Тугой руль после ремонта рулевой рейки калина

Обновлено: 08.01.2025

Лада Калина Хэтчбек BUILT WITH PASSION › Бортжурнал › Самостоятельный ремонт рулевой рейки

Всем привет! Продолжаем приводить машинку в порядок. На рельсах и неровностях брякала рулевая рейка, несмотря на то, что рулевые тяги не болтались, рейка затянута, износ втулки на лицо — проблема весьма распространенная. Заказываем капролоновую втулку.

Закупаемся литиевой смазкой, жидким ключом и к делу.

Снимал рейку без тяг, рулевые наконечники не трогал. Кто не знаком с этой процедурой, можно воспользоваться вот этой видюхой. Видюха не моя, но полезная:

В корпусе рейки отчетливо видна стружка от втулки

Промываем все бензином, зачищаем вал мелкой наждачкой.

Выбиваем старую втулку, устанавливаем новую. С новой втулки 2 резиночки снял, оставил одну, т.к. наслышан, что с ними зажимает слишком сильно. При установке заметил, что вал рейки прям туго ходит во втулке — это как оказалось не гуд… Обильно все смазываем и собираем. Еще моя ошибка была в том, что при разборке, я пометил в салоне расположение штока червячного вала относительно рулевого карданчика, а относительно корпуса рейки не пометил, и руль стал криво) Плюс ко всему руль был очень тугой и не возвращался, настолько тугой, что при вращении руля были просады напряжения, а если открутить регулировочную гайку посильнее — рейка начинает брякать. Пришлось все разбирать, предварительно пометив на корпусе рейки из салона положение руля как он стоит, и как должен, выбивать аккуратно новую втулку и мелкой наждачкой ее дорабатывать, чтобы она свободно ходила по валу, но и не болталась. Опять все собираем. Подтягиваем до нужного усилия регулировочную гайку уже на машине. После доработки втулки — руль стал крутиться заметно легче, но все же чуть туже, чем до ремонта. Руль все равно немного не поймал) Стуки на неровностях ушли, зато стал заметен люфт руля в рулевом карданчике. Т.к. на него втулки я не заказывал, поменял его на новый от SS-20. При замене карданчика выставил руль ровно. Теперь в подвеске тишина.
Вывод: капролоновые втулки иногда нужно подгонять по месту, чтобы она свободно ходила по валу. Ну и метки на корпусе ставить нужно, чтоб руль потом не ловить)

Тугой руль после ремонта рулевой рейки калина

Я согласен с тем что стучит длинный конец рейки.Заменой втулки вы вряд ли чего то добьётесь потому что при регулировке зазора вы его замеряете именно на длинном конце рейки ,по технологии,вот этот зазор и стучит а затягивая регулировочную гайку вы заранее приговариваете рулевую рейку к высшей мере.А вот когда вы забиваете туда смазки и очень много вот тогда вы смягчаете эти стуки в плоть до того что их неслышно.Но этот пост не для тех стуков когда отдаёт в рулевое колесо

Добавлено через 10 минут
И ещё может кому то пригодится.ВСЕ ЗНАЮТ ЧТО К РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ГАЙКИ со стороны капота очень трудно подобраться.Я делаю так,выкручиваю руль вправо до отказа просовываю руку с ключом в окно которое выходит рулевая тяга и прекрасно с ней совокупляюсь.

Добавлено через 7 минут
У нас стоит рейка от десятки разница только в рулевых тягах.

гуляют при ровном руле и стук даже вроде естьshatallik,
Ну и чудак же ты. Извини, но реально.
На гарантию ты "забил", хотя бесплатно заменили бы.
Как я уже говорил, смазанный и не ржавый рашпиль не убивает втулку. Скорее всего ржавый вал (точка №1) или рваный пыльник. В общем руль вправо и пыльник влево.

Добавлено через 18 минут
Особо выбора нет. Ржавый вал надо протачивать и шлифовать. Искать ремонтную втулку в магазе бесполезно - продавец, в лучшем случае, покрутит пальцем у виска. Если есть знакомый токарь, то и проточит и втулку сделает удлиненную из второпласта.
Если нет токаря, вариант с рем.комплектом не целеобразен.
Новую десятую без усов.

Добавлено через 4 минуты
И еще, подтягиванием гайки убил упор.

Без усовершенствования)))))))))). Спасибо, рассмешил.
Сначала убедись что рашпилю хана - или гофру сдвинь и посмотри, или сними правый рез. колпак и руль влево. Может смазки не было и втулка стерлась.
Может пыль/грязь попадали внутрь, что тоже убивает втулку.
Что хочу сказать. Рейка стоит, примерно, 4 т.р., ремонт обойдется максимум в 1 т.р. и +1,5-2 часа перебрать. Если ты зарабатываешь за два часа 3 т.р., меняй рейку. Если три тыщи - для тебя деньги, то сначала убедись что ремонту не подлежит.

На гарантию ездил сказали что типа это же русская машина, так и должно бытьЛентяи, они. По рейке у них есть предписание - менять в сборе, не ремонтировать. Т.е. ВАЗ признает что ставит рейки без проверки и брак бывает.
Надо было настаивать на замене. Они хоть подходили к машине, за усы дергали?

Всем привет.
Вчера ремонтировал рулевую. Заменил втулку вместе с резинками и вкладыш упора. Также поставил тарелку СС20. После ремонта стуки пропали (профит. ), но руль стал туже, думаю что перетянул рейку. Но. Может ли это быть связано с заменой тарелки?

Мне после перебора рейки, в том числе с установкой пружины СС 20 делали регулировку на стенде (подробностей вот не знаю), руль легкий с самого начала после ремонта, легче даже, чем до ремонта. В принципе, мне рейку в одной шарашке (как потом оказалось) делали до этого, 18 тыс км назад, руль после них вот был очень тугой, потом немного разработался. Короче, не от тарелки это :curl-lip:

Приветствую форумчане, есть вопрос на машине появились непонятные стуки при проезде мелких неровностей типа стиральной доски, стуки не постоянные и усиливаются когда ездищь целый день, а вот например после простоя в Новогодние праздники в -35 стука небыло пару дней, а сегодня +1 и опять что то брякает, я грешу на рулевую рейку
Вроде как подтянуть ее надо. как ее вообще проверить?

Скорее всего зазор в паре рейка-червяк.
На холоде смазка густеет и стучит меньше.
Для начала нужно подергать за усы идущие от рейки к наконечникам.
Дергать прямо возле рейки вверх-вниз.
Если есть свободный ход то значит есть зазор.
Подтянуть гайку.

Скорее всего зазор в паре рейка-червяк.
На холоде смазка густеет и стучит меньше.
Для начала нужно подергать за усы идущие от рейки к наконечникам.
Дергать прямо возле рейки вверх-вниз.
Если есть свободный ход то значит есть зазор.
Подтянуть гайку.

Залез я сегодня к рейке и подергал ее за усы, и что удивительно стоят как будто приваренные, и туда и сюда дергал и руль крутил, все одно. Купил еще сегодня тарельчатую пружину ss20 за 30 р. попробую поменять.
А может у меня с Эуром что то или с рульевыми наконечниками.

вот схема рейки, а куда будете тарелку ставить?

Стоит она в крышке, куда карданчики цепляются, а на схеме ее действительно нет, но она есть.

Добавлено через 9 минут
Залез я сегодня к рейке и подергал ее за усы, и что удивительно стоят как будто приваренные, и туда и сюда дергал и руль крутил, все одно. Купил еще сегодня тарельчатую пружину ss20 за 30 р. попробую поменять.
А может у меня с Эуром что то или с рульевыми наконечниками.

Прошел я сегодня Техосмотр, за 1,5к дали на 2 года, проверили машину и сказали заменить наконечники рулевых тяг т.к. люфт у меня 9 градусов.

Купил Калиновские наконечники, приехал в гараж менять, снял старый получилось 18,5 витков, одеваю новый, а он оказывается больше. собрал все на место, приехал в магазин, а они говорят бывает обменяли наконечники на десятошные. получается у меня 10 рейка или как?:bulgy-eyes:

а подскажите, хочу купить полиуретановое крепление рулевой рейки а мне везде попадается крепрение от 2110, на внешний вид вроде похоже. Для короткой рейки ( 3,1 об.) подойдет?

в городе ни на каком рынке не было Фиол1..по магазинам прокатился .. ни где нет .. в одном магазине по "Ваз" нашел эту смазку, баночка 400гр за 80р .. а надо то 20гр ..

снял пыльники и налил по 5 кубовому шприцу смазки в оба "конца" .. выехал на ровную дорогу и многократно покрутил руль от упора влево до упора вправо .. руль стал тяжеле , но не очень заметно ..

выехал на неровную поверхность .. сначало что то брякнуло, потом тише тише и стук прекратился .. хз ..

со стороны водителя смазки чуток было, но совсем чуток , как бы сырость .. а со стороны пассажира было сухо ..

Добавлено через 8 минут
Ребят всем здрастиесли стук при повороте в крайние положения руля(независимо от погоды времени года,суток и т.п. )) ),то это так и должно быть.Особенность.А вот "особенность" стука рулевой на гравийке мягко говоря заела.(((На второй машине уже думаю как это побороть.

. А это хорошо или плохо?
С одной стороны 2110 дешевле всего 500 р.
вместо Калиновских 860 р.
все наконечники Вазинтерсервис
Да и ваз 10 у меня была 6 лет 1997 года, карбюратор еще и проблем с наконечниками не было.
А вот насколько они надежны при эксплуатации на Калине.

Добавлено через 2 минуты
Поменял наконц наконечники один х.. что то брякает правда меньше, что там еще может брякать при проезде "стиральной доски" за усы дергал стоят мертво.

Только вот на гранту данный девайс не совсем подходит.Сейчас посмотрел,слева рейка имеет два крепежных уха,а вот справа как раз хомут как в статье.Выходит,амортизатор этот,если ставить на гранту придется направлять не влево,а вправо.Думаю роли это несыграет.

Добавлено через 13 минут
Как я я понял,рейка на моем авто 2192.тобишь Калина2.Ну и ладн.Поставим амморт наоборот если уж на то пошло.

Добавлено через 1 час 13 минут
Эхх,вправо не пойдет,амморт этот длинный ,с крепежкой к кузову придеться мудрить.Если влево выводить,то там по длине все хорошо.Но там места нет,патрубки печки еще мешают.

Эхх,вправо не пойдет,амморт этот длинный

Вот и хорошо - ещё с нами пообщаешься, а то, я вижу, ты решил вмешаться в конструкцию, аж Рулевого управления.
Видно ты спешишь на небеса очень сильно.

Всем доброго утра подскажите пожалуйста перебирал рейку все хорошо, но вот вал с насечкой и сточенной фаской который находится в салоне при снятии был с права, а сейчас лева.
Рашпили стоит по центру усы подходят.
Так вот вопрос принципиально крепление вала с фаской со стороны болта карданчика рулевого управления или нет.

не знаяю понятно ли я написал

Ясно думал про это попробую но чую надо снимать печалька

Добавлено через 4 минуты
А еще вопрос у меня вал ваз 2110 без усилителя через резиновое кольцо, а подойдет ли вал как например ТАЯ

Если кто скажет как иным образом решить проблему стука рейки

Никак не решит, т.к. надо понимать строение механизма.
Стук идёт от болтающейся в изношенной втулке справа в картере рейки.
Стук идёт от осевшей тарельчатой пружины.

Гагаринец еще один вопрос. Рулевая от ваз 2110 к Калине подходит? И что на Калину ставят с завода

Подходит. Раньше ставили десятые механизмы с калиновскими усами и наконечниками. обозвав этот винегрет Калиновским.
Теперь, похоже - все идут с новыми десятыми усами и наконечниками.
Имеет значение и кол-во оборотов.

Я от ЭУРа в этом году избавился. А чем ЭУР не угодил?Я без усилителя уже не могу. )))) Удобно на парковке.А чего за карданчик таокй?

Добавлено через 3 минуты
Сажусь если в машину без усилителя,грю блин,как же вы ездиете на ней ))),и коробочка новая канешн щелкается легче )).вот у меня радости было,водилой когда работал на уазке древней,так пересаживаясь в конце рабочего дня с него на свою тогда еще Волгу,просто петь хотелось от счастья как она рулиться классно ))

кто может подсказать по стуку в рейке.
пробег 55тыщ,рейка из первых, перебрана и поставил тарельчатую пружину сс20 два года назад примерно все это. Стуков на гребенке как обычно от разбитой втулки нету. Рейка в смазке вся, ржавчины нет. Иногда были стуки в рейке подтягивал рейку за 2 года раз 4.
Езжу года полтора так: руль вращается свободно, ничего не закусывает, стуков нет, но сам не возвращается. Уже привык к этому.
В этом видео мучающая меня проблема отражена:
если крутить влево-вправо руль или за вал взяться как на видео то слышны стуки глухие по металлу
https://www.youtube.com/watch?v=osqMTZzrJo8

Думал, что это рулевые наконечники заменил стук не прошел, но перестало отдавать в руль резко на ямах и заменил рулевой вал на нестучащий стук так и есть.
Что это такое? Зазор такой стал большой в червячной передаче зубчатой рейки и вала? Или мажет пластиковай наклада на пальце стерлась? Или подшипнику хана? или может шкиф зубчатый уже сдох. В глубоких раздумьях :poop:
Проблема решена, гайку рейки взял отпустил на на полоборота попробовал стуков меньше, еще полоборота стуков нет, но если дернуть за руль посильнее то стук еще хуже. Теперь затянул чуть покачал рулем все в норме небольшие стучки слышаться но это можно усилок списать, так и оставил. Руль почти стал вовзращаться в ноль, вращается легко, на гребенке стуков нет. Видать, если рейку затянул сильно то тоже стуки могут быть без закусываний
Сдается мне что регулировка рейки весьма тонкая работа, а раз он так быстро разбивается то заводу надо бы сделать чтобы ее можно было свободно регулировать из салона т.е сделать типа лючка в ногах

Ремонт и диагностика рулевой рейки

Рулевая рейка (рулевой редуктор) передает усилие от руля на колеса через тяги. Рулевая тяга одна из основных частей рулевого управления. Существует три разновидности рулевых реек:

• Электрические, используются в городских автомобилях, т.к. при сильных нагрузках часто выходит из строя электромотор.
• Механические, применяются в авто все реже.
• Гидравлические, на этих рейках ставится гидронасос, который облегчает поворот руля.

На неисправности, связанные с рулевой рейкой могут указывать стуки при поворотах, также возрастает усилие, необходимое для поворота руля.

Состояние рулевой рейки проверить довольно затруднительно в связи с ее труднодоступностью. Для проверки рулевой рейки приходится разбирать весь рулевой механизм.

Процесс снятия и установки рулевой рейки

Технологически, ремонт рулевой рейки Калины мало отличается от ремонта этой детали на других ВАЗах. Необходимые инструменты, при необходимости, можно найти в ремкомплектах других моделей ВАЗ.

Технология снятия:

1. Необходимо открутить болт крепления шпицевого механизма.
2. Предварительно подняв авто на домкрате. Нужно снять передние колеса. Также необходимо из поворотных кулаков выбить рулевые наконечники.
3. Далее, при помощи трещотки, нужно открутить гайки крепления рулевого механизма.
4. снимаем из-под него аккумулятор и площадку.
5. Нужно открутить верхнюю гайку на теплоотражающей пластине, она находится возле пассажирского сиденья, за выпускным коллектором. отгибаем на себя саму пластину.

Опишем сразу процесс установки рейки обратно:

Лучше, конечно, работать вдвоем, в этом случает один прижимает рейку, а второй присоединяет ее к фланцу рулевого вала. Если же вам не повезло работать в одиночку, то наживить рекомендуется к кузову гайки и чем-то прижать рейку.

Когда шлицы вала и ось с фланцем будут совмещены, можно начинать прикручивать рейку. Используется в таких случаях ключ-трещотка, но не применяйте излишнее усилие.

Далее прикручиваем к рейке тяги, болты, которыми прикручиваются тяги нужно затянуть достаточно сильно. Сверху необходимо надеть стопорную пластину, для предотвращения откручивания болтов.

Основные неисправности рулевой рейки

1. Протечка сальников

Протечкой в сальниках первичного вала обычно страдают французские и японские авто. Она происходит по причине коррозии зоны сальника.

2. Течь силовых сальников, и коррозия вала рулевой колонки

Эта проблема появляется при попадании воды через пыльники тяг.

3. Протекание гидравлических шлангов

Часто текут соединительные элементы из-за протирания.

4. Изнашивание центрального зуба рулевой рейки

По причине того, что руль большую часть времени остается в центральном положении, подавляющее большинство всех нагрузок приходится на центральную часть рейки.

5. Стуки опорной втулки

Опорные втулки предназначены для централизации вала в корпусе рулевой рейки, при его износе вал начинает стучать об корпус рейки.

6. Стуки поджимного сухаря

С течением времени на поверхности сухаря образуется выборка и стирается прокладка. Сухарь при этом начинает стучать о рулевую рейку, болтаясь в ее корпусе.

7. Тугой поворот руля в одну сторону

Такой эффект наблюдается при загрязнении гидравлической жидкости, внутри распределителя, при этом, образуются проточки.

8. Тугой поворот руля в обе стороны

Тут может быть много причин:

• описанные выше, проточки.
• на поршне могло разорваться тефлоновое кольцо.
• мог произойти на насосе износ рабочей пары.
• мог сломаться торсион распределителя.

Самые частые причины поломки рулевой рейки

1. Плохие дороги. Рулевая рейка может сломаться по причине долговременной езды по плохим дорогам. При езде по плохим дорогам нужно особенно внимательно следить, чтобы при наезде на ямы или ухабы, руль не был в крайнем положении. Если не соблюдать это правило, рулевая рейка очень скоро может начать стучать.
2. Повредить рулевую рейку можно производя резкие ускорения и торможения, при крайнем положении руля.
3. Также, к повреждению рулевой рейки могут привести частые наезда на бордюры.

Основными признаками поломки могут служить стуки рейки (для того, чтобы избавиться от него, можно сбросить скорость), также о неисправности говорит тугой ход руля (часто в одну сторону).

Как починить рулевую рейку

Для ремонта рейки вам понадобится ремкомплект рулевой рейки 2110. Основная задача заключается в замене упора рейки и втулки, этим вы избавитесь от люфта и грохота при преодолении небольших ухабов.

Для ремонта нам пригодится: упор и втулка рейки, уплотнительное кольцо упора рейки, гайка упора. Также вам понадобится центральная гофра, весьма вероятно, что вам ее придется менять.

Перед откручиванием, смачиваем шпильки крепления рейки «вэдешкой», иначе их можно вывернуть. Всегда помните об опасности свернуть эти шпильки! Иначе вам придется просверлить крышку моторного отсека!

Рейка может внутри быть ржавой или крайне грязной, ее в таком случае нужно промыть соляркой или бензином.

Когда будете собирать рейку, ее придется активно смазывать, в связи с этим лучше заранее купить смазку, лучше ФИОЛ.

Сняв рейку, нужно срезать хомуты, хомут крепления к кузову можно не снимать, а другой снимаем с резинкой. Можно еще убрать прокладку, которая расположена в месте контакта рейки и отверстия моторного щита.

Далее нужно снять пыльники. Гайку упора замачиваем в керосине и извлекаем червячный вал. Если это не удастся, можно попытаться смазать все внутри не разбирая до конца.

После этого начинаем пытаться откручивать гайку упора, при этом вам пригодится хороший ключ. Далее достаем пружину, а также резинку, переворачиваем отверстием вниз и колотим о какую-нибудь деревяшку, чтобы достать сам упор.

Далее достаем старую втулку рулевой рейки. Для этого нужно отогнуть два выступа, и при помощи проволоки выдернуть втулку из корпуса.

После того, как достанете рейку, ее необходимо промыть, для этого подойдет все та же солярка. Также, ее нужно вычистить от смазки и грязи.

Для идеальной прочистки рейки, ее можно продуть. При этом нужно повернуть червячный вал. Это позволит выдуть грязь с обратной стороны.

После этих процедур нужно все смазать и собрать. Червячный вал смазываем поворачивая.

Далее снимаем втулку с рейки и вставляем в корпус, который заранее смазали. Следите за фиксирующими выступами на втулке.

Нужно закрутить прикрепляющий тяги к рейке болт, поставьте корпус так, чтобы втулка смотрела вниз, и поставьте рейку на нее.

Ищем в корпусе рейки середину окна, ее нужно пометить, устанавливаем рейку в среднее положение. Центральное отверстие обязательно должно находиться напротив вашей отметки.

Далее все обильно смазываем и устанавливаем новый упор, уплотнитель и пружину, и закручиваем гайку упора.

Ключом плотно закручиваем гайку, после чего, как в инструкции, отводим в обратную сторону на 2 деления. После установки рейки руль может «потяжелеть», но это временно.

Какие неисправности грозят ЭУР на Калине и каковы способы их устранения?

Электроусилитель руля представляет собой узел, использующийся для обеспечения более комфортного управления автомобилем. Не так давно ЭУРом стали комплектоваться автомобили отечественного производства, в частности, в данной статье поговорим о Ладах Калинах. Какие могут случиться неисправности ЭУР Калина и какие есть способы устранения неполадок? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

Причины поломки ЭУР

Почему электроусилитель руля на Ладе Калине не работает, отключается и отказывается работать, по каким признакам рулевое колесо с ЭУРом стучит, подклинивает, закусывает или пищит? Чтобы произвести ремонт системы своими руками, нужно знать, как осуществляется диагностика и какие причины предшествуют поломке. Чаще всего выход из строя усилителя обусловлен поломкой самого узла и усилитель отказывает. Неполадки такого плана устраняются путем тщательной проверки системы для выявления точной неисправности.

Как показывает практика, зачастую неработоспособность электроусилителя (отказ) связана с поломкой контроллера скорости.

• руль клинит,
• заедает
• становится тугой,
• и другие

Поскольку датчик контроллера скорости обеспечивает активацию и отключение ЭУР при разных режимах движения. Усилитель на Калине работает в том случае, если авто передвигается на небольшой скорости. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет обеспечить более безопасное управление машиной при езде на высоких оборотах.

Итак, вкратце о причинах неработоспособности ЭУР:

1. Вышел из строя контроллер скорости или на блок управления не поступает или пропадает сигнал от него. В данном случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки либо плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
2. В электросети транспортного средства снизилось напряжение. Причины могут быть разными, начиная от севшего аккумулятора и неработоспособного генератора и заканчивая использованием в машине электрооборудования несоответствующей мощности.
3. Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
4. Некорректная работа либо выход из строя управляющего модуля. В зависимости от причины, блок управления может подлежать ремонту, нужно делать более детальную диагностику.

Диагностика

Для проверки усилителя в авто нужно демонтировать пластмассовую накладку на рулевой колонке, для этого открутите болты, фиксирующие ее снизу.

• контакт голубого цвета подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
• контакт красно-коричневого цвета — это кабель подключения к тахометру;
• серый контакт идет на контроллер скорости авто;
• бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
• черно-желтый контакт — это диагностическая линия;
• следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
• контакт коричневого цвета — это масса;
• пустой.

Более точные результаты позволит получить проверка усилителя с помощью сканера. Но поскольку такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попытаться проверить работу системы скрепкой.

Для проверки нужно сделать следующее:

1. Сначала отключается зажигание.
2. Затем, используя скрепку, необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 данного штекера, при этом сам штекер демонтировать не обязательно.
3. Далее, зажигание нужно включить.
4. Выполнив эти действия, индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, начнет мигать, по количеству морганий можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромеев).

Как по миганию значков индикатора понять, где искать причину:

• один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель исправен;
• один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов мотора;
• один длинный и три коротких — вышел из строя или отсутствует питание контроллера момента;
• один длинный и четыре коротких мигания — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
• один длинный и пять коротких — вышел из строя контроллер положения рулевого вала;
• один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора мотора;
• один длинный и семь коротких — неполадки в работе электросети — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
• один длинный и восемь коротких — вышел из строя управляющий модуль электроусилителя;
• один длинный и девять коротких — поломка контроллера скорости.

Коды ошибок

с1044 — неверная последовательность датчика положения ротора (ДПР)

c1621 — не верное напряжение 5V

с1622 — отказ цепи сигнала скорости

c1011 — цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала — сигнал с датчика хола (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) разделить на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — ошибка, напряжение основного вывода датчика момента — возможно, что крышка вала перетерла изоляцию и средней, зеленый провод замыкает на массу

Ремкомплект

Не бывает, альтернативный вариант взять на разборке, цена нового более 20 тыс рублей

Демонтаж и разбор электроусилителя

Перед тем, как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте устройства, не забыв отключить разъемы от питания.

Как убрать ЭУР своими руками:

1. Сняв переключатели, нужно будет произвести демонтаж нижней поперечины приборной панели. Для этого вам необходимо нажать на крепления, с помощью которых фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от управляющего модуля. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отключить разъем от выключателей.
2. Кронштейн системы закреплен при помощи гаек, вам нужно будет их открутить гаечным ключом.
3. После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Чтобы сделать это, вам нужно будет найти болт, крепящий кардан к валу усилителя. Данный болт необходимо выкрутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это позволит предотвратить ее проворачивание. Когда болт будет извлечен, крепление надо будет разжать, после чего промежуточный вал аккуратно демонтируется.
   На данном этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, поскольку его выполнение позволит предотвратить возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В том случае, если метки на валах не будут соответствовать, это может стать причиной неполадок в работе усилителя. При демонтаже будьте аккуратны и не повредите проводку, поскольку это также приведет к неработоспособности ЭУР.
4. Когда узел будет демонтирован, его надо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (автор видео — Мурзик Белый).

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как сделать это правильно:

1. Для начала нужно отключить АКБ, для этого отсоедините от него клеммы. Выкрутите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенный по краям. После этого батарея извлекается и убирается в сторону.
2. Затем нужно приподнять пластиковую подставку, под ней расположено еще четыре винта, они также выкручиваются.
3. Сделав это, необходимо отодвинуть данную подставку вперед, пока площадка не отсоединится от подушки фиксатора корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно будет сдвинуть назад, это позволит обеспечить более свободный доступ к самой рейке.
4. На следующем этапе необходимо будет подлезть рукой под рейку. Прямо под ней, как показано на фото, расположен прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит обеспечить доступ ключа к регулировочной гайке.
5. Для выполнения работ по регулировке вам потребуется специальный ключ для подтягивания рейки, без него осуществить процедура регулировки не получится. Используя этот ключ, необходимо подлезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
6. При регулировке будьте аккуратны, чтобы не перетянуть рейку. Если ее подтяжка будет очень сильной, то при движении на поворотах рейку будет закусывать, а это, в свою очередь, может отразиться на безопасности передвижения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, как сильно гайка разболталась, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается приблизительно на 30 градусов. Это должно быть достаточно для того, чтобы все стало правильно.
   После того, как регулировка будет окончена, необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам надо будет убедиться в том, что рулевое колесо поворачивается нормально в любое положение до упора и стука при этом нет. Если стук остался, то регулировка продолжается.

Фотогалерея «Регулировка рулевой рейки»

Как можно смазать и отрегулировать ЭУР?

Как и чем смазать усилитель?

В качестве смазки может использоваться «Литол», процедура выполняется так:

1. Для начала необходимо снять пластиковый кожух, для этого выкрутите болты, которые его крепят. Для откручивания используйте отвертку с крестовым наконечником. Также желательно демонтировать и нижнюю поперечину приборной панели, расположенную под рулевым колесом.
2. Далее, выкрутите два болта, которые фиксируют сам усилитель, для этого вам потребуется гаечный ключ на 13. После этого колонку можно отпустить вниз.
3. Выкрутите еще один болт, после чего можно заняться непосредственно смазкой.
4. Сначала рулевое колесо проворачивается влево до упора. Смазочное вещество заливается в 10-кубовый шприц, которым нужно брызнуть в образовавшееся отверстие. Нужно выплеснуть все 10 кубов.
5. Затем рулевое колесо проворачивается вправо до упора — шприц опять направляется в отверстие, выпрыскивается вся смазка.
6. После этого руль следует провернуть в среднее положение и опять прыснуть смазкой в отверстие.
7. Далее, рулевое колесо необходимо покрутить в разные стороны до упора по несколько раз. Операция по смазки повторяется еще раз.
8. Затем производится сборка все составных элементов в обратной последовательности.

Схема подключения электроусилителя руля со значками

Артикул

Производитель: Автоэлектроника г. Калуга, Россия

Цена 20500 рублей

Видео «Руководство по ремонту электроусилителя в гаражных условиях»

Как на автомобиле Лада Калина правильно отремонтировать электрический усилитель руля и каких ошибок при этом нельзя допустить — подробная инструкция приведена в ролике (автор видео — CompsMaster).

Как правильно подтянуть рулевую рейку на Ладе Калина

Перед тем, как пытаться устранить любую проблему, возникает стремление заглянуть в чертежи или в руководство по ремонту. Известно, что каталог деталей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:

Так выглядит рулевая рейка на чертеже

Останется ли стук в рулевой рейке Калины-2, зависит от следующего: насколько точно будет отрегулирован элемент «14». Регулировочная гайка, обозначенная цифрой «14», здесь выглядит почти незаметно. Но первое впечатление обманчиво. В каталоге, кстати, элемент назван «Гайкой упора».

Важно знать, что упорная гайка имеет внешнюю резьбу. И закручивается она по часовой стрелке. А слова «подтянуть рейку» означают вкручивание указанной гайки, и ничего больше.

Теперь перейдём к практике и посмотрим, как выглядит рассматриваемый узел в действительности:

Если рейку демонтировать, она выглядит так

Гайка имеет нестандартную насечку, и вращают её только специнструментом. Кстати, выемка будет закрыта колпачком. В каталоге он обозначен цифрой «15», а теперь, посмотрим на вешний вид спец-ключа:

Ключ для регулировки рейки

Упорную гайку поворачивают на небольшие углы. Речь идёт о значениях 10-15 градусов. Что будет, если с затяжкой рейки переусердствовать? Исчезнет стук, но руль станет вращаться с трудом. Поэтому, если потребуется, гайку можно отвести назад.

Признаки необходимости подтяжки рулевой рейки

Во-1-х нужно убавить громкость радио и слушать работу подвески. Если на маленькой скорости по маленьким неровностям есть стук, обстоятельств, естественно, может быть несколько, но более возможная это разболтанность управляющий рейки. Во-2-х, нужно повсевременно держать под контролем свободный ход управляющего управления, его наличие тоже гласит о том, что управляющая рейка работает не в штатном режиме.

Причём наличие свободного хода противный звоночек, он даёт непредсказуемость реакции управляющий в ответ на ваши деяния, ну и с люфтом в 10 градусов муниципальный техосмотр вы не пройдёте.

Лирическое отступление

В Ладе Калине рулевая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новом авто. Что верно и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сразу отправляйтесь к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый дефект является гарантийным, а большинство автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новым.

Так выглядит заменяемый узел, рейка в сборе

Здесь есть своя логика. На заводе регулировку производят правильно (это верно в 99,9% случаев). Если дефект проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что проблему решит регулировка. Владельцу на это надеяться не нужно тоже. Выбор за вами.

Зае простота и надёжность

Управляющий механизм автомобиля предназначен для конфигурации направления его движения. Он отработан и обкатан за больше чем 100 лет, но въедливые конструкторы всё равно находят новые решения для улучшения её работы.

Не является исключением и управляющая рейка относительно обычной и надёжный механизм, принцип деяния которого основан на содействии пары зубчатая рейка-червяк управляющего вала, превращающем вращательное движение управляющего вала в поступательно-возвратное движение управляющих тяг.

Самостоятельное выполнение регулировки

Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать автомобиль на яму, а затем снять защиту картера (брызговик двигателя). Если смотреть из-под днища, нужный элемент виден сразу:

Крутить нужно эту вот гаечку

А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:

Чтобы выполнить регулировку, поднесите ключ сюда

Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:

Снимаем колпачок и устанавливаем ключ

Если не вполне понятно, что именно нужно сделать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается затем на 10-15 градусов.

Когда смотрят на рейку сверху, вращение ключа по часовой стрелке соответствует выкручиванию. Рукоять ключа идёт от центра авто – значит, выполняется затягивание. Кстати, последнее верно при условии, что рукоять смотрит вперёд.

Как устроена система управления в Калине

В рассматриваемой нами сегодня модели отечественного автопрома, рулевая рейка, если ее разбирать с технической точки зрения, является механизмом, который конструктивно выглядит как шестерня, которая в свою очередь установлена на валу и сопряжена со специальными тягами и рейкой. Благодаря этим элементам и осуществляется поворот машины, когда движение руля в определенную сторону позволяет передним колесам двигаться в том же направлении.

Современные автомобили имеют 3-и вариации реечного механизма:

• Электрический механизм рулевого управления;
• Гидравлический современный механизм;
• Механический механизм.

Итак, система управления автомобилем – электрический привод. Именно он помогает снизить нагрузку на водителя. В данном случае рост поворотного усилия осуществляется за так сказать, счет встроенного в колонку специального электрического мотора. Это устройство применяется исключительно на премиальных и соответственно люксовых автомобилях. К примеру, в нашей Лада Калина электрический механизм можно получить в качестве дополнительной опции за доплату ТОПовой комплектации.

Следующим вариантом является механизм гидравлический. Данным механизмом оборудованы Калины первой и второй генерации. Владельцы таких авто получают остроту и легкость рулевого колеса. Да и не только российские машины, но и многие иностранные современные модели оснащены именно популярным и наиболее удобным гидравлическим приводом.

Механический механизм – это самый простой в своем конструктивном плане и тоже встречается на многих машинах. В данном случае, как вы понимаете, поворот тяг будет осуществляться только за счет применения физической силы водителя. Понятное дело, что таким автомобилем управлять крайне сложно.

Помимо выше перечисленных механизмов встречается и смешанная версия – электрогидромеханическая. Она в себе соединила все самые лучшие качества электрического усилителя и гидравлического. Ее встретить можно на модели Калина Спорт.

Отметим, каждая из перечисленных нами систем обладает собственными преимуществами, и в некоторой степени недостатками, но все они с одинаковой частотой ломаются. Если поломка механической рейки управления приведет к незначительным затратам на осуществление ремонтных работ, то поломки электрики и гидравлики заставят потратить изрядно денег на ремонт. Отсюда следует, что было бы не плохо знать, как подтянуть рулевую рейку на рассматриваемом нами авто своими руками.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6х16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:

Так устроена защита картера в разных комплектациях

Сначала выкручивают саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).

Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону дополнительный блок предохранителей. А вообще, действия выполняют согласно фото:

Откручиваем крепление клемм Демонтируем крепёжную скобу, выкрутив 2 гайки Снимаем АКБ и пластиковую площадку Продолжаем демонтаж, открутив 4 болтика

Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:

1. Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
2. Снимаем обе клеммы;
3. Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
4. Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
5. Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.

На всякий случай, приводим вид креплений блока предохранителей:

Крепёжные саморезы находятся под кожухом

В руководствах, как правило, рекомендуют в первую очередь снимать минусовую клемму. Но когда речь идёт о демонтаже обеих клемм, порядок их отключения не важен.

Кратко об устройстве механизма

Элемент представляет собой цилиндрический корпус, куда помещены следующие детали:

• сама зубчатая рейка, движущаяся внутри втулок;
• ведущий вал с косозубой шестеренкой, вращающийся на 2 подшипниках (соединяется с рулевой колонкой);
• 2 тяги, подключенные к концам реечного механизма и поворотным кулакам ступиц;
• система упоров и пружин, ограничивающих ход рейки и выбирающих люфты шестеренчатой передачи;
• резиновые чехлы (пыльники) в виде круглых «гармошек», защищающие картер механизма от попадания грязи;
• корпус элемента наполнен жидкой смазкой.

Таково устройство обычной механической и так называемой электрической рейки, действующей в паре с электроусилителем руля (ЭУР). Если автомобиль оснащен гидравлическим усилителем (ГУР), то конструкция механизма дополнена цилиндрами и поршнями, помогающими двигать зубчатую планку в ту или иную сторону.

Элемент работает по простому принципу: при вращении руля ведущий вал посредством шестерни двигает рейку в необходимом направлении. Концы детали, связанные с тягами, заставляют поворачиваться передние колеса. ГУР либо ЭУР реагирует на движение руля и «подталкивает» реечный механизм в нужную сторону, снимая физическую нагрузку с водителя.

Прижимная пружина

Как видите, рейка рулевая («Калина 2117») имеет очень простое устройство. Стало быть с ее регулировкой и заменой не должно возникнуть никаких трудностей. В целом это так, но «калиновская» рейка имеет в своей конструкции одну маленькую деталь – прижимную пружину, которая регулирует усилие соприкосновения устройства с шестерней. Данная запчасть представляет собой некий конус, но в ходе эксплуатации она быстро теряет свои упругие свойства, и функциональность пружины значительно уменьшается. Поэтому возникает необходимость в периодической затяжке этого механизма с целью восстановления необходимых усилий. Кстати, увидеть данную пружину можно только из смотровой ямы, что сильно усложняет работы по ее регулировке.

Сама же подтяжка производится при помощи специального ключа, но сделать это, в силу конструкционных особенностей модели, очень трудно, так как возникает необходимость в демонтаже рулевой рейки. Ниже мы рассмотрим, как это делается.

Ремонт, цена

Подтяжка — это достаточно простой и быстрый путь, но часто это бывает только частичное, временное решение проблемы. Ведь появление люфта может быть вызвано разными причинами — может быть повреждён пыльник, могут протечь прокладки и мало ли что ещё, то есть велика вероятность, что рулевая рейка работает насухую. В этом случае есть риск, что через небольшое время после подтяжки она может просто заклинить. Поэтому дефектовка рейки будет весьма кстати, хотя бы внешний осмотр, он позволит убедиться в том, что не повреждены пыльники и гофрированный кожух.

Если есть подозрения на необходимость ремонта, взвесьте, сможете ли вы осилить его самостоятельно. Приготовьтесь к тому, что целый день вам придётся провести в интересных позах, к тому же для выполнения некоторых операций вам понадобится помощник. А знаете ли вы, как установить рейку так, чтобы руль встал ровно? Если нет, то рискуете попасть на повторную работу по установке.

Альтернатива — СТО. За ремонт с вас там возьмут в районе 3500 рублей, 200 рублей стоит ремкомплект и ещё 200 уйдёт на пыльники и прочее.

Самый лёгкий вариант — купить новую рейку, это в комплекте с тягами порядка 6000 рублей, есть, конечно, рейки с наворотами ( короткоходные, спортивные и пр.), эти стоят порядка 10000 рублей, выбор за вами.

Читайте также:

  
• Фиат пунто регулировка ручника
  
• Установка руля на газель бизнес
  
• Toyota techstream прокачка тормозов
  
• Горит значок тормозной системы приора
  
• Схема тормозов шкода октавия тур