Туго крутится руль volvo s40

Обновлено: 07.01.2025

Тугой руль побежден!

Не так давно, катаясь по городу, через день после ремонта подвески и регулировки схождения колес мой руль резко потяжелел. Какой-то конкретный симптом передать сложно, ибо их было много:
— при мелком раскачивании руля стоя он становился не просто тугой, а дубовым! Благо поворот в какую либо сторону возвращал тугость на место, руль можно было спокойно крутить;
— дубенелость проявлялась также на трассе при ровной езде;
— по завершению поворота руль возвращался назад нехотя, с подергиваниями
— при повороте чувтсвовалось сильное усилие в сторону, обратную совершаемого поворота (т.е. поворачиваю налево, руль толкает вправо).

Мои подозрения пали на рулевой карданчик и поехал я почти сразу на официальный сервис, ибо был выходной, находились близко и к тому же в прошлый раз они решили проблему с карданчиком. При диагностике оказалось, что дело не в механической части, т.е. я попал на деньги. Рекомендовали смотреть насос ГУР.

После этого я объехал много сервисов специализирующихся по ГУР в Минске и собрал немалый список возможных проблем и рекомендаций по их устранению. Нашелся и такой, который определил карданчик убитым, хотя я его менял 30 тыс. км. назад и ставил новый оригинал. Ну что ж, идем по пути наименьшего сопротивления: т.е. меняем карданчик и масло ГУР (в любом случае пора и лишним не будет). Заменил на официальном сервисе, ставил ессно оригинал. Тут интересный момент — мастер не мог определить жив ли карданчик не снимая его (это как?). Т.е. сначала снял, показал мне что в нем проблемы нет и спрашивает что делать — ставить назад или новый ставить будем, услуга по замене стоит недешево — треть от стоимости карданчика. Ну что ж, если сняли — ставьте новый тогда. Поставили. Проблема не ушла. И еще один момент — замена масла ГРМ оценен на 1 норма-час, потрачено 2 литра масла. Похоже, промывка что ли… На вопрос что делать дальше — ответ такой: "ну меняй то ли насос, то ли рейку". Что за чем не потятно, т.е. вообще никакого понятия что происходит там в этой страшной штуке под названием ГУР? Ну и конечно же, вопрос тугого руля их вообще особо не волновал, узнавать с какой проблемой приехал к ним клиент — это не в их стиле. Мастер, впрочем, заметил, что руль был тугой, когда загонял авто в бокс. Но на этом все — "ну тугой и тугой, чего и почему — не моих рук дело"…

В общем, посетив после этого один из проверенных клубных гаражей, решено еще раз заменить масло ГУР. Не помогло. Кстати, не все клубные гаражи хороши, тоже косячат по полной. Чтобы этот найти, мне пришлось нарваться на один из таких косячных до этого.

Дальше на очереди рейка. Насос никто, кстати, не приговорил, хоть он и сопливит. Нашел б/у рейку в отличном состоянии. Почти новая, я бы сказал, и к тому же по минимальной рыночной цене (привет, продаванам на малиновке и жданах толкающих рейки в ужасном состоянии за серьезные деньги)! Завез в гаражи к проверенным ребятам, рейку поменяли предварительно проверив на стенде (проверка показала что рейка — огонек) и заодно заменили мне стабилизатор, который уже расслоился и резинки у него так себе, но еще держат.

В итоге руль стал легкий! Ну наконец-то! Разъезжая в надежде устранить проблему локально, я даже успел забыть, что это такое — легкий руль. И не мог никак нарадоваться, наслаждаясь комфортной ездой по кольцу в сторону дома.

В итоге потрачено немало времени, денег, нервов, переживаний, чтения и просмотра устройства ГУР. Однако, проблема таки исчезла и я рад что все так закончилось.

Кстати, может кому нужно остались такие детали, готов расстаться по адекватной цене:
— рулевой карданчик, пробег 30 т.км. оригинал;
— еще один рулевой карданчик, в одну сторону крутится очень легко, в другую — труднее. Скорей всего, под замену крестовины, себе бы не ставил;
— рулевая рейка с симптомами выше. Что внутри не понятно, не вскрывал. Понятное дело, рейка под восстановление только если;
— подушка рулевой рейки, состояние новой;
— стабилизатор, состояние не ахти, но еще походит. Под восстановление или поставить, чтобы продать авто пойдет.

Несколько выводов для себя:
— без рабочего ГУР можно ездить;
— не спеши расставаться с деньгами;
— едь к проверенным ребятам в гаражи;
— ни в коем случае к официалам. Делают вообще все бездумно и не по-человечески, со своим регламентом и правилами направленными на то, чтобы обуть клиента, дело доходит до полного абсурда. Посоветовать ничего не могут, конкретного плана предложить не могут. На все один ответ — плати, мы заменим и потом посмотрим как оно. Т.е. метод тыка — вот и вся их работа. Я еще напишу про один интересный случай с ними отдельный пост с ГРМ позже. Правда, иногда там встречаются более менее хорошие мастера, но во-первых, их очень мало, и во-вторых они все равно косячат. Хотя, случай я привожу пока один в этом посту, брать слова обратно по этому заключению не собираюсь (ждите деталей дальше);
— пообщавшись с разными СТО, понял что в Минске есть нормальные сервисы, которые делают рейки;
— bamper.by — отличный сервис по поиску б/у запчастей в Беларуси.

UPDATE 24.01.19: А вот и виновник торжества — треснута голова рейки. Почему и как остается только догадываться. И вопрос на засыпку: возможно ли так ее повредить при снятии рулевого карданчика?

Объясняю, почему не надо соглашаться менять ГУР, если руль стал тугим

Точнее, давайте скажем так: почему не надо сразу соглашаться и верить сервисменам. Ведь не секрет, что наши автосервисы особо шевелиться не привыкли, да и отвечать за свою работу у нас как-то не принято. Будут отмазываться и валить всё на вас до последнего - сами знаете, как это бывает. И если что-то ещё можно починить, но проще поменять в сборе - то настаивать будут именно на таком варианте. И когда вы приезжаете с проблемой типа "тугой руль" , то как правило, мастер, покрутив руль и минуту поковырявшись под капотом, грустно предлагает вам замену насоса гидроусилителя.

Не соглашайтесь!

Более того. Могут предложить перебрать и саму рейку за некислый ценник. Разумеется, без каких-либо гарантий, что поможет. И чтобы этого не было, рекомендую попробовать решить проблему самостоятельно . Во-первых , начните с замены жидкости гидроусилителя. СтОит она не так дорого, объем небольшой (около литра), а поменять можно самому. В 99% случаев процедура уже неоднократно описана на форумах по вашему авто и в "Руководстве по ремонту". Второй момент - фильтр гидроусилителя. Да-да, обычно он есть, и ставится непосредственно в бачок. Иногда он сменный (типа воздушного), а иногда обслуживаемый. Достаточно извлечь его из-под крышки бачка и как следует промыть.

Проверка на поднятом передке

Далее - возможно банальное заклинивание деталей рулевого управления. Достаточно вывесить передние колеса на двух домкратах. Разблокируйте замок зажигания (вставьте ключ) и покрутите руль - при вывешенных колёсах даже с заглушенным мотором он должен вращаться буквально пальцем. Если всё равно крутится туго- смотрите рулевой карданчик и подшипник рулевого вала . Часто именно они виноваты в "тугости" руля - карданчик ржавеет, а подшипник зачастую просто рассыпается.

В любом случае, все эти процедуры (даже если не помогут) лишними точно не будут, а вот если в процессе проблема тугого руля уйдёт - сэкономите вы от нескольких тысяч, до нескольких десятков тысяч рублей. Стоят ли они одного вашего выходного дня в гараже - решать вам.

VOLVO-CLUB.BY

Вчера ни с того ни с сего,стало трудно поворачивать руль,местами,то легко идет то туго.Развернуться морока.Проверил уровень трансм.жидкости все в норме (правда менял 3 года назад).

Насколько это опастно при езде? Ну и собственно что делать, куда первоочередно смотреть?

Из поиска по сети

1.смотри крданчик рулевой колонки если он в норме, то
2. скорее всего что то с ведущей шестерней которая идёт к рулевой рейке т.е. (главный поворотный узел)

Как это проверить?

Спасибо, попробую залесть и разобраться.

Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Как на счет движения, можно ли продолжать ездить? безопастно ли это(к вопросу заклинить вообще может)?

А сколько денег надо готовить?

Со стороны салона не сложно. Там откручивается гайка, достается болт и карданчик вбок вытягивается. Сразу можно будет его подергать, и будет понятно в каком состоянии крестовина. Если в обоих направлениях легко ходит, и люфтов нет, значит всё ок.
Со стороны моторного отсека посложнее. Нужен длинный ключ, чтоб дотянуться до гайки из колесной арки. Когда гайка открутится обязательно болт достать нужно, а то там на рейке прорезь для него выточена.
Перед снятием желательно как-нибудь отметить взаимное расположения карданчика и вала рулевой рейки, а то если на один зубчик не попасть, руль будет криво стоять и болт сложно засовывать обратно будет.
При снятии карданчика ,если он легко слазить не будет, главное молотком сильно не усердствовать, а то можно голову рейке отломать, всёж таки дюраллюминиевая.
Вытягивать его проще всего в салон. Если лишних проблем не возникнет, то даже не понадобится и под машину лезть. Хотя мне пришлось.

Ещё полезно запомнить, как резиновая манжета( на картинке детали номер 11 и 12), что моторный отсек от салона отделяет установлена, а то я потом голову ломал, как её поставить.

у меня тоже на холодную руль крутится легче :-о

кстати, у меня была тойота, с ней было много смешных историй. Руль там держался на рулевой колонке (разумеется), а подшипниками в ней служили фоторопластовые прокладки, которые стёрлись(девочке было 16 лет) и руль люфтил. Я тогда заколхозил уплотнения, и у меня зимой руль крутился легко, а вот по мере прогрева салона (расширения фторопласта), руль крутился туже и туже )) с тоётой я качал руки, был накачанный паренёк . Это я сейчас дохлый, потому что volvo купил

кстати, по теме: покрути руль туда-обратно до упора несколько раз, может воздух попал — так ты прокачаешь систему и будет снова крутиться легко.

Пробовал, дело в том что на месте, когда стоишь, руль крутится практически без заеданий.

Ремонт ЭГУР

После годового простоя машины, стал выть ЭГУР при повороте руля, да и вообще как-то громче он стал работать. Руль, кстати, с момента покупки крутился туговато. Решил поменять подшипники, пока снят был передний бампер и был свободный доступ к усилителю.
На драйве уже много кто менял и описано всё от и до, поэтому не буду подробно рассказывать, где как и что ))
Для снятия ЭГУр по-любому придётся снимать подкрылок ну и колесо соответственно. После слить жижу из усилителя сняв шланги, а дальше трещётка с удлиненной головкой на 10 и вперёд)

Хомут на бачке если аккуратно разжать, то можно повторно его же и одеть. У меня так и получилось. Если новый, то 112 или 115 мм диаметр. В магазине такой хомут самый большой на 115мм и стоит 200₽.

Манжет не потерять главное, а то х/з где такой искать.
Дальше для доступа к подшипникам пришлось посношаться с герметиком, победил я его примерно минут за 30-40.

Оба подшипника устали, один шумел и приближался к стадии закусывания, второй норм, но смазка вылезла, соответственно не долго ему оставалось.
Выбил их аккуратно длинной отверткой не навредив сальнику, сперва закрытый, затем открытый и запрессовал новые, в качестве оправки использовал старые подшипники и головки подходящего диаметра. Стопорное кольцо одноразовое, его под замену, нужно сразу новое с внутренним диаметром чтоб на 7 мм вал село и по толщине примерно 0,6-0,8 мм.
Подшипник брал NSK 6000DDUCM

закрытые 2 шт, замену выдаёт ещё NSK 6000DDUC3E, тоже закрытые, смазка у них одинаковая ns7s8, в чем разница я так и не понял, предположения, что внутренний зазор может быть разным.
Крышку приклеил на серый герметик Victor Reinz, оставлял на сутки, стянув ремнями.
Хомут на бачке затягивал клещами, которые прикупил для ленточных хомутов ШРУСа.
Заменил жидкость (как менять тоже уже давно до меня всё описали) на FORD 1781003, брал 2 литра, хватило, старая грязно-зелёная была.
По итогу вой при повороте руля пропал, а тяжесть из руля никуда не делась.

После замены жидкости ГУР руль стал тугой: рулевое колесо стало лёгким или туго крутится на холостых оборотах

Гидроусилитель руля — сложно устроенная система, которая требует от владельца периодического внимания. Жидкость, которая заливается в бачок и является основой функционирования системы, имеет определённый срок службы, по истечении которого она теряет свои свойства и превращается в непонятную смесь. В этой статье вы узнаете, какие проблемы могут возникнуть после замены жидкости ГУР, почему руль становится тугой или слишком лёгкий, а также о причинах таких проявлений.

Руль стал крутиться туже В ГУР попал воздухЧто-то забило клапанЗалито не оригинальное маслоУтечка жидкостиИзнос ГУРРуль стал легчеВидео: Зачем менять масло в ГУР, признаки, последствия, тест жидкостейНепривычное управлениеНесоответствие вязкости маслаvar index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

Руль стал крутиться туже

Увеличенное усилие рулевого колеса может наблюдаться по ряду причин. Одни из основных:

Изношенный или недостаточно туго натянутый ремень, из-за которого не создаётся достаточное давление для работы насоса.Недостаток жидкости в бачке ГУР.Забитый фильтр жидкости или наличие завоздушенности системы.Недостаток оборотов на холостом ходу.Выход из строя элементов рулевой системы.

Чаще всего проблемы с гидроусилителем проявляются при заведённом автомобиле. Так масло попадает в систему, нагревается и выполняет свои функции. Любую диагностику гидроусилителя важно проводить в подвешенном виде, чтобы снизить нагрузку на рулевые элементы.

Важно! При проведении замены необходимо использовать только оригинальную жидкость. Контрафактное масло может привести к нарушениям в работе гидроусилителя и повлечь за собой дорогостоящий ремонт.

Также руль может требовать дополнительных усилий только при прохождении поворотов, а во время остального движения полностью выполнять свои функции. В этом случае необходимо провести диагностику рулевой рейки.

В ГУР попал воздух

В этом случае руль просто не слушается, управлять автомобилем невозможно. Если необходимо резко повернуть, то придётся приложить большие усилия. Также возникает вибрация при повороте в одну из сторон. Необходимо найти место, где была разгерметизирована система, и устранить неполадку, затем убрать воздух или прокачать систему.

Что-то забило клапан

При забитом клапане гидроусилитель будет работать с небольшим усилием, значит, водитель сможет вращать колесо, только если приложит больше усилий. Трудно парковать автомобиль, и для поворотов влево или вправо нужно будет приложить силу. Периодически в масло попадают различные частички грязи либо образуется осадок от использования присадок.

Знаете ли вы? В 2013 году был зафиксирован рекорд по пробегу авто, которое находится в рабочем состоянии. Он был поставлен на Volvo 1900 S, пробег которой на тот момент составил 4 828 032 км (это эквивалентно 120 кругосветным путешествиям).

Всё это может царапать стенки насоса либо привести в негодность прокладки и трубки системы, что снижает производительность.

Залито не оригинальное масло

Невозможно крутить руль без дополнительных усилий. Неподходящая жидкость способна нанести большой вред всем элементам системы, таким, например, как прокладки, трубки, а также всем поверхностям насоса. Необходимо правильно выбирать и заливать жидкость.

Рекомендуется проводить замену жидкости ГУР в специализированном автосервисе. Мастера знают типичные проблемы гидроусилителя, имеют необходимое оборудование, инструмент и знания для исправления неполадок или проведения плановых процедур

Руль проворачивается тяжело либо слишком легко. Заметна несбалансированная работа всего рулевого механизма. При недостаточном уровне жидкости ГУР перестанет работать совсем. Нужно проверить шланги, устранить течь, восстановить герметичность и прокачать систему.

Несбалансированная работа рулевого механизма. При этом руль вращается с большим усилием. Дополнительно раздаётся очень сильный гул, который усиливается на поворотах.

Рекомендуем для прочтения:

Устранение утечки жидкости в гидроусилителе руля

Почему слышен шум от гидроусилителя руля и как от него избавиться?

Как заменить ГУР на автомобиле своими руками

Как заливать масло в гидроусилитель?

Замена гидроусилителя руля своими руками

Нужно провести доскональную ревизию всех узлов и, если необходимо, отремонтировать или заменить их.

Руль стал легче

После замены масла в гидроусилителе водитель может заметить, что руль стал достаточно лёгок в управлении. Если во время проведения технических работ не были допущены никакие ошибки, то это вызвано сменой вида жидкости в системе.

Для каждого автомобиля производителем обозначено рекомендуемое масло со своим химическим составом в зависимости от особенностей элементов рулевого управления. Масло передаёт усилие при воздействии давления и смазывает трущиеся детали. Соответственно, при недостаточной плотности и вязкости масла не будет создаваться нужное давление в системе, и руль будет крутиться легко.

Видео: Зачем менять масло в ГУР, признаки, последствия, тест жидкостей

Однако существует и ряд других причин, по которым руль может становиться легче в управлении. Если замена жидкости была произведена на аналогичную с соблюдением всех правил, то необходимо провести диагностику элементов рулевого управления, чтобы найти причину такого поведения руля.

Исправная система рулевого управления авто — основа безопасности во время движения. Чрезмерная лёгкость руля, даже если она не вызвана техническими сбоями в системе, может привести к ДТП. Первоначальной причиной для этого становится проблема в управляемости, так как в автомобиле усиливается резкость при манёврах и появляется значительная чувствительность при езде даже в направлении прямо. Другими словами, авто выходит из-под контроля водителя. Незначительная кочка, яма или быстро возникшее препятствие для машины с неестественно лёгким рулём могут стать причиной создания аварийной ситуации. К тому же увеличивается износ гидроусилителя, что влечёт за собой скорую его замену и сопутствующих элементов.

Знаете ли вы? В 2010 году Volkswagon Scirocco сумел проехать расстояние в 337 км от Лондона до Манчестера исключительно на кофе. Модифицированное авто перерабатывало кофейные гранулы, превращая их в углекислый газ и водород, при этом машина могла развивать скорость до 100 км/ч при расходе «топлива» — 56 чашек эспрессо.

Несоответствие вязкости масла

Вязкость жидкости для ГУР — один из главных показателей. На рынке существует несколько видов масел, которые имеют различный химический состав и для удобства окрашены в разные цвета. Автопроизводители в технической документации указывают предпочтительное масло для каждой модели авто. Рекомендуется при проведении замены заливать такую же жидкость, так как от её консистенции напрямую зависит рабочее давление, создаваемое в ГУР.

У каждого автовладельца возникает желание сменить жидкость одного вида на другой или в целях улучшить работу, или для экономии средств. Когда в систему попадает не такое густое масло, как было до этого, это может стать причиной гула насоса гидроусилителя.

Гидроусилитель руля выполняет важную роль в управлении авто. Со временем могут возникнуть некоторые проблемы, однако при соблюдении сроков замены жидкости в ГУР вы продлите время службы гидроусилителя.

Почему тяжело крутится руль в автомобиле

Давно прошли те времена, когда, чтобы выкрутить руль автомобиля в стационарном положении, нужно было проявить богатырскую силушку. Сегодня благодаря наличию гидроусилителя (ГУР) или электроусилителя, руль буквально можно крутить одним пальцем – он слушается беспрекословно. По этой же причине многие неисправности рулевой системы достаточно легко отследить. Если есть проблемы, то руль будет поворачиваться с немалым усилием. Причин, почему руль стал тяжело крутиться, может быть довольно много. Предлагаем рассмотреть наиболее распространенные из них, но прежде разберем один важный момент.

Можно ли продолжать ездить, если руль тяжело вращается?

Гидроусилитель отвечает не только за более легкий поворот рулевого колеса, но также позволяет лучше контролировать направление движения машины. Именно он не даст ей съехать с дороги, если внезапно начнет спускать колесо. А также он частично компенсирует удары во время преодоления разных препятствий, что также облегчает управление автомобилем. Если гидроусилитель вышел из строя, это значит, что во время опасной ситуации на дороге и при плохих условиях для вождения, риск попасть в аварию будет гораздо выше. Не говоря уже о том, что, продолжая прокручивать руль через силу, вы продолжите увеличивать урон рулевой системы, ремонт которой и так обходится совсем не дешево. Поэтому наилучшим решением будет сразу отогнать машину на автосервис либо самостоятельно разобраться в проблеме с рулем, если имеется достаточно опыта.

Косвенные дефекты

Гидроусилитель является сложной системой, которая состоит из бачка для жидкости, насоса, регулятора давления, силового гидроцилиндра и золотника. Электроусилитель является более простыми по конструкции, но электрика, как известно, тоже весьма капризна. Дефекты со временем могут возникнуть в любом месте. Но прежде давайте обсудим те причины, которые напрямую с гидро или электроусилителем не связаны.

Низкое давление в шинах

Если давление ниже заводского, то площадь колеса, которая соприкасается с дорогой, увеличивается, а это, в свою очередь и затрудняет поворот руля, ведь его усилие направлено как раз на колеса. Поэтому первым делом стоит проверить давление в шинах с помощью манометра. Если у вас его нет, то его можно найти на ближайшей заправке. Узнать, каким должно быть давление можно из информационных карточек-наклеек на автомобиле (на крышке бака, двери и других местах), инструкции по эксплуатации или у официального дилера. Если точно выяснить, до какого давления нужно накачивать шины автомобиля, не удалось, тогда можно воспользоваться общими рекомендациями. Для авто А-класса – это 1,5-1,8 атмосферы, для B, C, D – 2,0-2,5, для внедорожников – 3,0-3,5.

Отклонения в развал-схождении

Развал-схождение отвечает за то, чтобы колеса находились под правильными углами относительно друг друга и дороги. Если углы будут неправильными, тогда мы получаем всю ту же большую площадь соприкосновения колес с дорогой, что затрудняет поворот руля, а также это в целом серьезно подрывает устойчивость машины на дороге. Если руль стал тяжелее крутиться после того, как вы поездили по бездорожью, попали в глубокую яму, ударились в бордюр или слишком быстро проехали лежачего полицейского, то обязательно стоит одним из первых проверить развал-схождение.

Сбилась балансировка колес

Многие сомневаются, нужно ли делать балансировку колес в принципе. Нужно обязательно, так как она отвечает за равномерное распределение массы колеса относительно его центра. Ее неравномерное распределение приводит к скорейшему износу шин, дисков и подвески, а также вызывает сильную вибрацию кузова, которая хорошо чувствуется в салоне. Если руль ходит ходуном в руках, то поворачивать его и просто удерживать на месте будет крайне сложно. Поэтому при возникновении сильной вибрации, стоит провести балансировку колес.

Если у вас электроусилитель

Если рулевое колесо стало тяжело крутиться, то с вероятностью в 99 процентов ремонта уже не избежать. Наиболее частые неисправности электроусилителя руля заключаются в перегоревшем предохранителе или связаны с перегоранием мотора из-за контакта с влагой. Немного реже проблема кроется в отказе датчика вращения рулевого руля, ну и, конечно, банальный износ деталей отметать не стоит. В любом случае, чтобы выяснить точно и выполнить ремонт, вам понадобиться помощь профессионального автоэлектрика.

Если у вас гидроусилитель

Он, как уже отмечалось, имеет более сложную конструкцию, поэтому, чтобы выявить причину неисправности, придется попотеть.

Проблемы с жидкостью для ГУР

Уровень упал ниже минимально допустимого значения. Если жидкости для ГУР недостаточно, то руль станет очень тяжело крутиться, так как гидроусилитель в худшем случае перестанет выполнять свои функции полностью. Проверить уровень масла легко – просто посмотрите, не упало ли оно ниже отметки MIN в бачке. Если это произошло, не стоит ехать на автомобиле. Найдите другой способ добраться до ближайшей точки продажи жидкостей для авто и купить масло, а затем вернуться и долить его. Если вы не знаете, какую жидкость заливают в гидроусилитель, то ее можно узнать в одном из следующих источников:
- в технических документах на машину;
- на крышке бачка масла;
- в дилерских центрах.
А также можно проконсультироваться у продавцов, так как сегодня рынок предлагает большое разнообразие аналогов. После того, как дольете жидкость, не забудьте через некоторое время проверить ее уровень снова. Возможно, бачок утратил свою герметичность, и она просто постоянно выливается.
Жидкость пришла в негодность. Со временем она теряет свои свойства, поэтому даже если масла достаточно в бачке, это еще не значит, что с ним все в порядке. Проверить, годится ли еще жидкость для работы, довольно просто. В нормальном состоянии она имеет темно-красный цвет. Если он уже больше напоминает темно-бордовый (коричневый, багряный), а само масло мутноватое, то пришло время его менять. Лучше доверить это дело специалистам, чтобы избежать появления воздушных пробок.

В целом при обычной эксплуатации авто менять жидкость ГУР необходимо один раз в два года при пробеге до 10 тысяч км в год. При интенсивном использовании машины – раз в год или каждые 30 тысяч км пробега.

Неисправности гидроусилителя руля

Если качество и уровень жидкости никаких вопросов не вызывают, тогда следует искать проблемы гидроусилителя руля. И вот они могут быть очень разнообразными.

Износ гидронасоса. Руль может плохо поддаваться, если снижено помогающее усилие на рулевом колесе. Это происходит из-за того, что насос не обеспечивает нужное давление. В этом случае он будет гудеть или скрежетать в рабочем состоянии. Практически с полной уверенностью можно сказать, что проблема в нем, если руль плохо вращается на холостых или малых оборотах, но в движении на больших оборотах двигателя крутится легко. Решением здесь будет только капитальный ремонт гидронасоса.
Слабое натяжение приводного ремня гидронасоса. Об этом будут свидетельствовать руль, который тяжело вращается на месте и писк ремня из-под капота. Иногда за компанию подклинивает и шкив насоса гидроусилителя. В этом случае нужно подтянуть ремень и проверить его состояние. Не должно быть трещин и оголения корда.
Обрыв приводного ремня. Если это произойдет, гидроусилитель откажет полностью и выявить такую поломку достаточно просто визуально. Нужно будет заменить ремень, а если при обрыве пострадали шкивы, то и их тоже.
Неисправность перепускного клапана. Случается, что его заклинивает в открытом положении, из-за чего насос перекачивает жидкость внутри себя, не обеспечивая нужного давления к рулевой рейке. Встречается такая поломка довольно редко, поэтому рассматривать ее стоит в последних рядах.
Износ рулевого механизма. Проявляет себя повышенном люфтом руля и увеличенным сопротивлением его вращению. При этом рулевое колесо будет крутиться то тяжелее, то легче с периодическим закусыванием в определенном положении. А если вы вообще не можете повернуть руль, значит, рулевой механизм разрушился полностью.
Есть воздух в системе. Когда воздух попадает в масло, гидроусилитель гудит, а руль плохо вращается. Чтобы его вывести можно попробовать несколько раз резко вывернуть руль из одного крайнего положения в другое. Если лучше не стало, тогда придется «сканировать» механизм и искать, где происходит подсос воздуха.

Это, конечно, далеко не все проблемы, которые могут случиться с гидроусилителем, но определить большинство остальных можно только полным разбором всего механизма, что без негативных последствий может сделать только профессионал. Да и для точного определения вышеперечисленных, кроме разве что обрыва ремня насоса, его помощь тоже пригодится.

Неполадки с рулевой рейкой

Отдельно стоит поговорить о рулевой рейке. Она не так уж редко становиться объектом пристального внимания автовладельцев и механиков, однако имеет свой характерный набор признаков поломки. Говорить о том, что с ней что-то не так, можно только в том случае, если помимо вращения руля с усилием, наблюдаются целый ряд «симптомов».

постоянное снижение уровня жидкости ГУР в бачке;
стук при езде, в особенности хорошо слышимый при движении по неровной дороге;
поворот руля сопровождается гулом (иногда с вибрацией);
после поворота рулевое колесо не возвращается в исходное положение или возвращается слишком медленно;
при движении по прямой автомобиль не держит траекторию.

закусывание руля и стук при его повороте;
неравномерное усилие на рулевом колесе и его самопроизвольное вращение;
на приборной панели горит красным индикатор руля.

Чем больше признаков наблюдается, тем более вероятно, что вам предстоит снятие и замена рулевой рейки. Нередко дефекты в этом механизме являются побочным эффектом других проблем с гидро- или электроусилителем, что является еще одной причиной как можно быстрее обратиться в автосервис.

Туго крутится руль с гидроусилителем - в чем дело?

Если руль автомобиля поворачивается с трудом, это прямая угрозабезопасности движения. Первым делом нужно проверить давление в шинах — это можно сделать на любой заправочной станции. Если давление низкое, контактная площадь колеса с дорогой увеличивается и поворачивать становится труднее. Но дело может быть не только в давлении.

Общие причины

Если проблема появилась не сразу, а нарастала постепенно (например, в течение месяца), нужно проверить приводной ремень — вероятно, он проскальзывает. Тогда насос ГУР теряет эффективность, что приводит к затруднению управления машиной. Нужно провести осмотр привода на работающем и остановленном двигателе. Натяжка ремня должна быть оптимальной, изделие лишено трещин, потертостей и масляных подтеков. При запущенном моторе привод должен крутиться без свиста и проскальзываний.

Если при повороте приходится прикладывать большое усилие, возможно, понизился уровень масла в бачке ГУР. Это могло произойти по таким причинам:

уровень масла не контролировался;
гидроусилитель руля износился;
поврежден элемент ГУР.

Гидроусилитель состоит из множества мелких элементов, которые время от времени ломаются. Если шайба или прокладка износились, связь элементов механизма нарушается, ощущается тугость рулевого управления.

Тугой руль может быть следствием нарушений в работе развал-схождения. Это серьезная неисправность, которая образуется после аварии или въезда в глубокую яму. Еще одна причина того, что руль начинает тяжело вращаться — изношенная колесная резина. Эта проблема решается путём смены покрышек.

Если насос гидроусилителя имеет дефект, при работе он издает характерные звуки. В этом случае нарушается циркуляция рабочей жидкости в системе.

Если машина сразу после старта ведет себя иначе, чем после продолжительной езды, значит, характеристики элементов рулевого управления нарушены. Здесь возможны 2 варианта развития событий:

С холодным двигателем руль вращается легко, а после прогрева тяжелеет.
С холодным двигателем вращение затруднено, а после небольшого пробега ситуация нормализуется.

Первая ситуация связана с плохим подбором допусков и посадок в рулевой системе. Из-за высокой температуры элементы расширяются, и если зазор отрегулирован неправильно, происходит заедание элементов. Вторая проблема - результат загустевания масла или забитого фильтра.

Почему туго крутится руль с гидроусилителем?

Причина появления проблемы — попадание воздуха в гидравлику. Работа механизма ухудшается, крутить руль становится намного труднее.

Другая распространенная причина — пустой бачок для рабочей жидкости. Если точную причину появления неисправности установить не получилось, нужно осмотреть составляющие системы. Например, понижение гидравлики могло произойти по причине износа приводного ремня. Возможно, неисправность и в самом руле. Что же делать в этом случае?

Как устранить проблему?

Если произошло нарушение механических элементов ГУР, для решения проблемы лучше обратиться на СТО, ведь точную диагностику можно провести только там. Менять гидроусилитель нужно лишь после полного выхода из строя. Если же в систему просто попал воздух, делаем так:

Заглушить автомобиль, открыть капот и найти бачок с рабочей жидкостью для ГУР. Эта емкость находится в районе гидронасоса, который представляет собой цилиндр примерно 20 см длиной. К устройству подключены шланги, по которым происходит перекачка жидкости. По ним и можно отыскать бачок.
Открываем бачок, заполняем емкость машинным маслом. Небольшую канистру с маслом следует всегда иметь под рукой. Доливать нужно такое же масло, какое залито в бачок сейчас. Тип масла, которое производитель рекомендует использовать, указан в техпаспорте автомобиля. Масло заливаем в бачок до верхней черты.
Заводим автомобиль, несколько раз прокручиваем руль влево и вправо. После этого содержание масла в бачке снова уменьшится, причем произойдет это почти сразу. Ничего особенного — просто система вобрала в себя жидкость. Доливаем еще раз.

Если таким способом устранить проблему не удалось, вероятнее всего, в системе воздух. Для его удаления нужно еще несколько раз прокрутить руль влево и вправо до упора. Это поможет выдавить воздух, механизм начнёт крутиться легко. Если система не стала работать лучше, стоит обратиться в автосервис.

Проблема тугого прокручивания рулевого управления сложна именно с точки зрения установления точной причины. Конечно, первым делом нужно определить степень накачки шин — ведь если она недостаточна, то даже исправная гидравлика будет "тормозить". Следует также проверить натяжение привода и степень заполнения бачка для рабочей жидкости. Эти проблемы можно решить на месте - все остальное лучше делегировать мастерам.

Ремонт сервоусилителя руля или (ЭГУРа)…

Все привет, дорогие друзья!)
В этом году май и июнь избаловал нас праздинчными днями…поэтому, по полной нагрузив голову полезной инфой, я решил самостоятельно залезть в свой ЭГУР, поскольку не так давно он напрочь отказался работать!
Собственно, прямиком к процессу:
Инструменты и детали, которые использовал я:
1. накидной ключ на 13 и на 10, либо головки.
2. канцелярский нож (желательно в металлическом корпусе)
3. торксы (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
4. домкрат
5. герметик Victor Rainz серый (др. не нашел)
6. набор отверток
7. молоток
8. два закрытых подшипника 28*10*8 (евро маркировка 6000)
9. стопорное кольцо на вал вн.диаметром 0,7 мм.
10. съемник для кольца.
11. обезжириватель Lique Molly и простой растворитель
12. Еще рекомендую сменить жидкость! Подходит фордовская с маркировкой
13. Хомут на 120 мм.
WSS M2C204 A2
Также Вам понадобиться свободное время и самое важное- ТЕРПЕНИЕ!))

Нам нужна летняя солнечная погода, ибо я два раза натыкался на ливень, как только начинал работу и ровная поверхность!
Начинаем стандартно: 1. Поднимаем правую переднюю сторону и снимаем колесо!
2. затем сдергиваем локер
3. затем вынимаем правые блок-фару и проивотуманку (обязательно)

И тут перед нами наконец-таки предстает виновник сего действа — это хреновина с пластиковым бачком светлого цвета с черной крышкой и с металлической нижней частью — сервоусилитель или ЭГУР!

Затем нам нужно откачать всю жидкость из бачка. Для жтого используем обычный шприц на 20 кубов и силиконовую трубку.

4.К ЭГУРУ подходят две трубки (шланг и патрубок. на рисунке выше). их отсоединяем и заглушаем. Будте готовы к тому, что из трубок польется жидкость!

5. Сам ЭГУР крепится на трех болтах (на 10) на кронштейне! Кронштейн тоже крепиться на трех болтах на раму!
Здесь два пути: 1) снять ЭГУР с этих трех болтов, не снимая кронштейн, но тут понадобиться дополнительный инструмент в виде удлинителя (короче гемор).
2) Снять все это вместе с кронштейном (я так поступил). К болтам кронштейна проще подлезть, точнее к самому дальнему. Первые два видны и проблем с откручиванием нет. Третий болт нужно просто нащупать и с помощью головки и трещетки откручиваем!

Через отверстие в бампере от противотуманной фары, нужно отсоеденить контакты!

После демонтажа приступаем к разбору этого прибора.
1. На бачке имеется хомут, который просто снимаем (его мы заменим)
С помощью отвертки и некоторого времени поочередно по периметру аккуратно поддевая плоской отверткой, сдергиваем бачок. Будьте готовы к вытеканию жидкости!

После снятия бачка мы увидим выступающую металлическую часть, которая закреплена 4 -мя болтами (два светлых и 2 черных)- это насос!

2. Нам необходимо отсоединить насос от остальной части! Для этого отвинчиваем два светлых болта! (2 черных скрепляют сам корпус насоса) Нужно быть внимательным, поскольку под насосом имеется металлическая пластина с черной прокладкой, которая может выпасть! По центру мы увидим ось, на которой есть втулка с овальными выемками. Все это убираем в надежное место. Еще должны увидеть открытый пошпиник.

После снятия втулки, мы увидим подшипник, перед ним будет прокладка и стопорное кольцо. ЗАПОМНИТЬ!

3. Дажее настает очередь самой трудоемкой и нервной работы — снятие металлического кожуха электропривода насоса! Кожух имеет форму стакана и является основанием всей конструкции. Чтобы увидеть герметик, нужно почистить места стыков частей.

Герметик следует срезать канц. ножом, периодически зачищая отверткой. Здесь понадобится ваше терпение. Потом аккуратно поддевая отверкой, кожух поддастся!

4. Когда снимите кожух, то увидите ротор мотора, чтобы его снять, нам потребуется снова заглянуть на место, где мы видели стопорное кольцо и подшипник! С помощью съемника, снимаем кольцо (его можно выбросить), затем прокладку.
После, спокойно вынимаем ротор с осью! Внутри него несколько пластинчатых магнитов!

5. Теперь мы видим что со стороны ротора есть тоже подшипник (закрытый).

Вот этот подшипник и тот, что открытый с другой стороны, нам и необходимо заменить!
Скажу сразу, что их нужно аккуратно выбить!

Сначала нужно выбить закрытый подшипник, что со стороны ротора! Делаем этос помощью отвертки и молотка! тихо постукивая.

Второй подшипник выбиваем также, НО перед подшипником есть сальник, который НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ПОВЕРДИТЬ (иначе будет нарушена герметичность, либо ищите сразу такой же сальник под замену).

Все! На этом разборка агрегата закончена! Можно отдохнуть!

следующим шагом будет замена подшипников, которые необходимо аккуратно поставить на свои места. В этом нужно убедиться. Вбивать можно при помощи головки!

Металлические части можно промыть бензом или обезжиривателем! Только не попадите на плату электропривода!

Собираем в обратном порядке:

1. после установки подшипников ставим ротор, закрепляем его прокладкой и стопорным кольцом!
2. На герметик ставиж металлический кожух. Герметик, котоырй использовал я, высыхает быстро! 4-5 часов!
3. Ставим втулку с овальным вырезами, затем металлическую пластину и устанавливаем насос!
4. накидываем пластиковый бачок, одеваем на него новый хомут и оставляем сушиться на 4-5 часов при использовании герметика, как у меня!

После сушки, ставим агрегат на законное место, откуда выдернули.

Когда аппарат установлен, трубки и контакты подсоединены, то заливаем жидкость в бачок по уровню МАХ. КРЫШКУ НЕ Закрываем!

Заводим мотор, если работа устраивает, то удаляем воздух из системы, медленно поорачивая руль до упора вправо и влево, задерживая его на 2-3 секунды в крайних положениях. Раз 15-20 так нужно будет сделать. После глушим мотор, смотрим уровень (он должен упасть). Опять доливаем до МАХ и закрываем крышку.

Ставим фару, противотуманку, локер и колесо…ПОЕХАЛИ!

У меня руль после этого стал крутиться так, буд-то передний мост подвешан!)))Приятно!

После ремонта рулевой рейки тяжело крутится руль: что делать

Если после ремонта рулевой рейки руль начал крутиться туго, это может говорить о перетянутой гайке вала. Мастера сервиса рекомендуют подождать 2-3 дня, обосновывая это тем, что новые механизмы ещё не приработались.

Тугой руль: причины

Рассмотрим основные причины, по которым руль может тяжело крутиться:

перетянута гайка;
некорректно работает насос гидроусилителя;
в ниши гидравлического усилителя попал воздух;
на СТО залили неоригинальное масло ГУР.

Рулевой вал современного автомобиля установлен на подшипниках - как с верхней, так и с нижней сторон. Сбоку упорная гайка, отвечающая за натяжку всей рейки. При вращении гайки ключом вал поджимается, упираясь в нижний подшипник.

В этом случае надо ослабить упорный элемент, чтобы рейка снова заработала нормально.

Неравномерный износ вала также приводит к тому, что руль трудно крутить. Износ становится причиной заклинивания механизма. Характерный признак: «баранка» вращается то нормально, то туго.

Любая рейка настраивается в крайнем положении руля по длинной стороне — в крайнем левом положении. Она должна быть затянута так, чтобы «баранка» легко вращалась в обе стороны. Сначала рекомендуется затянуть гайку до упора, потом постепенно ослаблять на четверть или вполовину. После полного проворота руль должен автоматически возвращаться в исходное положение.

Проблема в насосе ГУР

Тугой руль не всегда связан с неисправностью рейки. Для проверки достаточно вывесить передние колёса машины, затем покрутить руль. Если он нормально вращается, проблема однозначно не в рулевом вале.

Может быть, неправильно поменяли насос ГУР? И он стал выдавать более высокое давление, чем нужно - ведь залито другое масло. Из-за сильного напора жидкость начинает вытекать. Руль при этом приходится крутить с усилием.

Неисправность устранить просто. Рекомендуется вместе с насосом поменять и вал. Это самый действенный способ решения, ведь старое с новым нормально работать не будет.

«Воздушная» тревога

Лишний воздух в системе - это не страшно. Проблему легко решить — надо вытолкнуть лишний воздух из бачка и ниш гидравлики. Тугость руля объясняется тем, что система работает с жидкостью, в которой присутствуют пузыри.

Попасть в систему воздух может из-за опустошения или повреждения расширительного бачка. Также это бывает следствием неправильного ремонта — заменили резинки, но не проверили всю систему.

Причины возникновения шума рейки

Если при тугом руле отчётливо слышен шум, знайте, это стучит разболтанный рулевой наконечник, сидящий на тяге вала. Стук может идти от шарнира рулевой тяги, вращающегося по периметру. Причина — люфт, большой свободный ход.

Появление стука может быть с зубчиками вала рулевой. Будучи изношенными, они не позволяют затянуть упорную гайку до конца. Отремонтировать рейку в этом случае не получится, восстановление невозможно.

Рейка может плохо работать из-за сильного мороза, резких температурных перепадов. При минусе выходят из строя резиновые манжеты, начинается течь масла. Проблема решается путём переборки и обновления лопнувших сайлентблоков.

Если вы проверили все возможные причины и не нашли проблему, а руль при этом остаётся тяжелым, поможет только замена на новый ремкомплект в сборе.

Туго крутится руль volvo s40

Я понимаю что такой вопрос не первый. Дико извиняюсь но у меня реально проблема. В пятницу поменял жижу в ГУРе вроде все стало нормально руль крутился одним пальцам. В субботу поехал и все такое ощущение что насос ГУР вообще не работает заехал в сервис мастер-ламастер сказал ГУР под замену, так как шкив ходит не ровно, купил ГУР контрактный, поменяли но эффекта нет. Сказали что кур не работает и все такое, поехал купил еще один ГУР. Поставили другой . (не пишу сколько денег и времени это заняло но просто пи. ) ситуация также, не работает. Вывод один рейка (так сказали) ремонт и.т.д. Но рейка вообще в норме масло не уходило, сухая. На что ответ последовал такой что со старого ГУРа лопасти и железо которое натерло ушло в рейку. Возможно ли это подскажите кто знает.

Привет! У меня подобная история! При долгой езде по городу машина хорошо прогревается и руль начинает туго крутиться! (если насос умрет то руль на месте почти не возможно повернуть! Так что насос в поряде) бывший хозяин машины мне говорил об этом недостатке! И даже купил и мне отдал контрактный насос! Но как ты уже убедился это не в насосе а в самой рулевой рейке! Так как у меня уже насос на замену есть то я бы сделал так же как ты и заменил для начала насос! Но я был уверен что это рейка! Так как в ней основной износ! А насосу то что будет? крутит и крутит себе потихоньку!

PS в принцепе мастера на СТО тебе все верно говорили! Делали то что можно как можно быстрее сделать!

Хотя не пойму на каких основаниях они забраковали твой насос?! Тем более все три?

по поводу цены! Я бы хотел узнать сколько с тебя требуют за снятие и установку рулевой рейки!?

А забыл сказать! Мои скудныйе познания в этой области и моя бурная фантазия в перемещку с логикой говорят мне о том что хана манжетам в рейке! Хотя те кто уже делали рейку меня поправят! Я её только установленую видел разбирать не разбирал! Лета жду! Там уж на 100 процентов знать буду!

_________________
была Vista Ardeo
3S-FSE (D4) благополучно помер. 20.03.2012 заменил матор на 3S-FE плюс ГАЗ установил

Машину пропил(((
Теперь на Honda Fit 2001 года летаю
кличка " Рижик "
Город Тюмень

_________________
Toyota Carina 1990 г.в., AT-175, 4A-FE, продана
Тоyota Vista 1992г.в., SV-33, 3S-FE, продана
Toyota Camry 1996 г.в., SV-42, 3S-FE, продана
Nissan Terrano 1995 г.в., LBYD-21, TD-27, продан
Nissan Terrano 1996 г.в., PR-50, TD-27 ETi, езжу

_________________
Vista Ardeo 1999 3S-FSE - продана, Runx 2001 1NZ-FE - у жены

Цена ремонта рейки 4500

Добавлено спустя 24 минуты 50 секунд:

Последний раз редактировалось MadLord 29 мар 2011, 14:50, всего редактировалось 1 раз.

убрал лишние цитаты

Цена за ремонт рейки че то высоковата мягко говоря!

на счет фото! Я себе буду делать ремонт месяца через два! Так что фото могу дать только потом! Надо тут поискать темы про ремонт ГУРа или может кто то из модеров даст схемы и укажет какие колечки менять и какой код для того чтобы заказать их!

_________________
была Vista Ardeo
3S-FSE (D4) благополучно помер. 20.03.2012 заменил матор на 3S-FE плюс ГАЗ установил

Машину пропил(((
Теперь на Honda Fit 2001 года летаю
кличка " Рижик "
Город Тюмень

Цена за ремонт рейки че то высоковата мягко говоря!

_________________
Vista Ardeo 1999 3S-FSE - продана, Runx 2001 1NZ-FE - у жены

Цена за ремонт рейки че то высоковата мягко говоря!

у меня нет технического образования и я просто не знаю как правильно назвать эти колечки!

Добавлено спустя 4 минуты:
Вот наверное вот так должно было правильно прозвучать!

Добавлено спустя 18 минут 16 секунд:
Когда разберешь посмотри во внутрь рейки! Рейка это как бы цилиндр и посмотри в тех местах где ходит поршень с колечком или сальником (поправьте те кто знает правильное название!) чтобы в том районе где ходит поршень небыло задиров в цилиндре! По идее они должны быть ближе к центру (как бы место покоя! Ведь в основном мы едем прямо и все нагрузки в этом положении!

если будут задиры то лучше другую рейку заказать! Так как такая рейка проходит не долго!

так обычно делают перед продажей! Мне вот машина досталась с заменяным пыльником на гранате! Все нормально а через пару месяцев захрустело!

_________________
была Vista Ardeo
3S-FSE (D4) благополучно помер. 20.03.2012 заменил матор на 3S-FE плюс ГАЗ установил

Машину пропил(((
Теперь на Honda Fit 2001 года летаю
кличка " Рижик "
Город Тюмень

_________________
Vista Ardeo 1999 3S-FSE - продана, Runx 2001 1NZ-FE - у жены

да я сам в своих словах не уверен! Так как еще не разбирал сам рейку! Я уже об этом писал! Принцип должн быть простым! От куда то должно вытекать и кудато втекать

_________________
была Vista Ardeo
3S-FSE (D4) благополучно помер. 20.03.2012 заменил матор на 3S-FE плюс ГАЗ установил

Машину пропил(((
Теперь на Honda Fit 2001 года летаю
кличка " Рижик "
Город Тюмень

Читайте также: