Снять с ручника мерседес glk
"Ручник" CLS 218 (GLK X204) Неохотно возвращается педаль при снятии с "ручника". Возвращаем работоспособность.
Распространённая неприятность W218 и X204 (вполне вероятно и других мэрсов 2012-2016х годов) — неохотный возврат педали стояночного тормоза. С приходом холодов это нарушение функциональности усугубляется и зачастую приходится помогать рычагу ногой. Доставляет неудобство и вызывает деструктивные эмоции. Это же Мерседес! Ну как так может быть?!
Решился добраться до этого устройства и разобраться в причинах такого поведения.
В очередной раз меня удивил Мерседес. Снимаю шляпу перед конструкторами MB!
Объяснить устройство сложно, нужно его видеть. Снял видео, где попытался объяснить работу механизма. На видео высказываю предположения об удлинении рубашки троса, однако делать этого не надо. Это были размышления и поиск возможных путей решения задачи.
Устранить поломку можно не прибегая к снятию устройства.
Неприятность кроется в тормозном механизме. На видео объяснял принцип его работы
Очевидно в него производителем закладывается смазка, которая со временем деградирует и становится избыточно вязкой. Усугубляется это низкими температурами. Теперь понятно почему в прогретом автомобиле механизм стояночного тормоза работает исправно.
На холоде же загустевшая смазка подхватывает за барабаном пружину и не даёт ей разблокировать тормозной барабан. Значит нужно добавить в неё утраченных легколетучих фракций. Этим и займёмся.
Что нужно сделать?
Снимаем карту над педалями. К слову, на всю.операцию потребуется лишь один инструмент — головка Torx 25я.
Откручиваем три винта. Далее придётся немного повозиться и быть поосторожней с защёлками и проводами.
На карте с правой стороны установлен датчик климата (у GLK он вставлен в печку, мешать не будет). Проворачиваем его против часовой стрелки на 90° и вынимаем, снимаем лампу подсветки, отщёлкиваем разъём OBD (там интересный фиксатор в виде рамки, нужно её сдвинуть в сторону и разъём легко вынимается).
Так же необходимо демонтировать рычаг открытия капота. Он на защёлках, осторожно отгибаем их и проталкиваем вниз.
Затем поворачиваем и продеваем его через посадочное отверстие.
Вынимаем карту.
Теперь необходимо снять пластиковую защиту механизма стояночного тормоза. Сидит она на 2х защёлках по бокам. Снимается несложно.
Следующий шаг — нанесение нескольких капель WD-40 на пружину и тормозной барабан . Визуально увидеть куда необходимо наносить жидкость вряд ли удастся, придётся на ощупь.
Как отрегулировать ручной тормоз на Mercedes Benz GLK?
Ручной тормоз вашего автомобиля является обязательной базовой функцией безопасности в соответствии с правилами дорожного движения, на самом деле, он направлен на то, чтобы остановить ваш Mercedes Benz GLK даже на небольшом уклоне. Он должен быть в дополнение к основным органам управления тормозной системой. Также возможно, что через некоторое время система проводов ручного тормоза ослабнет, и вы точно не пройдете технический контроль или вы почувствуете, что он больше не останавливает вашу машину. Чтобы решить эти проблемы, мы рассмотрим как отрегулировать ручной тормоз на вашем Mercedes Benz GLK . Чтобы это сделать, сначала мы увидим регулировка ручного тормоза на Mercedes Benz GLK , после этого, на втором этапе, как настроить автоматический ручной тормоз, а затем стоимость услуги, выполняемой профессионалом.
Регулировка ручного тормоза на Mercedes Benz GLK?
- На уровне ручного тормоза снимите пластиковую консоль, которая защищает его, с помощью винтов и зажимов Torx.
- После этого вы должны увидеть люк в ручном тормозе, откройте его, чтобы увидеть систему винтов и проводов.
- Вам нужно найти контргайки и ослабить их гаечным ключом, чтобы вы могли изменить натяжение троса.
- Теперь закрутите гайки стопорного механизма с обеих сторон, убедитесь, что вы внесли одинаковые изменения с обеих сторон, чтобы сохранить сбалансированное торможение, и убедитесь, что ручка ручного тормоза вашего Mercedes Benz GLK имеет ход примерно в три паза.
- Затяните контргайки и проверьте фиксацию колесных дисков вашего автомобиля, если все в порядке, вы можете собрать комплект, в противном случае снова затяните стяжные винты, пока не получите оптимальную настройку.
.
Если у вас нет доступа к заслонке ручного тормоза вашего Mercedes Benz GLK, регулировка, вероятно, будет точно такой же, тем не менее, это будет сделано путем прохождения под автомобилем на уровне ручки ручного тормоза. Обязательно перед любыми действиями ставьте машину на подставку.
Как отрегулировать автоматический стояночный тормоз моего Mercedes Benz GLK?
- Обратите внимание, что автоматический ручной тормоз не может быть изменен напрямую, потому что он должен самостоятельно адаптироваться к тормозным колодкам или колодкам вашего Mercedes Benz GLK.
- Тем не менее, вы можете проверить, эффективно ли работает система, поставив автомобиль на стенд и проверив, проехав под ним, что тормозные колодки все еще в хорошем рабочем состоянии.
- Для барабанных тормозов, вероятно, потребуется разобрать тормозные системы, чтобы проверить состояние колодок, мы все рекомендуем вам, чтобы это выполнял профессионал.
- Не забудьте при необходимости заменить тормозные колодки.
Сколько стоит регулировка ручного тормоза Mercedes Benz GLK профессионалом?
Наконец, если вы не чувствуете себя комфортно с этой процедурой, особенно из-за того, что она боится компонента безопасности вашего автомобиля, а именно регулировка ручного тормоза вашего Mercedes Benz GLK , мы сообщаем вам, что вам нужно обратиться к автомеханику, который может отрегулировать ваш ручной тормоз на любой около пятидесяти местной валюты . Если у вас проблемы с вибрации при торможении на Mercedes Benz GLK, не ждите, чтобы обратиться к нашему документу, который касается этой проблемы.
Если вы хотите больше руководств по Mercedes Benz GLK, перейдите на наш Мерседес Бенц ГЛК категория.
Mercedes C180. Замена задних колодок и колодок ручника
По характерной пружине/скобе (вот бы знать, как она правильно называется) безошибочно делаем вывод о том, что на задней оси у нас система ATE. И это прекрасно. У есть нас целый отдельный мануал по замене колодок на ней.
Из существенных отличий можно отметить затруденный доступ к направляющим - там рядом элементы задней подвески, а вывернуть заднее колесо, очевидно, не получится. Поэтому для доступа к нижней направляйке надо озаботиться маленьким ключом, надетым на шестигранник. В нашем случае место было под трещотку на маленький квадрат+голову на 10:
Иногда бывает так, что и под такую конструкцию места не хватает. Или так, что на такой конструкции нельзя развить усилия, достаточного для откручивания направляйки. Так было, например, на BMW 3 E90. В этом случае на шестигранник можно надеть обычный накидной ключ, и ударить по нему молотком. Но вообще, обычно направляющие сильным моментом не затягивают. Ее и сломать, в общем-то, легко. Проверено личным опытом.
Далее снимаем суппорт и размещаем его наверху:
Крайне желательно подвязать его чем-нибудь к элементам подвески, чтобы при дальнейших работах он не упал и не повис на шланге. Также можно сразу вдавить его. Поскольку ручник здесь отдельным механизмом - поршень суппорта просто вдавливается, вращать его не надо. Если с тормозной системой все хорошо, вдавить его можно будет даже просто руками, хотя, конечно, куда профессиональнее использовать для этого специнструмент.
Потом откручиваем скобу (два болта на 18, доступ тоже омерзительный, скорее всего, придется крутить накидным ключом). Потом надо открутить болтик, прижимающий диск к ступице (торкс T35) и снимать диск. А он запросто может прикипеть к ступице, и тогда придется от души колотить по нему молотком. В нашей ремзоне для этого используется молоток весом 1 кг - честно сказать, мой любимый инструмент, уж настолько удачное сочетание ухватистости и веса. Был 1.5 кг - тяжеловат, неудобен, если надо ударить хлёстко - а именно это актуально в работах с подвеской. Когда прикипает от души - пользуем и кувалду 5 кг, но это, по счастью, редко.
Наконец, диск снят, и нашим глазам предстает механизм барабанного стояночного тормоза. Точнее, его часть - в основном он закрыт ступицей:
Основная проблема таких механизмов - все грязное, ржавое, и хрен разберешься, что есть что. Причем последний пункт актуален даже тогда, когда все чистое и блестящее. Но сходу видно не совсем обычное решение - обычно колодки барабанного механизма двигаются в горизонтальном направлении (т.е., "смотрят" фрикционными накладками вперед и назад), а тут - в вертикальном (т.е., накладки "смотрят" вверх и вниз).
В целом, примерно понятно. Трос приходит в переднюю часть, там колодки упираются в раздвигающий механизм и стянуты одной пружиной. В задней части колодки упираются в механизм подведения колодок, и стянуты второй пружиной. К тормозному щитку каждая колодка крепится солдатиком. Надо сказать, механизм довольно простой по сравнению со многими другими.
Пойдем по порядку. Сначала снимаем солдатики. Для этого проворачиваем ступицу, чтобы технологическое отверстие оказалось напротив солдатика. Длинногубцами хватаем солдатик, давим на него и проворачиваем примерно на 90 градусов. Потом пробуем вытащить. Если не получается - снова давим и проворачиваем. Вот как это выглядит (зафоткано, правда, уже при установке нового солдатика, но принцип тот же):
Рано или поздно вытащить его получится, и можно оценить конструктив - он действительно удачный:
Это гораздо удобнее традиционного решения. Обычно есть отдельно солдатик, вставляющийся в тормозной щиток сзади, пружина, ставящаяся спереди, и тарелка с прорезью. Надо надавить на пружину, надеть тарелку на солдатик и провернуть. Обычно получается раза с двадцатого. Здесь же конструктивно это единый элемент, и всё сразу становится гораздо проще. Вот как солдатик фиксируется в тормозном щитке (вид сзади):
Теперь смотрим пристальнее на механизм подвода колодок:
Видно, что пружина расположена между колодкой и тормозным щитком, и доступ туда сомнительный. Зато "усики" пружины в доступе с другой стороны колодок. Самое простое - упереться в этот усик отверткой и давить его до самого выхода из отверстия в колодке. Пружина выйдет довольно легко, и тут главное - не потерять посыпавшийся по полу механизм подвода колодок:
Сами же колодки после этого сзади будут абсолютно свободны:
Теперь надо снять аналогичную пружину в передней части. Она расположена спереди, так что это будет проще сделать. После этого колодки можно снимать и начинать ставить новые. Делать это можно по-разному, но наиболее простым мне показалтся такой маршрут:
- сначала соединить задние части колодок тонкой пружиной, которая после установки расположена между колодкой и щитком;
- потом вставить между этими двумя колодками механизм подвода колодок;
- потом надеть колодки на штатное место:
После этого надо накинуть переднюю пружину на верхнюю колодку, а снизу - тянуть подходящим крючком или тонкими длинногубцами:
После этого - ставим солдатики. Процесс мало чем отличается от снятия, поэтому особо описывать его не будем. Всё, механизм стояночного тормоза на месте. Теперь надо накинуть тормозной диск. Диск может сразу не налезть - возможно, потребуется немного сдвинуть механизм стоячного тормоза, отцентровав его. Также стоит вкрутить механизм подвода колодок, чтобы они были максимально сведены. После установки диска надо попробовать зафиксировать его ручником. Диск должен надеваться легко (колодки не должны его касаться), а фиксироваться почти сразу при натяжении. Скорее всего, первое требование выполняться будет, а второе - нет. Тогда надо снять диск и немного развести колодки, вращая механизм подвода. Рано или поздно получится добиться нужного результата, и тогда можно собирать всё обратно:
Читайте также: