Ссангйонг кайрон тормозная система схема
Тормозная система
Случайно обнаружил, что при более сильном нажатии на тормоз педаль постепенно проваливается. при езде и в пробках не беспокоит. Слышал, что на МВ такое бывает на некоторых моделях, т.е. норма. Кто сталкивался с таким сбросом давления? Или всеже перепускает главный тормозной? Осматривал всю систему - грыж на шлангах, подтеков нет. Жидкость в норме.
Случайно обнаружил, что при более сильном нажатии на тормоз педаль постепенно проваливается. при езде и в пробках не беспокоит. Слышал, что на МВ такое бывает на некоторых моделях, т.е. норма. Кто сталкивался с таким сбросом давления? Или всеже перепускает главный тормозной? Осматривал всю систему - грыж на шлангах, подтеков нет. Жидкость в норме.
су-шеф Кайрон клана
Спасибо Электрику, тему почитал, даже спокойнее стало, да и мыслями ТАМ поделился.
у меня вдруг педаль тормоза стала вставать "колом", будто тебя тащат на буксире с заглушенным двигателем (т.е. вакуумник не работает)
либо, сам вакуумник, либо ГТЦ
причем беда эта то появляется, то исчезает
у кого такое было?
у меня вдруг педаль тормоза стала вставать "колом", будто тебя тащат на буксире с заглушенным двигателем (т.е. вакуумник не работает)
либо, сам вакуумник, либо ГТЦ
причем беда эта то появляется, то исчезает
у меня вдруг педаль тормоза стала вставать "колом", будто тебя тащат на буксире с заглушенным двигателем (т.е. вакуумник не работает)
либо, сам вакуумник, либо ГТЦ
причем беда эта то появляется, то исчезает
Скорее всего накрывается вакуумный насос. А усилитель проверить элементарно - при заглушенном двигателе нажать на тормоз и запустить двигатель, если педаль уйдёт вниз - усилитель исправный. ГТЦ тут ни при чём - педаль бы была мягкая и проваливалась.
я ж и говорю, что трабл периодический - то появится, то исчезнет
как проверить, я и сам знаю. когда тормоза есть, педаль проваливается при пуске двигателя, когда их нет - не проваливается
менять вакуумник?
вакуумный усилитель знаю. а что за вакуумный насос?
Т.к. в дизеле нет разрежения во впускном коллекторе, ставят т.н. вакуумный насос - лопастного типа. Он и откачивает воздух и создаёт разрежение. Привод - от вала генератора (на "японцах"). На нашем дизеле стоит после 4-го цилиндра, в торце двигателя, у щита передка. Привод - от распредвала.
В 2010г. один мужик из Ухты ("Северянин") жаловался зимой на неисправность - у него, кажется, из-за загустевшего масла срезало лопасть. Короче, в первую очередь проверь - создаёт ли разрежение этот самый насос - сдёрни шланг с усилителя и приставь палец - всё станет ясно. Если есть - далее, к усилителю.
Ничего подобного не нашел, поэтому тут напишу,
В течении одного рабочего дня автомобиль ведет себя очень самостоятельно. То тормоза становятся чувствительней, и турбина просыпается, то минут через 5-10(как захочет) всё успокаивается, то вообще тяга пропадает, ну не совсем пропадает, а так, не как я люблю, а как любит моя прабабушка, т.е. машина едет как "дэу нексия", на следующем свтофоре ХОП, опять тянет, и опять резво тормозит.
Умом понимаю, что это где-то в районе вакуумной системы надо бы посмотреть, но симптомы.
Ничего подобного не нашел, поэтому тут напишу,
В течении одного рабочего дня автомобиль ведет себя очень самостоятельно. То тормоза становятся чувствительней, и турбина просыпается, то минут через 5-10(как захочет) всё успокаивается, то вообще тяга пропадает, ну не совсем пропадает, а так, не как я люблю, а как любит моя прабабушка, т.е. машина едет как "дэу нексия", на следующем свтофоре ХОП, опять тянет, и опять резво тормозит.
Умом понимаю, что это где-то в районе вакуумной системы надо бы посмотреть, но симптомы.
Привет. Промойте все патрубки от вакуумного насоса до модулятора турбины. Особое внимание на клапан, с шариком, на выходе из вакуумного насоса.
Ремонт тормозной системы в автомобилях SsangYong
В процессе эксплуатации автомобилей SsangYong некоторые части тормозной системы могут быть подвержены деформации или износу. Возникают подобные неисправности вследствие плохого качества дорог, агрессивной манеры вождения, а также из-за нарушения элементарных правил эксплуатации автомобиля. Неисправности в системе торможения могут стать причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий с непоправимыми последствиями. Водитель обязан контролировать техническое состояние тормозов, и в случае поломки немедленно устранять все малейшие неисправности.
Диагностировать нарушение в работе тормозной системы автомобилей SsangYong можно по следующим признакам:
Машину уводит в сторону, водителю сложно справится с управлением и выровнять траекторию движения.
При нажатии на педаль газа ощущаются мощные пульсации, слышны скрипы, свист и скрежет.
Для нажатия на педаль тормоза требуется приложить максимальное усилие.
Рычаг тормоза «проваливается» при легком нажатии на педаль.
Ход тормозной педали увеличивается, а при ее нажатии ощущается сильная вибрация.
Заклинивание тормозов.
Блокирование задних колес при нормальном торможении.
Для более точного определения причины нарушений в работе тормозной системы автомобилей SsangYong, необходимо заглянуть внутрь машины. При детальном осмотре могу выявиться неисправности привода (заедание поршня, попадание воздуха в систему, утечка тормозной жидкости и др.), тормозного механизма (износ тормозных колодок, деформация суппорта и т.д.) или усилителя тормозов (изношенный клапан, неисправности впускного коллектора и многое другое). Для качественного устранения любых неисправностей тормозной системы автомобилей SsangYong рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированных автомехаников.
Станции технического обслуживания, принадлежащие нашей сети сервисных центров, оснащены новейшим оборудованием и инструментом, что позволяет нам выполнять ремонт тормозных систем разной степени сложности. Наши специалисты имеют большой практический опыт, который гарантируют, что все диагностические и ремонтные работы будут произведены в соответствии с технологическими требованиями изготовителей автомобилей SsangYong. Автовладельцы могу приобрести у нас на складе оригинальные запчасти или аналоги с сертификатом качества и гарантией от производителя.
Переключение передач и тормозная система
Переключение передач при ручном режиме управления, Переключение передач и тормозная система
ПЕРЕКЛюЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Переключатель передач на рычаге селектора
Переключение передач можно выполнять нажатием данного
переключателя после того, как рычаг селектора будет переведен
Кнопки переключателей на пульте ДУ рулевого
Переключатель передач на рычаге селектора
Торможение двигателем
Для использования режима торможения двигателем сначала вклю-
чите ручной режим, а затем при помощи переключателя прейдите
на следующую более низкую передачу.
ПЕРЕКЛюЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ ПРИ РУЧНОМ РЕЖИМЕ УПРАВЛЕНИЯ
Если рычаг селектора перевести в положение
движения, происходит переключение передач на одну ступень вниз.
• После каждого нажатия отпускайте кнопку переключателя. Если
нажать и удерживать кнопку, переключение может быть выполнено
с пропуском нескольких передач.
• Резкое торможение двигателем может привести к нарушению курсо-
вой устойчивости автомобиля. Не выполняйте резкое торможение
двигателем, особенно при движении по заснеженным дорогам или
дорогам со скользким покрытием.
Для предотвращения ударных нагрузок в механизмах трансмиссии и защи-
ты системы в некоторых случаях при переводе рычага селектора в поло-
переключение на более низкую передачу не производится.
более низкая передача
более высокая передача
Индикатор «М»:
ручной режим
Переключение передач и тормозная система
x1000rpm
ПЕРЕКЛюЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
• Положение для движения, при котором не допускается
переключение на третью или четвертую передачу. Ре-
жим движения на 2-й передаче следует выбирать, ког-
да требуется большое усилие для движения на подъ-
ем, а также для использования эффекта торможения
двигателем при движении на затяжном спуске.
• В этом положении в коробке может быть включе-
на только первая передача. Используйте данный
режим для движения по пересеченной местности,
горным дорогам и на крутых подъемах. Данный
режим также обеспечивает возможность исполь-
зования эффекта торможения двигателем.
• Данный режим следует выбирать для движения
в обычных условиях по дорогам с хорошим покры-
тием. В этом режиме происходит автоматическое
переключение передач с 1-й по 4-ю в зависимости
от скорости движения автомобиля.
• В этом режиме происходит автоматическое
переключение передач с 1-й по 3-ю в зависимости
от скорости движения автомобиля. В этом режиме
можно использовать эффект торможения двигате-
лем при движении на спуске.
• В этом режиме происходит автоматическое
переключение передач с 1-й по 5-ю в зависимости
от скорости движения автомобиля. Данный режим
следует выбирать для движения в обычных усло-
виях по дорогам с хорошим покрытием.
ИНДИКАТОР ВКЛюЧЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ НА КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ
Включенная передача при
ручном режиме управления
• При нажатии и удержании кнопки ручного переключения передач
переключение может происходить с пропуском одной или нескольких
ступеней. Отпускайте кнопку переключателя после каждого нажатия.
• Переключение на более высокую передачу можно выполнять только
после того как будет достигнуто максимальное ускорение на ранее
включенной 1-й, 2-й, 3-й и 4-й передаче.
• В случае приложения повышенного усилия при переключении в руч-
ном режиме переключения на другую передачу может не произойти.
Рекомендуется выполнять все операции мягко и плавно.
• Не переключайтесь резко на низшие передачи (3-ю, 2-ю или 1-ю),
когда автомобиль движется на высокой скорости (режим D или
4-я передача) При этом можно потерять контроль над автомобилем,
сбить человека или врезаться в какой-либо объект (особенно при
движении по скользкой дороге).
• Превышение максимальной расчетной скорости для низших передач
во время движения на одной из них может привести к выходу короб-
ки передач из строя.
Зимний (w)/стандартный (s) режим, Переключение передач и тормозная система
x1000rpm
ПЕРЕКЛюЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Переключатель режимов
ЗИМНИЙ (W)/СТАНДАРТНЫЙ (S) РЕЖИМ
Зимний режим (W)
• Для выбора зимнего режима нажмите кнопку
режимов. На комбинации приборов загорится индикатор
активации зимнего режима.
• При включении данного режима можно осуществлять трогание
с места на второй передаче (как вперед, так и назад). Этот режим
рекомендуется использовать при трогании на скользкой дороге.
Обычный режим (S)
• При нормальных условиях движения используйте обычный
Трогание с места на 2й передаче переднего/заднего
1. Нажмите переключатель режимов со стороны буквы
выбора зимнего режима.
2. Установите рычаг селектора в положение
и убедитесь, что
3. Теперь трогание автомобиля можно осуществлять со второй
4. Для трогания с места на второй передаче заднего хода
установите рычаг селектора в положение
Зимний режим
При включении данного режима можно осуществлять трогание с места
на второй передаче (как вперед, так и назад). Этот режим рекомендуется
использовать при трогании на скользкой дороге.
• Даже если рычаг селектора находится в положении
биль может скатываться назад под уклон в зависимости от крутизны
склона, в этом случае необходимо нажать педаль тормоза.
При нормальных условиях дви-
жения используйте обычный
режим и зимний режим — при
движении на скользкой дороге.
Безопасный режим (автоматическая коробка передач), Отмена настроек безопасного режима, Признаки активации безопасного режима
Переключение передач и тормозная система
ПЕРЕКЛюЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
ОТМЕНА НАСТРОЕК БЕЗОПАСНОгО
Для отмены настроек безопасного режима
1. Припаркуйте автомобиль и установите рычаг селектора
2. Заглушите двигатель и подождите не менее 10 секунд.
3. Запустите двигатель.
Признаки отмены безопасного режима
• Если после описанных выше действий автомобиль возвращается
к нормальному режиму управления, неисправности устранены.
• Если при движении в режиме
только вторая передача. В этом случае необходимо проверить
автомобиль в салоне дилера Ssangyong или в авторизованном
сервисном центре Ssangyong.
БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ (АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)
В случае возникновения в коробке передач неисправностей электри-
ческих или механических компонентов активируется безопасный ре-
жим, который обеспечивает минимально необходимые условия для
продолжения движения и защиту трансмиссии от повреждения.
На возникновение неисправностей в коробке передач могут указы-
вать следующие признаки:
• сильный толчок при перемещении рычага селектора;
• уменьшение тягового усилия при движении на высоких скоро-
SsangYong Kyron – вне правил
SsangYong Kyron дебютировал в середине 2005 года. Работы над корейским внедорожником стартовали в 2002 году, когда компания еще сотрудничала с Daimler-Benz. Однако, в конце 2004 года Саньенг стал частью китайской корпорации SAIC. Экспансия в Европу началась в 2006 году.
Очевидные достоинства модели: приемлемое базовое оснащение, достаточно прочная конструкция и умелое сочетание практичности классического SUV с функциональностью внедорожника.
И все же, конструктивно Кайрон ближе к внедорожникам. Кузов закреплен на лестничной раме, а система полного привода имеет понижающий ряд. В то время нечто подобное предлагал только Suzuki Grand Vitara.
О дизайне модели позаботился Кен Гринли, ранее работавший в австралийском MG. Получилось неплохо, если не считать задние фонари в форме герба. От малопривлекательных элементов избавились в середине 2007 года – во время рестайлинга. Преобразился передний бампер и противотуманные фонари. Фейслифтинг, безусловно, пошел на пользу.
Для российского рынка Сангенг Кайрон с 2006 года собирался в Набережных Челнах на заводе «Соллерс». В конце 2009 года место сборки перенесли во Владивосток – «Соллерс-Дальний Восток». К сожалению, надежность дальневосточных копий существенно снизилась.
Двигатели
Первые Kyron получили 5-цилиндровый турбодизель 2.7 XDi мощностью 163-176 л.с. Чуть позже появились версии с 4-цилиндровым турбодизелем 2.0 XDi отдачей 136-145 л.с. Бензиновый 150-сильный атмосферник объемом 2,3 л предложили после рестайлинга и только в России. Он стал альтернативой единственному доступному у нас 2-литровому дизелю.
Все силовые агрегаты Санг Йонг – модернизированные аналоги Мерседес. Единственный мотор, сохранивший максимальную близость к оригиналу, бензиновый 2.3 л, известный по машинам со звездой как М111.970. Все двигатели имеют привод ГРМ цепного типа.
Дизельным агрегатам присущ характерный мерседесовский недостаток – прикипание топливных форсунок и свечей накаливания, чаще самых дальних. При попытке выкрутить они могут обломиться. Для извлечения придется снимать головку блока цилиндров и высверливать останки. Чтобы избежать неприятностей в дальнейшем, рекомендуется каждые 40 000 км снимать форсунки и свечи накаливания и смазывать посадочные места.
Топливные форсунки (от 22 000 рублей) чувствительны к качеству топлива. Прежде они служили более 200 000 км. В более молодых копиях форсунки нередко приходится менять уже спустя 100-150 тыс. км. В это же время могут отказать и свечи накала (1 000 руб.).
После 50 000 км возможны перебои в работе дизельного двигателя из-за забившегося клапана EGR. Сбои в работе турбонаддува происходят из-за отказа вакуумного модулятора турбины. Забивается фильтр, который следует прочистить или заменить. Турбонагнетатель, как правило, служит более 200 000 км. Стоимость новой турбины – от 35 000 рублей, сменного картриджа – от 12 000 рублей.
В старых агрегатах после 200-250 тыс. км увеличивается вероятность выхода из строя гидронатяжителя цепи ГРМ. Появляется посторонний звук. В машинах свежей сборки натяжитель может выйти из строя при пробеге 30-100 тыс. км.
Бензиновый двигатель, пожалуй, самый надежный. Правда, помпа нередко сдается уже после 20-30 тыс. км. Появляются течь, шум, или обнаруживается люфт шкива. В случае с остальными двигателями Kyron ресурс помпы превышает 100 000 км.
Через 40-60 тыс. км может потребовать замены зашумевший ролик или демпфер натяжителя приводного ремня. Еще одна болячка бензиновых моторов – разрушение кронштейна выхлопной системы.
Зимой эпизодически наблюдается зависание оборотов. Недуг вызван появлением конденсата во впускной системе и обмерзанием дроссельного узла. С данной особенностью хорошо знакомы владельцы старых Мерседес.
В редких случаях после 100-150 тыс. км встречается пробой прокладки головки блока. При вскрытии обнаруживается дефект литья.
Коробка передач
Первые Кайроны агрегатировались исключительно 5-ступенчатыми механикой и автоматом. Бензиновые версии комплектовались либо 5-скоростной МКПП, либо 4-диапазонной АКПП. В июле 2008 года все автоматические трансмиссии уступили место 6-ступенчатому автомату. 5-скоростной автомат оставили только для 2.7 XDi.
Механическая коробка передач – достаточно выносливая, чего не скажешь о системе сцепления. Если сам диск гарантированно прослужит более 100-150 тыс. км, то выжимной гидравлический подшипник не протянет и 100 000 км. Его стоимость около 5 000 рублей, а полного комплекта сцепления – более 16 000 км.
5-ступенчатая АКПП, пожалуй, самая надежная из всех автоматических трансмиссий. Коробка широко использовалась в автомобилях Мерседес и имеет номенклатурное обозначение 722.6. Ее ресурс до первого ремонта – более 200-250 тыс. км. Среди распространенных неисправностей можно выделить: течь масла через разъем, выход из строя электроплаты и износ гидротрансформатора.
4-скоростной автомат был разработан австралийской компанией BTR специально для СсангЙонг еще в 1989 году. Он способен пройти более 150-200 тыс. км. Далее приходится менять гидротрансформатор и перебирать гидроблок.
6-диапазонный автомат оказался самым уязвимым. Он представляет собой современную модификацию 4-скоростной BTR. К сожалению, коробка изводит неисправностями уже после первых 30-60 тыс. км. Чаще всего страдает автомат более нагруженных дизельных версий. Впрочем, есть примеры беззаботной эксплуатации на протяжении 200 000 км. И, тем не менее, неприятности встречаются чаще. Главный недостаток – сильные толчки во время переключений. Кроме того, коробка не терпима к перегреву масла, что отрицательно сказывается на долголетии электрики. Отдельным владельцам даже пришлось столкнуться с разрушением подшипника планетарного ряда. В случае ремонта придется потратить около 100 000 рублей.
Единственное, что может продлить срок службы любой из АКПП – регулярная замена масла. Прибегать к данной процедуре следует через каждые 40-60 тыс. км.
Система полного привода
SsangYong Kyron мог быть как полноприводным, так и заднеприводным. Последний вариант официально в Россию не поставлялся.
Систем полного привода две. Первая, AWD - с автоматическим распределением крутящего момента, но без понижающего ряда. Использовалась только в сочетании с 2.7 XDI, поэтому официально не предлагалась.
Вторая, Par Time - жестко подключаемый передний мост с понижающим редуктором. Данная схема была единственно возможной на российских Кайронах.
За подключение колес отвечают хабы – муфты. Управление осуществляется вакуумной системой. Проблемы с подключением могут возникнуть из-за утечек в системе. Кроме того, спустя 80-100 тыс. км выходят из строя сами хабы. В систему попадает влага, и муфта ржавеет.
Нередко при использовании полного привода на сложном бездорожье разрушается кронштейн крепления переднего моста. При наличии на борту автомата, дефект попутно приводит к повреждению трубок охлаждения трансмиссионной жидкости. Точку крепления можно доработать, перераспределив нагрузку. После профилактики проблем не встречается.
Трансмиссия корейского внедорожника довольно нежная. При частых выездах на бездорожье растягивается цепь в раздаточной коробке. Сама раздатка может закапризничать из-за обрыва проводки или коррозии контактов разъема исполнительного мотора. Не любит нагрузок и дифференциал переднего моста.
После 50 000 км могут потечь сальники трансмиссии. Сальник переднего левого привода может потерять герметичность уже после первых 10 000 км.
Элементы трансмиссии требуют регулярного технического обслуживания. Помимо традиционной замены жидкостей необходимо шприцевать крестовины карданного вала.
Ходовая
На передней оси установлена независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, а на задней – неразрезной мост. Версии с постоянным полным привод AWD сзади имеют многорычажную подвеску.
Шаровые опоры передней оси порой сдаются после 30-60 тыс. км. Позже были выпущены усиленные шаровые, ресурс которых увеличился до 100 000 км. Сравнительно быстро выходят из строя и сайлентблоки передних нижних рычагов - в нижних точках крепления стоек стабилизатора (после 40-80 тыс. км).
Амортизаторы служат более 100-150 тыс. км, а вот пружины могут просесть уже спустя 20-30 тыс. км.
Верхний сальник рулевой рейки может потечь через 50-80 тыс. км, а рейка нередко начинает стучать после 100 000 км. Стоимость новой рейки – от 18 000 рублей. После 20-70 тыс. км порой обнаруживается люфт в нижнем рулевом валу. Набивка смазки помогает ненадолго. Вал приходится менять.
Со временем закисают тросы стояночного тормоза.
Кузов
Предыдущие модели Санг Енг страдали от чрезмерной коррозии. Kyron, как правило, не дает столь сильных поводов для беспокойства. С возрастом, рыжие пятна можно обнаружить лишь по краям дверей и крыльев. Поверхностная коррозия наблюдается на раме, элементах подвески и трансмиссии. Более интенсивно ржавеют детали выхлопной системы.
После 30-50 тыс. км могут разрушиться точки крепления кузова к раме - чаще всего передние. Кроме того, порой растрескивается передняя часть кузова. Проблема характерна для автомобилей, регулярно выезжающих на бездорожье. Разрушившиеся элементы проваривают.
Электрика
Более старые экземпляры практически не страдают заболеваниями электроники и систем управления. Владельцы российских Кайрон, напротив, отмечают короткий срок службы ламп наружного освещения. Не отличаются долговечность и часы на передней панели, которые порой приходится менять по несколько раз.
С возрастом отгнивают контакты фонаря подсветки государственного номера. Кроме того, может зашуметь и выйти из строя обгонная муфта генератора – от 2 000 рублей.
Заключение
SsangYong Kyron - универсальный и сравнительно доступный автомобиль, который можно приобрести за 400 000 рублей. Однако, не стоит рассчитывать на беззаботную эксплуатацию. А выезды на бездорожье существенно сокращают срок службы трансмиссии.
Уважаемы Stavic-оводы!
Поделитесь опытом владения, а более конкретно интересует поведение педали тормоза. У себя при нажатии могу упереть педаль в пол. Если несколько раз на заведенной машине нажать на педаль, то она поднимается, но если продолжать держать, по медленно проваливается в пол (похоже как при перепускании главного тормозного). Говорил о проблеме на ТО10 и ТО20. Был у разных ОД, оба сказали, что для Ssangyong (для всех моделей, а не только для Stavic) такое поведение педали нормально, у всех она мягкая, вялая и проваливается. На ТО20 должны были бы поменять тормозную жидкость, соответственно с прокачкой тормозов. После ТО разницы я не заметил. Получается, что либо это действительно особенность моей машины (или как говорят всех Ssangyong), либо мне ничего не меняли/не прокачивали.
Вопрос - действительно ли это проблема на всех машинах? Правду ли говорят в сервисе ОД?
Сейчас есть стойкое желание пойти в гараж к "дяде Васе" и чтоб прям при мне прокачал (вероятно так и сделаю), но параллельно хотелось бы услышать что творится у других владельцев.
Уважаемы Stavic-оводы!
Поделитесь опытом владения, а более конкретно интересует поведение педали тормоза. У себя при нажатии могу упереть педаль в пол. Если несколько раз на заведенной машине нажать на педаль, то она поднимается, но если продолжать держать, по медленно проваливается в пол (похоже как при перепускании главного тормозного). Говорил о проблеме на ТО10 и ТО20. Был у разных ОД, оба сказали, что для Ssangyong (для всех моделей, а не только для Stavic) такое поведение педали нормально, у всех она мягкая, вялая и проваливается. На ТО20 должны были бы поменять тормозную жидкость, соответственно с прокачкой тормозов. После ТО разницы я не заметил. Получается, что либо это действительно особенность моей машины (или как говорят всех Ssangyong), либо мне ничего не меняли/не прокачивали.
Вопрос - действительно ли это проблема на всех машинах? Правду ли говорят в сервисе ОД?
Сейчас есть стойкое желание пойти в гараж к "дяде Васе" и чтоб прям при мне прокачал (вероятно так и сделаю), но параллельно хотелось бы услышать что творится у других владельцев.
Не замечала таких особенностей, педаль тормоза работает отлично! Предстоит на днях ТО20, поменяют жидкость с прокачкой, после напишу как в работе.
SSANGYONG STAVIC S3D4A21
Сколько технических жидкостей и какое масло подходит для СаньЕнг Кайрон
SsangYong Kyron – внедорожник от южнокорейского автопроизводителя. Выпускался с 2005 года на протяжении десяти лет. Благодаря умеренной стоимости часто встречается на российских дорогах. С 2010 года сборка проводилась во Владивостоке.
- Пятиступенчатой механикой;
- Четырех или пятиступенчатым автоматом.
Продлить срок службы агрегатов и авто в целом поможет правильное обслуживание. Не стоит пренебрегать заменой смазочных материалов.
Рекомендуемые масла и количество жидкостей в SsangYong Kyron
Место заправки/смазки
Наименование масла/жидкости
Вязкость: Список МВ No. 224,1
Сколько и что заправлять в СаньЕнг Кайрон
Обьем топливного бака – 75 л. Вид горючего зависит от типа двигателя – бензин АИ – 95 или ДТ.
Согласно регламенту замена моторного масла должна выполняться каждые 50 тысяч км. На практике ситуация обстоит по-другому. Смазка уже при пробеге 15 тысяч км становится не пригодной к дальнейшему использованию, поэтому следует ее заменить на новую.
Предпочтительной является синтетика. Она длительное время сохраняет свои свойства. Подойдет жидкость класса АСЕА A3/B4. Марка -TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W30. Обьем заправки от 7,5 до 9,0 л в зависимости от типа двигателя.
Как только внедорожник преодолел 40 тысяч км, необходимо заменить антифриз. Также процедура выполняется в обязательном порядке один раз в три или пять лет. Если применяется жидкость класса G11, то она быстрее теряет полезные свойства. G12 может эксплуатироваться до 5 лет.
Замена трансмиссионного масла в МКПП согласно рекомендациям производителя проводится каждые 60 тысяч км или один раз в 4 года. Применяется синтетическая жидкость Motul ATF 6 или Liqui Moly Top Tech ATF 1600. Объем заправки:
- Z6 – 3,9 л;
- LF 17 – от 2,88 до 2,9.
Для АКПП интервал замены 40 тысяч км. Используется оригинальное масло Ssangyong (ATF DEXRON II).
Применяется оригинальная жидкость Ssangyong DOT4. Замена выполняется один раз в два года. При необходимости можно и раньше.
Какую тормозную жидкость заливать в SsangYong, сколько литров
Тормозная жидкость, как и другие смазочные материалы, требует периодической замены. Это связано с потерей качеств, в процессе эксплуатации теряются. Так, процесс замены тормозной жидкости на СсангЙонг Кайрон достаточно простой.
Видеоматериалы
Видео расскажет, как быстро и правильно сменить тормозную жидкость в автомобиле, а также поведает о нюансах и хитростях процесса
Процесс замены
Тормозная система на SsangYong Kyron имеет два контура, они полностью изолированы друг от друга и разделяются на стояночную и рабочую. Такое их применения на авто обеспечивает повышенную безопасность управления автомобилем. В обязанность каждого водителя вменяется следить за их техническим состоянием и вовремя проводить регламентное ТО и менять жидкость. Как заменить тормозную жидкость (ТЖ) на СсангЙонг Кайрон покажем в наглядной фото инструкции.
Инструменты и расходники необходимые для замены ТЖ:
- новая тормозная жидкость;
- ветошь;
- ключ размером «на 10»;
- прозрачный шланг и ёмкость.
Для быстрой и успешной замены ТЖ и прокачки тормозов необходимо привлечь помощника, а действия по замене осуществлять на смотровой яме или эстакаде.
Итак, смена жидкости предусматривает также прокачку тормозной системы, поэтому рассмотрим сразу два вопроса в одной теме. Последовательность действий, направленная на смену тормозной жидкости в СсангЙонг Кайрон независимо от года выпуска и модели кузова:
- На всякий «пожарный», рекомендуется демонтировать минус-клемму с аккумулятора.
- При помощи груши выкачиваем старую жидкость с бачка.
![]()
- После этого, наливаем в бачок новую жидкость, и приступаем к прокачке тормозной системы.
- Поскольку контуры тормозной системы расположены по диагонали, то схема прокачки следующая: Задний левый — Передний правый — Задний правый — Передний левый.
![]()
- Теперь, необходимо очистить штуцер для прокачки тормозной системы от грязи и прочих нежелательных предметов. А затем, демонтировать резиновый защитный колпачок штуцера.
- Берем ключ на 10 и послабляем затяжку штуцера.
![]()
- Надеваем на штуцер трубку, а другой конец отправляем в емкость, куда будет вытекать старая тормозная жидкость.
![]()
- Качаем педаль тормоза 3-4 раза с интервалом в 1-2 секунды. При этом вместе с жидкостью может выходить и воздух. После прокачки затягиваем штуцер и потом отпускаем. Делаем так несколько раз, пока не выйдет старая жидкость с контура.
![]()
- Такую процедуру проводим с каждым цилиндром.
После проведения работ необходимо закрутить штуцер и надеть резиновый защитный колпачок.
Конструкция и варианты привода SsangYong Kyron
Здесь мы рассмотрим виды привода Кайрона и постараемся отметить сильные и слабые стороны связанные с эксплуатацией этих систем.
Какой привод на Кайроне
Видов привода на этом автомобиле всего два: полный Part Time (подключение по требованию) и задний. Машины с задним приводом появились в продаже в России только в июле 2013 года, до этого можно было купить только полноприводный Саньенг Кайрон.
Внедорожник с моноприводом вызвал немало споров среди автолюбителей. Мнения разделились практически на противоположные. С одной стороны тяжелый автомобиль потерял часть своих возможностей по проходимости. С другой значительно выиграл в экономичности и, конечно, цене.
Он стал одним из самых недорогих в своем классе. Его цена в первый месяц продаж составила 699 000 рублей, в то время как за самый дешёвый вариант с полным приводом нужно было отдать 829 000. Эта модификация и является наиболее распространенной.
Дифференциал SsangYong Kyron
Конструкция привода
Полный привод на Ссанг Йонг Кайрон реализован по классической технологии Part Time. В этой конструкции крутящий момент передаётся на все четыре колеса автомобиля по требованию. Задний привод на Кайроне используется постоянно. Подключение передних колес происходит при помощи раздаточной коробки. Она имеет три режима работы:
Режим выбирается при помощи переключателя. Переключение в режим 4H должно производиться на скорости не более 70 км/ч. Не рекомендуется в этом режиме двигаться быстрее 80 км/ч. Полный привод на Кайроне не предназначен для использования на дорогах с гладким покрытием и больших скоростях. Особенностью системы Part Time является отсутствие межосевого дифференциала, в поворотах на высокой скорости, при разных угловых скоростях колёс трансмиссия испытывает высокие нагрузки, которые приводят к её повышенному износу.
Передний привод Саньенг Кайрон подключается при помощи вакуумных муфт расположенных на передних колёсах. Когда включен режим 2H в системе создаётся вакуум, который держит муфты в отключенном состоянии. При включении режимов 4H и 4L, система отключается и автомобиль становится полноприводным.
Обслуживание и неисправности
На Саньенг Кайрон, как и на другие модели этого производителя устанавливается привод от компании BorgWarner, широко известной во всём мире. Она специализируется на производстве трансмиссии, деталей двигателя, охлаждения, КПП, турбокомпрессоров и многого другого. Её клиентами являются такие марки как Honda, Renault, Audi, Mersedes. В целом трансмиссию Кайрона можно назвать надёжной. Проблемы редки и связаны, как правило, с тяжёлыми условиями эксплуатации и несвоевременным техническим обслуживанием.
Вакуумные хабы переднего привода SsangYong Kyron
Самые распространенные неисправности системы привода Кайрона:
- Не включается полный привод
- Не выключается передний
- Посторонние звуки и хруст при движении
Проблемы чаще всего связаны с вакуумными хабами, установленными на передних колесах. Их конструкция позволяет включать полный привод из салона автомобиля. К сожалению, на этом их достоинства заканчиваются. По надежности они значительно уступают механическим.
Обслуживание трансмиссии Ssang Yong Kyron включает диагностику и замену вышедших из строя деталей и узлов. Если делать это своевременно, можно сэкономить значительное количество денег на ремонте привода. Нужно отметить что состояние всей системы зависит от состояния ШРУСов и их пыльников. При повреждении последних их нужно заменить как можно быстрее. При попадании грязи в шарниры они выходят из строя очень быстро. Обычно такая проблема чаще грозит внешним шарнирам чем внутренним. Остальные части конструкции менее подвержены износу и разрушению.
SsangYong Kyron с пробегом: все его недостатки
Для российского рынка SsangYong Kyron с 2006 года по 2009 год собирался на заводе Sollers в Набережных Челнах, а затем (и вплоть до 2014 года) производился во Владивостоке. Все моторы в гамме — с мерседесовской родословной. Кайроны с пятицилиндровым дизелем 2.7 (175 л.с.) и бензиновой «шестеркой» 3.2 (220 л.с.) официально у нас не продавались. До рестайлинга 2007 года, подправившего спорный дизайн, Kyron был доступен только с одним двигателем — четырехцилиндровым турбодизелем 2.0 (141 л.с.). А затем добавилась бензиновая атмосферная «четверка» 2.3 (150 л.с.).
Помимо 5-ступенчатой механики Dymos дорестайлинговые внедорожники оснащались 4-ступенчатым австралийским автоматом BTR либо мерседесовским 5-ступенчатым серии 722.6. А на модернизированных появилась более свежая, 6-ступенчатая модификация коробки BTR.
Подавляющее большинство автомобилей — полноприводные (хотя заднеприводными могут быть версии с обоими моторами). Полноприводных трансмиссий существует две, но версии AWD с автоматическим подключением передка и без понижающего ряда у нас официально не предлагалась — только Part Time с жестким подключением переднего моста и понижающим редуктором. Такие внедорожники, равно как и моноприводные версии, имеют неразрезной задний мост, тогда как оснащенные трансмиссией AWD — многорычажную подвеску. Спереди — независимая подвеска на двойных поперечных рычагах.
В каких местах он ржавеет?
- Металл неплохо противостоит коррозии, хотя возраст берет свое — у ранних экземпляров ржавчина зачастую наблюдается на отбортовках крыльев, кромках дверей, капота и багажника.
- Рама может выглядеть хуже, в возрасте 8–10 лет сдавшись поверхностной коррозии. А ее номер в районе правого переднего колеса перестает читаться и того раньше — обработка антикоррозионными составами не помешает.
- Хуже всего, что от нагрузок в кузове появляются усталостные трещины: возле точек крепления к раме, на брызговиках в местах установки кронштейна аккумулятора или топливного фильтра. Проблемы устраняются сваркой, но лучше загодя усилить конструкцию слабых мест кузова.
- Спустя 8–10 лет отгнивают контакты фонаря подсветки номерного знака.
- Быстрее всего сколы начинают цвести на крае крыши возле ветрового стекла.
- Через 8–10 лет растрескивается изоляция проводов в жгутах, идущих от стоек в двери, - из-за этого, например, может перестать работать привод зеркал.
В двигатель много придется вложить?
Двухлитровый турбодизель D20DT обычно ходит не менее 300 тысяч км, отличается топливной экономичностью, но расплачивается присущими мерседесовским дизелям проблемами. Например, прикипанием форсунок и свечей накаливания. Такие свечи при демонтаже нетрудно обломить — для профилактики рекомендуется раз в 50 тысяч км извлекать их и смазывать посадочные места. Сами же свечи, как и недешевые форсунки (по 20 тысяч рублей каждая), стоит менять раз в 150 тысяч км.
Ремень ГРМ служит 140–150 тысяч км, но его гидронатяжитель (2000 рублей) может сдаться уже через 40–50 тысяч км — это сопровождается характерным звуком.
Могут подвести уплотнения теплообменника. Их состояние нужно регулярно контролировать: при негерметичности масло смешивается с антифризом. Также ахиллесовой пятой является натяжной ролик приводного ремня, который может начать подклинивать уже на 30 тысяч км. Нередки перебои в работе двигателя, связанные с забившимся через 60–80 тысяч км клапаном EGR, либо сажевым фильтром — тот и другой больше страдают от езды по пробкам. Турбина довольно надежная и ходит более 200 тысяч км — главное, перед остановкой мотора давать ей остыть.
Атмосферная бензиновая «четверка» G23D объемом 2,3 литра надежней дизеля, хотя и обладает незначительными изъянами. Основное внимание нужно уделять системе охлаждения: периодически её промывать и менять термостат. Ресурс помпы так же порой не превышает 50 тысяч км. После 150 тысяч случается, что прокладку ГБЦ пробивает даже без перегрева.
Так же как и на дизельной версии, ролик приводного ремня способен зашуметь спустя 50–60 тысяч км. Из незначительных поломок можно выделить выход из строя датчиков кислорода и массового расхода воздуха.
А самые частые места протечек масла — через прокладку клапанной крышки и задний сальник коленчатого вала.
Коробки передач долго ходят?
Пятиступенчатая механика Dymos, являющаяся родственником семейства коробок американской компании BorgWarner — самая беспроблемная. Разве что после 100 тысяч км случаются течи сальников, а от серьезных нагрузок на пробеге 120 тысяч км может загудеть подшипник первичного вала. Не слишком вынослив выжимной подшипник (7000 рублей), порой изнашивающийся уже к сотне тысяч км. Диск сцепления выдерживает 100–150 тысяч км. Оригинальный комплект обойдется более чем в 20 тысяч рублей — есть смысл сэкономить, выбрав более доступную продукцию от любого именитого производителя.
Четырехступенчатый автомат М74 австралийской фирмы BTR (бывшего отделения компании BorgWarner), появившийся ещё в 1989 году, надежен. Правда его характер из-за малого числа передач оставляет желать лучшего, как и расход топлива. Больше всего коробка страдает от перегрева. А из-за забивания фильтра продуктами износа случается масляное голодание: насос не в состоянии обеспечить нужное давление масла, и фрикционы ускоренно изнашиваются, особенно при активной манере езды. Коробку нужно обслуживать хотя бы раз в 50–60 тысяч км.
Шестиступенчатый автомат М78 — дальнейшее развитие четырехступенчатой конструкции М74. Агрегат появился в 2008 году уже под новым брендом DSI и покровительством китайский фирмы Geely. И оказался капризней четырехступки: пинки могут наблюдаться уже через 60–70 тысяч км. Проблемы часто создает гидротрансформатор, а иногда случается и разрушение подшипника планетарного ряда — устранение такой поломки влетит в копеечку (около 100 тысяч рублей). Проблемы с давлением масла при забитом фильтре никуда не делись, а перегрев отрицательно сказывается на продолжительности жизни управляющей электрики. Этой коробке показана еще более частая замена масла — раз в 40–50 тысяч км.
Пятиступенчатая АКП серии 722.6 мерседесовской разработки тоже не идеальна. Основная проблема — слабая электрика во главе с платой (ценой до 20 тысяч рублей), которая вместе с датчиками скорости, соленоидами блокировки трансформатора и скоростей и регулятором давления страдает от горячего и грязного масла. Уплотнения разъемов со временем дубеют и начинают пропускать масло в ЭБУ. С устранением проблем лучше не затягивать — можно попасть на капремонт коробки.
Электрика не сбоит?
Электрика проста, и проблем с ней минимум. И они по большей части из-за потери контактов. Через 6–8 лет из-за обрыва проводки между элементами под обивкой перестает работать обогрев сидений. А спустя 8–10 лет отгнивают контакты фонаря подсветки номерного знака, и растрескивается изоляция проводов в жгутах, идущих от стоек в двери, — из-за этого, например, может перестать работать привод зеркал. Регулярно перестают работать часы на передней панели. Замена обойдется в 2000 рублей, но несложно и перепаять компоненты на плате.
Сколько выдержит полный привод?
Подключаемый полный привод Part Тime не рассчитан на большие и частые нагрузки. Поэтому если регулярно используете внедорожник по прямому назначению, замену жидкостей в элементах трансмиссии и шприцовку карданного вала нужно проводить как можно чаще. Также в условиях сложного бездорожья страдает кронштейн крепления переднего моста, что влечет за собой и повреждение трубок охлаждения автоматической трансмиссии — если этого пока не произошло, место их крепления лучше перенести.
Муфты подключения передних колес (по 15 тысяч рублей) наименее надежны у дорестайлинговых версий старше 2007 года. Механики советуют менять их на более долговечные от родственника SsangYong Musso. Через 100 тысяч километров хабы часто ржавеют при попадании в них влаги. А вакуумная система, управляющая процессом их подключения, со временем перестает функционировать из-за утечек. Через 50–70 тысяч км могут сдаться и сальники трансмиссии — первым, как правило, у левого переднего привода.
В рулевом управлении недолговечней всего наконечники — способны износиться за 30–50 тысяч км. Через 60–80 тысяч км может появиться стук из-за люфта в рулевом валу. Если износ не сильный, на время помогает набивка сочленений новой смазкой. После 100 тысяч км у рулевой рейки может потечь верхний сальник и появиться стук, вызванный износом втулок. Новая рейка стоит 25 тысяч рублей, хотя можно купить и восстановленную в заводских условиях — такая обойдется более чем вдвое дешевле.
У раздаточной коробки растягивается цепь (ремонт обходится от 20 до 50 тысяч рублей). В разъемах исполнительных сервоприводов управления режимами пропадают контакты, а на экземплярах старше 2009 года ненадежен и сам блок управления раздаткой. Не любят нагрузок дифференциалы обоих мостов (новые обойдутся в сумму от 70 тысяч рублей, но при желании возможно найти подержанные в живом состоянии).
При износе подвесного подшипника и крестовины официально предписано менять карданный вал в сборе (от 22 тысяч рублей). Но специализированные фирмы освоили его восстановление, что обойдется в разы дешевле.
А подвеску дорого перебирать?
Самое неудачное место подвески — шаровые опоры передних рычагов. Конструкция такова, что при износе сочленения палец на ухабе может выскочить из обоймы — колесо подламывается, часто деформируя верхний рычаг и обламывая привод. Причем на версиях старше 2012 года такое могло случиться после пробега всего 20–40 тысяч км. Впоследствии шаровые опоры доработали, и они стали выдерживать не менее 60–80 тысяч км. Усиленные опоры (по 2000 рублей) разумно использовать при ремонте внедорожников всех лет выпуска — и менять их при малейшем люфте.
Передние ступицы (по 20 тысяч рублей оригинальные, хотя аналоги можно найти втрое дешевле) приходится менять при выходе из строя не только подшипника, но и датчика ABS. За 3–5 лет часто закисают тросики стояночного тормоза, а без регулярного обслуживания — и сам механизм.
Cайлентблоки передних нижних рычагов могут износиться за 60–80 тысяч км. Амортизаторы, как правило, переживают рубеж в 100 тысяч км, тяги моста держатся в полтора-два раза дольше. А вот пружины в задней зависимой подвеске слабы — даже без езды с загрузкой могут сильно просесть или лишиться крайних витков через 30–50 тысяч км. Оригинальные сравнительно недороги (по 3000–4000 рублей), но для замены можно использовать пружины от автомобилей Chevrolet Niva или Kia Sorento. Обычно они держатся дольше.
В салоне тоже полно проблем?
- Дизайн интерьера что до, что после рестайлинга — на любителя. Отделочные материалы — в меру долговечные, хотя окрашенный салонный пластик легко царапается и затирается.
- Регулярно перестают работать часы на передней панели. Замена обойдется в 2000 рублей, но несложно и перепаять компоненты на плате.
- Электрика проста, и проблем с ней минимум. И они по большей части из-за потери контактов.
- Через 6–8 лет из-за обрыва проводки между элементами под обивкой перестает работать обогрев сидений.
- Набивка сидений продавливается и теряет форму за 5–7 лет. Да и скрипов в салоне хватает.
Покупать или нет?
SsangYong Kyron — один из самых доступных внедорожников на рынке. Десятилетний рестайлинговый экземпляр можно купить менее чем за 400 тысяч рублей — дешевле только «китайцы» и УАЗы с Нивами. Однако бесхлопотного совместного существования не ждите — даже если найдете машину, которую своевременно обслуживали и почти не гоняли по бездорожью. Если Kyron нравится вам так сильно, что предстоящие проблемы не отпугивают, покупайте. Только возьмите с собой на осмотр экземпляра нашу статью как шпаргалку.
Читайте также: