Тормоза в самом конце дэу нексия
Уменьшение свободного хода педали тормоза
Если Вас удовлетворяет то, как есть — можете дальше не читать.
Делаем следующее:
1. Сбрасываем вакуум из усилителя тормозов нажатиями на педаль.
2. Откручиваем две гайки на 13 крепящие ГТЦ к вакууму, отсоединяем разъём от крышки бачка ТЖ и отводим его в сторону, что бы ГТЦ не мешал манипуляциям со штоком. Трубки вполне позволяют это сделать.
3. Нашему взору открывается бронзовый шток, который давит на поршен в ГТЦ. Берём его руками и вынимаем из ВУ.
4. Этот шток, в свою очередь надет на другой стальной, который остался в ВУ и он заметно меньшего диаметра (5 мм).
5. Рассматривая шток который мы только что вынули, видим в нём отверстие под шток который остался в ВУ.
Что бы уменьшить ход педали, нам нужно увеличить длину "системы штоков" ))) Но тут главное не переусердствовать. Иначе получим клин тормозов из-за перекрытия отверстий в ГТЦ в собранной обратно системе. Поняв конструкцию, и то, что мы хотим сделать, переходим к пункту 6.
6. Увеличить выступание штока мы можем шариками от подшипника подходящего диаметра (шарик — 6мм) который нужно вставить в отверстие в том самом штоке, что мы держим в руках.
7. Экспериментально я установил оптимальное количество шариков которые я закинул в шток, для моего авто (на вашем может быть другое — всё зависит от остальных зазоров). Это один шарик. Итого, выступ штока увеличивается на 6мм (шарик 6мм).
Ход педали по итогам сократиться на несколько см и будет брать в самом начале. Колёса при этом крутяться СОВЕРШЕННО СВОБОДНО, без каких либо заеданий!
8. Теперь нужно поставить этот шток, что у нас в руках, на место, одев его на тот, что торчит из ВУ.
9. Так как вакуумник расположен не горизонтально, а с небольшим уклоном вверх тут возникает небольшая сложность. Как надеть шток который у нас в руках, на шток который торчит из ВУ не потеряв при этом шарик, который мы туда вставили. Тут нам и понадобиться капелька смазки. Можете не бояться — он никуда не вывалиться. Обладая нехитрым умом, думаю сообразите как это сделать.
10. Прикручиваем ГТЦ к ВУ в обратной последовательности.
11. Заводим двигатель, и проверяем ход педали тормоза и свободное вращение колёс. Если удовлетворения не наступило — докладываем ещё шарик, возможно уже меньшего диаметра — всё подбирается индивидуально. Загонять педаль совсем наверх не советую — при езде механизмы и жидкость нагреваются и тормоза может начать клинить.
В дороге можно устранить небольшим отпусканием ГТЦ от ВУ, дабы обеспечить необходимый зазор, который вы "перебрали" угадывая шарики в шток )))
Вот что я сегодня сделал)
Daewoo Nexia. Проблема С Тормозами
Алексей пора менять автомобиль- Гости
- Гости
Genocid, если вакуумник не работает, тормозить становится тяжело физически, но тормозная система свою функцию исполняет исправно.VIP, если клинит и назад не отходит - так колеса будут постоянно блокированы и от нажатия на педаль тормозить станет совсем хорошо.VARvar, если это не воздух, остается только предположить, что жидкость давит куда-то не туда. Я бы тоже на ГТЦ подумал
Поддерживаю. В суппорте была проблема на Нексии у меня - проявляется неравномерным износом колодок. Устранили профилактикой/ремонтом супорта, замена не понадолибась. Ход педали тормоза от этого не увеличится. Соотно отпадает. Про вакуумник - однозначно не он. Несколько раз тоже после дальней дороги казалось, что хуже тормоза работать начинали, может слой колодок попадался такой или от нагрева сильного что-то там происходит, может просто от усталости казалось. На следующий день обычно проходило. Я бы наверное первым делом колодки поменял, подождал пока притрутся день-два, а потом смотрел как тормозит. Если педаль уходит - где-то утечка есть, которую не заметили, надо искать ГТЦ - только как вариант, может еще куча причин быть.Genocid, если вакуумник не работает, тормозить становится тяжело физически, но тормозная система свою функцию исполняет исправно. VIP, если клинит и назад не отходит - так колеса будут постоянно блокированы и от нажатия на педаль тормозить станет совсем хорошо. VARvar, если это не воздух, остается только предположить, что жидкость давит куда-то не туда. Я бы тоже на ГТЦ подумал
У меня в принципе такая же ситуация - педалькой можно в пол уперецца - тормозить будет эффективно но не на юз - а вот со второго качка - совсем другое дело. Подумываю о том, что надо как нить на встрече открутить у Vipа его суппорта
Педаль тормоза — снятие, установка и регулировка
2) Отвинтите гайку, извлеките шайбу, которыми крепится стяжной болт.
3) Извлеките стяжной болт крепления педали.
4) Отсоедините возвратную пружину от педали и снимите педаль.
5) Извлеките втулки и стопорную прокладку.
Установка педали тормоза производится в последовательности, обратной снятию.
Проверка и регулировка высоты педали тормоза
6) Измерьте расстояние от верхней стороны педали до коврика (см. иллюстрацию)
2,6 Измерьте расстояние от верхней стороны педели до коврика
Номинальное значение высоты педали должно составить 185,2±3 мм.
7) При необходимости отрегулируйте высоту педали тормоза, для чего отсоедините штекер выключателя стоп-сигнала. Затем ослабьте затяжку контргайки 1 и поверните выключатель 2 стоп-сигнала против часовой стрелки так, чтобы он отошел от педали тормоза 5 (см. иллюстрацию).
8) Ослабьте затяжку контргайки 3 и вращайте шток 4 до тех пор, пока высота педали не будет соответствовать номинальному значению (см. иллюстрацию 2.7).
2.7 Ослабьте затяжку контргайки 1 и поверните выключатель 2 стоп-сигнала против часовой стрелки так, чтобы он отошел от педали тормоза 5
9) При необходимости отрегулируйте свободный ход педали (см. иллюстрацию 2.9), также вращая шток 4, затем затяните контргайку 3 штока (см. иллюстрацию 2.7). Номинальное значение свободного хода педали тормоза составляет 5-8 мм.
2.9 Свободный ход педали тормоза
10) Поверните выключатель 2 стоп-сигнала так, чтобы расстояние А составило 0,1-2,5 мм, и затяните контргайку 1 с усилием 14-18 Нм (см. иллюстрацию 2.7).
11) Подсоедините штекер выключателя стоп-сигнала.
2.0 Педаль тормоза
3 — возвратная пружина
6 — стяжной болт
8 — выключатель стоп-сигнала
9 — педаль тормоза
10 — накладка педали тормоза
11 — кронштейн вакуумного усилителя тормозного привода
12) Нажмите на педаль тормоза до упора (нагрузка примерно в 60 кг) и измерьте остаточное расстояние от педали до коврика (см. иллюстрацию).
2.12 Нажмите на педаль тормоза до упора (нагрузка примерно в 60 кг) и измерьте остаточное расстояние от педали до коврика
Номинальное значение расстояния должно составить 26 мм.
13) Если остаточное расстояние от педали до коврика меньше номинального, то это может свидетельствовать либо о проникновении воздуха е систему, либо об износе тормозных колодок, либо
о чрезмерном зазоре между тормозными колодками и диском/ барабаном, либо о неисправности автоматического регулятора положения тормозных колодок, либо об утечке жидкости из главного тормозного цилиндра.
Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности
Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?
Поиск причины проваливания педали
Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:
- Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
- Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
- Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
- Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
- Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.
Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.
Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.
Решение проблемы
При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.
Тормоз провалился на полном ходу: что делать?
Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.
Вакуумный усилитель – симптомы неисправности
Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.
Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.
Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.
Вышел из строя главный тормозной цилиндр
Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.
Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.
Устройство тормозной системы
Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:
- педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
- вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
- главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
- рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
- трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.
В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.
Диагностика – что включает?
Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.
Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.
Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.
Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ
Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:
- тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
- подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
- ключ для отворачивания штуцера.
Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:
- Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
- Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
- Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
- Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
- Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.
Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.
Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.
Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность
Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.
Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.
После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.
Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.
Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.
Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.
Твердая или мягкая педаль тормоза: в чем причина и что делать
Как известно, от исправной работы тормозной системы напрямую зависит безопасность эксплуатации любого транспортного средства. При этом водитель может заметить, что в какой-то момент машина хуже тормозит, при торможении появились посторонние шумы, проваливается педаль тормоза, педаль тормоза стала твердой или мягкой и т.д.
В любом случае, если туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза мягкая и плохо тормозит автомобиль, эксплуатацию машины нужно немедленно прекратить, определить причину и устранить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему педаль тормоза туго нажимается, тормоза слишком мягкие или же педаль тормоза то мягкая, то тугая.
Педаль тормоза стала твердой: причина
Итак, в процессе эксплуатации можно выявить, что педаль тормоза стала тугой, средней или слишком мягкой. Причины тугой педали, то есть когда на автомобиле слишком жесткая педаль тормоза, могут быть как конструктивной особенностью конкретного авто, так и неисправностью. Другими словами, твердая педаль тормоза может быть нормой для определенных моделей авто. Если же тормоза стали жесткими по другой причине, необходим ремонт.
Чтобы передать давление, в систему заливается тормозная жидкость. Жидкость подается по стальным трубкам и резиновым шлангам от главного тормозного цилиндра на рабочие тормозные цилиндры. Рабочие цилиндры своим поршнем передают давление на тормозные суппорта, прижимая тормозные колодки к тормозному диску или барабану.
В списке основных причин, по которым туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза не продавливается, можно выделить проблемы с вакуумным усилителем. Следует отметить следующие неполадки:
- неисправности концевика вакуумного усилителя тормозов. Замена концевика решает проблему;
- также в вакуумном усилителе имеется особый обратный клапан. Если клапан заедает или не работает, указанный элемент нужно поменять;
- еще ВУТ может иметь загрязненный воздушный фильтр, который не допускает попадания грязи в систему. Если фильтр забит, в подобной ситуации также туго нажимается педаль тормоза;
- также усилитель имеет специальный обратный клапан. Если клапан ВУТ заедает, данный элемент подлежит замене;
- часто причиной того, что педаль тормоза становится жесткой после нескольких нажатий или же педаль тормоза твердая после стоянки, становится диафрагма усилителя тормозов. Диафрагма ВУТ рвется или трескается, при этом весь усилитель подлежит замене;
- параллельно отметим, что возможно попадание топлива в камеру усилителя (часто по причине поломки обратного клапана), что также немедленно скажется на работе педали тормоза;
- одной из частых причин жесткой педали тормоза, которая не продавливается, является шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель. Указанный шланг изнашивается и деформируется, то есть со временем может требовать замены. Бывает и так, что происходит его ослабление на штуцере. В этом случае проблему может решить обтяжка;
- завершает список использование грязной тормозной жидкости, потерявшей свои свойства, попадание сторонних жидкостей в тормозные цилиндры, а также разбухание уплотнительных колец. Чтобы устранить неполадки, манжеты и уплотнители нужно заменить (ремонт тормозных цилиндров), а также заменить тормозную жидкость. В ряде случаев тормозные цилиндры нужно менять целиком.
Если туго нажимается педаль тормоза: диагностика
Как видно, тугая педаль тормоза зачастую связана с тем, что возникают проблемы с вакуумным усилителем. При этом его работу можно быстро проверить прямо на месте.
Для проведения диагностики ВУТ можно воспользоваться двумя способами. В первом случае нужно запустить двигатель, чтобы начал работать вакуумный усилитель. В норме педаль мягкая, после двух трех сильных нажатий на тормоз обороты двигателя кратковременно поднимутся.
Другой способ проверки предполагает, что на тормоз нужно несколько раз нажать при заглушенном двигателе. В норме педаль должна быть мягкой 2-3 нажатия, затем становится жесткой. После этого следует нажать на тормоз и завести мотор, не отпуская педали. Педаль должна опуститься вниз после запуска ДВС. Если этого не происходит, тогда также нужно искать неполадку ВУТ.
Мягкая педаль тормоза: причины
Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль.
В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении. Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым педаль тормоза проваливается после запуска силового агрегата.
Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.
- Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются, возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ.
Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.
Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.
Если же тормозная жидкость грязная, старая и потеряла свойства, от нагрева она может вскипеть. Это приводит к тому, что педаль тормоза проваливается или становится слишком мягкой («ватной»). Данная ситуация опасна тем, что проблема может иметь так называемый «плавающий» характер. При появлении подобных симптомов нужно начать с полной замены тормозной жидкости.
Почему педаль тормоза выше педали газа
Часто водители задаются вопросом, почему на многих моделях все педали в авто не находятся на одной плоскости. Как правило, на авто с АКПП педаль тормоза заметно выше, чем педаль газа. На машинах с МКПП также часто сцепление и газ ниже, чем тормоз.
Отметим, что по этому поводу ведется много споров и существует целый ряд домыслов и предположений. Одни автолюбители утверждают, что это неудобно, другие жалуются на то, что если бы педали были в одной плоскости, было бы легче контролировать автомобиль и т.д.
Еще добавим, некоторые владельцы считают, что педаль тормоза размещают выше для того, чтобы увеличить ее ход, а также с учетом необходимости большего усилия (рычага).
Подведем итоги
С учетом вышесказанного становится понятно, что любые отклонения от нормы в работе тормозной системы (как мягкая педаль тормоза, так и твердая педаль тормоза или же совокупность проблем), требуют немедленной диагностики. После определения неисправности необходимо качественно устранить проблему.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль тормоза. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым мотор глохнет после того, как водитель нажимает на тормоз.
Также нужно своевременно менять жидкость, прокачивать тормоза, осматривать тормозные шланги на предмет дефектов и протечек, вовремя устанавливать новые тормозные колодки, диски или барабаны, смазывать направляющие тормозных суппортов и т.д. Такой подход позволит безопасно эксплуатировать автомобиль и добиться качественно работы тормозной системы в любых условиях.
Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.
Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.
Что такое торможение двигателем. Как правильно выполнять данный прием. Плюсы и минусы, соновные рекомендации. Торможение двигателем на автомобилях с АКПП.
Как правильно тормозить на машине с механической коробкой передач МКПП: виды стандартного торможения на МКПП, экстренное и аварийное торможение, советы.
Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.
Прокачка гидропривода тормозной системы Daewoo Nexia N150
При демонтаже элементов одного из контуров прокачке подлежит только этот контур. При снятии или замене главного тормозного цилиндра, регуляторов давления задних тормозов или падении уровня тормозной жидкости, повлекшем за собой попадание в гидропривод воздуха, необходима полная прокачка тормозной системы, т.е. обоих контуров.
Контуры тормозной системы при прокачке:
1) правый задний - левый передний тормоз;
2) левый задний - правый передний тормоз.
Работы по прокачке контуров «правый задний – левый передний тормоз» и «левый задний – правый передний тормоз» аналогичны.
Прокачка гидропривода тормозной системы Daewoo Nexia
1. Снимите защитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра заднего колеса и наденьте на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.
2. Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом 1-2 с и удерживает педаль нажатой.
3. Накидным ключом на 9 мм отверните штуцер прокачки на 1/2 - 3/4 оборота. При этом воздух и часть тормозной жидкости вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в сосуде с жидкостью или в прозрачном шланге.
4. Заверните штуцер и повторяйте операцию прокачки до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится.
5. Операции по прокачке переднего колесного цилиндра аналогичны операциям по прокачке заднего цилиндра. Снимите защитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра переднего колеса того же контура (на фото показано со снятым колесом) и наденьте на штуцер прозрачный шланг, опустив второй конец в сосуд.
6. Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом 1-2 с и удерживает педаль нажатой.
7. Накидным ключом на 10 мм отверните штуцер прокачки суппорта (фото сделано со снятым колесом). При этом воздух и часть тормозной жидкости вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола.
8. Заверните штуцер и повторяйте операцию прокачки до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится.
9. При удалении воздуха из системы нужно следить за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости пополнять его.
10. При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.
Прокачиваем тормоза на Дэу Нексия правильно +схема прокачки
Тормозная система автомобиля Дэу Нексия мало чем отличается от подобных систем автомобилей малого класса. Тем не менее существуют некоторые нюансы, которые следует учитывать при обслуживании и ремонте тормозов Нексии. Сегодня мы разберёмся как прокачать тормоза на Нексии и выясним все тонкости этого вопроса.
Когда прокачивают тормоза на Дэу Нексии
Естественно, первым сигналом о неисправностях в тормозной системе будет неадекватная реакция автомобиля на нажатие педали тормоза.
Перед прокачкой тормозов стоит вспомнить, когда последний раз менялась тормозная жидкость.
Педаль может быть ватной, может утапливаться практически в пол, при этом эффективного замедления не будет. Также стоит посматривать на контрольную лампу уровня тормозной жидкости в бачке. Горящая лампа будет говорить о том, что в систему, скорее всего, уже проник воздух.
После любого ремонта тормозных цилиндров, главного или колёсных, также будет необходима прокачка тормозов. Конечная цель операции — полное удаление воздуха из системы или полная замена тормозной жидкости. При утечке жидкости через неплотности тормозной магистрали и изношенные манжеты тормозных цилиндров также может попадать воздух. Словом, технология прокачки пригодится не раз.
Необходимый инструмент
Схема прокачки
При прокачке системы мы будем удалять воздух из каждого контура и из каждого рабочего цилиндра в порядке строгой очерёдности:
- Правое заднее колесо.
- Левое заднее колесо.
- Правое переднее колесо.
- Левый передний суппорт.
В том случае, если мы ремонтировали только один суппорт или один рабочий цилиндр, скорее всего, нет необходимости прокачивать всю систему полностью.
Достаточно будет удалить воздух только из ремонтируемого цилиндра. Перед началом работы не забываем открутить крышку бачка и долить жидкость до максимальной отметки. Кроме того, в процессе прокачки мы будем следить за уровнем жидкости в бачке и не будем допускать его опустошения больше чем наполовину.
Перед прокачкой доливаем тормозную жидкость в расширительный бачок шприцом или грушей.
Технология прокачки
Если автомобиль оборудован системой ABS, то прокачка начинается с включения зажигания и пятикратного нажатия на педаль тормоза. После этого в бачок при необходимости доливается свежая жидкость. При удалении воздуха из задних цилиндров зажигание должно быть включено. Это нужно для того, чтобы активировался гидронасос системы ABS и создал давление в контуре.
В остальном технология прокачки не отличается:
- Просим помощника медленно нажимать и отпускать педаль до тех пор, пока она не станет упругой с максимальным сопротивлением нажатию, педаль удерживается в таком положении.
- Снимаем защитный колпачок со штуцера заднего правого цилиндра, надеваем на него трубку и опускаем её в ёмкость, до половины заполненную жидкостью.
Очищаем задний штуцер от грязи и надеваем на него трубку.
Прокачиваем тормозной цилиндр пока не выйдет весь воздух.
Прокачиваем остальные цилиндры согласно очередности.
После прокачки
После прокачки доливаем новую тормозную жидкость до максимального уровня и закрываем бачок крышкой.
Контролируем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.
Есть несколько нюансов — на педаль при прокачке нужно нажимать медленно и плавно. Плавное нажатие педали исключает образование эмульсии (мелких пузырьков воздуха). Эмульсию в виде пены практически невозможно вытеснить из системы обычным способом. Именно поэтому плавное и медленное нажатие на педаль имеет большое значение.
Важные нюансы
И ещё одна важная деталь — между циклами прокачек необходимо делать паузу в 20-25 секунд.
Время нужно для того, чтобы пузырьки воздуха успели подняться в верхнюю точку рабочего цилиндра (к штуцеру) и были вытеснены свежей жидкостью. Следуя этой инструкции, можно эффективно удалить воздух из тормозной системы или полностью заменить жидкость. Удачной всем работы и крепких тормозов!
Daewoo NEXIA – заклинили тормоза
Беглый осмотр показал полное отсутствие каких-либо течей жидкостей и смазки в районе заднего моста автомобиля Daewoo NEXIA. Это порадовало.
Рычаг ручного тормоза не поднимался. При попытке двигаться вперёд правое заднее колесо не крутилось вовсе! Всё, приехали! Однако при движении задним ходом правое заднее колесо хотя и с трудом, но проворачивалось. Хруста и перекатов как при «рассыпавшемся» подшипнике мы не услышали. Значит – тормоза.
В автомобиле Daewoo NEXIA применяется система тормозов с двумя контурами, соединёнными крест-нА-крест. Первая мысль была (из богатого личного опыта) была о том, что засорилось перепускное отверстие, через которое тормозная жидкость возвращается в бачок при отпускании педали тормоза (а на «Волгах» и при отпускании педали сцепления). Однако признаков разбухания манжет главного тормозного цилиндра мы не обнаружили. Для проверки вывесили и покрутили левое переднее колесо. Колесо отлично крутилось. Тормоза имеют два контура соединённые крест-нА-крест: левое переднее колесо тормозит одновременно с правым задним колесом, а правое переднее колесо тормозит одновременно с левым задним.
Попробовали снять тормозной барабан с заднего правого колеса, однако всё приржавело и не двигалось.
Спустилась ночь. Решили добираться до ремонтной базы своим ходом. Получилось так. Автомобиль немного двигался вперёд, затем колесо заклинивало. Отъезжали назад, колесо начинало вращаться, тогда медленно двигались вперёд, отчаянно мигая «аварийкой».
Примерно после пятого такого «упражнения» автомобиль спокойно покатился вперёд! Видимо что-то оторвалось в его недрах! Попробовали тормозить – тормозит!
Тихо и медленно добрались до базы. То, что мы увидели, сняв тормозной барабан, показано на Рис.1. Да-да, отклеились тормозные (фрикционные) накладки от колодок. Видимо не совсем правильно отрегулировали ручной тормоз на сервисе, колодки грелись и перегрелись. Хотя возможно и естественное старение клея.
Рис.1. Тормозные (фрикционные) накладки автомобиля Daewoo NEXIA отклеились от колодок,
это привело к заклиниванию заднего колеса
На Рис.2. показана толщина тормозных накладок, отклеившихся от колодок. Тормозные накладки автомобиля Daewoo NEXIA имели вполне рабочую толщину и могли прослужить ещё примерно 5000-7000 км. Напомним, что толщина новых фрикционных накладок тормозных колодок равняется 5 мм, а минимально допустимая толщина фрикционной накладки тормозной колодки составляет 1.5 мм.
Рис.2. Тормозные (фрикционные) накладки автомобиля Daewoo NEXIA имели вполне рабочую толщину и могли прослужить ещё примерно 5000-7000 км
При детальном рассмотрении тормозных колодок См. Рис.3. оказалось, что разрушение клеевого соединения тормозной колодки с фрикционной накладкой происходило постепенно. Хорошо видны следы грязи и ржавчины. А должен быть клей! Скорее всего, также обстоят дела с тормозами левого заднего колеса. Только фрикционные накладки пока не отпали.
Рис.3. По виду тормозных колодок без фрикционных накладок можно предположить, что разрушение клеевого слоя происходило постепенно
Безусловно, тормозные колодки надо менять. Причём следует заменять сразу все колодки и передних дисковых тормозов, и задних барабанных тормозов. Толщина новых фрикционных накладок задних барабанных тормозов автомобиля Daewoo NEXIA составляет 5 мм. Новые задние тормозные колодки с фрикционными накладками показаны на Рис.4. Хорошо виден блестящий рычаг привода ручного (стояночного) тормоза
Рис.4. Новые тормозные колодки с накладками, хорошо виден блестящий рычаг привода стояночного тормоза. Толщина новых фрикционных накладок 5 мм
Перед заменой тормозных колодок всех колёс необходимо ослабить натяжение ручного тормоза и немного откачать тормозную жидкость из бачка. Поршни колёсных тормозных цилиндров перед установкой новых колодок следует утопить. Если жидкость не откачать, то она может подняться в бачке и вытечь.
После замены тормозных колодок всех колёс следует довести уровень тормозной жидкости в бачке до нормы и отрегулировать ручной (стояночный) тормоз.
Разбираем регулятор, открутив черную пробку в верхней части Достаем внутренности из регулятора Сам клапан с пружинкой остается в верхней части. Я очень удивился, увидев этот плунжер внутри регулятора: Неудивительно почему колеса не тормозят!
В общем, есть два варианта: Я решил пойти по первому пути, тем более если не понравится, вернуть обратно всегда можно Прочистил все внутренности, промыл, продул и собрал обратно.
Прокачал тормоза и поехал тестировать тормоза.
Конечно, эксперт после аварии не будет вскрывать тормозные механизмы, это только в C. Soulfly Про выковыривание регуляторов тоже спасиба, ценный совет, питрасян рулит.
Юноша, есть такие институты, где конструкцию автомобилей изучают, и учатся проектировать и рассчитывать узлы автомобилей.
И тысячи студентов пишут курсовые и дипломы защищают по тематике тормозных симстем.
Прежде чем что-то в контрукциии подправлять, неплохо хоть теоретически подковаться, матчасть подучить. Полезных советов, ессно, не дают, зато апломба очень.
Игорь, не надо ты же сам учился в МГУ. Отсюда вытекает очевидный вывод, что для обеспечения максимально эффективного торможения замеделения автомобиля необходимо чтобы колеса задней и передней оси тормозили по-разному, находясь при этом все время на грани блокировки.
Давление в тормозных магистралях колес задней оси должно быть меньше, регулятор давления тормозов дэу нексия в магистралях колес передней оси.
Причем зависимость этих давлений друг от друга нелинейна. Для каждого автомобиля существует некая идеальная кривая связывающая величины этих давлений.
В автомобилестроении разработано множество устройств различной степени сложности, обеспечивающих ту или иную степень приближения характеристик тормозной системы автомобиля к его идеальной кривой.
8.8.1 Регулятор давления задних тормозов
Самым простейшим из них является ограничительный клапан в англоязычной литературе Proportioning Valve. На Нексии он устроен и работает следующим образом. При начале торможения, пока давление в главном тормозном цилиндре не превышает некоторого порога о величине которого поговорим нижедавление в камере Регулятор давления тормозов дэу нексия томозной магистрали задней оси равно давлению в камере Б давление в ГТЦ и магистралях передней оси.
Читайте также: