Тойота приус стук в рулевой колонке
Мой Приус
После покупки Приуса, обратил на звуки доносящиеся из района рулевой рейки и педалей .Как бы особо не заострял внимание, так как так и не понял в чем причина, то ли из за карданов в салоне или из за самой рейки. Звук проявлялся на грунтовке в виде неприятного дребезжания. Хороший стук выйдет наружу сам — поэтому ждал конкретного диагноза. Процесс не прогрессировал, и не досаждал на хороших дорогах и я не торопился с решением проблем.
В выходной поехал на летнюю рыбалку — открыл так сказать сезон. В итоге штурмовал песчаную колею и преодолевал броды по колено глубиной. Так как колена у всех разные — примерно 50 см. В откровенную чачу не лез, но в луже с жижей Приус всплыл и сработала система VSC с неизбежной остановкой посреди «моря». Подождал погружения и плавно выполз назад, затем с разгона проплыл жижку. Так что думаю Приус был в шоке после асфальта.
Но образовались следующие проблемы — при торможении, когда перед кузова конкретно припадает к земле — происходит металлический «цзынь» с отдачей в руль. Ну думаю приплыл. Данный «цзынь» происходил достаточно уверенно и часто. До этого «цзыня», который возник после брода, пару недель назад появился конкретный "бряк" в районе левой стойки. Визуальный осмотр стойки проблем не выявил, на яме я подергал рулевую, линки и прочее, осмотрел сайлентблоки — все вроде нормально. Но при проезде гравийки и ям конкретный «дрям», как будто не прикручена стойка. Начинаю гуглить — пишут про откручивание гайки штока стойки. Для меня это нонсенс японосборки, но заметочку поставил. Вторая версия — умирание опоры стойки — тут уже правдоподобно. Третья версия — левая опора силовой установки была модифицирована из за металического стука в определенном положении кузова и двигателя на более новую с дополнительной резиновой прокладкой. Вполне вероятно, что у меня старая версия опоры, но что бы постоянно досаждать бряком это маловероятно, но заметочку поставил.
И так, я решил побороть лень и полез проверить, как там поживает гайка штока стойки. Чтобы добраться до гайки и протянуть ее надо снять пластик под дворниками и ванну под лобовым стеклом.
снял дворники и верхний пластик
снял железную ванну под дворниками и механизм стеклоочистителей
Снял детали — открыл пыльник стойки — как с завода чистота, даже смазка лежит.
верхняя опора стойки
Ладно протяну — потянул ключом — затянута -тяну дальше — шток начал проворачиваться рывками с резиновым звуком. Понятно, протянул на 30 градусов и начал собирать обратно. Попутно решил все таки проверить свечи — вдруг их уже нет там. Проверил — настоящие Денсо иридиевые свечи с завода стоят. Ровный износ, ровный красный налет — «спасибо» нашему бензину. Я не нашел изъяна и с чистой совестью закрутил их обратно, попутно сломав свечной ключ. Занял у соседа головку и затянул свечи чтобы не думалось, надеюсь навсегда.
свечи без следов пробоя и прорыва газов
фишка подогрева лобового стекла. находится рядом с фишкой питания мотора стеклоочистителя. у меня она свободна, но питание уже приходит из за установленного мною реле подогрева зеркал.
Решил проверить опору двигателя. Открутил инвертор приподнял его и понял что рисунок с книжки про модификации опоры у меня зеркальный. Ну конечно — книга то по европейкам. Ладно, думаю, если опора плохая, то должен быть след от работы металла по металлу и разрывы по резине. Ничего из этого не нашел и собрал обратно.
И так неисправность я не обнаружил, поэтому решил обратится к профессионалу. По пути к нему обратил внимание на то, что один бряк с стороны левой стойки пропал. Странно, но надо проверить. Заехал — задомкратили — давай шевелить и трясти. Вся ходовка в хорошем состоянии! Это при пробеге 114000 км. Из левого рычага достали камень, который мог клинить рычаг , кстати он набил хорошую вмятину. Ладно, один из вариантов камень, второй из вариантов — то, что протянув шток и провернув его по оси, сместилась зона выработки подшипника опоры стойки. Ну теперь ясно — если снова будет лязганье — это опора стойки.
Хороший «дрям» при торможении -стало понятно, когда пошевелили передние тормозные суппорта. На правом колесе супорт ощутимо имеет больший ход в направляющих. Все сходится — брод/вода вымыли смазку с направляющих супорта, теперь есть чем заняться в выходные — почистить и смазать направляющие тормозного суппорта.
По рейке остался вопрос — если в прямолинейном (нулевом) положении крутить руль туда-сюда, то есть ощутимый «тык» при перекладывании руля. В то же время, люфта штока рейки в крайнем положении нет. Хотя я подозревал износ направляющих втулок. Как вариант, может быть износ прижимного/регулировочного сухаря, но просто подтянув его, я думаю вопрос не решится, а только усугубится. По опыту я перебирал рейки на своих машинах, причем одну электрорейку на мазде. Перебирал новыми запчастями — лепестком(прижимной сухарь) и втулкой штока рейки. Но ситуация осложняется тем, что тойота не хочет продавать эти запчасти для ремонта, рейка продается вся в сборе. Цена примерно 15 тыс. руб. Впринципе приемлемо — это не 45 и не 60, как для других моделей от тойоты, но ради копеечных деталей менять весь узел не разумно.
Важно! При замене рулевой рейки необходимо зафиксировать рулевое колесо и сделать метки на валах.
Иначе есть хороший шанс порвать токоведущий шлейф в рулевой колонке, так как этот шлейф рассчитан на определенное количество поворотов рулевого колеса в одну сторону. При разрыве шлейфа перестанут работать все кнопки на руле и подушки безопасности.
Это типичная ошибка при ремонте, так как у Приуса нет замка зажигания и механизма блокировки рулевого колеса. Поэтому, перед снятием рейки, продевайте через руль ремень безопасности и защелкивайте его.
И так вернемся к стуку в рулевом. Я решил проверить на Приусах друзей — как обстоят дела с «тыком» в нулевом положении руля. На двух машинах, с значительно большим пробегом, чем у меня, легкий звук люфта и он исходит далеко в моторном отсеке. У меня же, напомню, звук исходит из района педалей. Ладно — проверю вал руля — визуально все цело. Но если взяться за него в районе педалей и пошатать — есть откровенный люфт, причем люфт в нижней части вала. Похоже проблема именно в нижнем кардане, который скрыт под кожухом в моторном отсеке. По результатам проверки отпишусь.
Сегодня 6 июня решил обслужить передние тормозные механизмы.
Хотя стук при торможении сам собой ушел, но для своего спокойствия решил провести ревизию.
Колесо скинул и вот картина:стойка сухая, трещин на шлангах нет, пыльники целые, люфтов нет, колодки на половину изношены, но замены не требуют. Беру головку на 14 и накидной ключик на 17 и откручиваю 2 болта тормозного суппорта. Отвожу его аккуратно в сторону и вынимаю две направляющие. Чтобы их достать надо аккуратно освободить стержни от гофрированных резиновых пыльников. Как видно на фото — смазка заводская присутствует, но в не большом колличестве. Поэтому протираю детали и хорошо заполняю полость смазкой. Смазку использовал универсальную для ШРУСов. Вставляю направляющую, поправляю пыльник — выдвигаю из полости наполовину и проверяю люфт. Направляющая шевелится в полости через слой смазки. Металлического звука нет — собираю все обратно.
Решил все таки проверить наличие стука в именно в карданах рулевого вала. Тем более, что моя догадка подтвердилась излечением стука на Приусе форумчанина sidsid5 с гибридного форума Дром.
Для начала фиксирую руль ремнем безопасности.
Снимаю пластиковый кожух рулевого вала в салоне.
Отмечаю исходные положения промежуточных валов
Откручиваю головкой на 12 карданный шарнир в салоне.
Осмотр показал исправность карданного шарнира в салоне. Пошевелив свободный конец вала от рейки, я убедился, что стук исходит снизу. Лезу в яму — промежуточный вал закрыт резиновым чехлом. Чтобы его не порвать освобождаю верхнюю часть гофры с салона отгибанием металлической защелки. Затем с низу оттягиваю вверх гофру и вот он — источник беды — злополучный болт.
Он был на месте, но ослаблен. Я затянул его на 2 оборота минимум.
Все собираю в обратной последовательности. Больше всего времени заняла фиксация резиновой гофры металлической защелкой. Она сделана из пружинного металла и ее тяжело поставить обратно. Если есть возможность затянуть нижний болт оттянув вверх гофру — делайте так. У меня были опасения за сохранность чехла, поэтому не стал рисковать.
В итоге стук побежден — УРА! ТИШИНА!
А семейный бюджет не потерял 15тыс.рублей за новую рейку.
Чтобы проверить аналогичная проблема с креплением вала у Вас: необходимо взяться в салоне за открытый участок вала и пошатать его. Исправный узел не должен перемещаться в направлении усилия и тем более при этом издавать звуки.
Если вдруг надо будет обучить рейку — для этого необходимо включить гибрид и повернуть руль до упора в одну сторону, затем в другую. Датчик положения рулевого колеса запомнит крайние положения.
вид после снятия колеса
вид сбоку на тормозные колодки, суппорт снят
направляющие тормозного суппорта
Это соединение издавало стук - болт ослаб
Почему бы Вам не высказать своем мнение! Позвольте нам узнать, что Вы думаете.
Огромное тебе спасибо! Твоя поломка очень мне помогла. Всего тебе самого хорошего.С уважением!
[Ответить]
Столкнулся с похожей проблемой как у автора данной темы. На гравийке в области левой и правой стоек слышны не громкие «бряканья» сопровождающиеся слабыми «тычками» в руль. Машина без пробега, брали с аукциона.
На диагностике проверили болт под гофрой, он затянут. Однако линки оказались слабыми и механики говорят возможно стук и тычки из за них. Возможно ли что проблема из за линок? Слева звук сильнее чем справа.
[Ответить]
Спасибо огромное .вчера устранил стук .именно этот болт подтянул на 1,5 оборота ,стук исчез )))))Спасибо
[Ответить]
У меня тоже стук, я бы сказал, грохот. Вал со стороны салона болтался во всех направлениях, Подтянул на один оборот. Грохот изчез.
[Ответить]
Toyota Prius Modellista в перламутре › Бортжурнал › Устранение бряканья рулевой колонки приус 30 своими руками
Всем привет, давно ничего не писал, время прошло много, машина постарела, упал драйв )) Вообщем машина ездит и ездит, и скаждой поездкой все отчетливее слышу мееелкое постукивание под рулем… По вечерам "курил" интернет, днем прислушивался к рулю и так почти год… С весны уже потихоничку начал мониторить дром на предмет контрактной рулевой колонки искал искал все бы ничего но япошки те ещё извращенцы и любят экспериментировать…
так вот оказывается этих колонок как … за баней и все на приус 30 о_О
думаете они делятся на 15 и 17 колеса, да х там! так как моя машина почти 14 год и практически финальная реализация 30ки то и колонка с номером 34 на конце и страхующим тросиком как 17х колесах, вообщем в продаже куча номеров 31,32,33 и всего одна 34, внешне отличий между ними нет за исключением на мой тросика. но я чёт очканул ставить покупать то что не бьёт по номеру с моей, чего они там изменили только им известно. Но типа самые последние колонки лишены бряков, стуков и тд, официально заявляю — пиздятЪ! но надо отдать должное в низу у кого есть заглушка и туда пихают все что попало для поджатия вала у меня стоит подшипник и там люфта нет!
И тут на одном известном гибрид форуме промелькнула инфа по разборке колонки и подложки под вал шайбы
да и еще с частичным разбором колонки не снимая все и не разбирая всю панель! prius-club.su/index.php/topic, 1747.0.html
Ребята вам низкий поклон! Но там были моменты которые до меня дошли не сразу туповат видимо , поэтому решил свой отчётик слепить
погнали:
1. крутим руль в бок, видим одно окошко на кожухе колонки отщелкиваем один край, поворачиваем руль в другую сторону и делаем тоже самое(снимаем нижний пластик рулевой колонки), ставим руль прямо
2. выключаем машину (клеммы я не снимал, подальше ключ от машины убрал)
3. убираем все из под ног водителя, снимаем там маленький щиток где подсветка ног
4. снимаем все разъёмы с рулевой колонки сразу под рулем, ничего помечать не надо, не правильно поставить не получится, я пробовал=)
5. опять ныряем в ноги и там окручиваем верхний карданчик у колонки на картинке №1(помечать не надо как стоит)
6. окручиваем гайку вала она на 27 вроде, но у меня такой глубокой головки нет, так что зубило в помощь=)
При этом придерживаем другой рукой за руль чтоб не крутился МОЖНО ПОРВАТЬ ШЛЕЙФ! (№2 на фото)
7. вынимаем руль с валом из колонки РУЛЬ НЕ КРУТИТЬ! и пока убираем его подальше
8.теперь откручиваем 2 гайки крепления колонки к кузову на фото №3
9.и откручиваем 2 болта корпуса усилителя.(фото 4) разполовиниваем корпус. ВСЁ!
10. ставим подходящую шайбочку на вал, у меня получилась на 1.1 мм но не сфоткал, забыл=) а да размер примерно шайбы 20 мм вн. на 26 мм наруж.
11. двигаемся от пункта 9 к пункту 1, радуемся))
Самое интересное это первая поломка в машине! Сейчас пробег практически 150 тыщ и 2 года в рф с ужаснейшими местными дорогами в ходовке все родное даже линки и втулки стаба, которые на уж сильном грейдере уже подсдают(
Toyota Prius Городской Кроссовок › Бортжурнал › Хелп!, Стук в рулевом валу/ рулевая колонка
И так, известно что многие Тойоты страдаюст такой неприятностью как стук в рулевом валу/рулевой карданчик
Заметил что у меня появился такой же не приятный стук.
И люфт в руле
Езда по гравейке ;
Проезд через "лежачие полицейские"
Перезд через ж/д .
барабанит по рулю, был на сервисах смотрели в подвеске все ок.
Во время езды когда звук есть прикладываю руку к рулевому валу где
( 2 карданчика) возле педалей, и чуствую рукой как люфтит вал, только не ясно или через карданчики люфтит или повыше
(к рулю)
где рулевая колонка.
Замена крестовин ?
Замена вала ?
Замега рулевой колонки?
Или же рулевая рейка?!
Кто сталкивался отзовитесь
Спасибо !
Машины в продаже
Toyota Prius, 2007
Toyota Prius, 2008
Toyota Prius, 2008
Toyota Prius, 2008
Комментарии 12
Подтяни болты из салона. И проверь чтобы не были слизаны шлицы на промежуточном рулевом валу. Их меняли поидее как раз из-за этого. Видел вживую слизанный в ноль промежуточный вал. Такое ощущение что с завода не закалили шлицы, поэтому и сервисную устраивали. А всем кто не прошел сервисную рекомендую его заменить самостоятельно иначе колеса могут уехать не туда куда руль крутится.
Спасибо за инфу, буду пробывать ? 2 больта на этом валу всего лишь и 2 еще крепёжные?
Эммм… промежуточный вал закручивается гайкой к рулевой рейке… попробуй его подергать. Хотя если говоришь сервисную проходил то должен быть нормальный. Кстати стук небольшой в руле есть от датчика положения руля тк есть зазор в его ходе…
Как бороться с этим датчиком положения руля?
Чувствуеться стук по рулю и по промежуточному валу (на ходу рукой его нащупываешь возле педали тормоза и чувствуешь как гремит там.)
Не, жатчик он прям в руле и не люфтит от него только тихий звук. А люфты смотреть надо где. Пальцем щупать и смотреть где ход есть а где нету.
Понел, завтра вечером займусь)
но учти есть еще ход в датчике усилия в рулевом валу, он нужен чтобы определять что эл мотору надо помочь водителю крутить. Ход вправо и влево)
Аналогичная проблема решилась на днях. Менял рейку на новую Китай 2 мес назад. Поездил немного, тишина — и снова точно такой же бряк. На рельсах, на стыках асфальта. Заехал на диагностику, сказали рейка вообще ОК. Зря наговариваешь. Залез под руль, в район педалей. Там где рулевая колонка уходит в моторный отсек, нужно будет снять пластиковую накладку, и становится видно карданчик. Я его снял, повертеть в руках, а люфта нет. Вообще! Он как новый, никакой выработки, никаких зазоров. Установил обратно. Езжу 5-ый день подряд сейчас — стуков бряков нет! Получается либо недозатянули его при замене рейки, либо в каком-то положении бренчит, а я при установке его повернул в другое. Как бы то не было, наслаждаюсь ездой в тишине. Даже на плохой дороге. Проверьте, может и у Вас также.
Toyota Prius
Заводится на морозе отлично (проверено при -40 в Миннесоте) - как ещё может заводится тачка с восьмидесятилошадным стартером?
Такая что на фоте стоит в США $24000 пустая (в полном комплекте - $35000), так что сюда вряд ли её кто погонит, а предыдущее поколение меня немного напрягает внутренней отделкой (видел уже в Минске пару экземпляров).
Запчасти, к сожалению, тока из Европы - у нас толком даже диагностить не умеют.
Кстати, по выгодности приобретения довольно сомнительный вариант. 4-5 л в городе, конечно, хорошо, но переплачивать за это $10000 при покупке и $3500 + $1000 при замене батареи в 150000 км как-то многовато.
Ещё здесь можно почитать (немного обсуждали)
а есть информация как ее перепраграммировать на литры и км? а то как-то галлоны и мили не особо радуют
Есть где обслуживать СТО Гибрид-Сервис
на ул. Ольшевского 18А
Тойота даёт грарантию 8 лет на батарею, где ты видел что после 150 т меняют батарею, она в литве стоит 800 $. У меня пробег 140 т миль и всё супер.
Там диагностику хорошую делают, если что пишите в лс дам телефоны ребят.
А расход реальный 4.5-5 литра погороду.
И что за облачные цены, у нас продают 3 поколения приусы от 26 тысяч 2010 года.
Насчёт запчастей , ты не прав есть как по кузовщине так и по подвеске, а если нада резинку или болтик достать то привезут под заказ до двух недель.
Snake2005, toyota.by говорит, что приус стоит 132 100 000 руб = $44k. Где у нас продают по $26k? Аналогично, батарея $800 новая или таки 6 лет беу с неизвестным износом?
Для справки - Corolla в сравнимой комплектации = 72 100 000 руб = $24k. Сколько надо проехать на приусе чтобы начать экономить?
Давеча покатался пару недель на приусе - тачка разонравилась, т.к.
- нормально едет только в режиме Pwr, при этом, естественно, расход не 4 литра. хотя для того чтоб в пробках стоять на Eco - самое оно.
- если нажать на педаль газа и раскрутить двигло - рёв стоит как в самолёте.
- объём внутри маловат - ну не должна быть тачка стоить в два раза дороже короллы и быть такой же по объёму внутри
- ну и цена - бензин должен подорожать как минимум в два раза чтоб выгода от приобретения приуса стала очевидной (это если мы говорим об экономии).
Короче, вариант спорный. Но выглядит -
ЗЫ. Всё вышеперечисленное = ИМХО. Сравнивал приус V с короллой le 1.8, mitsubishi lancer 2.0, короллой s 2.4, тойотой матрикс s 2.4.
ЗЗЫ. Гарантия на батарею - 8 лет или 160000 км (100000 миль). И почему я написал про замену батареи после этого срока? Хотя если брать новой, то до 160000 её можно и спихнуть кому.
- если нажать на педаль газа и раскрутить двигло - рёв стоит как в самолёте.
Так целевое назначение автомобиля несколько другое. Он создавался для загазованных Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, а также движения в режиме старт-стоп через 10 метров с подзарядкой аккумуляторов от плавного торможения. А у нас, в синеокой, как назло, ни пробок нормальных, ни повышенного содержание двуокиси углерода, более того – своими лесами снабжаем кислородом всю европу. Так что у нас приус и ему подобные высокотехнологические гибридные игрушки это, скорее, способ выделится среди себе равных (мол, я тоже борюсь с глобальным потеплением ). А когда наиграются - пересядут обратно на классические лексусы.
Хотя, конечно, япошкам надо отдать должное за разработанную и внедренную в жизнь технологию.
Хотя, когда изобретут и поставят в приус более усиленную и более легкую батарею, с бОльшим ресурсом, с возможностью подзарядки от дешевой стационарной сети, вот тогда, конечно, это будет очень интересный вариант. Если, конечно, при этом его цена не увеличится в 10 раз. Раз в 5 будет нормально.
я только знаю про него то, что в американских фильмах с него стебутся по черному
за 27 тысяч отдают, если нада могу знакомого дать телефон он синего 2010 года продаёт, так что ненада разводить споров.
если ты не в автомобильной теме плаваеш чего споришь, батарея б.у будет, смотря какую закажешь у литовцев, но факт что стоит 800$
Если тебе нужна нажать на педаль газа покупай себе авто с большим объёмом, мне хватила моего бывшего лексуса GS 300 2 года ездил, так что если не смушает расход 15 литров то езди и радуйся, мне лична приус по экономии
Кстате каму там не хватает багажника, научитесь задние сидушки снимать -))))) P.S если что звоните подскажу как.
140 т миль у меня и всё работает в идеале.
SANN2008, в саус парке что-ли?
Snake2005, а что - покупатели приусов все плавают в автомобильной теме? Я именно оттого что не плаваю и не хочу связываться с потенциальным геморроем. К примеру. Есть тачка, фотки которой - фейс и приборная панель. Продаётся за 27000. В Минске с середины декабря. Вин говорит что пробег 13000 км, стоит 17500. Вопрос - почему американец продаёт за полцены почти новый авто с малым пробегом (и это при том что покупал он её тыщ за 30)? Правильный ответ - бита в жёппу. Но белорусские кузовщики такие кузовщики. А я лучше жену буду
Кстати - тыщи за 24 в штатах берётся новый приус 2 и на выходе у тебя в Минске за те же деньги новая машина, не бита, не крашена, не ежжена, просто девочка. Вот это - не геморрой. Вот только королла новая стоит там 16000 и экономии в приусе опять никакой.
А вообще в Минске лучше иметь не приус, а что-нибудь типа хайлэндера, моя лично мечта - RAM 2500. Когда у тебя семья - в первую очередь думаешь о безопасности.
140т миль и всё в идеале - я на самом деле рад за тебя. Только пожалуйста, когда что сдохнет, пиши в эту тему стоимости ремонта или обслуживания.
ЗЫ. Да, у меня за окном сегодня -20 цельсиев. Бывает -40. И так будет до марта, поэтому дёшево это хорошо и стопиццоттыщмиль на спидометре тоже, а доехать до работы - лучше.
Рулевая колонка Toyota Prius - Снятие - Установка
Установка производится в порядке обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тексте и на соответствующих сборочных рисунках.
- При установке совместите метки, нанесенные при снятии.
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Установите колеса автомобиля в направлении прямолинейного движения.
3. Снимите крышки рулевого колеса.
4. Снимите накладку рулевого колеса.
5. Снимите рулевое колесо.
а) Отверните гайку крепления рулевого колеса.
Момент затяжки. 50 Н м
б) Нанесите установочные метки на рулевое колесо и главный вал рулевой колонки.
в) Снимите рулевое колесо, как показано на рисунке выше.
6. Отверните два винта и снимите кронштейн рычага рулевой колонки. Момент затяжки. 2 Н м
7. Отсоедините четыре фиксатора, отверните три винта и снимите кожухи рулевой колонки.
8. Снимите хомут и отсоедините спиральный провод с комбинированным переключателем в сборе.
9. Отсоедините разъем подушки безопасности водителя.
10. Отсоедините разъемы электронного блока системы EPS, показанные на рисунке.
11. Снимите площадку для отдыха ноги.
12. Отогните напольный коврик, отсоедините два пистона и снимите крышку отверстия рулевой колонки.
13. Отсоедините промежуточный вал.
а) Нанесите установочные метки на нижний универсальный шарнир и промежуточный вал.
б) Ослабьте болт "А", отверните болт "В" и отсоедините нижний универсальный шарнир.
в) Нанесите установочные метки на промежуточный вал и вал рулевой колонки.
г) Отверните болт "С" и снимите промежуточный вал.
Момент затяжки болтов. 35 Н-м
14. Отверните болт и отсоедините универсальный шарнир от промежуточного вала.
TOYOTA PRIUS.Стук в рулевой рейки.
Всем привет!Смотрите видео о том как можно вылечить свою рулевую рейку.Приятного просмотра.
Текстовая версия
Eng всем привет канал ремзона 30 роз всяких нам приехал автомобиль toyota. Prius стучит рулевая рейка на довольно-таки распространенные проблемы этих автомобилей!
7 мы попытаемся ее восстановить посмотрим получится у вас это или нет так не все первым делом мы отключили салоне значит. Нижней болтик и вот этот болтик откручиваем смещаем карданчик вверх скручивать значит что мы имеем значит верхние болтик мы просто ослабляем.
Remontavto
Нижней выкручиваем полностью и теперь вытаскиваем потихонечку раз и все у нас вышел? Так что мы сейчас видим это момент.
Как же показатель болтается вал мы посмотрим подшипники на этом валу может быть их тоже поменяем. Скорее всего ну посмотрим пока не будем загадывать так я уже снял колеса вывесил. Машину хочу показать вам стук этот значит что именно в реки в этой стучит не знаю будет видно не будет принципе должно.
Perekup
Быть даже слышно давайте вот здесь находится втулка фторопластовая который стучит и и мы будем вытачивать и токари?
Новая сейчас чем мы делаем снимаем наконечники откручиваем подрамник у нас раз болтик два болтика с той стороны тоже самое роняем. Подрамник вниз а ну и вот эта подушечка тоже бог мы открутим роняем.
Reika
Я что показывал нам опять не видно я сам качаясь короче этот вал штук у нас болтается так хочу разбираем рейках.
Ремонтавто
Первую очередь откручиваем тяги я уже из строну теперь откручиваем вот эту штучку так теперь откручиваем пробку покажем сюда не значит. Идет контргайка сначала строгино контур гаечку и потом выкручиваем пробку так зубильцем и из тронули контур гаечку. Сейчас выкручиваем пробку потом мы расходе мы почистим резьбу расходе мы их летал чтобы нас контргайку легко крутилась так здесь назначь находится.
Перекуп
Но судя по всем следам шуе так понимаю реку.
Же разбиралась вытаскиваем вал до подшипник вот он про что я говорил вот у нас подшипник вообще рассыпался же обязательно будем менять? Вот попадала водичкой и душа чему теперь вытаскиваем сам вал а нет вылез так что мы видим да есть немножко. Здесь шевченко я думаю мы не настолько все это критично мы это загладим вот как у нас выглядит.
Рулеваярейка
Рабочая поверхность где ходит втулка здесь просто жопа конечно все это вал про точится выключится новая. Втулка и вы прекрасненько поехали в токари так вот мы забрали рейка токаря строчит вот нам вытащили втулочку сделали: На ней прорезь для того чтобы смазочку попадала на смазалось.
Смазали вал слышишь лице помажем так и в нижний подшипник сейчас.
Тоже туда за ним все теперь вставляем вал вот сюда мы взяли новый подшипник.
Такой же он идет как бы типы конических потому что здесь он нигде не фиксируется он у нас упирается внутренней. Обоймой сам червяк а вот эта часть у нас регулируется при сжатии вот такой пробочки будет у нас регулироваться. Сейчас мы как раз этим и займемся с червяк смажем ну и заодно:
Подшипник тоже забьем все теперь вставляем мы это делаем ставили теперь у нас идет вот такая пробочка сейчас будем ее закручивать.
Мы сделаем сначала до упора все вал у нас не крутится и будем потихоньку сейчас ослаблять спасал крутится чуть подтянем сейчас? Вот и все и вот в таком положении мы его оставим!
Сейчас делаю контур гаечку точно также зубильцем ее обратно сильно упираться тут не надо она никуда. Не денется ничего не откроется все у нас что входит.
Все прекрасно ничего не закусывает так теперь делаем регулировка самой так берем эту пробочку тоже обязательно смазываем вот так кабель не к смазали вставляем дальше! У нас пружин очка и сама пробка принципе та же самая процедура затягиваем. До упора mason до упора только у нас не крутится это говорит о том что он она зажимается все хорошо теперь отпускаем.
Потихоньку все пошла крутится но нет ни грудь спать а вот вот уже пошло генон сейчас мы зажмем нахожусь смотреть.
Приус Альфа. Стук в рулевой колонке.
Пробуйте, экспериментируйте, и не забывайте писать.
приус 20-ка, ищем непонятный стук
ОК, еду в другой проведенный сервис, к Роману в "Ламарк", он грамотный специалист, прогнал через него много своих автомобилей. Заглушка, пружинная втулка до изменения, резиновая прокладка Вал червяка ЭУР с подшипником без пружинной втулки. Затем мастер сам за рулем прокатился рядом с территорией сервиса, там и ямки есть небольшие.
Она принимает на себя вибрации и удары, тем самым оберегая подшипник от разрушения.
Я сам на этом не остановлюсь! Если у кого есть подобный опыт- отпишитесь, стали ли ремонтировать, разбирать описанный узел или продолжали ездить "забив" на данное неудобство?
Владею второй месяц приусом А. Покупал сам на аукционе с пробегом 45 тысяч, 4,5 бальный, комплектация S-тауринг. Машине очень рад и я и члены семьи, если б не одно НО.
Началось все с редких поездок на дачу, куда дорога состоит из 2-х километров гравийки с ямками. Так вот на этом участке я стал ощущать легкие кратковременные постукивания по рулю.
Честно говоря, сперва подумал что показалось, т. При езде по асфальту в городе, в частности, на переездах, ямах это никак сперва не проявлялось. Но дачный сезон набирал обороты, неприятные звуки продолжали донимать и после очередной поездки на дачу решил проехаться на диагностику.
Сперва посетил автосервис "формакс". После осмотра ходовой, мастер сказал буквально, что у меня все новое, вообще ни одного косяка. Я настаивал, что звук есть и он исходит из рулевой колонки, но мне сказали что никаких люфтов в руле и проч.
ОК, еду в другой проведенный сервис, к Роману в "Ламарк", он грамотный специалист, прогнал через него много своих автомобилей.
Первоначальный осмотр также ничего не показал, все идеально. Затем мастер сам за рулем прокатился рядом с территорией сервиса, там и ямки есть небольшие.
Залезаем под руль и видим заглушку. Молотком и отверткой отковыриваем заглушку, , под ней видим подшипник, а вокруг него эта самая втулка по форме-незамкнутое кольцо и на концах замка усы создающие напряжение в этом узле Снимаем вот эту заглушку.
Подходящими инструментами вытаскиваем втулку на себя. Заглушка, пружинная втулка до изменения, резиновая прокладка Вал червяка ЭУР с подшипником без пружинной втулки.
Мне этого было недостаточно, я вытащил втулку обратно, и увидел что "усы" пружинной втулки вернулись в свое первоначальное положение.
Тогда я решил поджать эти "усы" пружинкой. Тогда я вставил отвертку в проточку и покачивая рулем, поджимал подшипник.
Стук при покачивании рулем пропал.
Prius NHW20 стук в рулевой колонке
Поджал подшипник отверткой Решил тогда поджать "усы" втулки резинкой, купил в ближайшем авто магазине подходящую по толщине трубку, вырезал маленький кусочек и вставил в проточку с некоторым усилием. Молотком забил заглушку на место и радостный поехал домой. Даже музыку не включал, слушал тишину.
И тут бах "бряк". Раньше на любой скорости, даже ползком по гребенке стуки слышны были, а сейчас только на большой скорости и внушительных неровностях, раз да брякнет.
Надо подумать, что можно подложить или что привело к такому ходу люфту вала "червяка" ЭУР. Даже если предположить, что эта пружинная втулка потеряла свою упругость и такой люфт вала ЭУР это нормально, то она его все равно не могла бы удержать его, а может и могла.
Каждый автовладелец должен знать, что периодически возникает необходимость в ремонте ходовой части автомобиля. Отремонтировать заднюю или переднюю подвеску Тойота Королла можно в гаражных условиях, действуя по специальной инструкции и используя для работы определенные инструменты. Как это правильно сделать мы расскажем в данном материале.
От состояния ходовой части транспортного средства зависит то, как машина будет держать дорогу, проходить по разбитым поверхностям и поглощать всевозможные неровности. Как в случае с любым другим автомобилем, после прохождения определенного пробега Тойота Королла потребует ремонта передней или задней подвески. Понять это вы можете по характерному стуку в ходовой. Первыми обычно изнашиваются резиновые элементы, имеющие срок выработки при эксплуатации.
Стук-бряк в рулевой колонке.
Стал напрягать стучок в рулевой колонке при наезде на небольшой скорости по кочкам, причем проявляется он только при самом нижнем положении руля, если задрать руль чуть повыше или на самый верх то бряк прекращается
, кто сталкивался? Ремонт рейки грозит ? мне говорят что если рейка , то в любом бы положении брякала, то есть я хз что делать.
Мне кажется,днло в рейке.У меня тоже стук то появляется,то исчезает,при чём не зависимо от скорости и размеров ям.Друг менял на королле в 110 кузове,через год опять стук.Смирись,у этого поколения болезнь-рулевая рейка.
Прочитал на дроме всю инфу на эту тему, том тоже пришли к выводу что лучше и дешевле забить на это дело, просто может кто то своими силами пробовал устранить? Пробовал кто то подтянуть рейку ?
Если стук меняется при положении руля то дело скорее всего не в рулевой рейке. Посмотри крестовины в рулевой колонке.
Я тоже грешу либо на крестовины либо на шлицевое соединение, только вот не знаю как к ним подобраться и как и проверить
Решил проблему! Дело было в нижней крестовине (первой от рейки) рулевого кардана и втулки рулевой колонки.
Как все выяснилось? Что откручивал, что смотрел, если можно- фото, думаю, траббл есть у многих , у меня тоже что-то греметь стало слегка, несмотря на опрессовку всей ходовки спереди, хотелось бы выяснить- что?
Впечатлен, только так нехоцца лезть в рулевое! Но надо собраться с духом и вперёд!
не знаю как правильно разобрать колонку стук во втулке где взять схему разбора
Сейчас на сайте
Нет участников автоклуба
по данным активности за последние 5 минут.
Поздравляем с днем рождения!
- serg413
Исполнилось: 50 Возраст: 50
Исполнилось: 39 Возраст: 39
Исполнилось: 32 Возраст: 32
Всего 30 именниников. В списке наиболее активные.
Здравствуйте Короловоды 120 кузова. У меня на не ровной дороге (гребенке) имеются стуки раздражающие комфортную езду и под колонки руля возможно ЭУР.Пробовал поменять пром.вал тоже самое стук остался.Есть не большая особенность при езде на ребенке руль прямо стук есть, чуть влево вправо стука нет.Как это излечить в остальном по ходовке нормально.Спасибо за внимание.
Крестовины рулевых карданчиков скорее всего под замену! Их там две штуки
Я пром.вал менял на новый стук сохранился.а нижний в нормальном состоянии.Стук именно в колонке в ЭУР может там как-то зазор убирается?
Может есть износ в самом рулевом валу.
у меня 100 королла, и также наблюдается стук (я бы его больше люфт назвал), у друга на карине улыбке тоже такой же, мы сделали вывод что ничего опасного в этом нет
Не знаю как у ТС, но на 100 кузове — снимаешь колонку, разбираешь, из жести делаешь портянки в подшипники скольжения, собираешь про стук забываешь. Работы 4 часа.
а как ее разобрать, можно хотя бы в нескольких словах? у меня есть новая втулка, а разбирать страшно.
Снятие и установка подвески
В Toyota Corolla установить или снять переднюю подвеску довольно просто, нужно:
- Используйте стояночный тормоз для торможения автомобиля.
- Передняя часть автомобиля должна быть установлена на прочной и надежной опоре, затем необходимо снять передние колеса, чтобы получить доступ к деталям передней подвески.
- После выполнения описанных выше действий осталось только открутить и отвинтить гайку «пальца» шарового шарнира рулевой линии.
- Используя съемник, нужно сжимать «палец» шарового шарнира рулевой линии. Выдавливание осуществляется с помощью поворотного рычага.
- После этого необходимо отвинчивать и отвинчивать гайки «пальцев» петель с обеих сторон.
- Используя съемник снова, мы сжимаем «пальцы» петель, но из нижних рычагов.
- Затем отсоедините стабилизатор и нижние рычаги от поперечины рамы после того, как стабилизатор и нижние рычаги будут удалены вместе.
- Суппорт вместе с цилиндром снимается с колодок напрямую. Затем суппорт подвешен к кузову автомобиля и прикреплен проволокой, но следует позаботиться о том, чтобы тормозной шланг не растягивался и не перекручивался.
- В конце процедуры открутите гайки «верхней опоры» и снимите стойку.
- Для того чтобы установить подвеску, необходимо выполнить описанные выше действия «наоборот».
Несмотря на надежность и простоту ухода, техническое обслуживание, подвеска Toyota Corolla имеет ряд недостатков. Рычаги, шарниры, амортизаторы, пружины, все эти детали требуют такой важной операции, как своевременный ремонт.
Решение проблем, со стуком в рулевой рейки. Toyota Corolla 120
Далее на подготовленную поверхность, рулем вниз, ставим саму рулевую колонку. Вытащить втулку руками не получится. Поэтому вкручиваем в нее несколько саморезов — они послужат нам опорой для дальнейшего ее вытягивания. Раньше на любой скорости, даже ползком по гребенке стуки слышны были, а сейчас только на большой скорости и внушительных неровностях, раз да брякнет.
Стук в рулевой колонке.
Надо подумать, что можно подложить или что привело к такому ходу люфту вала «червяка» ЭУР. Даже если предположить, что эта пружинная втулка потеряла свою упругость и такой люфт вала ЭУР это нормально, то она его все равно не могла бы удержать его, а может и могла.
Найти бы где такую новую втулку. А может у меня уже все там разбило? Почитайте выше предоставленный форум, там людям просто выгнутые «усы втулки» помогают.
Снятие и установка подвески
В Toyota Corolla установить или снять переднюю подвеску довольно просто, нужно:
- Используйте стояночный тормоз для торможения автомобиля.
- Передняя часть автомобиля должна быть установлена на прочной и надежной опоре, затем необходимо снять передние колеса, чтобы получить доступ к деталям передней подвески.
- После выполнения описанных выше действий осталось только открутить и отвинтить гайку «пальца» шарового шарнира рулевой линии.
- Используя съемник, нужно сжимать «палец» шарового шарнира рулевой линии. Выдавливание осуществляется с помощью поворотного рычага.
- После этого необходимо отвинчивать и отвинчивать гайки «пальцев» петель с обеих сторон.
- Используя съемник снова, мы сжимаем «пальцы» петель, но из нижних рычагов.
- Затем отсоедините стабилизатор и нижние рычаги от поперечины рамы после того, как стабилизатор и нижние рычаги будут удалены вместе.
- Суппорт вместе с цилиндром снимается с колодок напрямую. Затем суппорт подвешен к кузову автомобиля и прикреплен проволокой, но следует позаботиться о том, чтобы тормозной шланг не растягивался и не перекручивался.
- В конце процедуры открутите гайки «верхней опоры» и снимите стойку.
- Для того чтобы установить подвеску, необходимо выполнить описанные выше действия «наоборот».
Как заменить втулку рулевой колонки на «Тойоте»
Чтобы устранить стук в рулевой колонке на «Тойоте», можно заменить втулку. Сам процесс замены не вызовет особых трудностей. Первым делом снимают подрулевой щиток – это просто. Для этого выкручиваются болты и далее щиток просто снимается с удерживающих защелок. Затем демонтируют часть воздуховода.
Теперь, когда открылся доступ к рулевой колонке, необходимо отвернуть все, что может мешать ее снятию. Когда осталось только снять колонку, следует пометить маркером место и положение, в которое нужно будет установить ее после ремонта. Снимать колонку нужно аккуратно, так как она обладает определенным весом. Укладывать механизм рекомендуется на что-нибудь мягкое – ставить ее нужно рулевым колесом вниз.
Теперь нужно приступить к демонтажу втулки, но сделать это вручную не удастся. Необходимо вкрутить в нее два-три самореза, которые послужат опорой в процессе снятия. Когда саморезы вкручены, но не до конца, рулевое колесо накрывают чем-нибудь мягким, упираются в него ногами и плоскогубцами тянут за саморезы. После приложения силы втулка выйдет.
После демонтажа вал нужно тщательно очистить и обработать хорошей смазкой. Новая втулка аккуратно устанавливается на свое место. И после этого зачастую стук проходит. Но если водитель все еще слышит его, значит, необходимо заменить крестовину.
Обслуживание передней подвески
Toyota Corolla имеет переднюю подвеску типа MacPherson. Высокая надежность этой конструкции делает автомобиль достаточно популярным во всем мире, в том числе.
Для определения технического состояния передней подвески на Toyota Corolla следует выполнить следующую процедуру:
- Защитные чехлы, амортизаторы, шариковые и резиновые соединения, а также втулки и резиновые прокладки должны быть проверены во время технического обслуживания.
- Необходимо определить люфт шарнира (шарики). Это можно сделать путем ручного перемещения нижнего рычага по вертикали, после чего следует «повесить» колесо транспортного средства за верхнюю и нижнюю части вокруг продольной оси, расположенной горизонтально.
- При техническом осмотре обычно обнаруживается утечка опоры амортизатора, а также забивание на поверхности рабочего состава, деформация и повреждение других частей подвески.
- Стабилизатор и нижние рычаги, если они показывают признаки деформации, должны быть заменены.
- Если поперечный элемент рамы, стабилизатор поперечной устойчивости и передний конец деформированы, углы колеса изменяют свои параметры, из-за чего эти детали не могут быть отрегулированы. Чтобы избежать деформации этих частей, проверьте затяжку болтов.
Create an account or sign in to comment
Если стуки и заедания не прекратятся, снимите рулевой механизм с автомобиля и отремонтируйте 1. Проверьте состояние защитных чехлов наконечников рулевых тяг. Замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность чехлы. Резко поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях это должен делать помощник , проверьте визуально и на слух крепление рулевого механизма. Перемещение механизма и стуки не допускаются.
Проверьте наличие люфтов в шаровых шарнирах наконечников рулевых тяг. Наконечники, шарниры которых имеют ощутимый люфт замените.
Проверьте также надежность затяжки гаек пальцев шаровых шарниров наконечников рулевых тяг 5.
Появление стуков на прогретом двигателе
- -неотрегулированное зажигание, вследствие чего возникает опережение угла зажигания и детонация.
- -ослабление гидрокомпенсаторов
- -повреждение прокладки в месте крепления выпускного коллектора
- -разрушение вкладышей шатунных подшипников
Посторонние стуки могут так же проявиться и на прогретом двигателе, который какое то время стоит на холостом ходу.
Это может быть вызвано:
- -плохим состоянием или растянутостью приводных ремней. необходимо в зависимости от их внешнего вида заменить их или натянуть
- -выход из строя подшипника кондиционера/генератора
- -сбой в механизме ГРМ
- -выработкой между цилиндром и поршнем
- -смещение соосности в шатуне
Стуки на холодную
Стук в двигателе при запуске на холодную может свидетельствовать о возникновении неполадок в нескольких основных узлах: системе ГРМ, клапана, маховик и т.д. В каждом конкретном случае этот стук будет отличаться в зависимости от места поломки.
Как гарантировать безопасность
Безопасность движения машины на дороге требует регулярной проверки исправности органов управления транспортным средством. Ведь неровности на дороге, удары, торможения и прочие факторы отрицательно влияют на техническое состояние органов рулевого управления. Люфт рулевого управления, повышенная изнашиваемость деталей негативно влияют на управляемость автомобиля и безопасность движения по дорогам. Стук в рулевой колонке и изношенная рейка являются показателем того, что пора заняться автомобилем.
Не мало автолюбителей ради экономии средств стараются собственноручно приводить в порядок механизмы управления машиной. Если это касается не новых вазовских машин, а водитель способен выполнить работу на профессиональном уровне, такой подход допустим. Но, если возникает необходимость ремонта и обслуживания рулевого управления автомобилей современных моделей, эти работы целесообразно поручать опытным мастерам автосервиса.
Шум вызванный неполадками механизма газораспределения.
Может быть вызван следующими причинами:
- -снижение давления масла в системе.
- -необходимость протяжки креплений распредвала
- -износ или большая выработка деталей
- -сломанная пружина клапана
- -загрязнение посадочного места клапана или сильный износ привода. требует очистки
- -выработка распредвала. требует срочной замены детали
- -повреждение втулок напрявляющих
Если стук в двигателе появляется только в течение 2 или 3 минут после запуска, но повторяются при увеличении оборотов,
то возможны следующие неполадки:
- -повреждение клапана привода EFE.
- -смещение кожуха маховика, вследствие чего он может задевать его при вращении
- -необходимость замены демпфера колебаний или шкивов
- -увеличение зазоров между поршнем и цилиндром, а так же появление задиров вследствие неправильной работы. при этом следует помнить, что появление такого звука в течение минуты после запуска считается допустимым.
- -искривление шатуна
Можно ли сделать ремонт в гараже?
Срок службы подвески Toyota Corolla напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Чем чаще вы едете по плохой дороге с высокой скоростью, тем больше шансов, что у вас будет неприятный писк, стук, грохот, что указывает на неисправность в автомобиле. Вы также можете избавиться от этих проблем самостоятельно, зная причину проблемы и имея инструменты, необходимые для ремонта.
Автомобили этого поколения оснащены относительно жесткой, но эргономичной подвеской, способной выдерживать довольно заметные удары.
Если вы владеете автомобилем с 2006 по 2008 год, не ждите появления скрипов в подвеске. Когда пробег приближается к 100 тыс. Км, необходимо провести плановую проверку шасси, чтобы заранее выявить возможные неисправности и устранить их. Такой ремонт будет намного дешевле, чем в аварийных ситуациях, когда отчетливо слышен стук или скрип.
Что мне делать?
Corolla 150 и 120. Автомобиль долговечный и надежный, но не вечный, поэтому, чтобы продлить срок службы своего автомобиля, нужно обратить на него внимание. Рекомендуется своевременно менять расходные материалы, например стабилизаторы: благодаря им автомобиль лучше держит дорогу, маневрирует без проскальзывания. Как правило, их необходимо заменить примерно на 80 тысяч пробежек. Вы можете заменить их самостоятельно, если есть конструктивная схема автомобиля.
Вместе со стабилизаторами не помешает заменить сайлентблоки. Рекомендуется менять шарикоподшипники каждые 150 тыс. Км.
Что делать, если стучать?
Передняя подвеска может постучать по разным причинам, однако, если вы едете на высокой скорости (150 км / ч и выше), стук является нормальным, вам следует обратить на это внимание, когда он появляется на низкой скорости, при движении на относительно плоские поверхности.
Эта проблема может быть решена довольно просто. Для этого затяните болт крепления бесшумного блока: их отвинчивают от вибрации, чтобы вы могли слышать характерные звуки ударов. По тем же причинам может возникнуть стук в задней подвеске.
Бесшумный блок, который не прикручен должным образом, может выйти из строя, поэтому его необходимо заменить. Необходимо поставить машину на подставки, снять колесо, выкрутить болт и две гайки, фиксирующие рычаг шарикового соединения снизу. Для этого используйте головки 17 и 19. Болт и гайки крепят не только деталь, но и поперечину. Вам придется вытащить рычаг, иначе вы не доберетесь до нужной части. Это наиболее удобно делать под машиной. Если у вас есть яма или лифт, вам будет намного легче работать.
После этого вы можете взять небольшой молоток, с помощью которого резиновую часть нужно будет выбить. После снятия сайлентблока сиденья необходимо правильно очистить, оттуда удалить всю грязь и следы масла.
Внутреннюю часть нового ластика необходимо смазать, прежде чем его можно будет установить на свое место. После этого детали должны быть собраны в обратном порядке. Если передняя подвеска скрипит или стучит, проверьте заднюю подвеску, даже если она еще не скрипела.
Это не только обеспечит правильную работу подвески и избавит от посторонних звуков, но и сэкономит время, не выполняя одну и ту же работу дважды.
Резиновые детали должны быть своевременно заменены. Если вы сделаете это заранее, никакого вреда не будет, вам не следует доводить состояние молчаливых юнитов до критического. Если они изношены и не могут выполнять свои функции, металлические части подвески начнут тереться друг о друга. Это приведет к преждевременному износу редуктора и дорогостоящему ремонту.
Читайте также: