Снять руль ситроен ксантия

Обновлено: 06.01.2025

Снятие и установка рулевого колеса

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Аккуратно поддев, снимите центральную накладку рулевого колеса.
3. При соответствующей комплектации отсоедините электропроводку от платы дистанционного управления функционированием магнитолы, расположенной в пазу в верхней части рулевого колеса.
4. Отдайте крепежную гайку и снимите рулевое колесо с вала колонки (при соответствующей комплектации проследите за высвобождением электропроводки из центральной части колеса).

Установка производится в обратном порядке. При соответствующей комплектации проследите за правильностью прокладки электропроводки. Крепежную гайку затяните с требуемым усилием.

Модели, оборудованные подушкой безопасности

Электронный блок управления (ECU) подушки безопасности вмонтирован в сборку рулевого колеса, - постарайтесь не повредить блок в процессе демонтажа последнего.

1. Снимите модуль подушки безопасности (обратитесь к Главе Бортовое электрооборудование).

2. При соответствующей комплектации отсоедините электропроводку от платы дистанционного управления функционированием магнитолы, установленной в пазу в верхней части рулевого колеса.

3. Высвободите контактный разъем электропроводки подушки безопасности из фиксатора на рулевом колесе и рассоедините его.

4. Отдайте гайку крепления рулевого колеса. В процессе снятия колеса с вала рулевой колонки проследите за продеванием электропроводки сквозь его ступичную часть.

5. Перенесите снятое рулевое колесо в место хранения. Постарайтесь не повредить ECU подушки безопасности.

Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
a) Проследите за правильностью прокладки электропроводки;
b) Проследите за соблюдением требуемого усилия затягивания гайки крепления рулевого колеса;
c) Не забудьте установить на место модуль подушки безопасности (обратитесь к Главе Бортовое электрооборудование).

Видео про "Снятие и установка рулевого колеса" для Citroen Xantia

Снятие руля ситроен ксантия Замена рейки на Ксантии Как правильно заменить рулевые тяги в автомобилях Citroen- Peugeot

Снятие и установка рулевого колеса Ситроен Ксантиа

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Аккуратно поддев, снимите центральную накладку рулевого колеса.
3. При соответствующей комплектации отсоедините электропроводку от платы дистанционногоуправления функционированием магнитолы, расположенной в пазу в верхней частирулевого колеса.
4. Отдайте крепежную гайку и снимите рулевое колесо с вала колонки (при соответствующейкомплектации проследите за высвобождением электропроводки из центральной частиколеса).

Модели, оборудованные подушкой безопасности

1. Снимите модуль подушки безопасности (обратитесь к Главе Бортовое электрооборудование).

5. Перенесите снятое рулевое колесо в место хранения. Постарайтесь не повредить ECU подушки безопасности.

Citroen Xantia 1993-1998 Снятие и установка рулевого колеса

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Аккуратно поддев, снимите центральную накладку рулевого колеса. 3. При соответствующей комплектации отсоедините электропроводку от платы дистанционногоуправления функционированием магнитолы, расположенной в пазу в верхней частирулевого колеса. 4. Отдайте крепежную гайку и снимите рулевое колесо с вала колонки (при соответствующейкомплектации проследите за высвобождением электропроводки из центральной частиколеса).

Модели, оборудованные подушкой безопасности

1. Снимите модуль подушки безопасности (обратитесь к Главе Бортовое электрооборудование).

5. Перенесите снятое рулевое колесо в место хранения. Постарайтесь не повредить ECU подушки безопасности.

Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты: a) Проследите за правильностью прокладки электропроводки; b) Проследите за соблюдением требуемого усилия затягивания гайки крепления рулевого колеса; c) Не забудьте установить на место модуль подушки безопасности (обратитесь к Главе Бортовое электрооборудование).

Клуб Citroen C4 Sedan

Снятие руля

В снятии руля без проколов нужна хитрость, ловкость, смекалка, инструмент и необходимость.

Данный пост повествует, как снять подушку безопасности без проколов руля, чтобы поменять кнопки, и о том, как снять руль, в случае смены рулевого колеса и или подрулевого переключателя.

Итак, нужны будут:
Вороток с хорошим плечом, от 25см
Удлинитель на 10см
Переход 1/2" или 3/8" (1/4" будет маловат)
Бита Torx T50 (папа)
Бита Torx T15 (папа) либо Torx T20 (папа)
Прочные спицы или отвертки часовщика (не гнущиеся)

Отвинчиваем два самореза снизу, держат пластиковый кожух защиты кардана рулевого вала.

Снимаем вниз защиту, сверху кожух задираем кверху.
Разблокируем рулевое колесо и поворачиваем руль на 90° и внутри руля нужно спицами отжать пружинки, которые в защелках удерживают подушку безопасности.

Отщелкнуть подушку нужно с двух сторон. Отщелкнув с одной, вращаем руль обратно на 180° и повторяем операцию.

Сняв подушку, не отстегивайте клемму аккумулятора временно!

Выровняйте колеса прямо по ходу движения . И только после этого снимите клемму аккумулятора (рекомендуется для не опытных).
Подождав три минуты, отщелкните клеммник подушки безопасности. Лучше перебдеть, чтобы она не сработала.

Далее, воротком, удлинителем и Torx T50 сорвите болт.
Убедитесь, что удлинителя хватает по высоте, чтобы не повредить кнопки на руле!
Сорвав фиксирующую пасту, отвинтите центральный болт не более трех витков.
И оставив болт в резьбе кардана, сильно дернуть руль на себя .

Потому что иначе, если вы освободите рулевое колесо и кардан от болта, вы обязательно будете дергать руль на себя, чтобы снять, а вместе с рывком можете случайно вырвать клеммы подрулевого переключателя.

Далее болт вывинчивайте до конца.

При установке рулевого колеса, обратите внимание, чтобы зубцы рулевого колеса и кардана совпадали, и не было перекоса.

Для снятия кнопок понадобится так же Torx T15, вывинчиваете 4ре винта в центре рулевого колеса и силой выталкиваете кнопки на себя. Очень туго сидят, сил не жалейте, главное не повредите пластик, хром и пальцы.

Снятие и установка рулевого колеса

Модели, оборудованные подушкой безопасности

1. Снимите модуль подушки безопасности (обратитесь к Главе Бортовое электрооборудование).

5. Перенесите снятое рулевое колесо в место хранения. Постарайтесь не повредить ECU подушки безопасности.

Снятие и установка рулевого колеса

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Аккуратно поддев, снимите центральную накладку рулевого колеса.
3. При соответствующей комплектации отсоедините электропроводку от платы дистанционногоуправления функционированием магнитолы, расположенной в пазу в верхней частирулевого колеса.
4. Отдайте крепежную гайку и снимите рулевое колесо с вала колонки (при соответствующейкомплектации проследите за высвобождением электропроводки из центральной частиколеса).

Модели, оборудованные подушкой безопасности

1. Снимите модуль подушки безопасности (обратитесь к Главе Бортовое электрооборудование).

5. Перенесите снятое рулевое колесо в место хранения. Постарайтесь не повредить ECU подушки безопасности.

Руководства по маркам

Audi
BMW
Chevrolet
Citroen
Daewoo
Ford
Honda
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Jeep
Kia
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
АЗЛК
ВАЗ
ГАЗ
Иж
УАЗ

AutoDocBook

Болячки рулевой рейки ксантии

Попалась мне рейка от ксантии, разобрал ее. И она оказалась наглядным примером самых частых поломок встречающихся на наших авто.

Первая поломка утечка зеленки через сальник вала, причина обычно не в самом сальнике, а в подшипнике. Замена сальника решает проблему временно, но при сильном износе, менять только сальник бесполезно.
Люфт вала, сальник снят

Износ подшипника

Вторая частая поломка, это порванные пыльники.

Так как гидроцилиндр вынесен отдельно утечки зеленки быть не может, но сам руль будет крутится туго, а со временем образуется стук. Вода и песок за короткое время делает из штока кусок ржавого металла.

При своевременном ремонте шток конечно можно отполировать. Из поломок приходилось часто наблюдать износ правой рулевой тяги из за слетевшего пыльника, да не оригиналы держатся плохо. Касаемо гофрированных пыльников, лучше ставить родные и даже не думайте ставить силиконовые или резиновые. Да и лучше их менять пока рейка снята, замена правого пыльника это еще тот ритуал.
Касаемо самого гидро цилиндра, на нем очень часто одевают пакет, возможно он и помогает. Но обычно он рвется, в него попадает вода и песок что в итоге наносит больший ущерб штоку. Ну и что бы больше прожила крестовина, рекомендую одеть на нее пыльник, я использовал пыльник Сузуки Свифт.

Citroen Xantia в деталях. Сухопутный самолет

1994 год. Бензиновый двигатель 1,6 л, 65 кВт/89 л.с., мощность двигателя 2,0 л уменьшена до 110 кВт/150 л.с. Автоматическая КП. Версия Activa.

1995 год. Представлен универсал. Мощность двигателя 2,0 л уменьшена до 108 кВт/147 л.с.

1996 год. Бензиновые двигатели: у Р4 1,8 л появляется вариант 16V: 81 кВт/110 л.с.; мощность Р4 2,0 л уменьшена до 97 кВт/132 л.с.; появился Р4 2,0 л, с турбонаддувом: 108 кВт/147 л.с.; в конце года выпущен V6 2,9 л, 140 кВт/190 л.с. Вихрекамерный дизель 2,1 л, 80 кВт/109 л.с.

1998 год. Рестайлинг: изменились капот, фары, задние фонари, приборная панель, улучшилась пассивная безопасность. Появился дизель «коммон рейл» (HDi), Р4: 2,0 л, 80 кВт/109 л.с.

1999 год. Добавился дизель HDi Р4: 2,0 л, 66 кВт/90 л.с.

К сожалению, долгое время эта марка оставалась в России почти столь же редкой, как «Роллс-Ройс» или «Бентли», о которых все слышали, но мало кто видел воочию.

Однако в 90-х годах вал подержанных машин из Европы принес к нам и авто с двойными шевронами — в основном из Франции, где большинство автомобилистов безоговорочно поддерживают своих производителей.

Сравнительно популярной на рынке стала «Ксантия». Сегодня за нее просят от пяти тысяч долларов за десятилетний экземпляр до восьми-девяти за шести-семилетний (после рестайлинга). Но выбирать сложную технику нужно особенно тщательно, тем более что настоящих специалистов по этим машинам не так уж много.

КУДА ИЗВОЛИТЕ?

Прежде всего стоит хорошенько задуматься, нужен ли вам «Ситроен». За отменную плавность хода и возможность изменять дорожный просвет придется платить. По стоимости обслуживания на фирменном сервисе «Ксантия» сравнима с популярными «немцами» или «японцами». А вот своими силами здесь зачастую не обойтись. К тому же фирма всегда старалась идти своим путем, самостоятельно создавая программное обеспечение, сканеры, даже алгоритм кодировки магнитолы, который и «профи» не очень-то по зубам (наверное, поэтому они почти не привлекают воришек). Словом, если поблизости из техцентров — только МТС со своим «фирменным» инструментом, на ее специалистов не рассчитывайте.

Этой «француженке» грех поручать черную работу: быть на посылках, таскать тяжелый прицеп или возить мешки с картошкой — не ее удел. Хотя — удобно: при загрузке и задок можно опустить, и дорожный просвет поклажа не съест! Но создана она для удовольствия: ее призвание — путешествия. Не разочарует «ксюша» и любителей охоты да рыбалки: большой клиренс, плоское днище и сравнительно короткие для автомобиля такого класса свесы (особенно задний) позволяют двигаться даже по лесовозной колее и в глубоком снегу. Увеличивающаяся при подъеме кузова жесткость подвески допускает движение с высокой скоростью без сильной вертикальной раскачки. На асфальте «Ксантия» чувствует себя уверенней большинства своих одноклассников. А версия «Актива» по устойчивости в поворотах превосходит многих признанных «спортсменов». Но к ней мы еще вернемся.

До рестайлинга 1998 года (см. Историю модели) «Ксантию» выпускали в четырех основных комплектациях. «Пустышка» Х отличалась предельным аскетизмом: ни ГУРа, ни тахометра (не говоря уже об ABS и подушках безопасности!), спинка задних сидений неразрезная, подвеска — простейшая гидропневматика (ее жесткость не меняется со скоростью), двигатели — наименее мощные в гамме. Куда достойней выглядит дорестайлинговая SX: ГУР, центральный замок, тахометр, передние электростеклоподъемники, разрезная (40:60) спинка заднего сиденья. Подвеска «гидрактив» присутствует в топовой версии VSX. Здесь уже в наличии ABS, тонированные стекла, противотуманные фары, подушка безопасности водителя, электрозеркала и регулировка водительского сиденья по высоте. Верх роскоши — Activa с системой противодействия кренам кузова, климат-контролем и вставками под дерево на приборной панели.

После рестайлинга, начиная с комплектации SX, на все авто стали устанавливать ABS, фронтальные и боковые подушки безопасности. Появились «климат-пакет» (для SX — как опция, для VSX и «Активы» — штатно), датчик дождя, отделка кресел велюром и алькантарой, деревянные вставки (VSX и Activa), иммобилайзер в ключе (не путайте с кнопкой управления ЦЗ!).

СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ

На «ксантиях» установлена гидропневматическая подвеска, ведущая свою родословную от «фантомасовского» DS 19. Напомним вкратце принцип ее работы. Стойка подвески соединена со сферой, разделенной мембраной. Под мембраной находится сжатый газ (азот), по другую сторону — жидкость, перетекающая через жиклер из стойки (амортизатора) и обратно. Таким образом, газ выполняет роль упругого элемента подвески, обладая существенными преимуществами по сравнению со стальной пружиной. Во-первых, по мере загрузки «Ситроен» становится жестче — подвеска лучше противостоит пробоям, а по мере облегчения делается мягче, комфортнее. В классической подвеске все наоборот. Во-вторых, критические температура и давление азота таковы, что подвеска предоставляет практически одинаковый комфорт и зимой, и летом, а высокое давление жидкости исключает ее вспенивание.

В простейшем и самом надежном варианте (для комплектаций Х и SX) задействованы пять сфер: четыре стоечные и одна центральная (аккумулятор). Такая схема позволяет не только изменять клиренс по команде водителя, но и автоматически поддерживать его независимо от нагрузки. Привод и все исполнительные механизмы здесь механические.

В варианте «гидрактив» к пяти сферам (на автомобилях после 1993 года устанавливали шестую сферу — «антипросадочную») добавляются еще две — по одной на каждую ось. Подключая и отключая их, можно менять жесткость подвески. Работой перепускных клапанов управляет компьютер.

Впрочем, клиренс регулирует традиционный механический «колдун» с пружинками и коромыслами.

Вопреки распространенному мнению с «зелеными шарами» не так уж много хлопот. Основные детские болезни победили в далеком 1995 году. Передние сферы служат четыре-пять, задние — пять-шесть лет. А менять их не сложнее, чем масляный фильтр (лучше — парой). Учтите, что сферы различаются не только по моделям автомобилей, но также в зависимости от двигателя и условий эксплуатации (существует вариант для холодного климата). Неоригинал стоит в два-три раза дешевле, но и живет примерно во столько же раз меньше. Некоторые умельцы временно восстанавливают работоспособность сфер, восполняя убыль азота. Если повезет, их хватит на год-полтора. Сами же стойки служат 120–150 тыс. км.

Проблемы нередко создает механизм регулировки клиренса. Если деформированы рычаги, ослабли пружины или закисли шарниры, точно выставить все положения кузова не удастся («лежачее», конечно, не в счет). Хотите, чтобы механизм служил дольше? Переключайте селектор последовательно, дожидаясь выравнивания кузова. Чтобы не ослеплять встречных водителей, «Ситроен» опускается как верблюд: сначала перед, затем зад, а поднимается в обратной последовательности. Если шуровать рычагом сразу «от края до края», могут погнуться коромысла в механизме регулировки.

Первый признак старения гидравлики — приседание автомобиля на стоянке. С новыми деталями кузов остается приподнятым в течение нескольких дней. Если же утечки велики, утром придется ждать несколько минут, пока насос восстановит давление в системе. Поэтому смотреть автомобиль лучше после долгой стоянки.

На убыль газа в сферах подвески указывает и ее увеличенная жесткость. А если на холостом ходу под капотом раздаются частые (более шести в минуту) щелчки, сопровождаемые шипением, пора менять центральную сферу — она расположена возле радиатора. Не затягивайте с заменой «спущенных» сфер: из-за их неисправности увеличивается нагрузка на другие узлы — сайлент-блоки, опоры подвески, клапаны.

Если машина начала вдруг «отжиматься», наверняка износились опорные втулки в тягах привода регулировки дорожного просвета. Копеечные детали нетрудно заменить самому. Вообще, заметных люфтов в приводе быть не должно. И главное: хотя бы два-три раза в месяц заставьте автомобиль пройтись на цыпочках и полежать на брюшке, ему это полезно!

НЕПРЕКЛОННАЯ «АКТИВА»

Это самая сложная и самая затратная в обслуживании и ремонте версия. Ее главные отличия: более мощные двигатели (обычно P4 2,0 л турбо и V6 2,9 л), дорогая комплектация и уникальная подвеска «гидрактив» с антикреновым эффектом. Для противодействия кренам на автомобиле установлены очень жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости, но задняя правая и передняя левая стойки стабилизатора — изменяемой жесткости. Здесь используется тот же принцип, что и в подвеске: гидроцилиндр соединен с газонаполненной сферой. Пока крены невелики, газ демпфирует перемещения стабилизатора. Как только угол наклона кузова превышает 0,5 градуса, происходит перераспределение давления в гидроцилиндрах, а сферы выключаются из игры.

Противодействие крену происходит мгновенно: вальяжный седан в крутом вираже незаметно становится почти формульным болидом. Впечатляет боковое ускорение «Активы» — 0,94 g (на шинах 205/55R15), тогда как «Honda NSX» показала 0,93 g, «Феррари-512TR» — 0,92 g, а большинство автомобилей сносит уже при 0,8 g (данные журнала L’Automobile). Управлять таким авто одно удовольствие, но не переборщите со скоростью: ведь заряженная «Ксантия» способна разогнаться до 230 км/ч!

Платить за «драйв» приходится регулярной (примерно каждые 50 тыс. км) заменой гидравлических стоек стабилизатора, дорогой диагностикой и очень дорогим ремонтом в случае аварии.

ТЕХОСМОТР ПРОЙДЕТ!

Гамма двигателей «Ксантии» разнообразна и в целом совпадает с их набором для «Peugeot 406» (см. Историю модели и ЗР, 2004, № 8, с. 200). Главное — не тяните с заменой ремня ГРМ: 90–100 тыс. км — реальная рекомендация для России.

Больше всего бензиновых двигателей объемом 1,8 л, 90 и 110 л.с. — сравнительно экономичных и недорогих. Меньше двухлитровых и совсем мало трехлитровых V6. Последние — утеха «королей бензоколонки»: ведь даже паспортный расход бензина в городском цикле у них почти 16 литров, а с «автоматом» переваливает за 17! На версиях с турбонаддувом опасайтесь глубоких луж: холодный душ приводит к трещинам выпускного коллектора и корпуса ТКР.

Коробки передач — как «механика», так и «автомат» — серьезных нареканий не вызывают. Но МКП с алюминиевыми синхронизаторами (кроме бензинового двигателя V6 и дизеля 2,1 л) не любят резких включений, они — не для гонок.

Другой недуг МКП проявляется редко, однако затраты на излечение куда внушительней. После нескольких лет интенсивной эксплуатации может отломиться зуб сателлита. Падает он аккурат на шестерню главной пары, которая, подхватив его, вбивает в алюминиевый картер КП (шестерня расположена к нему почти вплотную). Через образовавшуюся трещину горячее масло вытекает за считанные секунды, дальше — возвращение на эвакуаторе и замена коробки. Поэтому, услышав щелчок под капотом, сразу проверьте, цел ли картер КП. Если вовремя заметить утечку масла, удается обойтись заменой сателлитов, заварив картер.

ГУР и тормоза на «Ксантии» питаются от той же гидравлики, что и подвеска. Поэтому утечка жидкости приводит к отказу всех трех систем. Впрочем, не сразу. Вначале садится и «дубеет» подвеска, затем тяжелеет руль, а уж потом доходит дело до тормозов. На практике при должном уходе отказы крайне редки. А загоревшаяся лампа недостаточного уровня жидкости в бачке обычно сигнализирует об износе колодок. Кстати, прокачивать привод здесь можно в одиночку, ведь давление в нем создает насос.

Нет больших претензий и к рулевому управлению. Лишь иногда разбивается правая втулка рейки (если шток еще жив, ее можно заменить) да изнашивается карданное сочленение рулевого вала. С заменой последнего не тяните — случалось, изношенный шарнир подклинивал при повороте руля.

Педаль тормоза на «Ксантии» воздействует лишь на дозирующий клапан, поэтому реакция механизмов на нажатие — почти мгновенная. Некоторые водители не сразу приспосабливаются к «мертвым» тормозам — помогает ABS. Но, как ни странно, многие авто не проходят техосмотр из-за недостаточного усилия на задней оси. Причина — в оригинальной схеме распределения давления по осям: оно зависит от давления в стойках подвески. Простое и изящное конструкторское решение нетрудно использовать во благо: чтобы увеличить тормозную силу, достаточно увеличить давление, подняв автомобиль, или загрузить в багажник чугунный радиатор…

Как снять рулевое колесо: полное руководство

Незаменимая часть автомобиля - рулевое колесо, которое помогает менять направление движения. Снятие рулевого колеса может потребоваться иногда, когда вам нужно поработать с компонентами рулевого управления или по какой-либо причине заменить все рулевое колесо. Чтобы не повредить подушку безопасности, звуковой сигнал и другие присоединенные системы, вам нужно знать, как снять рулевое колесо.

Полное руководство о том, как снять рулевое колесо

Правильное руководство поможет вам снять руль с вашего автомобиля и сэкономить деньги, которые были бы потрачены на профессиональное обслуживание. Это простое в применении руководство гарантирует, что вы все делаете правильно, и после этого не будет никаких шансов на неудачу.

Необходимые инструменты

Защитные перчатки
Набор инструментов, включая отвертки
Защитные очки

Пошаговые процедуры

Прежде чем продолжить, помните, что безопасность превыше всего. Нет необходимости рисковать, если у вас нет необходимых навыков. Доверьте эту задачу профессионалу.

Однако, если вы все же решите снять рулевое колесо, припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, направив колеса прямо, чтобы он оставался в прямом положении. Включите аварийный тормоз и заглушите двигатель. Ваша машина готова.

Вот необходимые шаги, которые нужно выполнить, чтобы снять рулевое колесо:

Снимите отрицательный аккумуляторный кабель.

Это первый шаг. Это предотвратит любое короткое замыкание при замене рулевого колеса. Отсоедините подушку безопасности, расположенную посередине рулевого колеса.

Снимаем крепежные болты.

Осторожно сняв подушку безопасности, найдите крепежный болт или гайку рулевого колеса. Если рулевое колесо удерживается монтажным болтом, съемник для колес не требуется.

Поверните рулевое колесо на 90 градусов и отверните болт против часовой стрелки. У большинства автомобилей есть блокировка рулевого управления, которую необходимо разблокировать, чтобы сделать процесс разблокировки беспрепятственным. Использование пневматического пистолета облегчит этот процесс. Однако, если у вас его нет, используйте головку или скобу для крепления колеса, чтобы ослабить болт.

Вытащите руль.

После откручивания болта внимательно осмотрите резьбу, чтобы убедиться, что вы не повредили ее при снятии рулевого колеса.

Теперь крепко возьмитесь за руль и обеими руками потяните наружу с равным усилием. Если рулевое колесо сопротивляется, измените положение рук и попробуйте потянуть еще раз, покрутив и немного повернув его. Рулевое колесо выйдет из вала. Вот как снять руль.

Проверить проводку и прочее.

Следите за индикатором выравнивания, который вам понадобится во время повторной установки колеса. Индикаторная отметка вверху. Если вы не заметили отметки, создайте ее для справки. (Примечание: некоторые шлицы вала содержат плоское пятно, которое служит маркировкой.)

Когда колесо освободится, выведите проводку, разъемы и клеммы через отверстие для доступа, расположенное в центре рулевого колеса.

Осмотрите руль.

Осмотрите рулевое колесо на предмет повреждений. Собираясь заменить, проверьте схожесть с новым агрегатом.

Блок часовой пружины состоит из пучка проводов, которые остаются прикрепленными к рулевому колесу, когда вы поворачиваете его в любом направлении. Вы должны быть осторожны при обращении с этим устройством. Не поворачивайте его, когда рулевое колесо не прикреплено.

Будьте осторожны при снятии и повторной установке рулевого колеса.

Установите колесо на место.

Когда это колесо будет готово после ремонта или у вас есть новое рулевое колесо, готовое к установке, соедините его с проводкой и разъемом, которые выходят через отверстие для доступа на рулевом колесе.
Удерживая совмещение с индикаторной меткой, установите рулевое колесо на вал колесной колонки и осторожно нажмите. Выравнивание поможет вам в будущем избежать несчастных случаев за рулем.

Возьмите крепежный болт и нанесите на него тонкий слой Loctite Blue. Это поможет крепежному болту плотно остаться на месте. Вставьте крепежный болт рукой. Это предотвратит перекрестную нарезку. Затяните болт в соответствии с рекомендациями производителей. Это последний этап установки рулевого колеса.

Сделайте последнюю проверку.

Вот как снять рулевое колесо, осмотреть его и установить заново. Перед поездкой проверьте еще раз прокладку проводов и затяжку болтов.

Завершение
Информация о снятии рулевого колеса сэкономит вам много денег. Все, что вам нужно сделать, это следовать инструкциям этого руководства и действовать соответственно. Также будьте осторожны при обращении с компонентами, потому что даже незначительное повреждение может привести к дорогостоящему ремонту.

Читайте также: