Тормозной цилиндр москвич 2140 замена

Обновлено: 08.01.2025

Ремонт главного тормозного цилиндра автомобиля Москвич

Все ремонтные операции выполняйте с соблюдением следующих требований:
1. Промытые и готовые к сборке детали укладывайте на чистую глянцевую бумагу (не оставляющую ворсинок).
2. Не протирайте детали тряпками.
3. Для удаления с поверхности собранного узла тормозной жидкости допускается применение марли.
4. Разбирайте узлы только в том случае, если их необходимо ремонтировать.
5. Не используйте для ремонта детали, работавшие на других узлах.
6. С целью исключения повреждения деталей разборочно-сборочные работы проводите, применяя специальный инструмент и приспособления.
7. Не смешивайте тормозные жидкости различных марок, при ремонтных работах применяйте жидкость только той марки, которая рекомендована.
8. Тормозную жидкость замените на новую после двух лет эксплуатации при техническом обслуживании или ремонте.
9. Независимо от состояния замените все резиновые детали, включая тормозные шланги, применяемые в тормозных узлах, новыми после 60000 км пробега или после трех лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить отказы в работе узлов из-за старения и усталостных разрушений резины.

Предельно допустимые износы в основных деталях тормозных механизмов и привода к ним приведены в табл. 26

Таблицы номинальных размеров, допусков, посадок основных деталей тормозов приведены в табл. 27

Перед демонтажными работами, а также перед непосредственной разборкой узлов убедитесь в правильности определения предполагаемого дефекта.
Неисправности, вызывающие утечку тормозной жидкости, а также некоторые неисправности тормозных механизмов легко определяются внешним осмотром.
Если неисправность регистрируется загоранием контрольной лампочки, а внешним осмотром не удалось обнаружить подтекания тормозной жидкости, то для определения неисправности на стоящем автомобиле с неработающим двигателем нажмите на тормозную педаль и, когда контрольная лампочка загорится, удерживая педаль в этом положении, отверните клапан выпуска воздуха из больших цилиндров. Если педаль тормоза получает дополнительный ход при этом же усилии, это указывает на неисправность в гидравлической цепи малых цилиндров и задних тормозов. Наиболее вероятная неисправность в данном случае — неудовлетворительное состояние манжеты Е (рис. 3) второй камеры, либо поверхности зеркала главного цилиндра в рабочей зоне этой манжеты. Возможно также повреждение посадочного места указанной манжеты на поршне. При отсутствии дополнительного хода педали откройте клапан выпуска воздуха из малых цилиндров. Если педаль в этом случае получила дополнительный ход, то повреждены манжеты В или Г. В случае неудовлетворительной работы манжеты г тормозная жидкость будет перекачиваться внутри бачка из полости, расположенной рядом с усилителем, в другую полость.
В описанных выше случаях снимите, разберите главный цилиндр и устраните неисправность.
Самопроизвольное торможение автомобиля может быть из-за перекрытия компенсационных отверстий кромками манжет. В данном случае снимите бачок главного цилиндра и мягкой проволокой с затупленным концом прощупайте кромки манжет через компенсационные отверстия. Если кончик проволоки, не встречая упругого сопротивления, проходит на глубину значительно больше 2 мм, то отверстие не перекрыто кромкой манжеты. Если проволока, вставленная в компенсационное отверстие, встретила упругое сопротивление, снимите главный цилиндр. Освобождение компенсационного отверстия после снятия главного цилиндра указывает на неправильную регулировку усилителя, так как главный цилиндр снят, то в данном случае сделайте рукой несколько нажатий на поршень главного цилиндра с целью определения интенсивности возвращения поршней в исходное положение. Если компенсационные отверстия на снятом с автомобиля главном цилиндре остались перекрытыми кромками манжет, то разберите главный цилиндр. Причинами описанного дефекта могут быть:
- разбуханий манжет главного цилиндра;
- загрязнение зеркала главного цилиндра;
- поломка возвратной пружины.

Главный цилиндр тормоза

Главный цилиндр гидравлического привода тормозов типа "тандем" имеет две отдельные камеры сжатия, соединенные с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера А (рис. 1)

Рис. 1

управляет большими цилиндрами передних дисковых тормозов, вторая Б — задними тормозами и малыми цилиндрами передних дисковых тормозов. Главный цилиндр имеет бачок 28, внутренняя полость которого разделена перегородкой на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.

Рис. 2. Схема расположения узлов тормозной системы:
1 — регулятор давления в гидроприводе задних тормозов; 2 — рычаг привода стояночной тормозной системы; 3 — трос передний при вода стояночной тормозной системы; 4 — уравнитель тросов стояночного привода тормоза; 5 — промежуточный рычаг привода тормоза; 6 — педаль тормоза; 7 — вакуумный усилитель тормоза; 8 — главный цилиндр тормоза; 9 — сигнальное устройство гидропривода тормозов; 10 — скоба левая переднего тормоза; 11 — щит переднего тормоза; 12 — диск переднего тормоза; 13 — скоба правая переднего тормоза; 14 — гибкий шланг тормозов; 15 — трос задний привода стояночной тормозной системы; 16 — колодка тормоза с фрикционной накладкой; 17 — щит заднего тормоза; 18 — колесный цилиндр заднего тормоза; 19 — разжимной рычаг; 20 — распорная планка колодок тормоза.

Для исключения случаев повышения давления из-за температурного расширения жидкости в тормозных контурах, каждая камера сообщается с питательным бачком через компенсационные отверстия В.
При рабочем движении поршней компенсационные отверстия перекрываются рабочими кромками манжет, зоны сжатия разобщаются с питательным бачком и начинается вытеснение тормозной жидкости.

Снятие и разборка главного цилиндра тормоза

Сборка главного цилиндра

Перед сборкой промойте все детали чистой тормозной жидкостью. Не допускайте попадания минеральных масел, бензина, керосина или дизельного топлива на детали, т. к. могут быть повреждены резиновые манжеты.
Сборку главного цилиндра производите в следующем порядке:
1. Наденьте манжеты на поршни таким образом, чтобы их рабочие кромки были расположены в соответствии с рис. 3.

Рис. 3. Установка манжет главного цилиндра:
1 — наружные манжеты; 2 — главные манжеты; 3 — разделительные манжеты

2. Смажьте зеркало цилиндра тормозной жидкостью.
3. Установите пружины 32 и 40 (рис. 1) на поршни 33 и 41.
4. Смажьте манжеты тормозной жидкостью, рекомендованной в приложении 2, и вставьте поршни в корпус главного цилиндра.
Предупреждение. Тормозная жидкость должна быть чистой, не бывшей в употреблении.
5. Нажмите на хвостовик поршня 41 и установите упорный штифт 31.
6. Установите упорную шайбу 42, проставочные шайбы 26 и наружные манжеты 43, предварительно смазав их тормозной жидкостью.
7. Установите стопорное кольцо 44.
Предупреждение. При установке стопорного кольца осевое усилие на манжеты должно быть минимальным, в противном случае рабочая кромка наружной манжеты может попасть в проточку, что приведет к подсосу воздуха в вакуумный усилитель.
8. Установите соединительные втулки 30 на корпус, предварительно смазав их тормозной жидкостью, и вставьте в них трубки 29.
9. Наденьте бачок 28 на соединительные втулки.
10. Перед установкой главного цилиндра на вакуумный усилитель проверьте состояние уплотнительного кольца 27, при необходимости замените его.

Москвич 2140 АЗЛК › Бортжурнал › №107 "Замена вакуумного усилителя и главного цилиндра тормозной системы

Доброго времени суток, друзья!)
Вакуумный усилитель тормозов
После регулировки клапанов двигателя и натяжки цепи ГРМ, была обнаружена некорректная работа вакуумного усилителя тормозов. Двигатель "троил". Сдергивая высоковольтный провод со свечи реакций не было. Отсоединяя ВУТ от коллектора (используя заглушку в шланге в виде болта), работа двигателя стабилизировалась. Но, при таком раскладе, педаль тормоза была "дубовой" а тормоза не эффективными…
По началу, были мысли отремонтировать заводской вакуумный усилитель, используя ремкомплект, но долгие поиски данного набора не увенчались успехов. Нашел в продаже данный ремкомплект только у одного продавца на рынке. Рассмотрев его подробно, обнаружил небольшую трещину на мембране, что ни в коем разе не позволяет установку данного ремкомплекта, так как толку от такого ремонта не будет никакого. Вернул его обратно продавцу забрав деньги.
Вышеуказанный ремкомплект ВУТ так же находил в продаже в сети интернет. Стоит он копейки.
Люди, ранее имевшие данную проблему, посоветовали мне всё-же установить новый ВУТ, так, как качество РТИ у ремкомплектов ужасное, и всё-же собрать (завальцевать) корпус ВУТ как при производстве данной детали, в домашних условиях я не смогу.
Поэтому, мною было решено заменить вакуумный усилитель в сборе. Новый ВУТ приобрел производителя "АТ", отзывов про него плохих не слышал.

После установки отрегулировал вылет штока, который нажимает на поршень главного тормозного цилиндра. Установил его в пределах 0,3-0,4 мм. от привалочной плоскости корпуса вакуумного усилителя (руководствуясь инструкцией мануала), используя щуп соответствующей толщины. Резьбу пролил суперклеем (типа "Секунда") для избежания нарушения регулировки штока. Фиксатора резьбы у меня не было.
Жалею, что не сделал достаточного количества фотографий ремонта. Но не до этого было. Как есть так есть.

Главный тормозной цилиндр
Попутно решил заменить главный тормозной цилиндр. Работал он не корректно, начал перепускать тормозную жидкость, отсутствовала фабричная крышка бачка тормозной жидкости.
В 2017 году в резерв приобрел ГТЦ производителя "ДК" ("Дорожная карта"). Этот ГТЦ универсальный, для автомобилей "ИЖ"/"АЗЛК". Отверстия под тормозные трубки размером "12", в них вкручены латунные переходники под трубки размером "10". В таком комплекте был приобретен данный ГТЦ.
Начитавшись отзывов про ГТЦ для автомобиля "Москвич" производителя "ДК", засомневался его устанавливать, в вскоре передумал вовсе.
Про производителя "ДК", лично я, сказать плохого ничего не могу. Использовал их детали для других авто. Видимо, как повезёт…
Приобрел главный тормозной цилиндр производителя "Rider" (Венгерская линия производства).
Цилиндр сугубо для автомобиля "Москвич — 2140" под тормозные трубки на "10", без всяких переходников.

Установил новый ГТЦ на новый ВУТ через новое уплотнительное резиновое кольцо.
Так же заменил шланг от вакуумного усилителя до впускного коллектора. Старый шланг, от времени, имел неглубокие (не сквозные) трещины

Старый шланг ВУТ я заменил новым, так же используя новые хомуты крепления

Приступив к прокачке системы, напрочь отказался откручиваться один из штуцеров. На нем были слизаны грани и сам он был покрыт поверхностной коррозией. Дабы не отломать "закисший" штуцер, я обильно пролил его проникающей смазкой, обстучал небольшим молотком (лёгкими ударами) корпус суппорта вокруг штуцера, и набив не него головку на "7" воротком с лёгкостью его выкрутил.
После этого, все 6 штуцеров были заменены на новые.

Далее, последовала прокачка тормозной системы по следующие схеме:

Использовал тормозную жидкость марки ДОТ — 3 "Нева", что и положена автомобилю.
Прокачка тормозной системы дала свои результаты. Автомобиль тормозит информативно, двигатель работает стабильно))

Новые вакуумный усилитель и главный цилиндр тормозной системы после установки выглядят так:

Главный тормозной цилиндр на АЗЛК 2140 служит для одновременного создания давления в обеих ветвях гидропривода тормозов при нажатии на педаль тормоза.

Главный тормозной цилиндр имеет две самостоятельные камеры, из которых жидкость поступает к раздельным ветвям гидропривода тормозной системы.
Во внутреннюю полость чугунного корпуса (3) главного цилиндра вставлены два поршня из алюминиевого сплава

Содержание

1. Возможные неисправности главного тормозного цилиндра

2. Схема главного тормозного цилиндра

3. Схема манжетов цилиндра

4. Разборка главного тормозного цилиндра

5. Сборка главного тормозного цилиндра

1. Возможные неисправности главного тормозного цилиндра

1. Износ, повреждение манжет главного цилиндра	Разобрать ГТЦ и осмотреть детали и зеркало цилиндра. Дефектные детали заменить.
2. Засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре	Прочистите отверстие и прокачайте систему.
3. Заедание поршня главного цилиндра	Замените поршень, осмотрев при этом зеркало цилиндра.
4. Заклинило поршень одного из цилиндров	Устраните заедание поршня, прокачайте систему.

2. Схема главного тормозного цилиндра

3. Схема манжетов главного тормозного цилиндра

Указатели деталей схемы манжетов Москвича 2140:

4. Последовательность РАЗБОРКИ главного тормозного цилиндра АЗЛК 2140:
1. Очистите от грязи главный цилиндр, вакуумный усилитель и стальные трубопроводы.

2. Отсоедините трубопроводы от главного тормозного цилиндра.

3. Снимите главный цилиндр.

4. Снимите крышку с бачка и слейте тормозную жидкость.

5. Расположите главный цилиндр бочком вниз и, нажав несколько раз на поршень (41), первой камеры (А), удалите тормозную жидкость из главного цилиндра.

6. Снимите бачок с цилиндра.

7. Уберите из корпуса цилиндра соединительные втулки (30).

8. Извлеките упорный штифт (31) поршня второй камеры (Б).

9. Снимите стопорное кольцо (44).

10. Извлеките поршень с манжетами и проставочными шайбами.

11. Продвиньте поршень через первую камеру и выньте его. Для извлечения поршня можете также использовать сжатый воздух, который надо подводить к бабышке главного цилиндра камеры (Б).

12. Внимательно осмотрите и убедитесь в абсолютной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней.

13. Проверьте упругость пружины поршня.

5. Последовательность СБОРКИ главного тормозного цилиндра АЗЛК 2140:

1. Смажьте зеркало цилиндра тормозной жидкостью.

2. Установите пружины (32) и (40) на поршни (33) и (41).

3. Смажьте манжеты тормозной жидкостью, рекомендованной в приложении (2), и вставьте поршни в корпус главного цилиндра.

4. Нажмите на хвостовик поршня (41) и установите упорный штифт (31).

5. Установите упорную шайбу (42), проставочные шайбы (26) и наружные манжеты (43), предварительно смазав их тормозной жидкостью.

6. Установите стопорное кольцо (44).

7. Установите соединительные втулки (30) на корпус, предварительно смазав их тормозной жидкостью, и вставьте в них трубки (29).

8. Наденьте бачок (28) на соединительные втулки.

9. Перед установкой главного цилиндра на вакуумный усилитель проверьте состояние уплотнительного кольца (27), при необходимости замените его.

Лучшие тормоза в Советском Союзе

И прежде чем вы начнете поливать комментарии желчью о том, что Москвич не тормозит в принципе, почитайте вот что:

Перед вами, на фото выше - Москвич 2140. Являясь вынужденным шагом завода, и уже морально устарев к началу своего выхода в свет, он всё-таки заметно отличался от своего предшественника, Москвича-412. Причём не только внешне. Одной из заметных технических отличий стала новая тормозная система, получившая дисковые тормоза с жёсткой скобой спереди, двухконтурность и вакуумный усилитель тормозов. В заголовке рискнул утверждать, что эта система является лучшей среди всех советских автомобилей , и дальше я поясню, почему я так считаю. Предлагаю разобрать всё подробнее:

1. Начнем сначала: Главный тормозной цилиндр и Вакуумный усилитель тормозов.

Ни для кого не секрет, что от эффективности этой пары во многом зависит и эффективность тормозов. Изобретать велосипед на заводе не стали, и на эту роль была приобретена лицензия на ГТЦ у фирмы Girling. Это, кстати, весьма яркий пример для тех, кто считает будто бы Москвич это копия чего-то, или двигатель его - это копия чего-то. Реальность такова, что когда было необходимо сократить время или средства на разработку аналогичного узла, то завод мог себе позволить купить лицензию у лидеров в своей сфере, как это сделано в нашем случае, с тормозами, или с механизмом сцепления (Борг и Бек, также лицензия)

Первые экземпляры оригинального "Гирлинга" появились еще на самых поздних Московских 412-х, и затем "сороковых", после чего стал устанавливаться производимый у нас по лицензии вариант, изготовленный в городе Кинешма.

2. Передние тормозные механизмы

Вот тут многих ждёт сюрприз: тормозной суппорт Москвича - это жёсткая, четырехпоршневая скоба, никуда не плавающая, мёртвой хваткой зажимающая тормозной диск с двух сторон . Такой конструктив сегодня характерен для спортивных автомобилей, но никак не для малолитражных седанов! Для чего нужен был такой избыточный механизм.

Автоклуб "Москвичемания"

Рабочие тормозные цилиндры(задние) ВАЗ на москвич

Всем доброго дня!
Замучали меня задние рабочие цилиндры, то текут то воздух пускают работают максимум 2 года а так каждый год, пол года меняю.
Решил буду ставить ВАЗ цилиндры в Наши щитки.
Знакомый продумал сделать следующим образом сзади наложить как шайбу вырезав её из щитка ваз и сзади притянуть её болтами, но я посмотрел в прицепе она только закроет дырку, а цилиндр может болтаться.
В общем спорили спорили мне кажется что цилиндры могут болтаться в посадочном месте так как наш цилиндры имеет большее посадочное место. Он утверждает что нагрузки там не какой и болтаться ему не с чего. но мне кажется что бывают моменты когда одна сторона упереться первой и будет смещаться а со временем начнёт болтаться в посадочном месте.
Или все же там действительно не бывает таких моментов нагрузка будет давить на стенки в посадке.

Да я сразу купил ГТЦ от ваз 2101 написано. Вакум у меня ВАЗ стоит, но стоял ГТЦ такой же как и ГЦС от сцепления.Раньше на барабанах он и стоял. Передние суппорты у меня АЗЛК 2140.
Трубки все ВАЗ(центральная задания длинная, левая правая ваз), тройник ВАЗ, шланг АЗЛК 2140.
Думаю пустить все новые трубки назад, шланг, тройник, и цилиндры.
Вот думаю по какой схеме подключать, по ВАЗ или Москвич
Если по москвич то нужно разделять перед большие подключить на отдельные два выхода для передних суппортов.
а малые цилиндры подключить через тройник на задние цилиндры.

VictorP у тебя по какой схеме подключено и как педаль? отзывчива? жесткая?
А то если у меня сейчас нажать сильно в пол она у меня достаёт доходит до пола. У знакомого тормозит на половине педали и совсей силы если жать бетон, а у меня какая то мягкая.

А если по жигули то один вывод назад, большой и малый контур подключить через тройники, разделив левый правый.
У меня сейчас так и подключено только система одно контурная и все подключены в один тройник большой. Так мне легче будет тормозить, но как будет эфективнее. главное чтоб педаль была жесткая и тормоза внятные отзывчивые.
А то у меня в последнее время то мягка то жесткая то внизу то наверху, как то странно тормозить начало после лета. Да и хотелось систему сделать двух конторную на всякий случай. Хотя б чтоб перед зад был разделён.
Разделив суппорт станет ли педаль выше?

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

Да читал эту статью думаю не стоит так сильно замарачиватся. У нас ВАЗ цилиндры стоят в 2 раза дешевле. И выбор из 5 штук. а на москвич 1 кинешма и тот сдох через 3 недели уже 4 штуки поменял.
Да и конструкция ВАЗ цилиндров намного лучше наших, сколько знаю ВАЗ не у кого с ними проблем нет, один даже 20 лет с завода стоял. Когда меняли пришлось трубку менять не смогли выкрутить. Закисают они у них это да бывает но не текут и держут хорошо.

Сейчас больше вопрос делать ли 2 контура, как по заводу есть в этом смысл, а то получается передний контур в вазе расчитан на 4 цилиндра по 48мм а нас в переди 8 цилиндров по 33 и 42 итого 4 по 75. ГТЦ ваз будет тяжело давить он и так слабенький ещё и так обьём не прокачать. только если от волги внедрять.
Думаю есть смысл разделять контуры, но есть и минусы задние цилиндры и передние малые будут слабые потому что задний выход из ГТЦ малый и расчитан всего на 2 цилиндра по 20 а здесь ещё и добавится ещё 4 цилиндра впереди по 33.

Кто пробовал с разделёными и соеденёными контурами как это на практике проявляется.

sirvlaser Вопроса по статье нет уже кольца сделал, скоро буду ставить готовлю сразу чтоб вся систему модернизировать.
Про раздел контуров и ежу понятно, но нужно не просто безопасно но и практично.
Размер цилиндров роль играют не малую потому что именно они являются одним из ключевых показателей для расчёт обьём! Считаем пока по диаметрам так как другие параметры не известны.
Конечно понятно что москвичёвская перед зад система эфективнее чем жигулёвская зад или перед , но остановится и та и та авто просто вопрос в растоянии.

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Как правильно и эффективно прокачать тормоза в автомобиле москвич 2140?

Это не так сложно сделать, но лучше прокачивать тормоза вдвоём, один человек на педали тормоза, другой под машиной.

Ещё лучше всё это делать на подъёмнике.

Снимаем передние колесо (нет подъёмника, можно на домкрате).

Заливаем тормозную жидкость в бачок.

Надеваем на клапан резиновый шланг (можно пластиковый, но резиновая трубка лучше) опускаем его в тару с чистой тормозной жидкостью

Второй человек жмёт на педаль тормоза причём раз пять с не большим интервалом (в пару секунд).

На шестой раз надавливаем на педаль и не отпускаем.

Второй человек чуть отпускает клапан и стравливает воздух, увидите пузырьки в таре с тормозной жидкостью.

Опять один качает, другой наблюдает, повторяем мероприятие пока не будет пузырьков воздуха в таре.

Следите за уровнем тормозной жидкости в бачке, если надо, то доливаем.

Закручиваем клапан, одеваем колпачок.

Всё тоже самое на втором переднем тормозе.

Прокачали спереди, переходим к задним тормозным цилиндрам (их тоже два) и точно так же прокачиваем их.

Прокачка тормозной системы Москвича, мало чем отличается от других гидравлических систем с вакуумным усилителем. Вот что гласит инструкция:

Очерёдность прокачивания контуров гидропривода:

малый контур (верхние большие цилиндры суппортов), затем большой контур (нижние малые цилиндры суппортов и цилиндры задних тормозных механизмов).

Прокачку контура начинают с тормозного механизма, наиболее удалённого от главного тормозного цилиндра.

стр. 160 руководства "Автомобили Москвич 2140 и 2137"

"Мир автокниг" 2008 год издания

Как обычно прокачка начинается с самого удалённого колеса от главного цилиндра, постепенно переходя к ближнему.

Единственное усовершенствование которое можно предложить, это приспособление для прокачки тормозной системы одному. Собираем из системы(капельницы) длинный шланг. Это легко сделать вставив ножницы или круглогубцы в конец шланга и раздвинув его. Вытащив ножницы, быстро вставляем следующий конец. На один конец готового шланга вставляем крючок из медной трубки, это в бачок; а на другой: зажим с системы и резиновый шланг на клапан тормозного цилиндра. Резиновый конец на клапан, крючок в бачок, открываем клапан и зажим и сидим качаем тормозной педалью, наблюдая как воздух бежит в бачок. Поглядываем за уровнем в бачке. Зажим- для перекрытия шланга при переносе на другое колесо.

Как правильно и эффективно прокачать тормоза в автомобиле москвич 2140?

Ещё лучше всё это делать на подъёмнике.

Снимаем передние колесо (нет подъёмника, можно на домкрате).

Заливаем тормозную жидкость в бачок.

Второй человек жмёт на педаль тормоза причём раз пять с не большим интервалом (в пару секунд).

На шестой раз надавливаем на педаль и не отпускаем.

Второй человек чуть отпускает клапан и стравливает воздух, увидите пузырьки в таре с тормозной жидкостью.

Опять один качает, другой наблюдает, повторяем мероприятие пока не будет пузырьков воздуха в таре.

Следите за уровнем тормозной жидкости в бачке, если надо, то доливаем.

Закручиваем клапан, одеваем колпачок.

Всё тоже самое на втором переднем тормозе.

Прокачали спереди, переходим к задним тормозным цилиндрам (их тоже два) и точно так же прокачиваем их.

Очерёдность прокачивания контуров гидропривода:

малый контур (верхние большие цилиндры суппортов), затем большой контур (нижние малые цилиндры суппортов и цилиндры задних тормозных механизмов).

Прокачку контура начинают с тормозного механизма, наиболее удалённого от главного тормозного цилиндра.

стр. 160 руководства "Автомобили Москвич 2140 и 2137"

"Мир автокниг" 2008 год издания

Тормозная система автомобилей «Москвич-2140»

Эта тормозная система имеет конструктивные отличия, основные из которых сводятся к наличию дисковых колесных тормозных механизмов на передних колесах и вакуумного усилителя тормозов, размещенного вместе с главным тормозным цилиндром и приводимого в действие от педали тормоза. Главный тормозной цилиндр имеет во внутренней полости два поршня, которые при торможении подают жидкость в раздельные тормозные контуры привода передних и задних тормозных механизмов колес.

Применение на передних колесах дисковых тормозных механизмов обусловлено удобством их технического обслуживания и большей эффективностью торможения по сравнению с барабанными механизмами. Дисковый тормозной колесный механизм состоит из тормозного диска 1, закрепленного на ступице колеса. Тормозной диск вращается между половинами 8 и 9 скобы, прикрепленной к стойке 4 передней подвески. В каждой половине скобы выточены колесные цилиндры с большим 13 и малым 12 поршнями.

Дисковый тормозной колесный механизм автомобиля «Москвич-2140»

а — в сборе
б — разрез под колесным тормозным цилиндрам

1 —
тормозной диск; 2 — шланги; 3 — поворотный рычаг; 4 — стойка передней
подвески; 5 — грязезащитный диск; 6 — клапан выпуска воздуха; 7 —
шпильки крепления колодок; 8,9 — половинки скобы; 10 — тормозная
колодка; 11 — канал подвода жидкости; 12 — поршень милый; 13 — поршень
большой.

При нажатии на тормозную педаль жидкость из главного тормозного цилиндра перетекает по шлангам 2 с полости колесных цилиндров и передает давление на поршни, которые, перемещаясь с двух сторон, прижимают тормозные колодки 10 к диску 1, благодаря чему и происходит торможение. Отпускание педали вызывает падение давления жидкости в приводе, и поршни 13 и 12 под действием упругости уплотнительных манжет и осевого биения диска отходят от него, и торможение прекращается.

«Автомобиль категории «В»,
В.М.Кленников, Н.М.Ильин, Ю.В.Буралев

После проведения каких-либо ремонтных работ, связанных с демонтажем педального узла и нарушением в связи с этим заводской установки тормозной педали, может возникнуть необходимость в регулировке ее исходного положения.

Установка тормозной, педали проводится после описанной выше регулировки сцепления с таким расчетом, чтобы площадка тормозной педали находилась на одном уровне с площадкой сцепления. Изменение положения педали осуществляется путем вывертывания или ввертывания толкателя вакуумного цилиндра в вилку, соединенную с педалью. Для предотвращения самопроизвольного вывертывания толкателя из вилки в процессе эксплуатации автомобиля на него навернута контргайка, которую после регулировки следует надежно затянуть.

Единственным узлом тормозной системы, нуждающимся в проведении периодических регулировочных работ, является ручной механический привод к тормозным механизмам задних колес.

Регулировка ручного привода нарушается, во-первых, в результате вытягивания тросов, что может произойти в начале эксплуатации автомобиля, и, во-вторых, вследствие износа фрикционных накладок тормозных механизмов задних колес.

Рис. 29. Регулировочный узел натяжения тросов ручного привода тормозных механизмов Москвич-2140
Перед регулировкой натяжения тросов убедитесь, что рукоятка ручного привода находится в крайнем нижнем положении; затем отверните контргайки 1 (рис. 29) регулировочных наконечников 4 обоих задних тросов 5 и, вращая гайки 2 регулировочных наконечников, отрегулируйте длину каждого троса отдельно с таким расчетом, чтобы ход ручного рычага вверх при максимальном торможении соответствовал 6—8 зубьям сектора (щелчкам защелки). Натяжение обоих задних тросов производите равномерно, не допуская перекоса уравнителя 3 от его перпендикулярного положения относительно оси автомобиля. Произведите несколько энергичных торможений стояночным тормозным механизмом и убедитесь в свободном вращении задних колес при полностью опущенном вниз рычаге его привода и в том, что ход рычага при торможении соответствует 6—8 зубьям сектора (щелчкам защелки). Другим способом определения правильности регулировки может служить проверка отсутствия нагревания тормозных барабанов задних колес сразу же после пробега автомобиля, при котором не пользовались ни ножным, ни ручным приводами тормозных механизмов (торможение двигателем, остановка без торможения до полной реализации движения автомобиля накатом). Если при проверке установлено, что колодки трутся о барабан, то несколько ослабьте натяжение тросов, равномерно свертывая против часовой стрелки гайки 2 на регулировочных наконечниках обоих тросов. В случае обнаружения недостаточной эффективности ручного привода к тормозным механизмам задних колес при правильной величине хода рукоятки отрегулируйте положение разжимных рычагов относительно распорной планки (в тормозных механизмах задних колес). Для этого полностью ослабьте натяжение обоих задних тросов 5 привода, для чего его рукоятку опустите в крайнее нижнее положение и отверните гайки 2 на регулировочных наконечниках тросов, оставив их навернутыми только на самых концах наконечников 4. Поднимите домкратом автомобиль, подставьте козлы, снимите заднее колесо и, тормозной барабан, вывернув два винта, скрепляющих его с фланцем полуоси. Если невозможно снять барабан руками, то следует использовать вывернутые ранее винты, ввертывая их поочередно в два специальных резьбовых отверстия во фланце барабана. При значительной коррозии в местах соединения барабана с полуосью эти места смочите керосином. Не допускается наносить удары по ободу барабана, а также вводить отвертку между щитом и ободом барабана и пользоваться ею как рычагом, так как это приведет к деформации барабана и тормозного щита и нарушению зазоров между колодками и зеркалом барабана.

При снятии тормозного барабана с автомобиля, имеющего значительный пробег, сначала искусственно увеличьте зазор между колодками и барабаном, так как на его поверхности у внешнего торца образуется буртик неизношенной части зеркала, что препятствует снятию барабана через колодки. Для этого через большое отверстие в барабане и отверстие на конце передней колодки вставьте металлический стержень диаметром около 10 мм. Затем каким-либо воротком (например, монтажной лопаткой), опираясь им на болты колеса (на которые предварительно нужно навернуть гайки, чтобы сохранить резьбу) поверните барабан по направлению стрелки (рис. 30, а), удерживая металлический стержень в положении, параллельном оси вращения барабана. В результате колодка вместе с устройством для автоматического поддержания зазоров будет отдалена от зеркала барабана.

Для получения увеличенного зазора между барабаном и задней колодкой, у которой нужное для этого отверстие в колодке занято регулировочной эксцентриковой осью разжимного рычага, вместо стержня можно применять тонкостенную трубу или торцовый ключ, надевая их на гайку эксцентриковой оси (рис. 30, б). Убедитесь, что разжимный рычаг (рис. 31) со вставленным в него тросом под действием

пружины 6 легко отходит в крайнее заднее положение до упора в обод колодки. При необходимости очистите от грязи и смажьте графитовой смазкой трос в зоне движения его в направляющей трубке.

Отпустите на несколько оборотов гайку 2 регулировочной эксцентриковой оси 3 разжимного рычага 4. Отожмите отверткой пружину 6 от разжимного рычага 4 и, придерживая рычаг в переднем положении (прижатым к торцу распорной планки 7), вращением эксцентриковой оси 3, имеющей паз для отвертки, отрегулируйте зазор е между наконечником троса и ободом колодки в пределах 4—6 мм.
Затяните ключом гайку 2, удерживая эксцентриковую ось 3 от провертывания отверткой. Если невозможно получить нужный зазор между наконечником троса и ободом колодки вращением эксцентриковой оси 3 из-за значительного износа фрикционных накладок, • то воспользуйтесь другой парой прорезей в распорной планке, имеющей увеличенное расстояние между опорными торцами. Для этого снимите большую стяжную пружину колодок, раздвиньте колодки, выньте и переверните на 180° (рисками а, нанесенными на ребре, в сторону щита) распорную планку 7, сдвиньте колодки и поставьте обратно стяжную пружину. После этого вновь отрегулировать положение разжимного рычага в приведенном выше порядке.

Читайте также: