Уаз патриот передние тормозные цилиндры замена

Обновлено: 08.01.2025

Уаз патриот передние тормозные цилиндры замена

Снимаем тормозные колодки (см. Замена и регулировка тормозных колодок переднего колеса).
Снимаем тормозной шланг (см. Замена переднего тормозного шланга).
Устанавливаем на место оси тормозных колодок и затягиваем их гайки.

Ключом «на 17» отворачиваем переходник верхнего тормозного цилиндра.

Снимаем переходник и две медные шайбы, установленные по обеим сторонам тройника.

Освобождаем и вынимаем упорный палец верхней тормозной колодки и снимаем верхний тормозной цилиндр.

Ключом «на 12» отворачиваем штуцер тормозной трубки от тройника нижнего цилиндра.

Снимаем тормозную трубку вместе с тройником верхнего цилиндра.

Ключом «на 17» отворачиваем болт-штуцер нижнего цилиндра.

Снимаем его вместе с двумя медными шайбами.

Освобождаем и вынимаем опорный палец нижней тормозной колодки и снимаем нижний тормозной цилиндр.

Устанавливаем нижний тормозной цилиндр вместе с тормозной колодкой в отверстие тормозного щита и закрепляем их упорным пальцем колодки.
Заворачиваем в цилиндр болт-штуцер с тройником и двумя новыми медными шайбами, установленными с обеих сторон тройника.
Заворачиваем в тройник штуцер тормозной трубки.
Устанавливаем верхний тормозной цилиндр с тормозной колодкой и ее упорным пальцем.
Заворачиваем в цилиндр удлинитель с тройником, трубкой и новыми медными шайбами.

Ключом «на 6» поворачиваем пальцы тормозных колодок в такое положение, чтобы метки на торцах пальцев были направлены в сторону «своих» тройников.

Затягиваем гайки опорных пальцев тормозных колодок, не допуская поворота пальцев.
Затягиваем болт-штуцер нижнего цилиндра, переходник верхнего цилиндра и штуцер тормозной трубки нижнего тройника.
Монтируем тормозные колодки на тормозной щит и прижимаем их стержнями с пружинами и чашками.
Устанавливаем стяжные пружины.
Вращая болты эксцентриков, сводим тормозные колодки.
Устанавливаем тормозной барабан и регулируем зазор между ним и тормозными колодками (см. Замена и регулировка тормозных колодок).
Прокачиваем тормозную систему (см. Прокачка тормозной системы и замена тормозной жидкости).

Пошаговая замена тормозного цилиндра на УАЗ своими руками

В данной статье содержится информация о том, как пошагово можно заменить тормозной цилиндр на УАЗе самостоятельно. Какие могут понадобиться инструменты? Какие есть особенности данной замены? Можно ли это сделать в домашних условиях? Как происходит данный процесс? Какие есть алгортмы выполнения? Обо всем этом можно узнать из данной статьи.

Тормозной цилиндр уаз — однозначно самый главный элемент всей тормозной системы, а также он является центральной частью всей системы. Помимо того, что тормозной цилиндр уаз главный, он еще и выполняет многие сложные задачи. Одной из них, является преображение всех приложенных усилий, которые происходят при нажатии на саму педаль тормоза. Также данный препарат, усиливает действие гидравлического давления, которое обычно происходит тормозной системе автомобиля.

Главный тормозной цилиндр уаз, имеет ряд работы, например — он не должен сжиматься при действии других внешних сил. Вся сила данного аппарата, заключается в тормозной жидкости. Если отсутствует данный аппарат или же он сломан, повреждён, в таком случае сама система не будет работать. Для этого, очень важно выбрать тот подход, который будет лучшим вариантом для всего автомобиля. Например, можно отдавать автомобиль на специальное обслуживание или можно самостоятельно заменить узел.

От того, насколько хорошо работают тормозные цилиндры, может даже зависеть жизнь человека. В первую очередь, смена данных препаратов, необходима для поддержания безопасности на дороге. Так как в самой машине — от него может даже зависеть любая работоспособность всех узлов автомобиля.

Какие могут понадобиться инструменты?

Первый инструмент, который может понадобиться для того, чтобы заменит сам цилиндр — это новая запчасть.
Второй инструмент, который может понадобиться для того, чтобы заменить сам цилиндр — это основная тормозная жидкость.
Третий инструмент, который точно может понадобиться для того, чтобы заменить цилиндр — это большие и маленькие плоскогубцы.
Четвёртый инструмент, который может понадобиться, для того, чтобы сменить тормозной цилиндр — это огромный набор различных гаечных ключей. Также необходимо иметь несколько головок.

Как происходит замена основного тормозного цилиндра?

Для начала необходимо разобраться в том, есть ли какие-то алгоритмы в данной процедуре. Но их здесь практически нет, есть только основные принципы работы с заменой старого тормозного цилиндра на новый.
Цилиндр должен располагаться возле передней левой стороны. Местонахождение данного тормозного цилиндра, находится под самим капотом в небольшом отсеке. На более современных моделях машин, могут быть специальные вакуумные усилители, непосредственно для самих тормозов. Потому что к ним, потом будет прикреплён данный тормозной цилиндр. Если авто более старой модели, то соответственно цилиндр там будет напрямую соединён с центральным корпусом машины.
У каждого автомобиля есть своя единственная схема замены тормозного цилиндра, она является одинаковой как для старой, так и для более новой модели автомобиля. Также, данная схема не будет зависеть от какой-либо марки автомобиля. Схема замены тормозного цилиндра, является совершенно одинаковой как для уже старого, ещё отечественного автомобиля, так и для совершенно новой иномарки. Главное, на что стоит обращать внимание при такой смене цилиндра — это то, как закреплены остальные составляющие.
Для того, чтобы выполнить очень качественную и добросовестную работу, которая прослужит много десятков лет, необходимо будет заехать в любую яму. Идеальным вариантом, может стать эстакада. Для начала работы, нужно будет поставить автомобиль на специальный ручной тормоз. Это очень важное действие, не стоит его упускать, иначе же можно очень сильно травмироваться или пострадать. Только после этого процесса, можно будет откачивать всю тормозную жидкость из автомобиля. Этот процесс один из самых простых в замене цилиндра.
Для того чтобы сэкономить, можно будет несколько раз использовать одну жидкость. Например, если в жидкость не попала грязь, то её можно будет использовать уже после замены основной детали. После данного действия, будет необходимо отсоединить каждую трубку автомобиля. Для начала, нужно будет открутить все гайки, которые находятся в цилиндре. Лучшим способом будет, если открутить данные гайки от основного тормозного цилиндра с помощью специального гаечного ключа. Такой ключ должен подбираться индивидуально под размер каждой гайки. Далее, необходимо посмотреть осталась ли иная тормозная жидкость. Если она присутствует, то ей нужно будет стечь. Сами трубки, могут быть расположены как в самом верху так и сбоку данного цилиндра. Все это индивидуально от самой модели автомобиля.
После выполнения данных процессов, можно приступить к ослаблению всех хомутов. Они могут крепиться к шлангам, а также они соединяют сам бочок с основной тормозной жидкостью. Все вместе соединил тормозной цилиндр. После этого, можно снять сам бочок. На более новых моделях автомобилей УАЗ бочок, может соединяться с машиной напрямую.
Когда завершился основной процесс, необходимо будет отсоединить все крепление тормозного цилиндра, это нужно сделать к вакуумному усилителю данных тормозов. После проделанной работы, можно заменить старый цилиндр на более новый, а также не забыть собрать данную систему обратно в обратном порядке действий.

Новый Патриот оснащен корейской коробкой передач. Это для УАЗа определенно хорошее обновление. И у многих.

Сложно на сегодняшний день вообразить подвеску машины, в которой не существовала бы такая незаменимая.

Прежде чем написать, как установить проставки на УАЗ, нужно все – таки разобраться, а что это собственно.

Если ваше сцепление пришло в негодность, то это могло произойти по двум причинам. Первое, скорость при.

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Суппорт тормозной системы УАЗ Патриот

В каждом автомобиле в обязательном порядке присутствует тормозная система, которая должна всегда быть исправной. Тормозная система передних колес состоит из суппорта и диска, которые взаимодействуют между собой и тем самым осуществляется эффект торможения автомобиля. Внедорожник УАЗ Патриот также оснащен тормозным механизмом, поэтому уделим внимание такому элементу передних тормозов, как суппорт или блок цилиндров. Что он собой представляет, когда требуется ремонт и его снятие.

Назначение и конструкция изделия

Суппорт представляет собой механизм, в котором располагаются рабочие цилиндры, участвующие в процессе торможения колесного диска. Представляет собой блок стальное основание, которое крепится на кронштейне тормозного диска. К суппорту подведен шланг, посредством которого осуществляется подача рабочей жидкости к колодкам. При нажатии на педаль тормоза давление в тормозной системе возрастает, в результате жидкость давит на поршни, а последние воздействуют на колодки. Таким образом, суппорт является неотъемлемой частью тормозной системы, без которого невозможно представить себе эффекта торможения.

В конструкции блока имеется такое устройство, как направляющая, которая отвечает за равномерность торможения, то есть, равномерного соприкосновения колодок с диском. Кроме того, направляющая отвечает за отсутствие звона при торможении, поэтому при их износе требуется замена. Как определить, что суппорт на автомобиле УАЗ Патриот требует ремонта, и какие детали необходимо заменять?

Необходимость ремонта

Первыми вестниками того, что требуют ремонт передние суппорта, являются деформации изделия. Даже малейшая трещинка на устройстве может послужить серьезным последствием. Если на поршень попадет извне влага, то он начнет покрываться ржавчиной, и вскоре будет заклинивать при нажатии на педаль или сбросе.

Если вы замечаете, что тормозная система работает не так, как обычно, то следует немедленно провести диагностику и найти неисправность. Если заклинил поршень, что является распространенной проблемой не только на внедорожниках, но и на других авто, то необходимо произвести ремонт. Если же повреждение имеет непосредственно конструкция изделия, то она подлежит замене вместе с поршнем и направляющими.

Периодически изнашиваются направляющие блока, поэтому при их износе необходимо произвести замену и смазку. Как осуществляется снятие суппорта, а также особенности ремонта, рассмотрим далее.

Снятие устройства

Снятие блока цилиндров тормоза производится для проведения ремонта или замены устройства. Передние суппорта подлежат ремонту, если на них нет повреждений, как внешних, так и внутренних. Поэтому если цилиндр изделия имеет износ или наличие коррозии, то следует заменить блок на новый. Для того чтобы произвести снятие изделия, необходимо:

Извлечь передние колеса на автомобиле.
Извлечь передние тормозные колодки.
Отвинтить крепежный болт и удалить держатель.
Отвинтить два направляющих болта.
Снимается скоба и ослабляется затяжка штуцера шланга.
Отвинчивается верхний крепежный болт.
Вывинчивается верхний болт крепления и ослабляется нижний.
Блок уводится назад и извлекается.
Блок необходимо разъединить с тормозным шлангом. В месте их соединения расположена медная шайба, которую необходимо заменить на новую при сборке.
Необходимо осмотреть направляющие втулки и при необходимости заменить новыми.
После того, как передние направляющие будут заменены на новые, необходимо их смазать и установить на место.

После снятия изделия, с ним проводятся необходимые мероприятия. Установка блока осуществляется в порядке обратном снятию.

Непосредственно ремонт

Передние суппорта подлежат ремонту, о чем уже было оговорено выше. Чтобы его произвести, потребуется приобрести ремкомплект для Патриота. В ремкомплект входят следующие детали:

Пыльник и манжета;
Пыльники направляющих изделия.
Защитный колпак штуцера.

Если необходима замена колодок, то они приобретаются отдельно в комплекте 4 штуки. В зависимости от производителя деталей, в ремкомплекте суппорта можно найти и специальную смазку для направляющих. Ремкомплект для внедорожника стоит в районе 300 рублей, что зависит от производителя. Для Патриота, он имеет каталожный номер 3160-3501010.

После того, как ремонт будет завершен, необходимо все собрать на место и по завершении прокачать тормоза. Это нужно для того, чтобы удалить воздух из системы.

Подводя итог, следует заметить, что исправность суппорта на внедорожнике УАЗ Патриот важна, так как малейшее его повреждение повлечет износ составных деталей и выведет тормозную систему из строя. Поэтому периодически следует открывать капот и следить за количеством жидкости в бачке. При ее снижении ниже уровня, следует обязательно долить, в противном случае, это может повлечь за собой печальные последствия.

Уаз патриот передние тормозные цилиндры замена

Коллеги, решил поделиться с вами своим опытом по ремонту суппорта 3160. Думаю, все описанное ниже пригодится владельцам автомобилей УАЗ с передними дисковыми тормозами. Вопрос о замене суппорта в сборе не стоял, ибо цена суппорта невыносимо высока.
Немного предыстории.
Я уже создавал на форуме тему с вопросом о причине болтанки плавающей скобы суппорта. После немногочисленных дебатов было решено, что дело в направляющих. Не стал сразу лезть ибо не мешало.
Тут на днях заскрипели колодки у меня, решил поменять, заодно посмотреть что к чему. До кучи и ступицу надо поменять, на старой хаб на трех болтах держался.
Теперь к делу, жалко фоток не сделал, не до того было.
После снятия колеса увидел неприятную картину, верхний поршень, давно оставшийся без пыльника, заклинил. Все попытки затолкать поршень обратно были бесполезны. Сразу стало ясно, что малой кровью я не обойдусь.
Для начала снял суппорт, открутил шланги, сразу решил их заменить на импортные.
Все скобы и крепеж суппорта замочил в солярке и отмыл. Разборка цилиндра затянулось, закисший поршень было очень тяжело вынуть. Вскрытие показало, что поршня никуда не годны, их сожрало коррозией. Направляющие плавающей скобы были убиты в слюни.
К счастью я заранее их заказал. Для ремонта в своем же магазине были приобретены следущие вещи.
Направляющие суппорта
Ремкомплект суппорта
Шланги тормозные SEMPERIT
жидкость для очистки тормозных механизмов.

Найти поршня тормозных цилиндров 2108 оказалось невозможным, поэтому купил два передних тормозных цилиндра 2108 в сборе, марки Фенокс, заодно взял в железяке ремкомплект суппорта балаковский, и авто 49, без опозновательных знаков.

После разборки суппорта тщательно все вымачиваем в солярке, самой мелкой шкуркой обрабатываем полости блока цилиндров, отверстия в которых ходят направляющие обильно промываем от грязи и ржавчины, я еще туда графитки запихнул. Затем ответственный момент, сборка цилиндра. Тут важна стерильность. Вставляем в канавки кольцо, затем медленно и аккуратно заталкиваем поршень и одеваем пыльники. Прикручиваем новые направляющие. Кстати болты, которыми прикручиваются направляющие суппорта мне найти так и не удалось, поэтому не поломайте при разборке.

Ставим новые шланги, прокачиваем и в путь.

При цене суппорта в 6000р, ремонт единственное разумное средство. Как видите ничего сложного нет, слава Богу, что конструкция унифицирована, а купить передние тормозные цилиндры от 2198 не проблема. На ремонт суппорта нужно 2 штуки, я брал фенокс, за два заплатил 780р. С них же снял пыльники и манжеты с надеждой на то, что на заводе ставят резинки по лучше, чем продаются в ремкомплектах.
Кстати, балаковский ремкомплект шел уже с дырявыми пыльниками, ремкомплект ноунейм порвался.
После замены направляющих болтанка ушла, на данный момент все работает в штатном режиме.

Надеюсь мой опыт кому-нить пригодится. Если будут вопросы пишите.

и напоследок.
Следите за состоянием пыльников, проверяйте при замене колодок, такая мелочь, а столько дел может натворить.

Ставим новые шланги, прокачиваем и в путь.

Надеюсь мой опыт кому-нить пригодится. Если будут вопросы пишите.

Клуб УАЗ Патриот

самоторможение переднего контура тормозной системы

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Вот моя версия:
Самоторможение происходит, по-видимому, за счет маленького пузырька воздуха в одном из рабочих цилиндров. Не важно, в правом или в левом - тормозится одновременно весь контур. Чем горячее суппорт, тем интенсивнее торможение.

Paul Baumer писал(а): Вот моя версия:
Самоторможение происходит, по-видимому, за счет маленького пузырька воздуха в одном из рабочих цилиндров. Не важно, в правом или в левом - тормозится одновременно весь контур. Чем горячее суппорт, тем интенсивнее торможение.

Сумлеваюсь я что маленький пузырек воздуха способен создать такое давление..
К тому же при отпущенной педали тормоза контур не замкнут и вся *лишняя* жидкость будет возвращаться в бачек с тормозухой..

А вот версия с вакуумом более вероятна.. Сам вакуум можем поджимать ГТЦ

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Грузоперевозки на газели 4.2 метра тент.89171144444

Новую тему лепить не хочу поэтому вопрос задам здесь.

В общем ситуация такая еду сегодня с работы через метромост ( к в Нижнем знает, а кто не в Нижнем в общем где то км 2 под уклон ну и в конце моста перекресток притормаживаю, отпускаю тормоза еду накатом и вдруг машина начинает вся трястись как будто на все колеса эксцентрики повесили килограмм по пять я в шоке останавливаюсь осматриваю колеса заглядываю под днище карданы на месте (думал на заднем опять болты срезало)
потрогал передние суппорта они теплые градусов 30 хотя на улице -25 , трогаюсь как только трогаю тормоз то сразу как только отпускаеш педаль опять таже фигня
останавливаюсь достаю молоток стучу по суппортам и легонько по главному тормозному трогаюсь еду еще 7 км до дома больше такого не происходило кто что думает : что смотреть : , а то машинка нужна как воздух, а с таким эффектом что то ездить стремно

самоторможение переднего контура тормозной системы

Подъезжаю на парковку с ровным горизонтом торможу, выкручиваю руль, начинаю сдавать назад, а передние колеса тормозят и скрип.
Глушу двигатель, заново завожу - все норм передние колеса не тормозят(нагретые), задние холодные.
Вопрос: Может ли глючить система удержания на уклоне при трогании? Хотя она должна удерживать тормоза не более 3 сек, а у меня держит постоянно.
Может глючат ABS, ESP? Пробовал скинуть клему акумулятора , подергал предохранители.

Сделал побольше зазор на верхнем упоре педали тормоза - может поможет.
Надо будет попробовать шток от педали в вакумник подрегулировать.

самоторможение переднего контура тормозной системы

к черту -гарантию, больше бензина сожгешь и времени потеряешь . Поломка плавающая - разведут на чиску тормозной и т. д..
На регламентное тех обслуживание больше денег истратишь у дилера, чем на ремонты самому.

Да найду в чем проблема поломки - делальки легкие, снять недолго - уж точно гораздо быстрее, чем в сервисе неисправность искать будут - судя по видеороликам и журналам других владельцев Патриота.

Если паленый замерший антифриз не гарантия для дилера, то что ждать про более сложные вещи, всегда отмазку найти можно.

самоторможение переднего контура тормозной системы

На Ниссане Кашкае вздулись тормозные шланги. Тоже дерьмоделы. На сервисе сказали много разного и страшного. в том числе вот такую мысль, она в этой теме уже звучала, пользователь valek: при внутреннем разлохмачивании шланга давление сбрасывается медленно, и не обязательно равномерно по сторонам лево-право. Причём внешне это может никак не проявляться.
По-хорошему бы промерить давление до и после шланга после нескольких частых нажатий на педаль тормоза.
Допустим собрать стенд. Емкость, либо тормозной суппорт в сборе с куском железки вместо диска манометр, шланг, манометры и ГТЦ.
Во-о-о! Мысль.
Выточить тройники-переходники для вставки перед и после тормозного шланга с двумя манометрами и установить на автомобиль. Один смотрит на манометры, а другой жмёт на педаль тормоза.
Можно медными трубками вывести манометры перед глазами за лобовым стеклом, на капот. Можно сразу на все колеса. Правда придётся прокачивать систему перед началом работы в любом случае.
Значит надо манометры опустить головой вниз, для удаления воздуха из манометра и добавить кран маевского перед каждым манометром. При этом во время прокачки кран должен располагаться в самой верхней точке магистрали.
Вроде всё.
До шланга сбросилось давление, а после шланга нет. Вердикт: виновен. Летом постараюсь сделать. Сейчас не могу этим заниматься. Кто сделает раньше - отпишитесь.
Да, там, по-моему, уже не помню точно, стоят шланги между кузовом и рамой, смотреть схему лень. Их тоже надо проверять. Так, что уже 4 манометра.
А, кстати, какое давление в магистрали? А то и манометров не найдёшь. Вот, нашёл: 200 кг/см кв. Грустно-то всё как.

Уаз патриот замена тормозного цилиндра

Вам потребуются: торцовые головки «на 17», «на 19», специальный ключ для трубопроводов «на 17», ключ-шестигранник «на 8».

Снимаем тормозные колодки

Выверните болты крепления и снимите держатель пластинчатой пружины

Выверните два болта крепления скобы переднего тормозного механизма

Ослабьте затяжку штуцера тормозного шланга

Выверните верхний болт крепления тормозного суппорта.

Ослабляем нижний болт

Отведите суппорт назад и снимите блок цилиндров тормозного механизма

Свинтите блок цилиндров со штуцера тормозного шланга.

Соединение тормозного шланга с блоком цилиндров тормозного механизма уплотнено медной шайбой.

Сильно обжатую шайбу замените новой.

Осмотрите защитные чехлы опорных втулок.

Поврежденные чехлы замените.

Осмотрите опорные втулки.

При наличии задиров или следов сильного износа выверните и замените опорные втулки

Нанесите на опорные втулки смазку УНИОЛ-2М/1 или ее аналог.

Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода тормозов

Итак опять назрела необходимость лезть в задние тормоза.
Во первых некоторое время назад я сломал ручник. Во вторых по пробегу должны были уже быть на подходе колодки. В третьих еще перед зимой подтекал один из задних тормозных цилиндров… В четветых… В общем пора лезть 🙂 Все необходимые ЗЧ пришли, время есть, лезем!

Постараюсь в этом посте объединить описание некоторых операций по разборке-сборке задних тормозов. Все просто, но некоторые вещи, которые ранее не знал — доставили в свое время хлопот и стоили потерь времени. У меня получается делать так, как кратко будет описано… Кто-то делает иначе, может кому-то пост окажется полезным. К советам прислушаюсь.

Также будут перечислены каталожные номера и описания некоторых деталей. Особенно меня доставил поиск мелочевки, типа разных пружин (а некоторые подрастянулись.), звеньев и т.п. Нормального каталога ЗЧ на (полу)-рестайловый Патриот я не встречал, информации мало, иногда какую-то мелочь приходится искать с трудом (отечественная машина, блин, а пружинку хрен найдешь), может быть также будет кому-то полезно. А заодно как записная книжка для себя. Со временем пост будет дополняться.

Итак разборка.
Упоры под колеса (на ручник не ставим, иначе не снять барабан), домкратим, снимаем колесо.

Откручиваем 3 винта под шлиц крепления барабана к ступице. Если не откручиваются отверткой, хорошо откручивается ударами небольшим зубилом в шлиц против часовой. Барабан просто так скорее всего не снимется. Даже после обстукивания через деревяшку. Для спрессовки барабана равномерно вкручиваем 3 болта М8 (

50 мм) в отверстия на барабане. Должен пойти. Если идет очень туго и явно вместе с колодками, откручиваем с внутренней стороны внизу щита 2 гайки "на 19" пальцев (эксцентриков) и выбиваем пальцы внутрь барабана. После этого точно должен сойти легко.

Разобрали. Видим перед собой картину примерно такую:

Заглавное фото поста — без ступицы, для лучшего обозрения составляющих. Для манипуляций с колодками снимать ее не надо. Далее ссылки на номера, когда будут, из заглавного фото.

На фото левый тормозной щит. Правый зеркальный.

Запоминаем как все было и снимаем колодки.

Я обычно плоской отверткой поддеваю и утапливаю в отверстие левый край пружины 1, она освобождается, вынимаем. Затем тоже плоской отверткой освобождаю правый край пружины 2 (над разжимным звеном). Вынимаем. Аккуратно, чтобы пружины не отлетели в пыльники цилиндра, при неудаче повреждаются легко. После некоторой тренировки получается буквально в 1-2 движения.

После этого снимаем пружинки с солдатиками и далее колодки снимаются легко.

Меняем если нужно поврежденные пыльники.

Далее нужно не забыть свести поршни тормозного цилиндра. Как-то раз забыл, долго удивлялся, почему не могу надеть барабан при всем правильно собранном. Ну никак не лез 🙂
Они должны сводиться довольно легко, но руками скорее всего не получиться. Можно раздвижными пассатижами. Я обычно свожу струбциной. Поршни уходят вглубь глубже пыльников, поэтому надо что-то подложить, например свободные в данный момент 2 гайки "на 19" от эксцентриков 🙂

Со старых колодок переставляем на новые кольца под пальцы.

Далее собираем в "обратной последовательности" 🙂

К передней колодке 7 присоединяем пружину 2 нижнюю. Присоединяем механизм колодки к рычагу ручника и ставим все в сборе на место.

Ставим на место разжимное звено 3, оно должно войти в пазы в механизме передней колодки 7. Зацеплаем за паз левую часть пружины 2.

В заднюю колодку 8 вставляем и максимально поднимаем наверх регулировочный клин 4. Клин должен ходить свободно, если он подзажимается — немного разгибаем пазы под него. На время сборки его надо зафиксировать в максимально верхнем положении, для чего поднимаем его натягивая пружину 5, совмещаем отверстие в клину и верхнее в колодке и вставляем туда подходящий болт М8 или похожий штырь (после окончательной сборки не забыть извлечь). Ставим колодку на место.

На внутренней части (под машиной) пальцев эксцентриков 9 есть точки, они должны смотреть друг на друга — установочное положение. Закручиваем, но пока не затягиваем гайки эксцентриков.
Колодки примерно на месте, закрепляем солдатиками.

Теперь надо ставить обратно стяжные пружины. Ох и намучался я с ними в свое время. На разных машинах… Патриот добавил счастья… 🙂 Часы времени потерял. Как только не ставил, чем не растягивал… Сейчас последовательность такая, получается буквально за 1-2 движения:
— тонкой (!) шлицевой отверткой цепляем за правое ушко пружину 2 и выпрямляя отвертку натягиваем ушко на заднюю колодку. После натяга слегка поправляем по месту. Левое ухо предварительно вставлено в разжимное звено.

— вставляем коротким ухом пружину 1 в переднюю колодку и той же тонкой отверткой натягиваем ее длинное ухо в отверстие в задней колодке.

Поправляем все. Шатаем чуток колодки, чтоб встали на место. Винимаем болт, крепящий регулировочный клин. Он опускается вниз. Свободного хода между колодками и разжимным звеном остаться не должно. Двигая вперед-назад (по ходу машины) одну колодку, должна двигаться и другая.

Стачиваем образовавшийся буртик на тормозном барабане. По хорошему на станке… Я делаю болгаркой, аккуратными движениями диском сильно под углом и поперек барабана. Но тут аккуратно, главное не сточить лишнего и не наружить баланс барабана (говорят, можно провести эту процедуру накрутив обратной стороной барабан на ступицу, включив передачу и приложив напильник… Я пробовал, видимо напильники хреновые, ничего не получилось).

Надеваем тормозной барабан. Часто сложная часть процедуры… Должен сесть более-менее "не туго". Может через легкие постукивания через деревяшку. Мертво клинить колесо никак не должен. В идеале должен вращаться от руки… Идеал не очень достижим…
Для облегчения можно поменять только одну колодку, а через небольшой пробег, когда она притрется, вторую. Так надеть барабан легче. Иногда делаю так.

Барабан правильно надевается только в одном положении, смотрим на отверстия под все болты… Прикручиваем барабан к ступице. Разводим колодки (если надо), затягиваем эксцентрики.

В этот раз разборка у меня сопровождалась заменой промежуточного рычага.

узел в сборе стоит около 2500, рычаг отдельно около 200 р. Конечно меняем один рычаг.
Старое крепление рассверлил. На 5, потом окончательно на 8.
Новый клепать нечем, поэтому болт под шестигранник (можно обычный) М8 и гайка. Немного расклепал, концы болта и гайки обточил болгаркой, чтобы нормально сел пыльник.

Ну хуже оригинала 🙂
Вся конструкция крепится 2 болтами на тормозной щит.

И еще в этот раз пришлось заменить тормозной цилиндр. Он несильно, но подтекал. Вначале тормозуху было видно только при отгибании пыльника, а потом уже и просто так. Капель снаружи не было, но это уже дело недолгого времени. Выглядело вот так:

К счастью сам цилиндр от тормозной трубки открутился нормально. Ключ на 12, лучше специализированный для трубок. Накануне, а лучше еще раньше, до разборки, лучше попрыскать трубку на входе WD40 или чем-то похожим, очистив конечно от грязи. Лучше несколько дней подряд.

Цилиндр поставил такой:

Хрень полная. Пыльники треснули от прикосновения… Что же там с резиной внутри… Но другого сейчас не было, может походит. На будущее надо купить нормальных. Только вот каких…

Ну и сама ценная на мой взгляд часть поста, номера использованных деталей!
номера п/п соответствуют номерам на первом рисунке.

Многое из этого бьется в автодоке. Очень удобно. Удобнее рассекания (или обзвона) по специализированным УАЗ магазинам, не говоря о дилерах, где при вопросе о пружинке смотрят как на идиота…

1. 316300350203500 Пружина стяжная
2. 316300350827200 Пружина разжимного звена. Используется 2 шт, вторая такая же натягивает звено от колодки к тросу ручника.
3. 316300350825700 Звено разжимное левое
(3163-3508257)

316300350825600 Звено разжимное правое
(3163-3508256)

4. 316300350826610 Клин регулировочный.
5. 000500000205957 Пружина, которая тащит клин вниз. Номер не "родной". Это номер от "Пружина разжимного рычага тормоза". Она чуть длинее, но по

ощущениям жестче. И по другому повернуто одно ухо, решается вставлением пружины в клин с поворотом на 180. Себе поставил эти вместо родных.
родной же номер похоже этот 3163-3508250 или этот 001100000754700 (на этот пришел отказ из автодока).

6. 24-3501058 Пыльник рабочего тормозного цилиндра для а/м ГАЗ-2410 24-3501058 (для цилиндра 28 мм).

7. 3163-00-3502086-10 Колодка тормозная задняя (передняя) длинная правая барабанная
3163-00-3502087-10 Колодка тормозная передняя (передняя) длинная левая барабанная

10.3163-00-3508240-00 Рычаг промежуточный. (

200 р.)
— весь узел в сборе с рычагом, пыльником и крепежем называется 31633508230 "Блок промежуточного рычага" и стоит

2500 (что как-то дофига).

11. Цилиндр заднего тормоза. Я поставил на замену "Цилиндр заднего тормоза УАЗ 3160.3162 ПАТРИОТ, ф28 КЕНО 3160-3502040-95 УАЗ". Заказан на

— Рем компл Колодки барабаннного тормаза Фритекс 6длинных+2коротких+заклепки УАЗ, PK-025, г0016218
— Заклепка тормозная для автомобиля волга 3110 Муром 4*10-48 шт, г0006941

— 31633508181 Трос ручного тормоза левый (DYMOS)

— 31633508180 Трос ручного тормоза правый (DYMOS)

— 316300350806810 Трос привода стояночного тормоза (центральный) (DYMOS)

— EO1731 ESPRA Сальник ступицы (поставил себе)

— 3151-2407048 Прокладка ступицы темпсил (паронит). Код в Железяке 298079.
— 31633103038 Сальник ступицы (оригинал)
— Винт крепления тормозного барабана М8*12 (к ступице) УАЗ ** / 290605-П29 (ВИНТ М8Х12 Артикул: 000000029060529)

Качественная работа тормозной системы автомобиля УАЗ Патриот позволяет своевременно снижать скорость до момента остановки, удачно маневрировать в большом потоке трафика, предотвращать ДТП, сохранять жизнь пешеходам и перебегающим дорогу животным. Как и рулевая система, тормозная относится к самым важным частям автомобиля УАЗ Patriot, в связи с чем некомпетентность мастера «гаражных» работ или обращение к механику сомнительного класса может поставить под угрозу безопасность участников дорожного движения.

Поскольку средняя скорость передвижения автомобилей в современном городе возрастает, а трафик становится всё более насыщенным, к тормозным механизмам УАЗ Patriot предъявляются повышенные требования. Обеспечить их стабильную надёжную работу вам помогут в станции кузовного ремонта и технического обслуживания автомобилей «Автокузов+». У нас максимально ответственный подход к кадровым ресурсам — на работу приглашаются только опытные мастера своего дела, прошедшие обучение и подтвердившие свою высокую квалификацию на практике.

К настоящему времени мы отремонтировали более 4500 автомобилей. Накопленный опыт, квалификация сотрудников и современное оборудование позволяет быстро и качественно отремонтировать тормозную систему УАЗ Патриот.

Предоставляем гарантию на ремонт тормозной системы УАЗ Patriot.

Диагностика тормозов бесплатно при выполнении ремонта

Бесплатная консультация мастера: Обсудите проблему, и может стоимость ремонта будет меньше. Мы стараемся помочь каждому нашему клиенту.

Частые поломки

Чаще всего к нам обращаются с такими проблемами, как износ тормозных колодок (выполняется замена колодок), дисков и барабанов, когда повреждены тормозные шланги и трубки, проваливается педаль тормоза, неисправна система ABS, необходима замена тормозной жидкости, слышны посторонние шумы в процессе торможения. Ремонт тормозной системы UAZ — крайне ответственная и непростая задача, поэтому наша станция оснащена прогрессивным техническим оборудованием и инструментарием, что позволяет гарантировать качество работ и устранять нетипичные неисправности.

Исправные тормоза — уверенное вождение УАЗ Patriot

Обращайтесь в наш сервис своевременно, чтобы вовремя диагностировать имеющуюся проблему в вашей УАЗ Patriot и не допустить неприятного инцидента в пути или же усугубления неисправности. Мы выполним ремонт тормозов с минимальными затратами для клиента, прислушаемся к пожеланиям и дадим ценные рекомендации. Компетенция мастеров станции «Автокузов+» наглядно подтверждается многочисленными отзывами в сети с речью благодарности.

Подавайте свою заявку через специальную форму на сайте или звоните по нашим контактным номерам — позаботьтесь о бесперебойной работе своего автомобиля и уверенной управляемости на дороге!

Замена главного тормозного цилиндра уаз патриот

Ну что ж, менять так менять! Проехались с товарищем по Добрянским магазинам — нашли! Да не тот… Оказывается, что на мой 10ий Патрик, устанавливали "новый" ГТЦ, чешского производства:
ГТЦ для Патриот — (2206-3505010) — 3200р.

Пришлось оставить старый, и продолжить поиски дальше…

Нашелся в "Ласточка", Полазна, ул. Нефтяников, 7А
Спустя месяц, таки получилось установить 🙂

Особой разницы не заметил, если честно, но! Дело было уже по весне, когда все дороги оттаяли, поэтому сравнивать немного некорректно…

Как показывает практика, во многих случаях переборка цилиндра в гаражных условиях не приводит к желаемому результату. Поэтому в случае неисправности рекомендуем заменять главный тормозной цилиндр в сборе.

Вам потребуются: торцовая головка «на 13», специальный ключ «на 12» для гаек трубопроводов.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отверните пробку бачка главного тормозного цилиндра и откачайте из него тормозную жидкость, например, медицинским шприцем. Установите на место пробку бачка, чтобы в него не попала грязь.

Главный тормозной цилиндр можно снимать как в сборе с бачком, так и без него. В данном подразделе описано снятие тормозного цилиндра в сборе с бачком.

3. Отверните гайки крепления к цилиндру двух трубопроводов, подставив емкость для сбора вытекающей жидкости, и отведите трубопроводы в сторону.

Заглушите трубопроводы любым доступным способом (например, надев на их концы защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

4. Отверните две гайки крепления.

5. …и снимите главный тормозной цилиндр в сборе с бачком.

6. При необходимости снимите бачок с главного тормозного цилиндра (см. «Замена бачка главного тормозного цилиндра»).

7. Установите детали в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и удалите воздух из гидропривода (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

Симптомы неполадки:
Педаль тормоза вдруг стала мягкой, но не то чтобы сразу проваливается, а при первом нажатии плавно уходит вниз до упора. Машина при этом плавно снижает скорость. При повторном нажатии педаль более жесткая, машина почти нормально тормозит (с учетом того, что пока-что сзади барабаны), но педаль потихоньку доходит до упора.

Осмотр УАЗа:
1. Тормозная жидкость из бачка не уходит.
2. Визуальный осмотр тормозных магистралей и шлангов подтечек не выявил.
3. Главный тормозной цилиндр сухой.
4. Проверка состояния передних тормозных колодок показала: износ колодок 15-20%
5. Проверка состояния задних тормозных колодок пока еще не производилась.
6. У пациента присутствует "колдун" (с завода).

Проведенные процедуры:
Сегодня была проведена процедура прокачки тормозной системы. Прокачаны все четыре колеса.
Израсходована одна бутылка тормозной жидкости DOT4, объемом 455 мл. До прокачки бачок с тормозной жидкостью был на уровне MAX.
При условии, что по "Букварю" "Хантера" в системе гидропривода тормозов 0.6 литра тормозухи, можно предположить, что система прокачана полностью, воздух в системе отсутствует. Лечение не помогло.

Было подмечено, что при прокачке тормозная жидкость из клапанов выпуска воздуха передних тормозов выходила под давлением (напористой струйкой) и в большом объеме. При прокачке задних тормозов (при том же количестве "качков") напор был слабый, объем вытекающей жидкости меньше, чем с передних). Может, это нормально, но для правильной постановки диагноза может пригодиться.

совместной заменой вакуумного усилителя и главного тормозного цилиндра.

Очень много положительных отзывов, и даже восторгов со стороны УАЗоводов, сыскал ВУТ производства ОАО "Автодеталь-сервис" Это не реклама!Решено – покупаю ВУТ и ГТЦ именно АДСовские.
Искать в Коломне такой ВУТ я даже не пытался, поскольку вероятность "крайне мала" (с) и ценник будет "конским". Надо ехать в столицу…
Ранним морозным утром сажусь в электричку до Москвы. Вагоны полны людей, для которых два с половиной часа поездки до "Нерезиновой" – всего лишь рабочие будни. Купив всё необходимое, возвращаюсь в провинцию.
Итак:
42020.3151-3510010 – Вакуумный усилитель тормозов ОАО "АДС" – 2410 руб.

Вакуумный усилитель тормозов

3160-3505010 – Цилиндр тормозной главный ОАО "АДС" – 1240 руб.

Цилиндр тормозной главный

3160-3506060 – Шланг тормозной передний "Fenox" (АДС не было) – 340 руб. за две штуки. Всегда полезно иметь в запасе.

Общий вид покупки

Ясным субботним днём едем с другом в гараж, чтобы вплотную заняться тормозами

Переходим, непосредственно, к ремонту:

Натюрморт со старым ВУТом

Подтёки на шланге обратного клапана – случайно пролитая тормозная жидкость, а не дефект тормозной системы.

Изучив "Букварь", снимаем старый ВУТ и ГТЦ.

Старый ВУТ раза в два тяжелее нового. Почему?

Освободившееся подкапотное пространство

Пользуясь народными советами, медные магистрали, после откручивания от ГТЦ, были закрыты защитными резиновыми колпачками, снятыми с клапанов выпуска воздуха суппортов. После установки ГТЦ, наполняем бачок тормозной жидкостью, пару раз давим на педаль тормоза, до момента, когда жидкость потечет из выпускных каналов, а уж только потом прикручиваем медные магистрали. Это позволяет избежать большой воздушной пробки на выходе из ГТЦ.

Новые детали на своём месте

Каких либо сложностей, при замене ВУТа и ГТЦ не возникло, неожиданные сюрпризы подстерегали нас при прокачке тормозов.
Далее, действуя по тому же "букварю", при работающем на режиме холостого хода двигателе, прокачиваем тормозную систему: задний правый, задний левый тормозные механизмы, передний контур регулятора давления, передний правый, передний левый тормозные механизмы.
Так вот, при попытке прокачать задний левый тормозной механизм, мы столкнулись с тем, что тормозная жидкость из клапана выпуска не поступала. Внимательный осмотр магистрали выявил причину неисправности – пережатая медная трубка. При неприятном стечении обстоятельств (просевшие рессоры + элементы пересеченной местности) чулок моста "встречается" с трубой резонатора, и как назло, в точке столкновения проходит медная трубка тормозной магистрали. Удар – и трубка сплющена.
Поскольку в гараже нет склада с запасными частями, а день близится к концу, принимаем решение аккуратно устранить неисправность с помощью ударных инструментов и… нежности))). Неисправность устранена, но состояние трубки доверия не внушает, поэтому эта часть магистрали впоследствии будет полностью заменена.

медная трубка после рихтовки

Закончив работу, проводим полевые испытания. После необходимого разгона, привычным движением нажимаю на педаль тормоза… Вместо неторопливого снижения скорости (с эстонским произношением и интонацией) у меня получается экстренное торможение с блокировкой всех колёс. На старом (исправном) ВУТе такой эффект достигался только в конце хода педали тормоза. Немного не привычно, но результат на лицо – эффективность тормозной системы значительно повысилась. Уже через 10 минут езды поведение педали было освоено — к хорошему привыкают быстро.

Установка задних дисковых тормозов в УАЗ Хантер 31519

После полутора лет покатушек залезли в задние барабаны нашего УАЗ Хантера. И стало понятно, почему он последнее

Читайте также: