Делаем это плоским напильником с крупной насечкой. Готово!
Другие картинки:
Колодки монтируем обычным способом, с применением родных пружин.
Цена проекта: Комплект передних колодок 270 руб, работа токаря плюс развальцовка-завальцовка 100 руб.
Тут говорится про передний тормоз, учитывая что колодки и колеса на старых мотоциклах взаимозаменяемы, задний тормоз будет изготовлен по той же схеме, если в ходе работ будут какие то особенности, поделюсь ими.
В итоге имеем из плюсов:
1. Колодки берем в свободной продаже.
2. Не требуют подгонки и притирки после переклепки.
3, Обладая большей жесткостью и пятном контакта со статической опорой колодки менее подвержены работе с перекосом,
4, Имея большую площадь трения алюминевые обеспечивают более эффективное торможение.
И т.д
Из минусов…. Их не вижу.
Обслуживания Советского мотоцикла ИЖ Юпитер 4 с люлькой 1982 года выпуска. Часть 1.
За 37 лет оригинальные подшипники проехали всего 3200 километров, но старая смазка задубела настолько, что шарики начали клинить в обойме. Помимо этого, при демонтаже подшипников обнаружился поврежденный сальник (хваленое Советское качество сборки мотоциклов). Заменили на новый оригинальный из волшебной коробки с новыми запасными частями, которая лежала за сиденьем бокового прицепа. Собственно, все тщательно промыто очистителем и смазано. Колесо крутится лучше нового, на очереди обслуживание передних тормозов.
Обслуживание переднего тормоза Советского мотоцикла ИЖ Юпитер 4 с люлькой
Собственно, разбираем, чистим, смазываем, собираем, радуемся.
Весь механизм абсолютно новый и видно, что передним тормозом никто не пользовался за те смешные 3200 км пробега мотоцикла. А вот с червячным приводом троса спидометра пришлось повозиться - оригинальная смазка за много лет превратилась в сухой порошок напоминающий канифоль. Вооруживший щеткой для свечей зажигания и очистителем тормозов удалось все вымыть до блеска, а после нанесения малинового джема механизм работает лучше нового.
В качестве смазки оси кулачка тормозных колодок решили применить МС 1600, очень интересно проверить ее работоспособность на барабанных тормозах (на суппортах дисковых тормозов показала себя хорошо).
Не смотря на смешной пробег мотоцикла и в целом отличное состояние - оригинальные шариковые подшипники рулевой колонки приказали долго жить (Советской качество в купе с Советской инженерией).
Взяли именные FUSHI, обильно смазали их сладким малиновым джемом от ВМПАВТО, прогрели раму в кипящей воде и на чилауте водрузили новые подшипники. После чего разобрали вилку, слили 50 грамм белой жижи с перьев, тщательно промыли лютым очистителем, залили свежего вилочного масла 10W и полностью собрали перед мотоцикла.
После обслуживания традиционный ИЖевский стук вилки в отбой исчез, гидравлика работает хорошо и если прислушаться - немного булькает.
На конических подшипниках рулевая более "сбитая" - колонка не люфтит и управление после 140 км/час стало гораздо острее.
А еще появились внятные передние тормоза и спидометр работает словно на иномарке.
Раз пошла такая пляска - решили обслужить весь мотоцикл полностью, заглянуть в его самые дальние уголки узлов и механизмов.
Запаслись все тем же малиновым джемом и смазали засохшие втулки маятника.
Установка переднего тормоза на иж
Мотоцикл Иж 6.113-05. Тормоза
Тормозная система мотоцикла состоит из механизмов, установленных на каждом колесе, и двух самостоятельных приводов управления ими.
На переднем колесе установлен дисковый тормоз с гидравлическим приводом (рис. 19).
Ножной механический привод служит для торможения заднего колеса мотоцикла.
I—включатель СТОП-сигнала тормоза переднего колеса; 2—чехол; 3—шланг тормоза; 4— болт крепления, шланга тормоза; 5—крышка; 6 — винт крепления крышки; 7—ось; 8—корпус; 9—рычаг; 10—контргайка; 11—винт регулировочный
Обслуживание дискового тормоза переднего колеса
Ручной тормоз переднего колеса с гидравлическим приводом регулировки не требует.
Осмотр тормозных колодок производится бел снятия колеса через овальное окно скобы, прикрытое резиновой крышкой. Колодки подлежат замене при износе фрикционных накладок до толщины 1 мм. Для замены тормозных колодок:
- отвернуть контргайку болта крепления корпуса скобы тормоза, вывернуть болт из направляющей колодок;
- повернуть против часовой стрелки на направляющем пальце корпус скобы тормоза, освобождая этим доступ к тормозным колодкам;
- снять изношенные колодки с направляющей колодок и установить новые.
Обратить внимание на правильность закрепления колодок двумя пружинными защелками;
- закрепить противоскрипную пластину на подвижной тормозной колодке, направление стрелки на пластине должно совпадать с направлением вращения колеса.
Сборку тормоза проводить в следующем порядке:
- сдвинуть поршень внутрь корпуса скобы;
- повернуть корпус в исходное положение, на направляющем пальце;
- закрепить корпус с направляющей колодок имеющимся болтом и законтрить его гайкой.
В случае снятия тормозного диска со ступицы колеса необходимо сделать метку на диске и ступице колеса. Установку производить по меткам.
Замена тормозной жидкости в гидравлическом приводе
Для заправки гидравлического привода переднего колеса применяется тормозная жидкость в соответствии с табл. 3.
Для замены жидкости:
- вывернуть вши.,1 6 (рис. 19), снять крышку 5 главного тормозного цилиндра и диафрагму;
- снять колпачок с клапана выпуска воздуха 1 (рис. 20), на головку клапана надеть резиновую трубку, второй конец которой опустить в сливную емкость и отвернуть клапан на 1. 1,5 оборота. Нажимая на рычаг 9 (рис. 19) тормоза переднего колеса, сливать жидкость из системы, доливая в главный тормозной цилиндр, свежую тормозную жидкость до тех пор, пока во всей системе не произойдет замена жидкости, следя, чтобы жидкость полностью из главного тормозного цилиндра не удалялась. Когда из резиновой трубки будет вытекать свежая жидкость, удаление, жидкости прекратить. затянув клапан выпуска воздуха.
В случае, попадания воздуха в гидросистему и для контроля состояния тормозной системы после замены тормозной жидкости необходимо провести прокачку (удаление воздуха), для чего:
- погрузить второй конец резиновой трубки, надетой на клапан выпуска воздуха, в емкость, наполненную тормозной жидкостью;
1—клапан выпуска воздуха
- нажать резко три-четыре раза на рычаг тормоза переднею колеса и. удерживая рычаг тормоза нажатым, отвернуть клапан выпуска воздуха на ¼ оборота на период от 1 до 2 с, чтобы из тормозной системы вышел воздух (пузырьки в емкости). Эту операцию повторять до полного удаления воздуха из гидросистемы;
- удерживая рычаг тормоза нажатым, завернуть до отказа клапан выпуска воздуха и надеть колпачок;
- заполнить тормозной жидкостью главный тормозной цилиндр на уровень до 2/3 высоты смотрового окна;
- установить Диафрагму, крышку, завернуть винты;
- при затруднении прокачки тормозной системы проверить надежность соединений в шлангах и при необходимости подтянуть места соединений.
Тормоз заднего колеса
Обслуживание тормоза заднего колеса состоит в периодической регулировке его привода по мере износа накладок тормозных колодок:
При замене колодок и после регулировки натяжения
- поставить мотоцикл на центральную подставку;
- установить КП в нейтральное положение;
- установить свободный ход педали ножного тормоза вращением гайки. Колесо должно свободно вращаться.
При нажатии на педаль ножного тормоза и перемещении конца педали должно произойти торможение.
Мотоцикл Иж 6.113-05. Цепь привода заднего колеса
Обслуживание цепи сводится к периодической регулировке и смазке. Регулировку (подтяжку) необходимо производить через каждые 500 км, а смазку — по ТО-1.
Для смазки цени надо поставить мотоцикл на центральную подставку, разъединить замок, снять цепь, промыть в чистом бензине и погрузить на 5. 10 мин в разогретую до жидкого состояния графитную смазку УсА, после чего протереть ее салфеткой, установить на место и соединить замком. Защелку замка установить разрезом в сторону, противоположную движению цепи.
При использовании диапазона регулировки цепи необходимо снять цепь, выпрессовать два звена, поставить звено цепи с замком из комплектного ЗИПа, прикладываемого к мотоциклу, собрать цепь и отрегулировать.
Регулировку натяжения следует производить следующим образом:
- ослабить гайки7 (рис.22) крепления реактивной тяги 6
- ослабить гайку 4 оси колеса;
1 — гайка; 2 — растяжка; 3 — гайка полуоси; 4 — гайка; 5 — тяга тормозная; 6 — тяга реактивная; 7 — гайка; 8 — гайка фасонная
- ослабить гайку полуоси 3;
- ослабить гайку 1 растяжек 2;
- равномерно подкручивая гайки 1, отрегулировать цепь таким образом, чтобы вертикальное перемещение нижней ветви цепи было от 20 до 25 мм, переднее и заднее колеса после регулировки натяжения цепи должны находиться в одной плоскости;
- отрегулировать тормоз заднего колеса при помощи фасонной гайки 8;
- законтрить гайки 1;
- затянуть гайку полуоси 3;
- окончательно закрепить ось колеса гайкой 4 и гайкой 7 крепления реактивной тяги.
Мотоцикл Иж 6.113-05. Редуктор спидометра
Обслуживание редуктора спидометра заключается в смазке шестерен. Для этого отвернуть болт, вынуть гибкий вал, втулку и шестерню. Промыть и смазать детали. Сборку производить в обратном порядке.
Замена передних тормозных колодок
На ушке тормозного цилиндра выполнен буртик, препятствующий проворачиванию шестигранника направляющего пальца. Если палец проворачивается.
. удерживаем его отверткой, вставив ее между шестигранником и буртиком.
Вынимаем болт со стопорной пластиной.
Монтажной лопаткой поддеваем и приподнимаем суппорт.
. поворачивая его с цилиндром вокруг оси верхнего направляющего пальца.
Вынимаем тормозные колодки.
Перед установкой новых колодок необходимо утопить поршень внутрь тормозного цилиндра.
Для этого можно воспользоваться раздвижными пассатижами (а также большой струбциной, газовым ключом).
. или монтажной лопаткой, вставив ее в окно суппорта между поршнем и тормозным диском.
Устанавливаем тормозные колодки в обратной последовательности. Не забудьте законтрить болт крепления суппорта с цилиндром к направляющему пальцу, а перед выездом нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к диску.
Видео про "Замена передних тормозных колодок" для Иж Ода
Трындёж и Иж-2126.Замена передних тормозных колодок. Замена тормозных колодок Ваз,ИЖ Москвич Иж Ода прокачка тормозов и устройство ручникаТормозной момент
Наверное, нет смысла рассказывать о важности исправных тормозов на мотоцикле. Но, чтобы тормоза исправно работали, их необходимо обслуживать. Об этом мы и поговорим. На мотоциклах устанавливают тормоза двух типов — барабанные или дисковые. Барабанные тормоза с механическим приводом — это, конечно же, "вчерашний день". Сегодня тон задают продвинутые дисковые, но, тем не менее, "барабан", ввиду своей дешевизны, еще будет некоторое время применяться на малокубатурной и отечественной технике.
В этой статье (с продолжением) мы рассмотрим обе конструкции.
Живучий архаизм
Барабанные механизмы устанавливались почти на все советские серийные мотоциклы, которые еще довольно широко эксплуатируются на просторах нашей Родины, а также и на некоторые импортные скутеры, малокубатурные (125-250 см3) мотоциклы (чаще в качестве заднего тормоза).
Барабанный тормоз (рис. 1) состоит из барабана (1), который крепится к ступице колеса заклепками или отлит со ступицей. Снаружи барабана — ребра охлаждения. Внутри расположен опорный диск (2). Он неподвижно крепится к элементам подвески мотоцикла (перо вилки, маятник). На нем смонтированы две колодки (3) с фрикционными накладками (4). Колодки — из стали или алюминия. Задача накладок — обеспечивать хорошее трение, но при этом быть стойкими к быстрому истиранию, не деформироваться и не расплавляться. Раньше накладки делали из асбеста, с включениями латуни или меди, а в настоящее время применяют только материалы без асбеста. Каждая колодка одним концом упирается в упор (5), а другим — в разжимной кулачок (6), а стянуты они между собой пружиной (7), одной или двумя. Кулачок с помощью рычагов (8), тяг, или троса связан с рычагом на руле или педалью (9) заднего тормоза.
При нажатии на рычаг (или педаль) кулачок проворачивается, нажимая на подпятники колодок. Колодки расходятся и прижимаются к барабану, происходит торможение. Если усилие не приложено, то колодки под действием пружин возвращаются в исходное положение. Конструкция проста и достаточно надежна, но однокулачковый тормоз работает не "на все сто". Дело в том, что при торможении одна колодка проворачивается в направлении вращения колеса и ее обычно называют "первичной" или "активной", а другая — против вращения, и ее называю "вторичной", или "пассивной". И вот почему. Посмотрим на рисунок 2. Колодки раздвигаются приводными силами F1 и F2, условно примем, что они равны. Между колодками и барабаном возникают силы трения R1 и R2. Момент силы R1 относительно опоры колодки действует в ту же сторону, что и момент силы F1 и увеличивает прижатие первичной колодки. Момент силы R2 направлен в обратную сторону (по отношению к моменту силы F2) и, следовательно, ослабляет прижатие вторичной колодки к барабану. Простыми словами, первичную колодку сила трения дополнительно прижимает к барабану, создавая эффект самоподжатия, в то время, как вторичная колодка "пытается" отжаться от барабана. Отсюда главный недостаток данной конструкции — большая разница в эффективности работы колодок. Есть у некоторых однокулачковых тормозов еще один недостаток — кулачок давит на подпятники колодок на разных расстояниях от центра поворотов (моменты сил F1 и F2 неодинаковы), поэтому, опять же, усилия прижатия колодок разные (рис. 2).
Сделать тормоз более "сильным", не увеличивая размер барабана можно, применив двухкулачковый механизм (рис. 3). При этом эффективность торможения увеличится на 30%. Двухкулачковый тормоз начали активно применять в начале второй половины прошлого века в качестве переднего тормоза, задний остался однокулачковым. По такой же схеме были выполнены тормоза и “наших” мотоциклов: ИЖ-Юпитер-5, МТ-10-36, Днепр-11, Днепр-12, Днепр-16, КМЗ-8.157, Ява 634 и 638.
Дело в том, что при торможении мотоцикла происходит перераспределение веса по колесам, переднее колесо догружается, поэтому передний тормоз должен обладать большей эффективностью. Большей эффективностью двухкулачковый тормоз обладает благодаря тому, что у него как бы обе колодки первичные (рис. 3). Привод и синхронизация двух кулачков осуществляется рычажным механизмом.
Но все плюсы тормоза могут сойти "на нет" без должного ухода и регулировок. Начнем с того, что через каждые 5000 км все тросы и шарниры надо смазывать. Для этой цели лучше применять "Литол-24" или другие консистентные смазки, но очень аккуратно. Ведь излишки разогретой смазки могут попасть на колодки и барабан! Опасность та же, что и при избытке смазки в подшипниках ступиц. Если это произошло, барабан и колодки следует промыть в бензине, ну а если накладки впитали смазку на некоторую глубину, их следует протереть наждачной шкуркой, а потом промыть в бензине. Трос следует смазывать вязким маслом или тормозной жидкостью. Трос окунается в емкость с маслом (например, МС-20) с последующим перемещением оболочки (5-10 раз) по тросу. Дайте маслу стечь и вытрите оболочку насухо.
Для эффективной работы тормоза его следует регулировать. Это связано, в основном, с износом накладок.
Однокулачковый тормоз заднего колеса регулируется винтом, расположенным в кожухе звездочки заднего колеса (ИЖ-Юпитер-5, ИЖ-Планета-5). У мотоциклов "Днепр", "Урал" тормоз регулируется при помощи регулировочного конуса. Свободный ход педали устанавливают 10-15 мм, а колесо должно блокироваться при ходе 75-100 мм.
На мотоцикле Ява 350/368 задний тормоз регулируется путем вращения крыльчатки. Крыльчатку затягивают до тех пор, пока колодка не начнет тормозить, а затем ее ослабляют на 1,5 оборота. В любом случае, при отпущенном тормозе колодки не должны касаться барабана, а если положение педали можно регулировать, то установите ее так, чтобы она всегда была под ногой, и нажимать ее было бы можно, не снимая ноги с подножки.
Если однокулачковый тормоз установлен и на переднем колесе (рис. 4), как, например, у ИЖ-Юпитер-3, то его отрегулируйте винтом (1), расположенным на опорном диске. Вворачивая или выворачивая его, следует добиться свободного хода конца рычага на руле 5-10 мм. Если таким путем тормоз отрегулировать не удается и колесо не затормаживается, поверните рычаг кулачка на 1 шлиц.
Что же касается двухкулачковых тормозов, то они регулируются несколько по-другому. Для примера — регулировка переднего тормоза Ява 350/638 (рис. 5). Для начала ослабьте крыльчатку троса (1), потом ослабьте соединительную тягу обеих колодок (2). Крыльчатку затягивайте до тех пор, пока колодка не начнет тормозить. Затем следует ослабить крыльчатку на 1,5 оборота. Гайку соединительной тяги затягивайте до появления трения колодок, затем на 1,5 оборота ослабьте. Отрегулируйте свободный ход рычага управления (5-10 мм), вращая крыльчатку.
Но иногда работоспособность тормозам регулировкой не вернешь — им требуется ремонт.
Новая эра
1969 год стал началом выпуска Honda CB 750, и ему было суждено открыть новый этап в развитии мотоцикла. Это был первый массовый "японец" с рядной "четверкой". Мотор имел верхний распредвал, сухой картер, четыре карбюратора. Запускался двигатель стартером, что по тем временам было большой редкостью. Не меньшей редкостью была выполненная в одном блоке с двигателем пятиступенчатая КПП и… дисковый тормоз переднего колеса с гидравлическим приводом!
Дисковый тормоз был изобретен британским конструктором Фредериком Ланчестером и впервые был применен еще в 1903 году на автомобиле. Позже устанавливался в качестве трансмиссионного (стояночного) тормоза на грузовиках и автобусах. Ну, а в качестве колесных тормозов его впервые использовали в авиации, где он прекрасно зарекомендовал себя благодаря эффективности. Первым серийным автомобилем, оснащенным дисковыми тормозами на всех колесах, в 1957 году стал Jaguar XK 150.
Но оставим автомобили и самолеты в покое и вернемся к мотоциклам. Конечно же, и до 1969 года были попытки оснастить мотоцикл дисковым тормозом, но то были единичные случаи, в основном на спортивных мотоциклах. А в 1967 году мелкими сериями начали выпускать мотоцикл MV Agusta 600, также с дисковым тормозом, но с тросовым (механическим) приводом. Его эффективность была настолько мала, что вскоре от него отказались и вернулись к "барабану". Так что Honda CB 750 был первым серийным мотоциклом с эффективно работающим дисковым тормозом, впоследствии отправившим "на пенсию" барабанный. Первым советским серийным мотоциклом с передним дисковым тормозом в 1990 году стал ИЖ-7.107-015 "Планета-5".
Изначально дисковый тормоз устанавливали на переднем колесе, как более эффективный, задний же оставался барабанным, так как при торможении до 75% веса мотоцикла приходилось на переднее колесо. Позже задний "барабан" заменили на "диск", но делать его таким же мощным, как и передний — не было смысла, поэтому он значительно слабее. Но более эффективным вариантом оказалась установка двух дисков на переднем колесе и однодискового тормоза сзади. Тем не менее, однодисковые передние тормоза еще довольно часто встречаются, как, впрочем, и задние барабанные. Преимущества дискового тормоза перед барабанным очевидны.
Во-первых, дисковые тормоза лучше охлаждаются и позволяют более интенсивно замедлять мотоцикл. Во-вторых, они более легки, что уменьшает неподрессоренные массы и гироскопический эффект. Но для прижатия колодок к диску требуется большее усилие, а поскольку дисковые тормоза не обладают эффектом самоусиления, как барабанные, поэтому в дисковых тормозах используют гидропривод. Почему гидропривод? Все дело в том, что жидкость не сжимается, с ее помощью легко передать усилие. Но главное — в гидравлической системе возможна не только передача усилия, но также его увеличение, благодаря разным диаметрам поршней главного и рабочих цилиндров (рис. 7).
Так, если диаметр поршня рабочего цилиндра 2 будет в два раза больше диаметра поршня главного цилиндра 1, то усилие будет увеличено в 4 раза. Если диаметр поршня рабочего цилиндра больше в три раза, чем диаметр поршня главного цилиндра, то усилие возрастет в 9 раз! И так далее. Но чем больше поршень рабочего цилиндра по сравнению с поршнем главного, тем меньше он сдвинется относительно перемещения поршня главного цилиндра. Ведь объем перемещенной жидкости не меняется! Тем не менее, гидросистему привода тормозов не трудно сделать такой, что и перемещения поршней, и тем более, усилия будет достаточно для остановки мотоцикла. Главное — найти "золотую середину", чтобы и байк быстро останавливался, и колесо не блокировалось при легком нажатии на рычаг тормоза.
В гидроприводе тормоза "работают" тормозные жидкости. В настоящее время используют жидкости классов ДОТ-3, ДОТ-4, ДОТ-5 и ДОТ-5.1.
Тормозные жидкости ДОТ-3, ДОТ-4 изготовлены на полиглеколевой основе, и их можно смешивать между собой в любых пропорциях, кроме того, они поглощают влагу, то есть они гигроскопичны. А это значит, что чем больше воды будет находиться в тормозной жидкости, тем ниже будет ее температура кипения. Вот почему указывают температуру закипания "сухой" и содержащей влагу жидкости (табл. 1). Поэтому "отсыревшая" жидкость способна закипеть в самый неподходящий момент. Достаточно нескольких интенсивных торможений, чтобы в несжимаемой жидкости появились сжимаемые пузырьки пара. Тормоза "пропадут", о последствиях говорить мы не будем…
Жидкости ДОТ-3, ДОТ-4 и ДОТ-5.1 окрашены в желтый цвет, чтобы отличить от жидкости ДОТ-5, изготовленный на силиконовой основе и имеющей темно-красный цвет. ДОТ-5 нельзя смешивать с тормозными жидкостями на полигликолевой основе — выпадет осадок. Не смешивается она и с водой. Любую тормозную жидкость следует беречь от попадания в нее воды и грязи. Она "тянет" влагу даже из воздуха, со временем ухудшая свои показатели. Любую тормозную жидкость надо менять не реже, чем раз в два года, а какую из жидкостей следует применять для конкретного мотоцикла — это решает завод-изготовитель.
Мы еще вернемся к теме тормозной жидкости (замена, прокачка тормозов), а также рассмотрим варианты конструкций современных дисковых тормозов, но сделаем это уже в следующем номере журнала.
Читайте также: