Тормозные диски греются ленд крузер 200

Обновлено: 08.01.2025

Тюнинг тормозной системы на ленд крузер 200

После приобретения автомобиля сразу поменяйте тормоза на ленд крузер 200, так как заводская система не обеспечивает надежного торможения. «Родные» тормоза часто перегреваются, поэтому характерно биение после 5-10 тысяч км.

Тормозная система Toyota Land Cruiser 200

Современные Toyota Land Cruiser 200 (ТЛК) комплектуются дисками размером 354 х 32 мм (передние) и 354 х 20 мм (задние). Однако в сочетании с имеющимися колодками они все равно быстро перегреваются, поэтому даже их проточка не устраняет проблему, и уже через 5-10 тысяч километров пробега возвращается биение, возникают сложности с замедлением.

Аналогичная ситуация наблюдается с бронированными автомобилями этой марки.

Когда менять тормозные диски

На тойоте ленд крузер 200, согласно инструкции завода-изготовителя, диски подлежат плановой замене при диаметре 29 мм на передних колесах, а на задних ‒ 16 мм.

Однако заводские тормоза, изготовленные производителем, получают негативные отзывы, поэтому всю систему, включая диски, переустанавливают сразу после приобретения автомобиля.

Плановая замена дисков на ленд крузер 200 совпадает со второй сменой колодок, потому что они изнашиваются медленнее.

Также ротор подлежит обязательной замене при толщине в 11 мм и менее, при деформации покрытия (потертости), потому как из-за них машина тормозит хуже, и колодки стираются быстрее, чем положено. Дополнительный признак: во время движения тормоза шумят, стучат, а при нажатии педали блокируются. Жесткие колодки обеспечивают хорошее сцепление, но становятся причиной быстрого износа дисков.

Тормозные диски для Land Cruiser 200

Какие тормозные диски лучше поставить на ленд крузер 200:

на передние колеса – 354 x 34 мм (AeroVane), 355 х 32 мм (Россия), 365 х 34 (High Performance Brakes);
на задние колеса – 354 x 28 мм (AeroVane), 355 х 32 мм (Россия), 365 х 30 мм (High Performance Brakes).

Компания Brembo разработала вариант усиленных тормозов, которые ставятся на ленд крузер 200. Они предназначены для массивного внедорожника, поэтому имеют «плавающие» диски, которые имеют ротор из высокоуглеродистого чугуна и алюминиевой ступицы. Роторы вентилируемые, с насечками и перфорациями, их диаметр – 405 мм спереди, 380 мм сзади. Такая конструкция лучше охлаждается, тормоза не деформируются, жидкость в трубках не закипает.

Тормозные колодки для Land Cruiser 200

Какие тормозные колодки лучше всего поставить на ленд крузер 200:

высокотемпературные;
с высоким коэффициентом трения в широком диапазоне температур.

Согласно отзывам пользователей, для ленд крузера 200 оптимальными будут колодки ХАВК (HAWK). Их характеристики:

минимальный износ деталей;
отсутствие перегрева;
стабильность и предсказуемость поведения на дорогах даже в случае жесткого торможения;
способны тормозить на холодных дисках, не нуждаются в прогревании.

Колодки HAWK Performance, предназначенные для езды по городу, не скрипят. Версии для спортивного вождения могут издавать характерный звук.

Замена тормозных дисков и колодок

Замена оригинальных деталей на высокотемпературные улучшает тормозные свойства ленд крузера 200 с дизельным двигателем.

Однако для длительного обеспечения качественного торможения на Land Cruiser 200 следует ставить усиленные тормоза, которые значительно улучшают тормозную динамику.

Особенности замены колодок на ручном тормозе

Отрегулированный стояночный тормоз на ленд крузер 200 обеспечивает торможение при 5 щелчках. Если же он слабеет, то количество щелчков значительно возрастает, а со стороны задних колес начинают слышаться подозрительные стуки.

Регулировка ручного тормоза производится во время замены колодок. Ход рычага подлежит контролю через каждые 10 тысяч, а оценка состояния колодок – через каждые 20 тысяч км пробега.

Заменять их следует при уменьшении толщины до 1 мм и более.

Колодки

Время замены колодок зависит от их качества, стиля езды, состояния дорог и мощности двигателя. В среднем их следует менять на каждые 30 тысяч км, а при «убитых» дорогах или спортивном стиле вождения – даже через 5-10 тысяч. Детали передней оси изнашиваются быстрее, чем задней, поэтому их меняют в 3 раза чаще.

Признаки износа колодок:

Характерный звук ‒ когда фрикционный материал деталей износился, то обнажается специальная пластина (датчика износа). Во время торможения она трется о диск и издает соответствующий звук.
Световой индикатор на панели машины – контакт из металла вставляется в толщу материала. При стирании основного вещества он оголяется и при соприкосновении с диском посылает водителю нужный сигнал.
Истончение материала, обеспечивающего сцепление, до 1,5-1 мм.
Косвенные признаки износа – повышается расход тормозной жидкости, машина хуже тормозит, ее путь до полной остановки увеличивается, педаль «проваливается».

При неравномерном износе колодок, когда канавки стираются преимущественно с одной стороны, одновременно с их заменой нужно ремонтировать суппорт.

Как улучшить тормоза на Toyota Land Cruiser 200

Для ленд крузера 200 при обычной езде достаточно выполнить тюнинг тормозной системы на передних колесах. Для этого специалисты советуют купить по приемлемой цене диски DBA серии Street T2 и X-Gold или роторы DBA серии T3, которые выдерживают нагрев до 630 градусов.

Чтобы на ленд крузер 200 кардинально улучшить тормоза, придется полностью поменять систему, куда входят диски, колодки, суппорты и шланги для тормозной жидкости.

Примером такой комплектации является:

передние роторы 354 x 34 мм + передние 6-поршневые суппорты 6 х 42 мм ST-HD;
задние роторы 354 x 28 мм + задние 4-поршневые суппорты 6 х 42 мм ST-HD;
высокоэффективные тормозные колодки;
армированные тормозные шланги.

Установка подобной тормозной системы простая и быстрая. Она выглядит как «родная» для ленд крузера 200, поэтому практически не привлекает внимания, обеспечивает надежное и эффективное торможение.

TCM-Club

Столкнулся с проблем:сильно греются передние тормозные диски

_________________
Ceres 4AGE1993г.
89267006880

Георгий, проверь чтоб направляющие были не просто "смазаны", а смазаны "чем надо" - то есть высокотемпературной смазкой и не вздумай мазать их литолом или графиткой.
Ибо всё-таки похоже на перегрев торм. дисков передних, чудес нее бывает

Ренат, разбирай суппорта - проверяй целостность пыльников направляющих и состояние самих направляющих - самый крайний вариант - переборка суппорта, но думаю отделаться можно "малой кровью".

Шо где я? Я здесь.
И мой указательный палец, которым я однажды температуру диска тормозного проверил, тоже со мной. Тупо на тормозах спустился с 10 метровой горочки, перепад высот метра 4. Результат - ожег 2-ой степени, т.е. омертвение кожного покрова. Тоже блин тогда не думал, что 300-500 градусов это норма.
Желающие могут посчитать нагрев диска исходя физики за 7-ой класс.
Энергия движущегося автомобиля практически вся выделяется в виде тепла на паре колодка+диск.

Совсем неверующие могут посмотреть раллийные соревнования, съемки ночью - отчетливо видно, что диски нагреты до красна.
Ну там уж спец диски и спец колодки, до 800 а то и до 900 градусов.

1. Постоянный нагрев, если это действительно есть ненормальный нагрев, связан с тем, что колодки не отходят от диска, или не до конца отходят. Колодки должны отходить за счет - разводящих пружинок + за счет небольшого "естественного" биения диска. Если они не отходят - причина обычно в закисании направляющих суппорта. Снять и попробовать "пошевелить", хорошо смазанная направляющая ходит даже от давления пальцами. Кстати, "по уму" смазку нужно обновлять при каждой замене колодок. Посмотрите состояние пыльников. Если направляющие закисли, а спец смазки нет, можно, как временная мера, прыснуть под пыльник тормозной жидкости. Но именно как временная мера, т.к. она хоть и высокотемпературная, но гидроскопичная, т.е. влагу накапливает. Смазать лучше всего спец смазкой высокотемпературной для направляющих. На крайняк качественной (например Кастрол) смазкой для ШРУС. Применение всего остального - самоубийство в чистом виде.

2. Хуже всего - ненормальное сопротивление у поршня. Обычно связано с тем, что тормозуху уже дааавным давно не меняли, она набита влагой и всякой грязью. Промывать надо.

3. Больший износ обычно идет не "правой стороны" а той колодки, которая стоит под поршнем. На ту, что стоит под самим суппортом давление всегда меньше.

4. Если имелся в виду "больший износ" с правой стороны МАШИНЫ, то рекомендую проконтролировать закисание механизма на ПРТИВОПОЛОЖНОЙ стороне. Ибо так и получиться, что на противополжной всё закисло, вот один за двоих и работает, ну и изнашивается соответственно. Аналогичный эффект может быть из-за завоздушивания "тормозопровода" на "нерабочей" стороне.

5. Тормозное услилие на задник тормозах существенно меньше чем на передних. Помниться даже в билетах на категорию Б такой вопрос был - какие колеса должны блокироваться первыми перед или зад (блин как давно было то!) Идея проста - при блокировке работают не сцепные а зацепные свойства резины, которые меньше (на нормальной дороге), т.е. если заблокируются задние вместо передних - попа у тебя улетит вперед, читай занесет сразу. Меньше тормозное усилие, меньше выделяемая энергия - меньше температура.
Так на всех гражданских машинах сделано, исключения только для некоторых видов автогонок.

6. Грется диск (само колесо) может не только из-за тормозов. После поездки просто нужно проконтролировать нагрев самого колеса с обоих сторон, должен быть одинаков. Бывает греется ступичный подшипник, когда ему кердык приходит. Было такое на Шкоде.

Я никогда не знал почему такой ответ в билетах. Ведь на всем моем опыте передок тормозит первым, соответственно в "юз" уходить должен он. Но свыкся с этим ответом, дабы экзамен сдать.

Вообще если теоритически подумать и если брать физику - чем выше кинетическая энергия вращающихся колес, тем менее они склонны к блокировке. тут и получается что передний привод, при одновременном томожении движком и гидравликой к торможению менее склонен. Но это теория.
В риале получается наоборот. Первым всегда тормозит передок. И это все знают.

Не совсем так. Это только если у тебя разная резина на задней оси а/м. Или колесо одно значительно спущено. Тогда если зад заблокируется первым - швырнет. если же резина одинаковая и тормозная система в порядке, т.е. зад прав и зад лев будут тормозить одинаково ровно, то авто будет катится прямо аки стрела.
Считай передок еще не тормозит, а задок в юзе. Плюс ко всему передок - движок тащит.

Работа - не волк. Работа - ворк. А волк - это ходить. (c)ру нет.

Юрич, ты вопросы перепутал.
Тот, что привел ты - если память мне не врет - какая ось более склонна к юзу, читай к заносу - пральна, задняя.
А тот который я писал - какие должны блокироваться первыми. Первыми должны блокироваться передние.

Всё правильно, ответы правильные.

Разница в том - что передние блокируются первые, но морда в занос не уходит, точнее менее склонна к заносу чем задница.

Тому и робють абы задние меньше тормозили, шо вони боле к заносу склонны.

Чего там сейчас на ГАИ ру лежит - ХЗ. Когда я сдавал такого сайта еще и в проекте не было. А правила и билеты уже 4 или 5 раз поменялись. Тока машины те-же практически.

Ну а насчет последнего коммента
генацвале, одень правильную и одинаковую с твоей точки зрения резину, выравняй давление, разгонись этак до 40 кмч по прямой и дёрни ручник, можешь даже и педалью немного при этом притормаживать, типа усилие и на передние передавать. Результат - задние заблокировались, передние еще нет. Малейшее шевеление рулем, или просто машина ехала чуть-чуть в повороте и. Следствие - ты в кювете, сугробе или чего там еще будет. И пофиг какой у тебя привод. Вот если ты газ будешь при этом давить на переднем приводе, то можешь успеть выровнять. Гм, ну а можешь и не успеть..

Тока спорить не надо, просто попробуй.

Андрей, на сколько я знаю "ЮЗ" это и есть торможение с полной блокировкой колес. Получается что "склонны к ЮЗу", и "склонны к блокировке" - одно и тоже. ну это если логически рассуждать.
Ну а занос совершенно другое понятие. Путать не нужно.

Это как обгон и опережение. 2 разных вещи.

Вы, уважаемый не путайте. Мы сейчас с вами говорим о прямой. А на прямой с ней ей богу ничего не случится. Вот если мы дернем или затормозим в повороте - то да.

Вот теперь смотрите с другой стороны. У нас реально склонны к блокировке (к ЮЗу) передняя ось. Что будет если мы, при скорости в 40 км в час в крутом повороте нажмем на топрмоз. Смотри, перед заблокировался, зад еще нет. Результат - тот же самый кювет.

Вся вещь в том что в юз (в полную блокировку) что перед, что зад уходят практически одинаково. ПРАКТИЧЕСКИ. Ты просто не поймаешь тот момент, чтобы зад "встал" а перед ехал. Отсюда если уж юз - то все 4 колеса. просто какая то ось срывается на доли секунд раньше, чем другая. фуллдрифт

Тут даже вопрос не в давлении. Контур то крест-накрест идет. Вроде

ЗЫ:
Андрей. Спорить мы не будем, просто раз идет вопрос: нужно его решить до конца. Без всяких обид и личного.

Работа - не волк. Работа - ворк. А волк - это ходить. (c)ру нет.

Заметь Юрич - "в крутом повороте". Если у тебя заблокировались передние колеса - машина продолжит движение прямо, т.к. незаблокированные задние колеса тормозят лучше заблокированных передних и, соответственно, тянет назад задницу и выравнивает машину.

Теперь если сначала блокируются задние. При идеальных условиях (колеса, усилие, покрытие) сферическая тойота в вакууме будет тормозить также прямо (ну если прямо ехала). Но, тормозное услилие на незаблокированный передних БОЛЬШЕ чем на заблокированных задних. Т.к. в юзе сцепление меньше, это раз, второе при торможении передние колеса примут больше нагрузки (веса машины), т.е. на них можно передать больше усилия. При этом, если идеальные условия нарушаться (малейшая неровность, или вектор движения машины не совпадает с осью симметрии) из суммы векторов сил (торможения) появляется вращающий момент. И машина входит в занос.

Более склонны к ЮЗУ задние колеса. Т.к. нагрузка при торможении на них меньше. На переднюю ось приходиться (если изначально была развесовка 50/50) до 70% веса машины (а то и больше). НО, они более склонны к юзу при РАВНЫХ тормозных усилиях.

Т.к. юз, а в последствии занос, задней оси это, мягко говоря, небезопасно, то тормозные усилия на гражданских автомобилях распределяются неравномерно между осями. Т.е. если мы берем не "сферического" а "реального" японца и пускаем его с аналогичной скоростью, ффтыкаем тормозулю - как результат первыми блокируются передние. На разницу этих усилий (заложенных на заводе) влияет и развесовка автомобиля. Для авто, предназначенных для перевозки грузов, ставят также регулировочный клапан, который регулирует усилие на тормозах в зависимости от нагрузки на ось.

Здесь ИМХО разница в терминах "склонность к юзу" т.е. теоретическая часть и "какая ось блокируется первой" т.е. практическая часть, как оно реально.

1. Этимология слова ЮЗ честно говоря мне не известна. Т.е. что ТОЧНО оно означает? Я конечно "чем-то задним" априори его понимаю И всегда считал, что юз означает потерю сцепных свойств с дорожным покрытием И СВЯЗАННЫЙ с ним снос оси и уход с первоначальной траектории движения. Т.е. ЮЗ ИМХО первоначальная стадия ЗАНОСА. Просто блокировка и юз для меня разные вещи. Ну для точности формулировок можно обратится к словарям или википедии. Это как я понимал это слово.
Кстати и в ПДД раньше писали аварийное торможение - с блокировкой колес, но не торможение юзом.

2. На некоторых видах автоспорта специально делают перераспределение тормозного усилия в пользу задней оси, например в кольцевых (когда до блокировки пракически никогда не доводиться, а тормозить приходиться с очень больших скоростей) и в ралли (это на любителя, но помогает делать контролируемый занос на переднеприводном автомобиле при одновременной работе газом и тормозом). Кстати, обратил внимание, что в фильме Такси-2 у парня на Пежо так и сделано (он же спортсмен блин).

3. Известен способ избежания заноса на скользком покрытии на заднеприводном автомобиле путем недопускания блокировки задних колес. Т.е. работа тормозом и одновременно газом, чтобы задняя ось не заблокировалась. Т.е. когда очень скользкое покрытие усилие для блокировки колес минимально. Передние конечно встанут первыми, а задние на льду встанут практически одновременно с ними. Поэтому их "разблокируют" путем проворачивания двигателем.

4. Как идет контур торозной - пофиг. Усилие определяется в большей степени диаметром поршня и диаметром тормозного диска.

Из-за чего греются передние тормозные диски

Почему греются передние тормозные диски, хотя совсем недавно был произведен их осмотр или ремонт? Как же регулировать состояние этих деталей и чем чревато невнимание к ним? Этими вопросами задается большинство начинающих автолюбителей, и в данной статье мы дадим на них ответы.

Должны ли греться передние тормозные диски

Для изготовления тормозных дисков на автомобили серийного производства, используется сталь и легированный чугун. Мы исключаем рассмотрение керамических тормозных дисков, это изделие скорее для авто с определенными задачами.

Передние дисковые тормоза автомобиля

Тем не менее, стоит упомянуть о том, что керамические тормозные – это пока, верх технологии. Греются керамические тормозные диски до температуры 1000С, они не подвержены деформации. Примерно в этой же нише располагаются карбоновые тормозные диски.

Серийные тормозные диски имеют показатель средней рабочей температуры около 200-300 градусов. Основными требованиями, предъявляемыми к дискам, являются:

прочность,
большой коэффициент трения,
высокая теплопроводность материала,
низкая способность к прилипанию (адгезии),
высокая стойкость к тепловому удару,
состояние стабильности при нагреве

Как вы видите, к тормозному диску предъявляются высокие требования, и это неспроста. Перегрев тормозных дисков делает эффективность тормозов в паре: диск – тормозная колодка, равной нулю. Если греется передний или задний тормозной диск, то тормозные колодки просто скользят по рабочей поверхности тормозного диска, не выполняя своих функций – сцепления, трения.

Греются передние тормозные диски основные причина

Безусловно, главной причиной перегрева дисков является трение. Тормозная система моментально нагревается и не успевает остывать, особенно в городе, когда едешь в час пик. В таких случаях стоит отнестись серьезно к данной проблеме и стараться как можно меньше совершать резкий старт и экстренное торможение. Тормозить нужно плавнее, особенно в наше время, когда автомобили стали намного мощнее и тяжелее.

Вес автомобиля при торможении играют большую роль. Для автомобиля, большого по массе, нужно использовать диски с большим диаметром, особенно это касается кроссоверов и внедорожников. Немаловажную роль играет и стиль вождения. Чем агрессивнее вы водите автомобиль, тем больше нагреваются тормоза, и это зависит только от водителя. Но это все человеческие факторы, которые могут быть причиной температурной нестабильности даже исправной системы, а есть еще механические особенности.

Еще одной причиной нагрева тормозного диска является сильно выработанные диски и колодки. Такое может случиться, когда их должны были поменять, но не сделали это вовремя. Ведь при уменьшении толщины металл, при перегреве, легче подвергается короблению.

Владелец поставил новые некачественные колодки.
После замены в тормозную систему залит некачественная тормозная жидкость.
Произошла деформация самого диска. Это случается когда на разогретый металл попадает вода.
Диск также повышенно греется при агрессивной езде. При которой постоянная смена ускорения торможением не дает возможности остыть элементам тормозов.
Если в машине предусмотрены задние тормоза барабанного типа, то в основном при торможении греются передние тормозные диски.

Нагревается тормозной диск – как обнаружить неисправность

Не всегда можно понять, что диски сильно перегреваются, исключая случаи, когда при торможении идет дым. Хотя их нагрев более 200 градусов уже должен вызвать вопрос у каждого владельца авто – почему греются тормозные диски больше, чем должны? Понять это помогут косвенные признаки:

После мягкого нажатия на педаль тормоза, колодки сильно блокируют тормоза и не отходят от дисков, даже при окончании торможения, хоть и должны это сделать. Может случиться занос машины. Такое происходит, когда клинят направляющие. В случае замены колодок всегда необходимо смазывать направляющие суппорта.
Появившиеся после торможения рывки, стуки, вибрация, легкий дым в области колес также могут свидетельствовать о проблемах, вызванных неисправностью тормозных дисков.
Повышенный расход топлива еще один показатель того, что неисправна и блокируется система тормозов.
После замены колодок невозможно набрать необходимую скорость, а при движении появился легкий дым. Это может произойти при установке тормозных планок с более толстым, чем нужно, фрикционным слоем.

При появлении таких сигналов нужно незамедлительно осмотреть состояние колодок и дисков и заменить дефектные детали.

Перегрев передних тормозных дисков – последствия

Постоянно интенсивно нагревающиеся тормозные диски и колодки приводят к тому, что материал, из которого они созданы, подвергается метаморфозам его свойств. В результате возникает плёнка, располагающаяся между колодками и тормозными дисками. Эта плёнка значительно снижает силу трения, возникающую между колодками и дисками. В следствии эффективность работы системы тормозов существенно уменьшается. И если даже опытный водитель каким-то чудом приспособится к такому сильно ослабленному торможению, то устранить закипание тормозной жидкости просто не получится. Уж очень высока вероятность поломки всей тормозной системы.

Экстремальный перегрев тормозных суппортов и колодок зачастую приводит к их поломке. Если нагревание тормозных дисков продолжается и после того, как тормозные колодки были заменены, то причина может заключаться в коррозии, образующейся вокруг резинки ГТЦ, что ведёт к подклиниванию.

Некоторые из перечисленных механических поломок решаются быстро и без серьезных финансовых затрат. Если деформировался диск, то деталь стачивают до правильной формы. Но это возможно только, если толщина запчасти позволяет.

Если используется низкокачественная тормозная жидкость, то ее достаточно заменить на подходящую. В случае, если установлены колодки плохого качества, либо они износились, то потребуется монтаж новых автозапчастей.

Почему греются передние тормозные диски после замены колодок

Нередко случается, что водитель меняет изношенные детали, но после замены колодок греется тормозной диск. При этом автовладелец не прибегает к частым экстренным торможениям. Давайте рассмотрим типовые причины:

Тормозная жидкость
Электроника
Человеческий фактор
Тормозной суппорт
Некачественные тормозные колодки
Неисправность тормозного диска
Неисправность ВУТ

Как избежать перегрева передних тормозных дисков

Причин нагрева тормозной системы много, а потому способы избегания проблемы могут быть разными. Нужно следить за стилем вождения . Не следует слишком разгонятся при езде в городе, так как резкое торможение будет необходимым, и диски будут регулярно перегреваться.

Не стоит забывать, что транспортное средство нуждается в своевременной диагностике и замене изношенных деталей. Это сэкономит средства, так как ремонт поломки обойдется гораздо дороже, и сделает передвижение на автомобиле безопасным для жизни и здоровья водителей, пассажиров.

Практических советов, как сохранить тормозные диски исправными на долгое время, много. Одно из правил, которое соблюдают опытные автомобилисты, касается мытья транспортного средства. Так, не рекомендуют мыть авто сразу после остановки летом. При высоких температурах после движения диски сильно нагреваются. Если мыть транспортное средство сразу, то деталь деформируется, поэтому нужно подождать, чтобы она остыла, и только после этого приступать к мытью.

Охарактеризовать состояние диска можно по цвету. Поэтому нужно регулярно проводить самостоятельную визуальную диагностику. Так, если диск желтый, то он регулярно нагревается до нормальной температуры 150-280°С. Если диск посинел, то температура использования составит 300-400°С, а если почернел – 450-500°С.

Популярны сегодня перфорированные диски. Они легче очищаются и охлаждаются. Но даже такие диски иногда дают сбои, а потому детали нужно регулярно осматривать, сдавать авто на СТО для проведения диагностики.

Land Cruiser 200 с пробегом - все (большие и не очень) проблемы

При обновлении модели в 2012 году бензиновый агрегат был заменен на 4,6-литровый двигатель 1UR-FE, который стали оснащать 6-ступенчатым автоматом. Рестайлинг 2015 года слегка коснулся внешности и добавил несколько электронных систем. В частности, на бездорожье автомобиль стал блокировать одно из задних колес, что уменьшило радиус поворота.

Подробно о слабых местах внедорожника нам рассказал мастер-приемщик техцентра «Толекс Тюнинг» Антон Бондарь:

Ржавеет быстро?

Кузов склонен к коррозии. Ржавчина вылезает в самых заметных местах: внизу дверей, на порогах и колесных арках. Также ее можно найти на петлях дверей, под ручками и в местах крепления крыльев. Но все зависит от условий эксплуатации. Меньше этому подвержены автомобили, которые редко выезжают на бездорожье и сторонятся реагентов. Например, во время тест-драйва рестайлинговой версии в Казахстане в 2015 году, чтобы не портить вид машин, организаторы настоятельно не рекомендовали журналистам заезжать в морской прибой.

Ржавеют не только кузовные детали Land Cruiser 200, но и рама — до 2014 года у нее не было заглушек. Поэтому владельцы этих внедорожников часто делают антикор. Недолговечным оказался и хром решетки радиатора, а также тот, который украшает дверь багажника. Новая решетка радиатора обойдется примерно в 5–10 тысяч рублей.

Происходит также отслоение шумоизоляции в арках, которую стоит обновлять раз в три года. Жидкие подкрылки обойдутся примерно в 10 тысяч рублей, а пластик — в 13 тысяч за комплект с шумоизоляцией и в 6–7 тысяч без нее.

А что с подвеской?

Ржавчина разрушает и болты рычагов подвески. Это проблема: если нужно сделать сход-развал, их спиливают вместе с рычагами и ставят новые (50–75 тысяч рублей).

Подвеска, которая может служить и 200 тысяч километров, имеет одно относительно слабое место. Это втулки переднего и заднего стабилизаторов поперечной устойчивости. Они могут потребовать замены при пробеге около 40 тысяч километров (3–5 тысяч рублей за ось).

Гидроподвеска и KDSS — лучше не связываться?

Гидроподвеска — вещь хорошая, но требует внимания и вложений. Меньше всего служат датчики уровня, которые просто закисают (от 25 тысяч рублей на замену). Также в негодность приходят их рычаги и разъемы вместе с проводами. Но это не повод отказываться от гидравлики. Ее альтернатива — система предотвращения кренов KDSS, у которой очень похожие проблемы: гидроцилиндры, которые склонны к течам в случаях, когда жидкость в них не обновляется. Поменять жидкость стоит от 8 тысяч рублей (каждые 200 тысяч километров), а замена гидроцилиндров обойдется в 65 тысяч рублей.

Еще есть проблема, связанная с блоком KDSS. Точнее, с прокачными штуцерами. Если их никто в жизни ни разу не трогал, то велика вероятность, что их «прихватило». Это может стать проблемой при замене передних нижних рычагов: машину перекосит и нужно будет прокачивать систему KDSS. Разработать такие залипшие штуцеры — целая операция стоимостью от 5 тысяч до 25 тысяч рублей. Если же придется менять блок KDSS, то это обойдется в 115 тысяч рублей.

Толчки при троганье — всё плохо?

А эту проблему можно спутать с неисправностью автоматической коробки: толчки при троганье с места и переходе с передачи на передачу. Виной тому — крестовины заднего кардана, которые закусывает. Иногда помогает шприцевание ( 1100 рублей). В особо запущенном случае потребуется замена карданного вала ( от 60 тысяч рублей).

Также следует знать, что на Land Cruiser 200 приходится часто менять колодки, которые могут стереться всего за 10–20 тысяч километров ( 4–13 тысяч рублей уйдет на замену), а также чистить направляющие суппортов.

Бензиновый двигатель — какое слабое место?

Бензиновый 4,7-литровый двигатель V8 мощностью 288 л.с. очень надежен. Его главное отличие от появившегося позже 4,6-литрового мотора мощностью 309 л.с. — ременной привод ГРМ. Но проблем он не доставляет, требуя замены каждые 100 тысяч километров (замена обходится в 25–65 тысяч рублей).

Что не так с дизелем?

Он не так надежен. Зато владелец экономит на транспортном налоге, ведь мощность не переваливает за налоговыгодную планку в 250 л.с. Из технических проблем: повышенный расход масла и небольшой ресурс насоса охлаждающей жидкости (помпы) — 80 тысяч километров. Первое не лечится, а второе обойдется в 17–21 тысяч рублей. Затягивать же с ремонтом нельзя.

На пробеге 150 тысяч километров или раньше нужно почистить клапан рециркуляции отработавших газов ( 22,5 тыс. рублей). На нем скапливается сажа, из-за чего двигатель работает неровно. Топливные форсунки служат около 200 тысяч километров и больше, в зависимости от того, какого качества дизельное топливо заливает хозяин. Их замена обходится в 365–420 тысяч рублей. Нет, здесь нет ошибки: форсунки стоят от 38 тысяч рублей за штуку (оригинальные по 45 тысяч рублей), и их восемь, плюс трубки подачи к ним по 3 тысячи рублей за каждую. К тому же работы по замене — не из простых. Но наш эксперт не смог припомнить, когда с такой работой к нему обращались последний раз. Слишком уж дорого для многих владельцев «двухсотки».

Из-за высокого крутящего момента: 650 Нм уже с 1600 оборотов — у мотора при больших пробегах растягивается цепь ГРМ, о чем подскажет характерный шум. Заменить ее можно за 135 тысяч рублей. Эта операция — тоже весьма редкий случай в практике нашего консультанта.

Какие еще проблемы с Land Cruiser 200?

Угадайте, где у машины спрятаны блоки управления турбинами? В правой колесной нише, за подкрылком, в котором пробиты щедрые вентиляционные отверстия. Их проводка порой не выдерживает наших условий эксплуатации. Замена проводов и перенос блоков в подкапотное пространство стоит всего 5 тысяч рублей.

Еще может возникнуть проблема с актуаторами турбин. От сажи они закисают, если на машине всегда очень спокойно ездить. В итоге их придется либо разрабатывать (от 4,5 тыс. рублей), либо менять турбину: 60 тысяч рублей стоит она сама, в 20 тысяч обойдется установочный комплект и 22,5 тысячи понадобится на работы. Итого 102,5 тыс. рублей.

Коробка передач надежная?

Вполне. Проблемы с автоматами возникают, только если владелец никак их не обслуживает и предпочитает агрессивную манеру езды, выбрав для этого явно не тот автомобиль. Каждые 40 тысяч километров в коробке нужно обновлять рабочую жидкость, меняя заодно фильтр и прокладку поддона. Стоит это 18,5 тыс. рублей. Также необходимо раз в 40 тысяч километров менять рабочие жидкости в редукторе и раздатке ( 6,9 тыс. рублей).

Стоит ли брать?

С выходом нового поколения Toyota Land Cruiser, которое, в частности, потеряло гидропневмоподвеску и восьмицилиндровые двигатели, спрос на «двухсотки» увеличится, особенно если новые агрегаты, включая десятиступенчатый автомат, уже не будут столь надежными. Поэтому есть смысл начать искать хороший вариант уже сейчас, пока в продаже еще есть новые Toyota Land Cruiser 200. Как говорят специалисты, на вторичном рынке найти хороший экземпляр непросто, так как владельцы не торопятся с ними расставаться. Машины же в плохом состоянии покупать не стоит — очень уж дорог их ремонт.

«Крузак» загорелся: О «вечной» проблеме тормозов Toyota Land Cruiser рассказали эксперты

В ходе дорожного теста эксперты собирались проверить, насколько эффективны тормоза у актуального Toyota Land Cruiser 200, однако столкнулись с неожиданной проблемой: загорелись тормозные колодки.

Практически каждый владелец «Крузака» признаёт, что тормоза этого большого и тяжёлого внедорожника пока остаются «вечной» проблемой и их давно стоило бы улучшить. В ходе последнего рестайлинга, проведённого в 2015 году, у модели был увеличен тормозной диск на 5 мм. Специалисты Toyota также перенастроили ABS и установили систему экстренного торможения.

Откровенно о «Крузаке»: «Болячки» Toyota Land Cruiser Prado назвал автоблогер

В сети поделились полезной информацией о японском внедорожнике.

Однако уже на третьем торможении из дисков повалил дым, а затем произошло воспламенение тормозных колодок. Как подчеркнули эксперты, «Крузак» загорелся из-за их перегрева. По их словам, водителям стоит задуматься о замене штатных тормозов.

В комментариях к видео с данным тестом, размещённом на канале AMG200, не все согласились с тем, что Land Cruiser 200 это необходимо: «Передние заменил на 55 000 км, задние на 85 000 км, отличные у «Круза» тормоза, пусть учится ездить», «Кто будет так разгоняться и так тормозить на «Крузаке».

В ответ авторы видео отметили, что создавали его для более активных водителей, которым приходится ездить в непростых условиях, например, по горному серпантину.

УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?

Как бы ульяновцы не старались – коль таланта нет, то и взяться ему неоткуда.

В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision

Компания «АвтоВАЗ» презентовала долгожданного предвестника новой «Нивы». Концепт-кар LADA 4x4 Vision дебютировал на Московском автосалоне.

Предельный износ тормозных колодок задней оси TLC 200

Поводом для написания статьи стал случай поломки тормозной системы TLC 200. Техническое обслуживание каждые 10 000 км пробега - это не только замена масла в двигателе и фильтров, но и осмотр ходовой части автомобиля и проверка многих систем.

Вышедший из строя тормозной диск задней оси автомобиля TLC 200.

Износ фрикционной части тормозной колодки может привести к нескольким последствиям. Первоначально металлическая часть тормозной колодки при торможении будет нагревать тормозной диск и издавать скрежет. Тормозная система задней оси менее нагружена, чем передняя. Если вовремя заметить эту неисправность можно аккуратно доехать до станции технического обслуживания и отделаться только заменой тормозных колодок.

Изношенный тормозной диск и металлическая подошва тормозной колодки.

Если продолжать ездить дальше - эффективность торможения снизиться. Металлическое основание тормозной колодки начнет изнашивать рабочую поверхность тормозного диска. Через некоторое время происходит разрушение тормозного диска.

Деформированный поршень суппорта задней оси автомобиля TLC 200.

Износ тормозной колодки определяется по износу фрикционной части. Комплект на ось автомобиля состоит из четырех тормозных колодок. Износ тормозной колодки определяется по той тормозной колодке, которая имеет наибольший износ. Даже если все остальные три тормозные колодки не сильно изношены комплект подлежит замене.

Остаточная толщина тормозной колодки и съеденный тормозной диск.

То же самое касается и толщины тормозного диска. Толщина рабочей поверхности тормозного диска регламентирована заводом изготовителем. Эксплуатация автомобиля при сильном износе тормозных дисков - весьма опасна.

Изношенный тормозной диск.

На этом автомобиле изношенная тормозная колодка провалилась в пространство между тормозным диском и системой стояночного тормоза, таким образом, торможение осуществлялась поршнем тормозного суппорта.

На данном автомобиле были заменены следующие детали и проведены следующие работы:

Устройство и работа тормозной системы Land Cruiser 200

Тормозная система

Любители погонять по бездорожью, а также те кому просто нравятся большие и мощные автомобили уже давно поняли, что одним из самых надежных и породистых представителей семейства внедорожников является Тойота Land Cruiser 200. Отличный внедорожник, которым легко управлять, и которому нестрашны любые препятствия на дороге, сегодня является одним из самых популярных автомобилей в России.

Внешний вид ЛК 200, для удобства будем называть этот внедорожник именно так, по-настоящему притягателен. Машина напоминает огромного, породистого скакуна, который готов выполнять все приказы хозяина. Однако внешность в ЛК 200 далеко не главное. С учетом того, что автомобиль наделен внедорожными характеристиками, производители транспортного средства особое внимание уделили также и безопасности дорожного движения. Автомобиль наделен всеми существующими системами активной и пассивной безопасности и еще один аспект – тормозная система этой машины инженерами доведена до совершенства. Дабы убедится, что это утверждение не голословно, давайте разберемся как устроенная тормозная система на примере ЛК 200.

Технические характеристики

Вообще, в современных автомобилях уровня ЛК 200, устройство тормозных систем примерно одинаковое. Состоят они из следующих элементов:

Тормозные колодки. Назначение этого элемента знают даже начинающие водители. Колодки это тот элемент, благодаря которому тормозная система гасит скорость автомобиля, не повреждая при этом металлические детали.
Тормозные диски.
Суппорты. В случае с ЛК 200 каждый из них имеет по 8 поршней.

Вникать в технические особенности электронной части системы мы не станем. Достаточно понимание того, что ее работу целиком и полностью координирует бортовой компьютер, который, в свою очередь, получает сигналы от педали тормоза.

На первый система тормозов автомобиля ЛК 200 ничем не отличается от других, по крайней мере, в части составляющих элементов. Однако все не так просто есть и небольшие отличия, которые на практике играют огромную роль, а именно:

Плавающие тормозные диски. Фактически благодаря этому элементу тормозная система автомобиля ЛК 200 становится по-настоящему независимой для каждого колеса, что полностью исключает пробуксовки и заносы во время торможения.
Суппорты с 8 поршнями.
Собственно тормозные колодки, исполненные с применением специальных материалов – идеально и равномерно гасят скорость автомобиля.

Таким образом, добавив всего несколько элементов в тормозную систему ЛК 200, производители сделали ее по-настоящему уникальной и надежной – именно такой, на которую можно надеется даже в самых критических ситуациях.

Стоимость тормозной системы

Менять механизм полностью владельцам ЛК 200 приходится крайне редко. Однако стоит учитывать, что надежность все-таки стоит недешево. Если без полной замены всей системы обойтись все-таки не удастся, готовьтесь выложить круглую сумму. В среднем речь идет о 200-250 тысячах рублей в зависимости от модели.

Обслуживание тормозной системы

Дабы избежать крупных трат нелишним будет своевременно задумываться о необходимом обслуживании своего автомобиля. Вообще, достаточно выполнять всего 2 важнейших процедуры:

В идеале все эти процедуры следует производить в хорошем автосервисе у квалифицированных мастеров. ЛК 200 – автомобиль премиального класса и заниматься его обслуживанием самостоятельно не стоит. Если вы, конечно, не профессиональный автомеханик – лучше доверить ремонт системы и замену колодок профессионалам.

"Из машин, которые у меня были, эта самая надежная". Мнение владельца Toyota Land Cruiser 200

Предыстория приобретения Toyota Land Cruiser 200 2010 г.в. незамысловата. Ездил на Lexus GS300, пока отец не сказал, что решил продать свой автомобиль. Об эксплуатации японского внедорожника рассказывает владелец Александр:

- Джип мне хотелось. Не хотелось покупать на стороне. Чужой "бэушный" автомобиль всегда "кот в мешке", а эту машину знаю как облупленную.

Отец купил ее новой. Обслуживал до окончания гарантии на дилерском сервисе. Однажды попал он к ним, когда как раз проходила акция по бесплатной диагностике подвески. Сделали и говорят: у вас один передний амортизатор "вылетел". Отец дал согласие поменять.

Больше с машиной никаких проблем не было, пока не закончилась гарантия. И сразу же на дилерской СТО "приговорили" к замене заднюю гидростойку. А стоила она в "Toyota-центре" что-то около 1400 долларов. Я нашел аналогичную стойку под заказ из России за 570 долларов, однако дилер ставить ее отказался - не у них куплена, видите ли. Менять отец поехал на станцию, на которую со своими машинами всегда обращался я.

Там Land Cruiser "протрясли" на специальном стенде, подняли и говорят: все хорошо работает, на масляном аккумуляторном бачке подтеков нет, не видим необходимости менять. И по сей день эта стойка в строю, а купленная лежит в запасе где-то в гараже.

После случая с гидростойкой отец к дилеру Toyota ездить перестал. И возникли сомнения, а не была ли "разводом" замена амортизатора, ведь все остальное в подвеске до сих пор в полном порядке. Хотите верьте, хотите - нет, но даже стойки стабилизатора не менялись. Все "родное", за исключением амортизатора.

Правда, по ямам и ухабам автомобиль ездит редко. У меня эксплуатация трассовая процентов на 80. Как минимум раз в месяц, а бывает - чаще езжу в Варшаву.

Отец проехал на машине с нуля до 170 тысяч километров. У меня Land Cruiser два года. Сейчас пробег 241 тысяча.

Двигатель дизельный 4.5. Расход топлива - до 15 литров на "сотню" по городу. По крайней мере выше у меня не бывало.

По трассе как на педаль давишь, так мотор и "ест". При скорости 120 расход 11 литров, а до "сотни" - 9,8 литра на 100 километров. Я обычно езжу от 100 до 120-ти.

Масла для замены надо 8,2 литра, так ведь и объем у мотора немаленький. Иногда меняю сам, но в 90 процентах случаев загоняю Land Cruiser на СТО, где уже лет 10 свои машины обслуживаю. Расходные материалы для обслуживания - 220 рублей, работа - 50.

При отце заливалось оригинальное масло Toyota. Сейчас - масло Titan. Занимаюсь грузоперевозками - пользуюсь этим маслом. Лил его также в Lexus, заливаю и в Land Cruiser. Мотор его не "ест", вообще ничего плохого про это масло сказать не могу.

Был вопрос по турбине. Блоки управления обеими турбинами стоят под пластиковыми подкрылками. Место неудачное, летит грязь - от коррозии блоки приходят в негодность.

Когда один из блоков вышел из строя, коробка начала становиться в "аварию", система диагностики "ругалась". Проверили - нашли, какой блок заменить. Он фирмы Denso. Сколько точно стоил, не помню, что-то около 400 долларов.

"Автомат" обычный, с гидротрансформатором. Нареканий нет. Не пинается, не дергается. Масло в коробке не менял. Думал, но мастер на моей СТО отсоветовал. На автомобиле их учредителя такая же коробка стояла - никогда в нее не лазали, прошла 500 тысяч без вопросов.

Проблемы создавала тормозная система. Заехал как-то на обслуживание, мастер сел за руль, чтобы загнать машину на станцию, - пропали тормоза. Оказалось, что лопнула тормозная магистраль. Стоила трубка недорого, намного дороже ее прокладка. Опять-таки точные цены не назову - из-за большого количества машин просто путаюсь в ценах на их запчасти.

Менялись тормозные колодки и диски. Пара дисков TRW стоит в районе 240 рублей, колодки - 50. И ремонтировались суппорты. Закисают, но я не сказал бы, что это характерно только для Toyota. И в личных автомобилях, и в тех, что ездил по работе, - у всех такая проблема.

С суппортами Lexus на СТО не обращался вовсе. Просто перед зимой и после зимы сам их разбирал, чистил, промазывал направляющие. В суппорте Land Cruiser тоже как-то стал плохо ходить поршень. Выяснилось это, когда заехал на СТО поменять колодки. Заодно почистили суппорты, поменяли детали из ремкомплекта.

В электрооборудовании беспокоили парктроники. В начале зимы я их выключил вообще, потому что они постоянно "глючили". Пока ездил отец, тоже все время сталкивался с этой проблемой. Окисляются контакты. Приходится чистить, а если совсем сгнило и разрушилось, тогда новый датчик надо покупать.

Сейчас начала барахлить ручка открывания двери багажника. Нажимаешь на кнопку - слышно, как срабатывает моторчик, но приходится несколько раз дернуть, чтобы дверь приоткрылась. Надо разбираться, в чем дело.

Менялись оба аккумулятора. На топливный фильтр был поставлен автономный подогреватель топлива. Однажды отец уехал километров за сто, а утром не смог при 15-градусном морозе завести двигатель.

Машина даже не пыталась завестись, а вместо этого "ругалась" - требовала заменить топливный фильтр. Я взял фен, керосин, поехал выручать. После этого случая установили подогрев фильтра.

Дважды Land Cruiser обрабатывался от коррозии. Сначала отец обработал "динитролом", я через 5 лет после отцовской обработки - "крауном". Решил обновить антикор, потому что ржавчина пошла по раме и еще кое-где.

По лакокраске вопросов нет. Облезло лишь покрытие на рычагах "дворников".

И поднялся хром на декоративной накладке над задним номерным знаком. Других проблем с кузовными элементами, покраской и коррозией не видно.

Машина высокая, но брюки у меня никогда грязными не были. На подножку встал - штанины остались чистыми. У друга BMW X5, подножек нет. Как только я с ним проеду, штаны сзади грязные, хотя "Икс-пятый" ниже Land Cruiser.

И все же в пользовании есть некоторые не самые приятные особенности. Например, к габаритам, которые сказываются на маневренности, я привык быстро. Капот длинный, а сзади ничего не видно вовсе, как в грузовике. Это недостаток, который камера заднего вида полностью не компенсирует. Впрочем, положительного в Land Cruiser гораздо больше, можно долго рассказывать.

Багажник вместительный. Есть третий ряд сидений. И проходимость, конечно, плюс. Снег по колено для этой машины не препятствие. В этом году его почти не было, но как-то лег один раз. Мы с супругой подгадали этот момент, чтобы в лес съездить и в снегу побаловаться. Зато в прошлом году приехали как-то на дачу - снега навалило порядком. Чистить не стал, а поездил туда-сюда и колесами притоптал. Получились дорожки, мы по ним ходили.

Из авто, которые были у меня во владении долгое время - Honda Civic, Audi A6, Lexus, - эта машина самая надежная. У отца был BMW X5, опять же Lexus - Land Cruiser по надежности оказался лучше. Есть товарищ, который в свое время купил новый Land Cruiser 100. Тоже никаких проблем. Он, когда узнал, что я с вами встречаться буду, сказал: интересно, что ты расскажешь журналисту, если рассказать не о чем? Машина не ломается, а то, как ты в ней хорошо сидишь и далеко глядишь, никого не волнует.

Но ведь и впрямь: автомобилю 10 лет, а за исключением тормозных дисков и колодок, тормозной трубки, блока турбины, амортизатора, все "родное". И серьезных денег стоил только блок управления турбиной, а на что отца "развели" у дилера, в расчет можно не брать.

Читайте также: