Установка дисковых тормозов на газель заднего моста
Задние дисковые тормоза (ЗДТ) на Газель
и пара уже ступиц с тормозными дисками:
Дальше оставалось дело за малым!)
Для более законченного варианта план-шайб предстояло просверлить отверстия крепления к фланцу моста и крепления суппорта. Опять помог 3д принтер, уж очень он точно выводит размеры в пластике (пластик собственно PLA, в пластике ABS будет усадка на какой-то процентик, а деталь большая, этот процентик не предсказуем!) В общем на принтере напечатал лекало с отверстиями для кернышка и геометрией под суппорт.
Когда всё это подготавливал, то под суппорт напечатал по паре отверстий на всякий случай. Просто есть суппорта некоторых производителей, расстояние от отверстий крепления до внешнего края расположения колодок разнится с "заводскими" газовскими суппортами на 3,5 мм. Поэтому когда я примерял новые суппорта Trialli, то как раз с этим и столкнулся.
В общем отверстия получились как надо. Благо на работе есть сверлильный станок и отверстия с маслицем на малом ходу довольно шустро получилось просверлить.
С болгарочкой для дальнейшей обработки, решил повременить и сначала снять колёсики и прочее уже потихоньку становящееся не нужное!)
60 градусов) на фрикционе колодок оправдывают себя далеко не на первой машине… Но придётся прощаться!)
Первая примерка план-шайб… Отверстия как и следовало ожидать совпали идеально. Как и на тестовом мосте подпилил флянец моста под скобу и цилиндр суппорта:
Собственно финишные подгонки и самой план-шайбы:
Остаётся только прикрутить и дело почти сделано!)
Теперь пора ставить ступицу…
Ступица как родная встала на место, затянул, ослабил, вывел зазор в подшипниках и уже пора накидывать суппорт.
Можно и по ближе:
С тыльной стороны хотел установить кожух, но проколупался и забыл его вообще сделать из чего-нибудь. В принципе грязи столько нет в городе, а охлаждение без него получше будет. Вид, в общем, такой:
Поставил хорошие колодочки на зад:
Первый раз в жизни воспользовался установочным комплектом для колодок…
Честно сказать, то ли спать хотел, так как делал это всё дело ночью на работе, но не сразу додумался как их ставить!) Но когда разобрался поржал над собой!)
Суппорта подсоединил волговскими трубками к новым коротким трубкам от тройника, можно было обрезать и сделать новые в размер, но добираться до магазина с трубками без машины геморойно, рано или поздно, но переделаю их!)
Как видно из записи, не хватает ручника. скоро он будет, точнее он уже есть, но силы на исходе, время позднее и места для фото нет, к сожалению.
В общем, чего я испортил использовал:
План-шайба 2 шт.
Ступица задняя Газ 2 шт
Диск тормозной Allied Nippon 2 шт
Суппорт Trialli 2 шт (левый, правый)
Колодки тормозные TRW GDB 851 1 компл.
Рем.комплект колодок тормозных D42484A 1 компл.
Шланг суппорта 3110 2 шт.
Трубка тормозная зад. короткая газель 2 шт.
Подшипник 32209 2 шт
Подшипник 32210 2 шт
Сальник ступицы задней 2 шт
Прокладка полуоси 2 шт
Болт-штуцер шланга суппорта 2 шт
Шайба медная уплотнительная 10мм 4 шт (для соединения болта-штуцера и шланга к суппорту)
Жидкость тормозная 0,5 л
Больше не помню чего там ещё, вспомню допишу.
Ну и на концовку ощущения!
Сказать что дисковые тормоза лучше барабанных, это ничего не сказать… Когда прокачал тормозную систему, завёл, понажимал на педальку, прогнал жидкость в суппорт, чтобы он диск "почувствовал"… Стал выезжать из бокса, на тормоза жму, а машина как-то нехотя совсем останавливается… У меня даже холодок пробежал по спине, и ради этого я тут 4 часа горбатился… Но во время вспомнил, что колодочки имеют свойство притираться, да и диски я после установки не мыл, не было под рукой никакого очистителя или обезжиривателя.
Через несколько десятков км педалька стала сверх адекватной и некоторое время пришлось привыкать, что не надо теперь стоять на педали тормоза, когда нужно быстро остановится, а ты с грузом, а достаточно посильнее на педальку нажать… В спокойном режиме просто ногу кладёшь на педальку и машинка плавно начинает останавливаться. в любом случае привыкать надо, это никуда не деть… Особенно если ездить то на одной, то на другой машине.
В общем, не жалею ни одного рубля, вложенного в эти тормозульки!)
По поводу ручника наверно уже на следующей неделе добавлю запись, так как пока нет времени совершенно.
П.С. Тормоза эти катаю с мая месяца. "Полёт" нормальный!)
Как поставить тормозной диск газели на уаз
Комплектация автомобилей марки УАЗ, в большинстве своём, имеет предустановленные тормоза барабанного типа, в отличие от иномарок, которые, как правило, снабжены дисковыми тормозами. Чтобы понять, действительно ли надо установить дисковые тормоза на автомобиле УАЗ, вместо устаревших барабанных, нужно выяснить в чем дисковые тормоза предпочтительнее барабанных.
Как известно, УАЗ – это внедорожник, а барабанные тормоза слишком чувствительны к грязи и песку, которые забиваются в тормозной механизм. Как следствие, барабанные тормоза на внедорожниках нужно постоянно регулировать, а тормозные колодки – часто менять, чтобы тормозная система не отказала, когда машина преодолевает бездорожье.
В отличие от барабанных, дисковые тормоза имеют менее динный тормозной путь и они более износостойкие, поэтому легче переносят попадание инородных субстанций, типа грязи и песка.
Тормозные колодки, при барабанных тормозах, часто перегреваются, а это чревато тем, что колесо может заклинить, в момент поворота автомобиля. Перегрев происходит из-за недостаточной циркуляции воздуха.
В дисковых тормозах эта проблема решена, за счет дополнительных отверстий, обеспечивающих нужную вентиляцию.
Итак, на сегодняшний день, эффективность и надёжность дисковых тормозов не вызывает никаких сомнений, поэтому заменять ими морально устаревшие барабанные тормоза крайне желательно. Рекомендуется производить замену тормозов сразу на всех колёсах, в крайнем случае – только на двух передних. Ниже смотрите видео про установку дисковых тормозов на УАЗ: 1) с редукторным мостом, 2) с гражданским мостом, 3) УАЗ буханка.
Установка дисковых тормозов на автомобили марки УАЗ не представляет какой-либо серьёзной проблемы, и может быть выполнена, как говорится, в домашних условиях, то есть без обращения в автосервис.
Стандартный набор инструментов для замены барабанных тормозов:
- Держатели суппорта;
- Набор новых болтов марки «М12×1»;
- Набор переходников марки «М10-М12»;
- Набор шайб марки «М10»;
- Набор шпилек, размерами 50 на 10 мм;
- Пара проставок;
- Новый комплект тормозов дискового типа, для автомобилей марки УАЗ;
- Тормозной суппорт ГАЗель.
Основы правильной установки дисковых тормозов
Начинать правильную установку дисковых тормозов следует в таком порядке:
- Выполняем демонтаж колёса;
- Переходим к снятию барабана, отворачивая вначале пальцы опорного типа, а затем демонтируя колодки и все трубки;
- Скрутив все шесть крепёжных болтов, снимаем муфту;
- Отогнув стопорное кольцо крепёжной гайки, скручиваем её ключом, который специально предназначен для этого;
- Затем нужно демонтировать кольцо и вторую гайку, а затем и ступицу;
- Скручиваем гайки, удерживающие шпильки, на тормозном щитке. После этого выполняется снятие щитка и цапфы;
- Монтируем держатели суппорта, располагая его бобышками снаружи. Иногда возникает необходимость в расточке внутреннего отверстия, тогда делаем это, используя круглый напильник. Ну, а чтобы установить держатель на его посадочное место, используют молоток;
- Выбиваем старые шпильки из ступицы, и монтируем на их посадочные места новые детали, после этого, ставим проставку, имеющую проточку на внутреннем отверстии, чтобы она была направлена в сторону суппорта.
Затем следует выполнить действия, обратные описанным выше манипуляциям. При этом нужно всё делать аккуратно, максимально отчищая поверхности и детали, с которыми работаем: в частности, устраняем, с помощью болгарки, литейный наплыв, располагающийся на суппорте. Также, болгаркой, нужно будет немного срезать и посадочное место, располагающееся на кулаке. Еще следует обратить внимание на то, что суппорт, расположенный с левой стороны, имеет отличие от правого: вывод штуцера у него располагается в верхней части.
Дальнейшие действия по монтажу дисковых тормозов выполняются в следующей последовательности:
- Демонтируем гибкий шланг, снимая его с медной трубки. В месте соединения этих элементов, часто наблюдается закись, а потому аккуратное разъединение возможно, только после небольшого нагрева, с помощью горелки. Если и после этого не получится скрутить шланг, то его придётся срезать;
- Используя переходник с уже установленной на нём шайбой, необходимо накрутить его на гибкий шланг, а затем прикрутить его к трубке. Иногда шланг оказывается коротковат, в этом случае, нужно купить более длинный шланг, а в некоторых случаях, возможно и переваривание кронштейна, либо притягивание трубки непосредственно к раме;
- В конце работ, монтируются тормозные колодки, затем устанавливают суппорт, надевая его на диск и закручивая к держателю;
- На заключительном этапе, монтируется автомобильное колесо.
Обратите внимание на то, что новые шпильки иногда значительно выдаются, по сравнению со старыми шпильками, поэтому, для работы с ними, нужно применить удлинённую торцевую головку. Если суппорт будет иметь малое кручение, то его нужно будет подрезать с внешней стороны.
При установке дисковых тормозов на задние колёса автомобилей марки УАЗ, следует выполнить тот же порядок действий, который описан выше.
Несколько ключевых нюансов
Дисковые тормоза на порядок лучше барабанных тормозов – это бесспорно, однако, есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать при принятии решения об их установке на автомобиле марки УАЗ.
Во-первых, все изменения тормозной системы должны прописываться в техпаспорте машины, а это процедура не одного дня, но без неё эксплуатация автомобиля невозможна. Ведь, чтобы подтвердить надёжность новой тормозной системы, машина должна пройти набор стандартных испытаний, которые растянуты во времени, как и дальнейшее получение необходимых сертификационных документов.
Во-вторых, дисковые тормоза, специально заточенные под конкретные автомобили марки УАЗ, не выпускаются мировыми производителями, а значит, их установка и отладка будут требовать доработки и часто даже переделки отдельных агрегатов.
После того, как установка дисковых тормозов на УАЗ будет закончена, и произведена проверка тормозной системы, можно быть уверенным на 100%, что автомобиль стал на порядок надёжнее.
Видео: Установка передних дисковых тормозов на редукторный (военный) мост УАЗ
Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь
Видео: Установка дисковых тормозов на передний гражданский мост УАЗ
Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь
Видео: Установка дисковых тормозов на УАЗ (Буханка)
Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь
Все знаете машину буханка. Тормоза потрясающие просто, потрясают тем, что их нет. Барабанные – не интересные, и в современных условиях не работают. Приехал у нас комплект Ульяновской фирмы, даже название не знаю, как все это выговорить, но в принципе неважно. Будем ставить дисковые передние тормоза на гражданский мост.
Это газелевские суппорта, газелевские диски, то есть грубо говоря, будем делать «газелеуаз». Меня просто вынесла фирма «Торнадо», производящая эти вот диски. А что меня особо вынесло – это как везде в принципе по России после сборки работать напильником, это анекдот, вот смотрю инструкцию и начинаю просто понимать, что это не анекдот, это жизнь.
Вот она машина, уже поездила у нас и была участником некоторых фильмов наших. Здесь в принципе все хорошо, все на блокировках, все на лебедках. Она в принципе едет. Здесь мы видим довольно-таки стремный барабанный механизм, очень старый, совершенно не эффективный. Кто бы что ни говорил – он реально не эффективный. Дисковым тормозам он очень сильно уступает.
Сейчас мы будем его демонтировать, ставить дисковые тормоза, и эта машина будет останавливаться в разы лучше. Позже дело дойдет до задних тормозов, но пока передними занимаемся. Одну сторону мы уже сделали, дабы проверить, он стает хорошо или плохо. Он стает нормально, дальше следим, что у нас будет тут на картинке.
Весь износ скапливается, потому что мы ходим по бездорожью. Одна сторона колодки изношена, вторая живая. О чем это говорит? Неравномерный износ, то есть этот цилиндр уже не работает, он потек, заклинил. Вот смотрите, с него течет. Этот цилиндр сухой, он заржавевший – сенсация.
Один потек, а другой заржавел, но машина останавливается очень плохо. Снимаем все это.Такая система, водичка у нас была здесь в ступице. Но как ни странно, синяя смазка, которая здесь есть – она сопротивляется. Почему сразу не откручиваем? Объясняю — а чтобы не завоздушило систему раньше времени.
Начнем с установки скобы, под суппорт дисковый. Теперь все это нужно собрать. Сейчас мы здесь сменим смазку, почистим. Вот сказочку тормозную используем. Вот это регулировочная пластина, чтобы диск, когда будем ставить сюда, он может быть близко смещен к суппорту при установке, либо слишком далеко, либо близко. А здесь получается так, что суппорту места очень мало.
Закручиваем старые болты. Самое интересное, если мы слишком много поставили – заново придется разбирать всю эту конструкцию, и заново собирать. Закручиваем, вставляем болты по месту проживания. Надо прижимать, надо. Иначе как. Самое интересное, что если мы просчитались, слишком много поставили, то нам придется все заново разбирать эту конструкцию, и заново собирать.
Следующий шаг нашего балета – собственно сам суппорт газелевский. Вот теперь его можно будет ставить на место, об этом сейчас более подробно. Я думаю, суппорт мы разберем, сними цилиндр рабочий, чтобы нам легче ставить все это дело было, и соберем все это без труда обратно.
Пластин много получилось. Она сейчас у нас задевает, значит, слишком много. Значит, нужно снимать сколько – одну или две. В обратном порядке это все разбирается, снимается пластина, и снова ставится. Для этого и делаются пластины тонкие, чтобы можно было снять одну и отрегулировать. Снимаем вторую. У нас в принципе все и совпало, ничего не задевает нигде, везде ровный зазор, диск целый. Колодки ставим на свое место, крутые колодки Торнадо, про которые говорилось в самом начале. Они даже влезают на свои места.
Система наша в сборе, шланги подключены, тормоза прокачены, сейчас ставим колесо, регулируем ступичный подшипник – машина готова ехать. Дисковые тормоза на буханке. Вот они два новых тормозных механизма, которые поставили сюда. Машина боевая, боевая раскраска по мостам видна сразу.
Почти все отечественные УАЗы оснащены лишь барабанными тормозами, так как раньше было слишком затратно производить автомобили с дисковой системой торможения. Хоть эксперты давно доказали, что производить торможение с наличием дисков намного безопаснее, российский автопром все еще продолжает выпускать транспортные средства с устаревшими тормозными технологиями. В этом случае вам поможет только смена тормозов. И сейчас мы разберемся, нужно ли монтировать дисковую систему на УАЗ, как сделать это своими руками и чего ждать от такого обновления.
Нужно ли менять
Чтобы понять стоит ли вам заменять тормозную систему, перед этим подумайте о всех плюсах и минусах как дисковых, так и барабанных тормозов. Заметим, тут мы говорим только об автомобиле с маркой УАЗ.
Мы уже выяснили, что тормозная технология с дисками повышает вашу безопасность во время торможения. Вообще, данная машина хорошо ездит по любым дорожным поверхностям, особенно по бездорожью. И когда транспорт проезжает по грязной дороге, барабанные тормозные устройства могут забиться и перестать работать, либо вовсе сломаться в самый ненужный момент. Туда может попасть и песок, быстро и неровно стирающий тормозные колодки. А это может привести к постоянной смене таких автомобильных частей.
А вот дисковым тормозам нипочем не только песок или грязь, но и вода. Такая система больше защищена от износа, а также она сокращает путь при остановке и увеличивает коэффициент торможения.
Если вы пользуйтесь барабанными тормозами, то будьте готовы к заеданию колеса во время резкого поворота или при ожидании на красном знаке светофора. Почему? Здесь все зависит от колодок, которые постоянно перегреваются. А вот в дисковые тормоза оснащены наиболее качественной вентиляцией из-за специальных отверстий.
Самостоятельная установка
Мы узнали, что дисковые тормоза намного качественнее барабанных по всем техническим и функциональным особенностям. Эксперты советуют проводить обновление всей тормозной системы УАЗА полностью на каждом автомобильном колесе. Если вы можете своими руками улучшить собственное транспортное средство, то вам понадобятся эти инструменты:
Для монтажа сначала следует снять колеса, после чего убрать барабан и опорные пальцы. Далее откручиваются не только колодки и трубки, но и муфты с шестью болтами. Теперь надо отогнуть стопорное гаечное кольцо и открутить винтик определенным ключом. После, вы без труда уберете кольцо и вторую гайку, а также снимите ступицу. Не забудьте открутить гайки со всех шпилек, которые относятся к тормозному щиту. Его в самом конце снимают вместе с цапфой.
Мы убрали все детали старой тормозной системы, а теперь приступим к монтажу улучшенной. Берем суппортдержатель и размещаем его закладными конструкциями наружу. Если вам не хватает ширины отверстия внутри, расширьте его круглым напильником. А для насадки держателя пользуйтесь молотком.
Сначала из ступицы нужно убрать все старые шпильки, а вместо них установить новые детали и надеть проставку с проточкой. Обязательно делайте это так, чтобы последняя стояла лицевой стороной к суппорту.
После, монтаж тормозных устройств происходит с помощью обратной сборки всего того, что мы разобрали раньше (до муфты). Непременно уберите болгаркой литейный наплыв на поверхности суппорта. Кстати, подобный инструмент понадобится вам для подрезания кулака. Не забудьте, что правый и левый суппортный узел различаются лишь местом вывода штуцера, который у первого из них находится внизу.
Теперь следует разъединить гибкий шланг и небольшую медную трубу. Обычно то место, где они соединяются, закисает, поэтому приходиться прибегать к нагреву этой зоны горелкой. Если у вас все же не получается, смело отрезайте шланг. После установите шайбу на данное устройство и присоедините все к трубке. Не хватает длины шланга? Тогда берите побольше из другой машины, переделайте кронштейн или притяните трубку поближе к раме.
Наконец, можно монтировать колодки и надевать суппортный узел на диск. Вам нужно прикрутить его к держателю, а после установить покрышки на свои привычное места.
Кстати, если будут мешать новые шпильки, выступив на слишком большое расстояние, лучше всего взять торцевую головку подлиннее. А если суппорт недостаточно быстро крутится, подрежьте его с внешней стороны. Заметим, что тормозная система с дисками монтируется на УАЗ абсолютно так же.
Недостатки
Во-вторых, это доработка деталей дисковых тормозов для их установки на УАЗ. А все потому, что никто из производителей не создают специальные детали для такой машины.
Только после монтажа дисковой тормозной системы ваш УАЗ превратится в наиболее безопасное транспортное средство. Если вас не пугает непростая установка и пребывание в очередях, то можно смело проводить самостоятельный монтаж. Если вам это не подходит, обратитесь в авторемонт, где вас проконсультируют и решат данную проблему с устаревшими тормозами.
Диаметр тормозного барабана газель
Устройство тормозной системы коммерческих грузовиков ГАЗ
Малотоннажные коммерческие грузовики «ГАЗель» (ГАЗ-2705, 3221 и 3302) и «Соболь» (ГАЗ-2217, 2310 и 2752) создавались на основе не только современных, но и традиционных технологий и решений, давно используемых инженерами Горьковского автозавода. В частности, данные автомобили имеют смешанную тормозную систему, построенной на основе современных дисковых и классических барабанных тормозов.
Тормозная система этих моделей грузовиков состоит из следующих основных частей:
- Тормозная педаль;
- Вакуумный усилитель тормозов;
- Двухпоршневой главный тормозной цилиндр;
- Трубопроводы;
- Тормозные механизмы передних колес;
- Тормозные механизмы задних колес;
- Регулятор давления тормозной жидкости в контуре задних колес.
При этом тормозная система «ГАЗелей» и «Соболей» разделена на два независимых контура — контур передней оси и контур задней оси. Для реализации двухконтурной схемы используется двухпоршневой главный тормозной цилиндр. Данное решение повышает надежность и безопасность автомобиля, так как при отказе одного из контуров продолжает работать второй, обеспечивая управляемость автомобиля. Хотя, конечно, торможение на одном контуре, особенно на заднем, менее эффективно, чем на двух.
Как уже было сказано, на передних колесах коммерческих грузовиков ГАЗ устанавливаются дисковые тормоза, на задних — более традиционные для грузовых автомобилей тормоза барабанного типа. О барабанных тормозах расскажем более подробно.
Внутренний размер тормозного барабана газель
1 – тормозной диск; 2 – скоба тормозного механизма передних колес; 3 – передний контур; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 – бачок с датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости; 6 – вакуумный усилитель; 7 – толкатель; 8 – педаль тормоза; 9 – выключатель сигнала торможения; 10 – тормозные колодки задних колес; 11 – тормозной цилиндр задних колес; 12 – задний контур; 13 – кожух полуоси заднего моста; 14 – нагрузочная пружина; 15 – регулятор давления; 16 – задние тросы; 17 – уравнитель; 18 – передний (центральный) трос; 19 – рычаг стояночного тормоза; 20 – сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости; 21 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 22 – тормозная колодка передних колес.
Автомобиль имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную. Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке. Запасная система образована каждым контуром рабочей. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.
Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную). Минимально допустимая остаточная толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм. Диски вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним шестью болтами. Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм. Скоба состоит из основания, которое крепится двумя болтами к поворотному кулаку и корпуса, связанного с основанием через направляющие пальцы. Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником). Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета). Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение. За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между диском и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан для прокачки системы.
Назначение, устройство и принцип работы барабанного тормоза
Сегодня в мире автомобилестроения наблюдается тенденция на переход от барабанных тормозов к дисковым, однако в отечественном автопроме классические барабаны все еще находят самое широкое применение. Это решение использовано и на малотоннажных грузовых автомобилях «ГАЗель» и «Соболь».
Барабанные тормоза имеют меньшую эффективность, чем дисковые, однако они имеют и ряд неоспоримых преимуществ. В первую очередь, барабанные тормоза отличаются надежностью и невысокой стоимостью производства и облуживания. У этого типа тормозов есть и еще одна особенность: в силу конструкции тормозной механизм защищен негативных воздействий внешней среды — грязи, камней, воды (хотя тормоза и не герметичны) и других, доставляющих проблемы открытым дисковым механизмам. Все это делает барабанные тормоза отличным вариантом для автомобилей, активно эксплуатируемых в тяжелых условиях.
Тормозной механизм барабанного типа содержит две основных компонента:
- Подвижный тормозной барабан;
- Неподвижный тормозной механизм с колодками.
Тормозной механизм, смонтированный на круглом тормозном щите, неподвижно устанавливается на ступице колеса, сверху его закрывает тормозной барабан, соединенный с ведущей осью. На барабан устанавливается колесо и обе эти детали вращаются как единое целое, торможенное колеса обеспечивается взаимодействием барабана и тормозных колодок.
Тормозной механизм состоит из двух колодок, расположенного между ними колесного тормозного цилиндра двухстороннего действия (с двумя поршнями) и пружин, а также ряда дополнительных деталей (в том числе привода стояночного тормоза и других). При отжатой педели тормоза колодки сдвинуты друг к другу с помощью стяжных пружин, при нажатии на педаль поршни тормозного цилиндра раздвигают колодки, они прижимаются к внутренней поверхности барабана, за счет чего и происходит торможение.
Тормозной барабан представляет собой единую литую конструкцию, внутренняя часть которой отшлифована для обеспечения лучшего контакта с фрикционными накладками тормозных колодок. В барабане предусмотрены отверстия под шпильки крепления колеса, и отверстия под установку болтов для монтажа барабана к ступице. Также в барабане имеются технологические резьбовые отверстия, предназначенные для съема барабана с помощью болтов М10 в случае его плотной посадки.
Типы тормозных барабанов ГАЗ — коммерческий
На коммерческих грузовиках ГАЗ используются только цельнолитые барабаны из серого чугуна, который обладает достаточной прочностью и оптимальным коэффициентом трения. Однако чугунные барабаны довольно тяжелы (до 13-15 кг), что иногда затрудняет работу с ними. Тормозные барабаны производятся как на ОАО «ГАЗ», так и на нескольких сторонних предприятиях по размерам и стандартам Горьковского автозавода.
На сегодняшний день все модификации «ГАЗелей» и «Соболей» оснащаются унифицированными тормозными барабанами с внутренним диаметром 283 мм. Отличия между барабанами для этих моделей заключаются в геометрии, а также в количестве отверстий под шпильки установки колес:
- Барабан «ГАЗель» — более плоский, имеет шесть отверстий под шпильки;
- Барабан «Соболь» — более широкий, имеет пять отверстий под шпильки.
Также нужно отметить, что тормозные барабаны отличаются типом упаковки. На рынок эти детали могут поставляться либо вовсе без упаковки, либо в упаковке одного из двух типов — мягкого полиэтиленового мешка, и плотной картонной коробки. Упаковка не имеет принципиального значения, хотя в картонной коробке диск лучше защищен и меньше страдает при транспортировке.
Тормозные механизмы задних колес
Тормозной механизм задних колес:
- болт крепления рабочего цилиндра;
- рабочий цилиндр;
- клапан прокачки;
- щит тормоза;
- колодка;
- защитный чехол;
- поршень;
- упорное кольцо;
- пружины;
- пружины;
- разжимное звено;
- приводной рычаг стояночного тормоза;
- пластина крепления колодок;
- пружины;
- шплинт;
- гайка;
- шайбы;
- шайбы;
- болт;
- заглушки;
- втулки эксцентрика;
- заглушки;
- втулки эксцентрика;
- эксцентрик;
- ось эксцентрика;
- гайка;
- чашки;
- пружины;
- стержень.
Тормозные механизмы задних колес колодочные, барабанного типа.
Цилиндр 2 (рис. 7.8), опора колодок с пластиной 13, колодки 5 зафиксированы на щите 4.
Верхними концами колодки входят в прорези поршней, а нижними касаются опорной пластины, на которой их удерживают стяжные пружины 9 и 14. Боковая фиксация каждой колодки на щите предусмотрена в трех точках крепления, к которым ее поджимает пружина 28.
Упорное разрезное металлическое кольцо 8 установлено в тормозной цилиндр с натягом. Разрез кольца расположен в верхней части цилиндра у отверстия для прокачки. В центральное отверстие упорного кольца вставлен поршень 7 таким образом, чтобы после его поворота на 90° прорезь на стержне поршня была параллельна плоскости крепления цилиндра к щиту. Поршень упирается в кольцо и может свободно перемещаться в нем в сторону колодок в пределах 1,7-1,9 мм.
По мере износа тормозных накладок и барабана поршень при торможении перемещается в цилиндре, увлекая за собой упорное кольцо 8. После торможения под действием стяжных пружин колодок поршень переместится относительно кольца на указанное выше расстояние, что обеспечит постоянный зазор между колодками и барабаном.
Тормозные барабаны — литые, из серого чугуна.
В задний тормозной механизм входят детали стояночной тормозной системы: приводной рычаг 12, разжимное звено 11 и детали 21, 23, 24, 25 регулировки.
Замена колодок ручного тормоза ГАЗель Некст
Замена задних тормозных колодок барабанного типа, производится, если у одной из накладок в ходе износа износ толщина составляет менее 2 мм.
Разрешается эксплуатировать тормозной барабан если его износ не более ⌀170 мм. при этом необходимо учитывать, что диаметр нового барабана составляет – 168 + 0,2 мм.
Замер толщины накладок можно производить через регулировочное отверстие с помощью штангенциркуля без снятия ступицы с диском, путем измерения разницы расстояния от наружной поверхности диска до колодки с накладкой.
Замену колодок необходимо проводить сразу на обеих сторонах автомобиля
Снятие колодок делается в следующей последовательности:
- установить упоры под передние колеса, вывесить заднее колеса, затем снять заднее колеса;
- снять автомобиль с ручного тормоза опустив его рычаг вниз;
- отсоединить и снять тормозную скобу, не отсоединяя шланга, подвесить скобу на раме, не допуская натяжения шланга;
- открутить крепящие болты и снять полуось с помощью специального съемника;
- открутить гайку подшипника ступицы, после снять ступицу вместе тормозным диском, также снять уплотнительное кольцо;
- открутив гайку 11 ослабить тросы ручного тормоза; ослабить скобу 22 (см.рис ниже);
- снять прижимные 6, а также стяжные 28 пружины (см.рис ниже);
- вынуть колодки 1, а также регулировочное звено со щита 12;
- удалить загрязнение с деталей ручного тормоза.
Установку задних колодок проводить в обратной последовательности:
- новые накладки колодок при установке должны быть полностью сухими, без попадания на них масла или топлива;
- смазкой CASMOLY MS243 смазать следующие детали:
1) щит тормоза в местах контакта с тормозными колодками (6 площадок);
2) опоры колодок, пружину 8 в зоне контакта со звеном.
Промыть и смазать смазкой CASTROL К764 резьбовые поверхности деталей регулировочного звена (обоймы 3 и регулировочного винта 4);
- провести сборку регулировочного звена, закрутив детали до упора, без подклинивания;
- установить пружины как показано на рисунке ниже.
Провести регулировку стояночного тормоза, согласно инструкции(Регулировка ручного стояночного тормоза на автомобиле ГАЗель Некст).
После установки новых колодок необходимо провести их приработку следующим образом:
Приработка новых колодок проводится на стенде
- на ролики стенда установить автомобиль задними колесами;
- коробку передач переключить на нейтралку;
- включить стенд, с такой скоростью, что бы скорости задних колес автомобиля была 5-10 км/ч;
- поднять рычаг ручного тормоза на 1 щелчок и в таком положении в течение 5 минут делать приработку новых колодок.
Проверку работоспособности тормозного механизма нужно делать после полного охлаждения тормозов. Поднять ручку рычага ручного тормоза с усилием в 147-196 Н (15-20 кгс) при этом тормозная сила на задних колесах суммарно должна составлять не меньше 3435Н (350 кгс). Проверку нужно проводить при вращении роликов стенда в сторону движения автомобиля задним ходом.
Правильная замена барабанных тормозов на дисковые
В отечественных машинах, а также в недорогих иномарках на задние колёса часто ставят в целях экономии барабанные тормоза. Многие водители хотят поменять их на более совершенные дисковые. Как осуществить такую операцию самостоятельно и стоит ли к ней прибегать, мы расскажем далее.
Достоинства дисковых тормозов
Подобная процедура является не просто тюнингом. Она действительно имеет смысл. Дисковая система предпочтительней барабанной по нескольким важным причинам:
- Колодки на дисковых тормозах имеют большую площадь соприкосновения, следовательно, вырастает эффективность торможения.
- Лучшее охлаждение. Диск находится на открытом воздухе, а на большинстве моделей дополнительно в металле созданы многочисленные отверстия, обеспечивающие качественный отвод тепла.
- Диски тормозной системы требуют реже обслуживания по сравнению с барабанами.
- Практически не загрязняются. Диск находится в постоянном вращении, что препятствует образованию грязи на поверхности. При необходимости прочистить дисковые тормоза можно за несколько минут.
Недостаток для этой системы только один – стоимость. Дисковые тормоза существенно дороже своих устаревших собратьев, но их покупка будет действительно выгодным вложением средств.
Оптимальным решением считается установка дисковых на передние колеса, а барабанных на задние. Это позволит немного сэкономить, покупая только одну пару тормозов, но при этом увеличить эффективность торможения.
Устройство барабанного тормоза
Рассмотрим конструкцию в общем. В этой системе используется две тормозные колодки полукруглой формы.
Установлены они внутри тормозного барабана. Одной стороной колодки закреплены достаточно жестко, а с другой стороны они развиваются поршнем. Последний работает, когда водитель нажимает на педаль. И чем выше усилие, тем сильнее будет выдвигаться поршень.
Между двух колодок установлены пружины. Когда водитель отпускает педаль, эти пружины отводят колодки в их базовое положение. Они применяются, чтобы барабан не заклинило.
Как видно, барабанный тормозной механизм действительно отличается простотой конструкции. Но прогресс и развитие современных технологий постоянно движутся вперед, развиваются двигатели. Те скорости, которые на заре автомобилестроения казались чем-то нереальным, сегодня стали незаметными. Нередко на трассе автомобили движутся на скоростях вплоть до 200 км/ч. Такая скорость даже для чемпионов автоспорта 40 лет назад казалась фантастической.
С ростом скоростей и мощностей перед инженерами и конструкторами встала трудная задача – улучшить тормозную систему. И не оставалось больше ничего, чем обратиться за помощью к сфере авиастроения. Именно так, ведь первые дисковые тормоза были установлены на самолетах. Далее система успешно перешла и на легковые автомобили.
Нюансы замены
Перед принятием остаточного решения водителям следует учесть несколько важных аспектов. Новокупленные тормоза должны соответствовать требованиям и стандартам конкретно вашей модели. Это необходимо для предотвращения заносов и непредвиденных поломок из-за конфликта установленных дисков с другими системами автомобиля. Этот момент – одна из самых серьезных проблем. Найти дисковые тормоза для некоторых старых машин бывает проблематично.
Дальше нужно уладить все вопросы с законодательством. Дисковые тормоза должны быть сертифицированы. Продавец или техцентр должны выдавать водителю сертификат, подтверждающий, что продукт может использовать на территории страны. Затем необходимо пройти технический осмотр, чтобы документально утвердить замену. Тормоза – это один из основных компонентов транспортного средства, поэтому самостоятельная модификация или изменения запрещены правилами дорожного движения. Замена должна проводиться в сертифицированном центре.
В целом процедура по узакониванию потребует от вас следующих шагов:
- Необходимо получить заключение предварительной технической экспертизы для целей переоборудования ТС. Его можно получить в «НАМИ» (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт) или у «частников», которые предоставляют подобные услуги на официальном уровне.
- С полученными документами идем в ГИБДД и пишем заявление о внесении изменений в конструкцию транспортного средства. Водителям придется ожидать решения от 5 до 30 рабочих дней.
- Далее идет поиск производственно-технической базы (мастерской), которая выполнит требующиеся изменения. Выбранная вами СТО должна предоставить декларацию о качестве и объеме выполненных работ по внесению изменений в конструкцию ТС.
- После необходимо пройти техосмотр, чтобы получить протокол технической экспертизы конструкции ТС.
- Параллельно придется оплатить многочисленные пошлины.
Это инструкция для официального оформления изменений в конструкции авто. Без соответствующей документации при попадании в дорожно-транспортное происшествие доказать свою невиновность при наличии не задокументированных модификаций конструкции будет проблематично. Общая стоимость оформления может варьироваться в зависимости от региона.
Естественно, вы можете поставить систему самостоятельно, а у СТО запросить только сертификат соответствия требованиям. Однако выдать его готова не каждая мастерская, плюс вам придется за это заплатить. Если подобные трудности вас не пугают, тогда можно приступать к работе.
Процедура замены
Самостоятельная установка дисковых тормозов – достаточно сложная процедура. Если вы никогда не «копались» в своем автомобиле, тогда доверьте ее профессионалам. Заядлые механики для начала должны подготовить рабочий инструмент. Понадобятся головки с трещотками различных размеров и вороток. Также подготовьте загонщик поршней, молоток и плоскогубцы. Обязательно проверьте комплектацию дисковых тормозов. В нее должны входить следующие компоненты:
- суппорт;
- шланг;
- колодки;
- диски;
- различные крепежные изделия.
Обратите внимание, что заводская инструкция к вашему транспортному средству имеет описание того, как произвести замену колодок в барабанных тормозах. Рекомендуется почитать ее. Процесс замены индивидуален для каждой отдельной модели, поскольку имеет свои нюансы. В целом можно выделить общие шаги, с которыми столкнется каждый автомобилист:
- С помощью ключа или пневматического инструмента открутите крепежные болты колеса, а затем снимите его.
- Далее необходимо снять тормозной барабан. Для этого в конструкции найдите технологическое отверстие, в котором располагается крепежный элемент. Открутив его, вы сможете снять барабан.
- Снимите тормозные колодки, чтобы освободить тросик ручника. Отсоедините трос от ручного тормоза.
- Демонтируйте центральную гайку. Отсоедините кулак от подвески.
- Отсоедините тормозной шланг и снимите суппорт.
- Для минимальной потери тормозной жидкости рекомендуется закрыть отверстие защитным колпачком.
- При наличии отключите датчик системы ABS.
- Отсоедините продольную тягу от кулака.
- Достаньте сквозной болт кулака из поперечной тяги.
- Выньте ШРУС из ступицы.
- Достаньте болты крепления амортизатора к кулаку.
- Установите кулак, предусмотренный под дисковые тормоза, закрепив его в подвеске.
- Поставьте диск и на него суппорт.
- Установите тормозные колодки и подключите шланг с тормозной жидкостью.
- Обязательно удалите воздух из системы. Поставьте колесо на место.
В условиях специализированного техцентра процесс занимает около часа, поэтому в гараже готовьтесь потратить от 2 и более часов. При монтаже барабана могут возникнуть трудности. Деталь часто прикипает, поэтому вручную снять ее невозможно. Допускается использование молотка (кувалды), но наносить удары можно только средней тяжести, чтобы не повредить элементы конструкции.
В конце стоит проверить тормозную магистраль на герметичность. Осмотрите днище машины на потеки и утечки. Только после этого можно приступить к тест-драйву. Полностью «выжимайте» педаль до упора. Убедитесь, что тормоза действительно работают. Обратите внимание, что в первое время эксплуатации может наблюдаться скрежет. Это нормальное явление, когда колодки и диски притираются друг к другу. В инструкции к тормозам указывается пробег, после которого данный эффект должен исчезнуть. Дисковые тормоза могут сократить тормозной путь на несколько десятков метров.
Замена барабанной тормозной системы на дисковую своими руками
В настоящее время многие автомобилисты увлекаются различным тюнингом. Это слово обычно ассоциируется у них с внешними изменениями автомобиля. Без сомнения, экстерьер и интерьер автомашины очень важны, но без хорошей «начинки» — это всего лишь красивая груда металла. Осознавая этот факт, вы в первую очередь захотите провести тюнинг «внутренностей» авто. Для начала обратите внимание на безопасность и проведите обновление тормозной системы. Для повышения её эффективности необходима замена барабанных тормозов на дисковые.
Подобная манипуляция проводится как с передними, так и с задними колёсами. Зачастую барабанные детали торможения устанавливают на задние колёса автомобилей отечественного автомобилестроения или же зарубежных бюджетных моделей. Чем в этом случае руководствуются производители непонятно, ведь уже давно известно, что дисковые механизмы торможения куда безопаснее и надёжнее.
Почему дисковые лучше
Замена тормозных систем — это важное решение, которое должно подкрепляться не только желанием выделиться, но и здравым смыслом. Изменение конструкции безопасности очень ответственное мероприятие. Поэтому вы должны быть в курсе преимуществ, которые имеют дисковые механизмы торможения перед барабанными:
Этих преимуществ должно вполне хватить для обоснования необходимости поменять барабанные устройства на дисковые.
На видео — отличия барабанных тормозов от дисковых:
Некоторые особенности замены систем торможения
Как и любые манипуляции с автомобильными системами, в работе с тормозами есть свои особенности. Вы должны чётко осознавать, что, меняя тип механизма, вы изменяете заводскую конструкцию автомашины. Эти изменения могут привести к различным последствиям, к которым вы должны быть готовы. Итак, особенности:
- Замена барабанных тормозов на дисковые должна отвечать всем заводским стандартам и требованиям для модели вашего авто. В противном случае вас будет заносить во время торможения, система может отказать, тормозные диски могут перегреться и т. д. Как видите, последствия несоответствия самые разные и достаточно неприятные.
- Новые тормоза должны быть сертифицированы для использования в РФ. На СТО, где вы будете их устанавливать, вам должны выдать сертификат об их соответствии нормам и требованиям.
- Систему ручного тормоза потребуется заменить на гидравлический ручник.
- После замены потребуется пройти ТО, так как вы переставили одну из заводских систем. Если вы не внесёте изменения, то при ДТП автоматически станете его виновником.
Если вы готовы к подобным трудностям и они вас не пугают, значит, вы смело можете заменить механизмы торможения на своей машине.
Замена систем торможения своими руками
Провести замену одного типа механизма на другой вы можете на любом СТО. Это недешёвая процедура. Плюсы — профессионалам не потребуется для этого большого количества времени и они выдадут вам соответствующий сертификат качества новой тормозной системы.
Если вы хотите сэкономить на работе, тогда необходимо запастись временем и терпением. Такая конструкционная манипуляция с тормозами автомашины не проста и уж точно не лёгкая. Для её проведения в первую очередь требуется запастись необходимым инструментом. В целом замена колодок проводится со штатным набором. Кроме этого набора вам потребуется установочный комплект дисковой тормозной системы. В него входят:
- суппорт;
- шланг;
- колодки;
- диски;
- планшайбы;
- болты, шайбы и другие крепёжные изделия.
На видео — замена барабанных тормозов на дисковые:
При покупке автомобиля в комплекте должна была идти инструкция по его эксплуатации. В ней чёрным по белому расписано по пунктам, что за чем необходимо делать, для того чтобы заменить тормозные колодки (время от времени они стираются и требуется устанавливать новые). При помощи этой инструкции вы сможете снять старые барабанные механизмы.
Для установки дисковой системы следует прочитать инструкцию, которая также продаётся в комплекте. В ней вы найдёте подробное описание, схемы и т. д.
Помните, для каждой модели и марки автомобиля замена тормозных систем проводится по-разному, а если быть более точными, то она имеет свои особенности. Далее, мы представим вам основные действия, которые максимально унифицированы.
Итак, в первую очередь вам требуется снять барабанные тормоза. Для этого сорвите все крепёжные болты, которые находятся на задних колёсах, зафиксируйте передние подручными материалами и подоприте домкратом требуемую сторону. Внимание, для безопасной работы надёжно зафиксируйте автомашину. Теперь открутите болты и снимите заднее колесо.
Далее, следует открутить гайку, которая фиксирует трос стояночного тормоза. Теперь можно снимать барабан. Очень часто он прикипает и его необходимо срывать. Для этого вам понадобится молоток. Для большей эффективности наносите удары средней силы с большой частотой. После снятия барабана отсоедините тормозной шланг от тормозного цилиндра. Снимите его, ступицу и фланец рычага задней подвески.
Теперь приступаем к установке дисковых тормозов. Для этого сначала закрепите фланец рычага подвески, а потом ступицу с диском к нему. Используйте только новые болты. Далее, установите тормозной диск, направляющие колодок и сами колодки. Перед тем как установить суппорт, отожмите его поршни внутрь, используя большую плоскую отвёртку. Теперь можно поставить суппорт и закрепить всю конструкцию.
Видео про установку задних дисковых тормозов:
Далее, необходимо подключить тормозной шланг, трос «ручника» и суппорт к самой системе.
После замены тормозной системы специалисты рекомендуют прокачать её и удалить из неё воздух.
Из всего вышесказанного необходимо вынести самое главное. Первое, дисковые тормоза действительно более эффективные и сделают автомобиль более безопасным, но любая манипуляция с заводскими деталями — это конструкционное изменение, которое должно быть зафиксировано в определённых документах. Второе, для самостоятельной замены этих деталей необходимо время, место, специальные инструменты, знания и умения.
Об эксплуатации
Помните, что дисковые тормоза имеют ресурс. Для колодок он составляет приблизительно 30-40 тысяч километров пробега. Диск стирается через 100-110 тысяч километров. Более точную информацию всегда читайте в инструкции к купленной модели. К симптомам износа относится скрежет, вибрации, пульсация в педали тормоза и ее заклинивание.
Водители могут определить уровень износа самостоятельно. Необходимо посмотреть на торец изделия. Как правило, там располагаются два значения: исходная и минимально допустимая толщина. Цифры могут отличаться в зависимости от производителя. Вам необходимо с помочью штангенциркуля сравнить цифры с допустимыми нормами. Обязательную замену следует выполнять в том случае, если износ на диске неравномерен.
Это ключевая информация о замене барабанной системы на дисковую. В сети можно поискать видео процесса замены для вашей модели авто, если в ходе процедуры возникнут трудности. Проявляйте максимальную бдительность, так как разного рода оплошности при монтаже тормозов могут стоить вам жизни.
Устройство дисковых механизмов
Дисковый элемент считался новым витком в развитии тормозных систем. Ранее его устанавливали только на авиатехнику, а также огромные грузовые автомобили. Здесь выше скорости и больше масса. Давайте посмотрим, как устроена эта система и можно ли барабанные тормоза поменять на дисковые.
Итак, тонкий диск закреплен на оси автомобиля. Это может быть и передняя, и задняя ось. В верхней части или же сбоку диска закреплен так называемый суппорт. Механизм его включает в себя поршни и тормозные колодки. Когда водитель нажимает на педаль, колодки под воздействием поршня сжимаются. Между этими элементами находится диск. Так происходит торможение.
Читайте также: