Тормозная система шевроле лачетти схема

Обновлено: 07.01.2025

Прокачка тормозов Chevrolet Lacetti

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Chevrolet Lacetti?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Chevrolet Lacetti с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Chevrolet Lacetti.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Chevrolet Lacetti ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Chevrolet Lacetti становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Chevrolet Lacetti?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Chevrolet Lacetti недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Chevrolet Lacetti, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Chevrolet Lacetti с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Chevrolet Lacetti?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Chevrolet Lacetti требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Chevrolet Lacetti.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Chevrolet Lacetti после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Chevrolet Lacetti, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Chevrolet Lacetti, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Chevrolet Lacetti, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Chevrolet Lacetti?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Chevrolet Lacetti на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Как прокачать тормоза с абс

Прокачать тормоза с АБС ничуть не сложнее, нежели делать прокачку традиционной тормозной системы автомобиля. Но чтобы правильно удалить воздух из тормозной системы, на котором установлена система ABS, рекомендуется разобраться с принципом и схемой её работы именно для вашего авто. Поскольку в зависимости от модели схема прокачки может незначительно отличатся. К примеру, когда блок гидроклапанов и гидроаккумулятор с насосом находятся в одном узле, то, что замена жидкости, что прокачка тормозной системы с АБС будут производиться по аналогичной схеме, как и прокачка тормозов без АБС.
Прокачка тормозной системы с АБС своими руками

Типы систем АБС

1. ABS включает: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор, насос (прокачивается в гаражных условиях);
2. Насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов размещены по разным узлам, такая тормозная система кроме модуля ABS включает в себя и дополнительные модули ESP, SBC (прокачивается в условиях СТО). Необходимо иметь диагностический сканер чтобы контролировать клапана модулятора.

Исходя из особенностей, можно сделать вывод, что прежде как прокачать тормоза с абс определитесь с типом именно вашей системы так как данная инструкция будет актуальна лишь для стандартной антиблокировочной системы.

Процесс прокачки тормозов с АБС

Дабы качественно выполнить поставленную задачу желательно производить прокачку с помощником, начиная прокачивать тормозную систему с передних колес, затем задних (правое и левое).

Давление в тормозной системе с АБС может колеблется до 180 атм, именно по этому первым делом нужно сбросить его.

Сброс давления происходит методом разрядки аккумулятора давления. Для этого выключите зажигание и около 20 раз нажмите на педаль тормоза. А затем для перехода к следующему этапу прокачки тормоза отключите разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип как прокачать тормоза с абс

1. Находим и извлекаем предохранитель в блоке отвечающий за работу АБС;
2. Откручиваем колесо и находим штуцер РТЦ для прокачки тормоза;
3. Начинаем прокачивать тормоза с абс при выжатой педали;
4. Включаем гидравлический насос (включив зажигание, на приборной панели загорится лампочка АБС) и ждем пока весь воздух не выйдет;
5. Закручиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза, если лампочка АБС больше не горит – все сделано правильно и воздух полностью вышел.

Последовательность удаления воздуха из ТС

Начинаем прокачивать тормоза с переднего правого, а потом левое. Процедура происходит при выключенном зажигании (положение на «0») и снятой клемме на бачке ТЖ.

1. Одеваем шланг, с бутылочкой, на штуцер и открываем его (рожковым ключом). Одевать нужно именно прозрачный шланг, чтобы было видно пузыри воздуха, а также другой конец шланга должен быть полностью помещен в жидкость.
2. Выжимаем полностью педаль и держим, докуда не выйдет весь воздух.
3. Закрутить штуцер и отпустить педаль как пойдет жидкость без воздуха.

Задние колеса прокачивается с включенным зажиганием на положении ключа «2».

1. Как и при прокачке передних колес одеваем шланчик на штуцер для прокачки на суппорте.
2. Выдавив полностью педаль, поворачиваем ключ зажигания (чтобы запустить гидравлический насос). Наблюдаем за выходом воздуха и контролируем уровень тормозной жидкость в бачке (периодично доливаем).

Чтобы насос не выше из строй нужно все время следить за уровнем ТЖ (чтобы не допустить работу «всухую»). А также не позволять непрерывно работать больше 2 мин.

3.Штуцер перекрываем после полного выхода пузырьков воздуха, а также выключается насос и отпускается тормоз.

Чтобы правильно прокачать тормоза с абс на заднем левом колесе последовательность действий нужно немного изменить.

1. Как в предыдущих случаях сначала одеваем шланг на штуцер и откручиваем не полностью, а только на 1 оборот, причем педаль не нужно выжимать.
2. Поворачиваем ключ зажигания, чтобы запустить гидравлический насос.
3. Как только воздух выйдет, выжимаем тормозную педаль до половины и закручиваем прокачивающий штуцер.
4. После чего отпускаем тормоз и ждем остановки насоса.
5. Выключаем зажигание и подключаем снятый разъем с бачка.

Если прокачивать тормоза нужно вместе с модулятором ABS то информацию по такой процедуре можно посмотреть тут.

В обязательном порядке после того как прокачали тормоза прежде чем выезжать нужно проверить герметичность системы и отсутствие подтеков. Контрольно проверить уровень тормозной жидкости.

Chevrolet Lacetti 5D Lastochka › Бортжурнал › Тормозная система Chevrolet Lacetti разборка/сборка

Вот выдались еще одни майские праздники, на первых было ТО (фильтра масла), приступил к замене тормозной системы Очередное плановое ТО".
На одометре ровно пробег по приезду на дачу 170 000 км.

Перед закупкой все проштудировал и изучил, тоже интересная запись была от меня "Тормозная система Chevrolet Lacetti с артикулами (Оригинал и Аналог)".

Подготавливаем необходимые запчасти для сборки и инструмент.
Запчасти были закуплены все заранее, вот запись (Закупка запчастей для тормозной системы), а так, коротко, что было куплено：
1. Brembo 08A87210 Диск тормозной
2. Hankook FPD12NR Колодки тормозные дисковые
3. Arirang ARG131056R Трос стояночного тормоза
4. Arirang ARG131056L Трос стояночного тормоза
5. NK 855019 шланг торм передний левый
6. NK 855020 шланг торм передний правый
7. NK 855021 шланг торм задний левый
8. NK 855022 шланг торм задний правый
9. GM 94525077 ШАЙБА ТОРМОЗНОГО ШЛАНГА
10. Hans Pries 200927015 Прокладка тормозного шланга
11. LUKOIL 1338295 Жидкость тормозная DOT4 1л
12. Ferodo FSB4017 колодки барабанные ручника
13. TRW PFG110 Смазка для направляющих (1 тюбик)
14. LIQUI MOLY 7585 Смазка 15. Элтранс EL-0510.04 Смазка медная
16. Frenkit 232907 Ремкомплект тормозной суппорт 2шт
17. Frenkit 810030 Комплект направляющих суппорта 2шт
18. QUICK BRAKE 1050025 Комплект монтажный тормозных колодок
19. TRW PFC105 Очиститель тормозов 0,5л

Основной инструмент:
Домкрат;
Баллоник;
Специальный ключ для откручивания торм патрубков (Куплен в КЭМП за 160р за штуку, купил два один 8 на 10 и 10 на 12);
Головки и ключи на 10,12,14,17;
Удлинитель для головок;
Трещетка;
Монтировка;
Молоток;
Пассатижи;
Клещи;
Прямая и крестовая отвертка;
Дрель + насадки по металлу + сверла;
Мечики;
Ветошь.

Ну что, пора заняться тормозной системой, происходило это все в 3 этапа:
1. Разборка;
2. Подготовка и чистка;
3. Cборка.

Начнемс.
I этап Разборка
1. Сначала срываем гайки колес, подымаем жопу (так как перебираем задние тормоза), ставим на упоры (по безопасности, и чтоб удобней было под машиной лежать), снимаем колёса.

2. Выкачиваем шприцом тормозную жидкость из бочка. (отделение сцепления не трогаем, оно находится ближе к нам)

3. Следующим шагом откручиваем тормозной шланг, что крепится одним болтом. Далее, откручиваем два болта на 12, что держат суппорт, вынимаем старые убитые колодки. Суппорт убираем в сторонку для дальнейших манипуляций.

4. Откручиваем два болта на 14 (вроде), что крепят скобу суппорта.

5. Выкручиваем ударной отверткой винт крепящий тормозной диск, после снятия тормозного диска нами открывается вид на колодки ручника.

6. Я вытаскивал пружинки как мне было удобно, я не думаю, что это важно! Колодки и пружинки все в мусор, так как куплен монтажный комплект ТК (QUICK BRAKE 1050025).
Отсоединил трос ручника, но вытащить их я так и не смог, всё прикипело (забегая вперёд… вытащить троса ручника из паза я так и не смог, пока не применили силу монтировки и какой то матери, вышибали уже вместе с отцом, перед этим перепилили трос чтоб было удобней (чтобы не таскать за собой :D). Вышибали с задней стороны: там есть паз, в него упирали монтировку и кувалдой выбивали, мин 5 на каждую сторону).

7. После чего, откручиваем 4 болта на 14 которые держат ступицу и отсоединяем датчик, снимал ступицу для того, чтобы зашкурить защитный кожух от ржавчины. Снять я просто так и не смог, и вот на этом этапе начались проблемы, прикипело все намертво. Пришлось одевать на ступицу колесо, и с внутренней стороны через доску вышибать кувалдой, но ступица снялась вместе с кожухом с левой стороны, справа выбивали так же, но ступица отошла от кожуха с 1 раза. Чтоб выбить ступицу от кожуха пришлось еще больше попотеть, достали старый литой диск, закрутили на ступицу, положили и, уже по кругу с внешней стороны, били по монтировке кувалдой, мин 10 ушло. Но все-таки она сдалась!

8. Переходим к откручиванию тормозных шлангов, сразу советую купить специальные ключи для откручивания тормозных патрубков на 10. При помощи этих ключей все спокойно откручивается, но попотеть придется все-таки. (При замене с правой задней стороны придется еще снять подкрыльник и пластиковую защиту заливной горловины "необязательно", можно и так подлезть)

9. Еще одна проблема возникла с задним суппортом, все щтуцеры прокачки спокойно выкрутились, а левый задний вообще ни в какую, на столько прикипел, что даже не смогли выкрутить, отец предложил его высверлить, он забрал и пошел заниматься этим вопросом, а я полез откручивать троса ручника, которые тоже намертво закисли. (забегая вперёд…отец пришел с "потускневшим" видом, огорчив меня тем, что сверло обломилось. Что бы мы не пытались делать, результата достичь никакого мы не смогли).

10. Лезем в салон ключом на 12, ослабляем ручник по возможности до конца.

11. Теперь лезем под машину, выкручиваем два болта крепления к кузову, болты на 12, один ближе к колесу выкрутился нормально, а вот второй возле бака при первом же обороте обломился.
А с противоположной стороны все наоборот, ближе к колесу обломился, а где крепления к баку открутился нормально. (Немножко забегаю снова вперед: старые болты высверливали и мечиком нарезали новую резьбу.) Дальше отсоединяем с барашка трос, нужно повернуть в бок и вытащить вверх трос, но фиг там: все прикипело намертво. Минут 30 я боролся с этим, после чего еще минут 30 бодался с упором, пока не вставил монтировку и не начал выбивать, спустя 5-10 мин сдалось. Вытаскиваем тросы ручника (Пока был под машиной сразу установил и закрепил новые тросы, левый трос крепится в правый барашек, а правый в левый барашек).

II Этап Подготовка и чистка
С разбором мы закончили, теперь приступаем к подготовке.

2. После того, как "сварились" суппорта, слил воду, оставил остывать, и уже после чего пошел их шкурить, на дрель поставил насадку по металлу и пошел шлифовать.

3. Зашкурили, грунтуем, и отправляем сохнуть над печкой, сушка) Спустя пол часа еще один слой грунта и оставили на ночь сохнуть. Утром пошло дело к покраске так же в два слоя и с сушкой часов в 5 получилось. Последним этапом был нанесен лак в один слой.

4. Так же шкурим кожухи, ступицу, и место крепления в подвеске к стойке. И заодно оставляем откисать от ржавчины всю мелочевку.

5. Приступаем к сборке колодок ручника, пока сохнут суппорта. Собирал сам в первый раз, две стороны собрали в течение часа, побрызгал места соприкосновения колодок с кожухом медной смазкой. Спасибо девушке, без нее я бы долго мучился с солдатиками. Перебрал штуки, которые я так понимаю выступают в роли натяжения, с одной стороны где резьба смазал графиткой, а с другой заменил смазку на TRW. Кладем колодки на место, в первую очередь я вставил солдатики, потом на верху поставил пластину, две пружинки, еще одна крепится к пластинке, самая маленькая. После чего, внизу уже вставил регулировочную штуку и поставил пружину, и так 2 стороны, правда я это собирал все сидя и отдельно.

6. Суппорта высохли, можно и их собирать, собрал сначала самое легкое, направляйки смазал TRW, вставил и все готово. А вот с поршнем пришлось долго повозиться, никак он не хотел садится, в итоге сел, даже фоток не сделали были заняты.

III Этап Сборка
Вроде все подготовили, можно идти собирать, но дождь внес свою программу, пришлось на сутки все отложить, лил дождь. И вот, уже сегодня 9 мая, в День Победы, утром погода дала дособирать машину.

1. Сначала лезем ставим новые тросса, все легко и просто вставляется, так как новое. (Сразу вставлял пока был под машиной, когда снимал старые).

2. Ставим защитный чехол с новыми колодками ручника, перед этим все места побрызгал медной смазкой, ступицу одел и это все закрутил на 4 болта. Просовываем тросс через отверстие, и крепим кончик троса к колодкам ручника.

3. Одеваем тормозной диск и прикручиваем винтом. Кстати, он идет в комплекте с тормозными дисками brembo.

4. Дальше идет сборка суппортов: ставим скобу суппорта два болта на 14, после чего одеваем суппорт на нижний болт, закручиваем, достаем новые колодки и уши смазываем антискрипной смазкой и вставляем в суппорт. Поднимаем суппорт и закручиваем верхний болт, другую сторону делаем так же. (При разборке не было прижимных пластинок. Артикул GM 96800088 100р одна штучка).

5. Теперь приступаю к установке новых шлангов, для этого берем болт от старых шлангов, и две новые медные шайбы: одна ставится снизу, другая сверху и закручивается, на местах крепления просовываем (есть гладкая сторона с одной стороны) и крепим скобами. И закручиваем тормозной патрубок ключом на 10, удерживая от проворачивания тормозной шланг ключом на 19.
И так с каждой стороны, после чего прокачиваем систему. (Я делаю крест накрест, задний правый → передний левый, задний левый → передний правый.) Но с левым суппортом вышла проблема, так и не смогли высверлить щтуцер, наверно буду брать б/у.

6. Колеса затягивал динамометрический ключом с усилием 110Нм, вот такой ключ нашел на даче)

7. И не забываем подтянуть ручник в салоне, должно быть 7-9 щелчков (по эксплуатационной книжке).

А так все выполнено, тормоза супер, ручник держит на ура.

Спасибо огромное девушке, выступала в роли помощницы и фотографа.(Фотки обрабатывала тоже она, на свой вкус)</b>
А так же всем спасибо за внимание тем, кто смог прочитать так много текста. Не хотел делать много записей, постарался скомпоновать в одну запись. Поэтому фоток будут только основные.

Почему греется задний тормозной диск на Шевроле Лачетти

Поскольку при торможении автомобиля возникает трение, вместе с тем образуется тепло, которое нагревает тормозные колодки, жидкость и суппорта. Соответственно, исправный тормозной суппорт должен состоять из материала, свойства которого не изменяются при нагреве. Также материал суппортов должен быть крепким, чтобы выдерживать большие нагрузки.

Греется задний тормозной диск Шевроле Лачетти – основные причины

Основных причин из-за которых греется задний тормозной диск на Лачетти может быть достаточно много. Давай те я расскажу о самых распространенных из них:

Клинит тормозной диск.

Довольно распространенная причина из-за которой нагревается не только сам диск, но и заднее колесо автомобиля. Скорее всего, для ремонта вам потребуется замена заднего тормозного диска , как это сделать вы можете узнать перейдя по ссылке.

Греется тормозной суппорт

Тормозной суппорт так же может греться и подклинивать при торможении. Возможно причина будет крыться в износе смазки элементов тормозной системы Шевроле Лачетти.

Для решения этой проблемы необходимо, выдвинуть тормозной суппорт – сделать это будет достаточно сложно, отодвинуть пыльник, и смазать направляющие несколько раз специальной смазкой для суппортов. Повторите данную процедуру несколько раз и вуаля, проблема исчезнет.

Заклинил ручной тормоз

Самая безобидная и недорогостоящая неисправность, из-за которой может происходить, нагрев заднего тормозного диска на Шивроле Лачетти.

Рекомендуем вам обратить внимание на трос ручного тормоза и в случае если проблема кроется в этом заменить его.

Нагревается задний ступичный подшипник

Может ли нагреваться задний ступичный подшипник – конечно и еще как! Сильный износ этой детали может нагревать не только тормозной диск, но и даже колесо.

Как известно, из уроков физики 7 класса метал имеет свойство передавать тепло (этот процесс называется тепло проводимостью), а так как задний тормозной диск и ступичный подшипник соприкасаются, температура от первого, будет передаваться второму в следствии чего и будет нагреваться задний тормоз.

Решением этой проблемы станет замена заднего ступичного подшипника.

Почему скрипит и клинит тормозной суппорт

Сигналом о том, что с автомобильным суппортом имеются проблемы, является скрип. Он может обозначать, что суппорт износился и ему требуется замена или о необходимости провести диагностическое обслуживание детали. Звук скрипа при работе суппортов чаще всего возникает по одной из следующих причин:

Неправильно установлены колодки. Если колодки находятся не параллельно тормозным дискам (или стоят не на своих местах, например, из-за ошибки во время ремонта), это можно приводить к скрипам;

Критической является ситуация, когда тормозной суппорт не просто скрипит, а клинит в процессе работы. Иначе говоря, водитель нажимает на педаль тормоза, а когда ее отпускает, суппорт не отводит колодки от тормозных дисков, что приводит к неконтролируемому торможению автомобиля, излишнему износу и перегреву деталей в тормозном механизме.

Тормозной суппорт: конструкция, принцип работы и способы ремонта

Тормозная система – важнейший комплекс в конструкции автомобиля, который отвечает за безопасность находящихся в нем пассажиров. Именно поэтому данной системе должно уделяться максимум внимания – диагностика должна проводиться регулярно, а с ремонтом затягивать и вовсе противопоказано.

Немного истории

Первым, кто создал такую модель тормозов (дисковый тип), стал Фредерик Ланчестер (Великобритания). Именно в его конструкции использовался суппорт, прижимающий колодки. Тем не менее, тогда технологии не позволяли создавать надежные дисковые тормозные системы.

Возродились дисковые тормоза в авиации, а в 50-х годах их начали ставить и на автомобили – сначала на спортивные модели, а потом и на серийные. Первой машиной с серийными передними дисковыми тормозами стала модель Chrysler Crown Imperial (в 1949 году).

Важность этого компонента сложно переоценить, ведь тормозные диск и колодки являются пассивными компонентами, тогда как суппорт выполняет активную роль. За счет него и происходит прижимание колодок. Следовательно, именно суппорт тормозной является важнейшим компонентом.

Суппорт тормозной передний – типы конструкции

Развитие данных механизмов отразилось в их разделении на 2 категории, в зависимости от компоновки:

Фиксированная конструкция – он представляет собой корпус, изготовленный из металла, а с обеих сторон тормозного диска находятся рабочие цилиндры. Их расположение симметрично. При этом сам корпус зафиксирован на поворотном кулаке. В состоянии покоя колодки держатся за счет специальных пружин, а во время торможения происходит их сжатие, в результате чего они прижимаются к поверхности диска. Для обеспечения работы такой конструкции требуется, дабы тормозная жидкость подавалась одномоментно во все цилиндры, что достигается за счет целой системы шланг, патрубков и различных трубок. Такие тормоза отличаются высокой эффективностью, благодаря чему они идеально подходят для авто с мощными моторами и большой массой – гоночные и представительские модели. На таких суппортах специализируются всемирно известные бренды – Brembo и другие.
Плавающая скоба – принципиальное отличие такого суппорта от фиксированного в том, что одна из колодок находится в неизменной позиции. Его конструкция предполагает наличие кронштейна, а также цилиндра, который зафиксирован на внутренней стороне. Обычно подобные суппорта являются одно- или двухпоршневыми. Процесс торможения следующий – поршень нажимает на колодку и прижимает ее к диску, а по окончании данной фазы скоба (плавающий тип) начинает сдвигаться в сторону поршня, скользя по направляющим. За счет этого к поверхности диска прижимается еще одна колодка.

Такая конструкция обычно встречается на машинах бюджетных сегментов, так как она дешевле в производстве и проще.

Принцип работы тормозного суппорта

Суппорт тормозной выполняет основную задачу – обеспечивает необходимое тормозное усилие, требуемое для замедления или остановки автомобиля.

Нажатие тормозной педали приводит к образованию давления в тормозной магистрали. Оно и передается на поршни суппорта, который в это время строго параллельно фиксирует колодки относительно диска. Во время торможения суппорта сжимают колодки с обеих сторон диска, что приводит к его замедлению. Но имеется и иной эффект. Он заключается в нагреве, так как энергия трения трансформируется в тепловую. Это существенно нагревает как диск, так и колодки с суппортами. Повышается и температура тормозной жидкости.

Подобный эффект ставит перед производителями определенные требования. Так суппорт тормозной передний обязан обладать следующими характеристиками:

высокие показатели теплоотдачи;
прочность;
высокие характеристики сопротивляемости нагреву (чтобы повышение температуры не деформировало компоненты суппорта).

: Общий принцип работы заднего суппорта

Имеется несколько наиболее распространенных свидетельств неисправности тормозного суппорта:

увеличенное усилие – именно его требуется прикладывать для полной остановки машины;
автомобиль тянет в сторону в процессе торможения;
педаль становится «мягкой» – для нажатия на нее нужно достаточно слабого усилия;
пульсация педали тормоза;
небольшое сопротивление в перемещении педали до пола;
прихватывание тормозов;
блокировка задних тормозов при большом усилии и т. д.

Способы ремонта суппорта

Неисправности суппорта могут быть разными. Однако можно выделить наиболее частые случаи, а также рекомендации по их устранению.

Тормозные колодки подклинивают в суппорте

Это заметно, когда при демонтированном суппорте колодки не перемещаются в свободном ходе. Обычно причина в ржавчине на неподвижных колодках суппорта, которая и мешает перемещению колодок.

Для ликвидации проблемы стоит вооружиться наждачной бумагой, щеткой по металлу и напильником (но только мелким). Затем нужно счистить коррозию с металла, после чего смазать поверхность смазкой высокотемпературного типа. Однако на суппорте не должно быть выработки – ямок от коррозии. При их наличии зачистка не поможет – колодка будет недостаточно плотно прижиматься либо недостаточно быстро отходить от поверхности тормозного диска.

Иногда такой дефект можно устранить напильником (при условии незначительной выработки), но обычно приходится покупать новую часть суппорта (неподвижную).

Ещё кое-что полезное для Вас:

: Переборка переднего суппорта Passat

Ее может спровоцировать либо дефектный пыльник, либо длительный простой машины.

Для устранения неисправности рекомендуется демонтировать и разобрать суппорт. Вынуть из него поврежденный ржавчиной поршень и отшлифовать его специальной пастой или мелкой ржавчиной. После этого тщательно промыть посадочное место поршня жидкостью WD-40 и собрать суппорт заново. Не помешает и установка новых манжетов. Но лучшим вариантом станет покупка нового поршня или суппорта в сборе.

Клинят направляющие суппорта

Необходимо достичь свободного перемещения по направляющим. Для этого потребуется демонтировать колодки, после чего вновь собрать суппорт тормозной и попробовать двигать его по направляющим. При затрудненном скольжении рекомендуется принять меры – проинспектировать направляюще на предмет изгиба или излома, смазать их, почистить и т. д. Нужно добиться свободного перемещения.

Что делать, если суппорт скрипит или клинит

Если скрипит или клинит тормозной суппорт, при этом деталь в хорошем состоянии, можно самостоятельно постараться устранить возникшие проблемы. Для этого рекомендуется выполнить следующий набор действий:

Первым делом требуется выкрутить тормозной суппорт, для этого нужно поставить автомобиль на домкрат и снять колесо. Стоит отметить, что в некоторых моделях автомобилей суппорт может откручиваться против часовой стрелки;
Сняв суппорт, выкрутите поршень при помощи ключа, далее его необходимо вытащить из цилиндра;
Снятые детали требуется внимательно осмотреть на наличие сколов, ржавчин, коррозии и различных повреждений. Если ржавчина найдена, ее требуется хорошо зачистить. Когда суппорта сильно изношены, могут возникнуть проблемы с очисткой ржавчины подручными средствами, в такой ситуации потребуется отшлифовать деталь;

Важно: При обратной сборке суппорта обратите особое внимание на пыльник, чтобы его случайно не повредить. Если на пыльнике имеются трещины, обязательно замените его.

Как избежать выхода суппорта из строя

Описанные выше процедуры по полной очистке суппорта весьма сложные и требуют большого количества времени. Чтобы их приходилось проводить как можно реже, обязательно каждые 6 месяцев смазывайте поверхность суппорта специальной смазкой или WD-40, чтобы избежать образования коррозии.

Также рекомендуется ежегодно осматривать суппорт на предмет наличия коррозии, повреждений, загрязнений и разрыва пыльника.
Рекомендуем прочитать: Стучат суппорта автомобиля: диагностика и устранение неисправности
(402 голос., средний: 4,56 из 5)

Устройство и детали тормозной системы шевроле лачетти

содержание .. 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ..

Шевроле Лачетти. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Автомобиль Chevrolet Lacetti оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включен вакуумный усилитель. На автомобиль установлена антиблокировочная система (ABS). На автомобили в комплектации CDX устанавливают и противобуксовочную систему (TCS).

Стояночная тормозная система с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.

Тормозной механизм переднего колеса

дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками 7 (рис. 9.1) и диском 6, с плавающей скобой. Подвижная скоба образуется суппортом 5 с однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 4 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам 3, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости колесного цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена щитом тормоза. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Главный тормозной цилиндр 1 (рис. 9.2) типа «тандем» гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, вторая — с левым передним и правым задним.

На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки 5установлен бачок4, внутренняя полость которого разделена перегородка-ми на три отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра и главный цилиндр привода выключения сцепления.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.

В нижней половине корпуса бачка установлен датчик 2 уровня тормозной жидкости. При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправного состояния тормозной системы.

Вакуумный усилитель (рис. 9.3), установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускной трубе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускной трубой, установлен обратный клапан. Он удерживает разрежение в усилителе при его падении во впускной трубе.

Тормозные механизмы задних колес

дисковые, с автоматической регулировкой зазора. Тормозные колодки 3 и 4 (рис. 9.4) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу что и у тормозных механизмов передних колес.

Дисковый рабочий тормозной механизм заднего колеса совмещен с барабанным механизмом стояночного тормоза. Внутренняя полость тормозного диска одновременно служит тормозным барабаном стояночного тормоза.

В конструкции автомобилей Chevrolet Lacetti предусмотрена установка как дисковых, так и барабанных тормозных механизмов задних колес. Однако автомобили, продаваемые в России и выпущенные на калининградском предприятии «Автотор», оснащаются только дисковыми механизмами. В связи с этим в данной книге описаны только дисковые механизмы.

Рис. 9.3. Вакуумный усилитель

Стояночный тормозной механизм приводимый в действие механически, состоит

из рычага, переднего троса с регулировочным устройством, двух задних тросов и механизмов на задних колесах. На щите 1 (рис. 9.5) стояночного тормозного механизма установлены стянутые пружинами 4, 7 и 14 тормозные колодки 2 и 10. Тормозные колодки приводятся вдействие разжимным рычагом 11 привода колодок через распорную планку 6.

Оптимальный зазор между колодками и барабаном при сборке тормозного механизма устанавливают с помощью неавтоматического (требующего ручной регулировки) регулировочного устройства 13.

Задние наконечники а задних тросов (для наглядности показано на снятой тормозной колодке) соединены с разжимными рычагами б, установленными на заднихтормозных колодках в стояночных тормозных механизмов. Рычаг привода стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, соединен с уравнителем тягой, имеющей резьбовой хвостовик для регулировки натяжения тросов. Передние наконечники задних тросов соединены с уравнителем.

Стояночному тормозу не требуется особый уход. При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей, убедитесь в исправности зубьев сектора и собачки. Чрезмерно изношенные детали замените.

При обнаружении обрыва оболочек или проволок тросов их нужно заменить новыми.

Антиблокировочная система тормозов (ABS) состоит из датчиков частоты вращения колес, выключателя на педали тормоза, гидроэлектронного модуля управления (HECU) и контрольной лампы в комбинации приборов. Антиблокировочная система также оборудована системой самодиагностики, выявляющей неисправности компонентов системы.

ABS служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях, предотвращая блокировку колес.

Система ABS обеспечивает следующие преимущества:

В случае неисправности системы предусмотрены функции диагностики и поддержания работы при отказах системы.

Гидроэлектронный модуль управления получает информацию о скорости движения автомобиля, направлении движения и дорожных условиях от датчиков частоты вращения колес, датчика угла поворота рулевого колеса, датчика положения дроссельной заслонки. После включения зажигания блок управления подает напряжение на датчики частоты вращения колес. В датчиках используется эффект Холла, они генерируют выходной сигнал в виде прямоугольных импульсов. Сигнал изменяется пропорционально частоте вращения импульсного кольца датчика, установленного на корпусе наружного шарнира привода колеса.

На основе этой информации блок управления определяет оптимальный режим торможения колес.

Различают следующие режимы работы ан- тиблокировочной системы:

магнитный клапан команду на уменьшение подачи тормозной жидкости, затем напряжение подается на каждый электромагнитный

Для диагностики и ремонта антиблокиро- вочной системы тормозов требуются специальное оборудование и оснастка. Поэтому в случае выхода ее из строя обращайтесь на специализированную станцию технического обслуживания.

Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-3, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости описан в разд. 4 «Техническое обслуживание» (см. «Замена тормозной жидкости в гидроприводах тормозов и выключения сцепления», с. 80).

Проверка тормозной системы описана в разд. 4 «Техническое обслуживание», см. «Первое техническое обслуживание (ТО-1)», с. 63.

Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате трос обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, по-

короблены тормозные диски. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба. Периодически появляющаяся и исчезающая вибрация педали при резком торможении сопровождает работу антибло- кировочной системы тормозов и не является признаком неисправности.

Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена.

Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.

После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза — поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.

Схема электрооборудования Chevrolet lacetti (шевролет лачетти).

Для удобства поиска в пределах страницы, фрагмента схемы, ниже представлены ссылки. Возврат на начало страницы, клавиши Ctrl+Home.

Схема выключателя замка зажигания

Запуска двигателя и зарядки аккумулятора.

Система зажигания.

Датчики (2) системы управления двигателем.

Датчики (1) системы управления двигателем.

Топливный насос и форсунки.

Топливный модуль, клапан продувки адсорбера и датчик неровной дороги.

Топливный модуль, клапан системы рециркуляции отработавших газов.

Клапан системы изменения длины впускного трубопровода, датчика скорости и клапана продувки адсорбера.

Электровентилятор (1) системы охлаждения двигателя.

Электровентилятор (2) системы охлаждения двигателя.

Габаритное освещение и подсветка номерного знака.

Подсветка приборов и органов управления (без регулятора яркости).

Подсветка приборов и органов управления (с регулятором яркости).

Ближний и дальний свет фар.

Электрокорректор фар.

Противотуманные фары и фонари.

Сигналы торможения.

Аварийная сигнализация.

Звуковой сигнал.

Освещение салона.

Освещение салона с задержкой выключения.

Стеклоочиститель (без автоматического режима на автомобилях без климат- контроля).

Стеклоочиститель (с автоматическим режимом на автомобилях без климат- контроля).

Стеклоочиститель (без автоматического режима на автомобилях с климат- контролем).

Стеклоочиститель (с автоматическим режимом на автомобилях с климат- контролем).

Обогрев заднего стекла и боковых зеркал заднего вида.

Электропривод боковых зеркал заднего вида.

Электропривод стеклоподъемников ( автомобили с электростеклоподъемниками передних дверей).

Электропривод стеклоподъемников ( автомобили с электростеклоподъемниками всех дверей).

Электропривод складывания зеркал.

Система автоматического включения ближнего света фар.

Щиток приборов (электрические цепи приборов).

Щиток приборов (электрические цепи контрольных ламп 1).

Щиток приборов (электрические цепи контрольных ламп 2).

Щиток приборов (электрические цепи контрольных ламп 3).

Щиток приборов (электрические цепи контрольных ламп 4).

Электронные часы.

Блок управления климатической установкой (автомобили без климат-контроля).

Блок управления климатической установкой (автомобили с кондиционером).

Читайте также: