Шумит рулевая рейка на цивике

Обновлено: 07.01.2025

Honda Civic Сява/// › Бортжурнал › Вопросы по рейке! Симптомы об умирании

Ребят, никогда на предыдущих машинах не сталкивался с неисправностью рулевой рейки, хотя многие в БЖ пишут "стучит", "ремонтировал", "менял"… Знаю, что у Цивиков, как и у многих других моделей, рейка не является эталоном надежности и узлом невнимания к себе. Поэтому прошу подсказать симптомы неисправной рейки на наших Хондах Цивиках VIII. Как это проявляется в момент эксплуатации(движении, повороте руля, проезде по кочкам, постороннему шуму и пр.)
Признателен всем, кто откликнется и даст дельные советы!

Honda Civic 2008, 140 л. с. — наблюдение

Машины в продаже

Honda Civic, 2008

Honda Civic, 2007

Honda Civic, 2007

Honda Civic, 2007

Комментарии 11

Я свою сделал ремкомплектом…, вернее сделали! Пробег был на тот момент в районе 80ткм, по цене ремонт 6500к, приятно…

нормальная цена)) хорошо сделали? больше рейка не беспокоит?

Проехал 5-7ткм, пока все ровно…меня все устроило!

тьфу тьфу…у себя пока таких симптомов не обнаружил!

На руле чувствуется биение, люфт тоже присутствует. Сейчас у меня наконечник рулевой правый стучит, его слышно, но на руль этот стук не передается, чувствую его только на педали газа.

ооо мне это предстоит чинить на ближайшем то)

стучит на мелких неровностях, звук звонкий и справа и мне казалось в руль отдавало

Гремит при проезде мелких неровностей, трамваек.
По ощущениям из салона — где то внизу слева.
Отдает в руль биением.
Если стоять на месте и легко качать руль влево-вправо — чувствуется люфт, по началу небольшой, потом увеличивается (ход примерно см-полтора визуально).
Если рейка внатяг (при повороте например), грохот меньше, но тож присутствует.

Если выкрутить руль до упора, можно взяться за место стыка рейка и рулевого наконечника и покачать в стороны (либо попросить кого-нить из салона руль чуть покачать), почувствуешь люфт.

Стук в рейке при покачивании руля: на месте, вправо или влево, слышен глухой стук, как определить и устранить

Любой водитель знает, что даже незначительный стук в рулевом механизме при повороте баранки — плохой признак, требующий скорейшего исправления. Но прежде чем устранить проблему, необходимо разобраться в её причинах (установить «диагноз»). Важнейшей деталью системы управления транспортным средством является рулевая рейка, именно с ней часто связаны возможные неприятные звуки, возникающие при лёгком покачивании руля.

Причины стука при покачивании руля на месте Влево ВправоВ обе стороныКак устранить стук в рулевой рейкеВидео: Устранения стука рулевой рейкиЧто сделать, чтобы в дальнейшем не стучало var index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

Причины стука при покачивании руля на месте

В данной статье речь пойдёт не о посторонних звуках, возникающих при повороте руля во время езды, а именно о стуках, слышимых при покачивании баранки стоящего на месте автомобиля. В первом случае источником неприятного шума может быть ходовая, если же транспортное средство находится в покое, лёгкое движение баранкой не поворачивает колёса, а лишь задействует рейку, следовательно, причина кроется в неполадках именно этой части.

Однако, даже если достоверно известно, что источником шума является именно указанная деталь, причины звуков могут быть различными. Рулевая рейка — сложный механизм, состоящий из нескольких важнейших узлов, каждый из которых может выйти из строя и начать издавать неприятный стук.

Естественно, чтобы выяснить, какая именно деталь стала поводом для беспокойства, необходимо разбираться в каждом конкретном случае.

Знаете ли вы? Первый автомобиль был создан в 1886 году инженером Готтлибом Даймлером. Он был оборудован двигателем мощностью в 1,1 л. с., развивал скорость до 18 км/ч и имел реечный рулевой механизм.

Но можно выделить некоторые, наиболее частые причины постукиваний, связанные именно с рейкой:

разболтались гайки и болты, соединяющие различные узлы (в данном случае достаточно будет просто их подтянуть);износ либо повреждение одной или обеих пластиковых втулок;коррозийные процессы также способны вызвать люфт и, соответственно, стук;пришедшие в негодность пыльники могут привести к попаданию в механизм посторонних предметов, песка, пыли, что может стать причиной постороннего шума;звук, вызванный люфтом между зубьями шестерни и рейки (причин может быть несколько: ржавчина, механические повреждения, разболтанные соединения).

При обнаружении неприятных симптомов не следует отчаиваться и сразу же подсчитывать стоимость новой рейки с установкой. Сначала нужно попытаться установить причину и, если есть возможность, устранить её. Для этого необходимо загнать машину на яму либо на эстакаду и осмотреть снизу узлы рулевого механизма. Не забудьте взять с собой помощника либо знакомого специалиста, в таком случае вы будете выступать в роли ассистента.

Итак, один человек садится за руль и поворачивает его поочерёдно вправо и влево, а второй в это время снизу делает следующее:

по издаваемым механизмом шумам или по визуальным признакам оценивает состояние и положение основных узлов;внимательно изучает зазоры в шарнирах тяг в моменты максимальных поворотов баранки;осматривает общее состояние рулевого механизма, пытаясь выявить заедания и причину стуков.

Если выяснить источник посторонних звуков не удалось, нужно отсоединить поперечные тяги и поворотные рычаги, после чего следует поработать рулём. Стуки, не прекратившиеся даже после этой операции, являются практически стопроцентным свидетельством того, что причина именно в рейке.

Если постукивания появляются при покачивании рулевого колеса влево, вероятно, возникла проблема со втулкой, расположенной с этой стороны.

Важно! Не следует пытаться устранить неполадки в рейке, затягивая как можно туже рулевой винт. Во-первых, для поворота баранки нужно будет прилагать больше усилий, что может привести к крайне неприятным последствиям в самый неподходящий момент, а во-вторых, механизм таким образом изнашивается гораздо быстрее.

О том, что пришла в негодность втулка, расположенная справа, вам подскажут глухие щелчки, издаваемые рулевым механизмом при лёгком повороте руля в ту же сторону.

Довольно распространён случай, когда покачивания руля в обе стороны сопровождаются доносящимися снизу стуками, источник которых находится где-то посередине. Подобные симптомы могут быть признаком люфта между рейкой и шестернёй.

Рекомендуем для прочтения:

Что делать, если слышен стук при повороте руля на месте

Что делать, если слышен стук при повороте руля?

Как определить и устранить люфт в рулевой рейке

Стучит рулевая рейка - что делать?

Как устранить стук в рулевой рейке

В том случае, если вы точно установили, что источник стука локализован в месте соединения рейки и рулевой тяги, вероятнее всего, проблема во втулке. Это довольно частая причина, и устранить её можно своими силами.

Для этого следует выполнить следующие мероприятия:

Убрать хомуты с пыльника, находящегося с той стороны, откуда доносится стук, и снять его.Удалить старую смазку.Демонтировать втулку, внимательно её осмотреть. Если есть явные признаки поломки (деформация, трещины или даже полное разрушение), значит, причина установлена правильно.Снять пружину и при помощи солярки или других углеводородных растворителей удалить с детали пыль и грязь.Внимательно осмотреть состояние пыльника: если он имеет повреждения (трещины, прорехи), его следует заменить.Аккуратно подтянуть болт, регулирующий движение втулки.Собрать механизм в обратной последовательности, установив новую втулку. После монтажа провернуть баранку несколько раз и внимательно послушать издаваемые механизмом звуки: если рейка перестала стучать, значит, всё в порядке — вы правильно установили причину и устранили её. В том случае, когда посторонние шумы продолжаются, вероятно, причина в другом.

Видео: Устранения стука рулевой рейки

Можно попробовать отрегулировать зазор между рейкой и шестернёй. Регулировку будет нелишним выполнить и после демонтажа и монтажа рулевого механизма.

Люфт в системе управления, являющийся источником стуков, можно выявить, подёргав внутренние наконечники тяг. В этот момент нужно внимательно следить за местом соединения тяги с рейкой.

Знаете ли вы? Главная проблема первого реечного механизма, созданного Готтлибом Даймлером в 1886 году, заключалась в том, что передние и задние колёса транспортного средства имели разный диаметр, но одинаковый угол поворота, что плохо влияло на манёвренность авто. Доработал этот недостаток другой известный инженер, Карл Бенц, придумавший в 1893 году трапецию — механизм, позволивший поворачивать передние колёса по разным радиусам.

Если при раскачивании и других усилиях, прилагаемых к тягам, вы будете слышать посторонние звуки, можно попытаться отрегулировать узел шестерня-рейка.

Сделать это можно таким образом:

Установить упор с кольцом до контакта с рейкой. Вложить стопорное кольцо и пружину упора, наживить гайку.Затянуть сочленение моментом 1,12–1,37 кг/см, после чего отпустить ключ на 2 деления (зубца), нанесённые на гайке, — это угол 24°, что соответствует 0,12 мм зазора между деталями узла.Проверить, насколько легко движется рейка и остальные части механизма, при необходимости повторить регулировку.

Что сделать, чтобы в дальнейшем не стучало

Как известно, проблему легче предотвратить, чем потом пытаться её устранить. Данное утверждение актуально и в отношении рулевого механизма вашего автомобиля.

Важно! Регулярно осматривайте состояние пыльников рулевых тяг и меняйте их по мере необходимости. Эта, на первый взгляд, не слишком важная деталь выполняет важнейшую функцию — защищает части механизма от грязи и влаги, что способствует продлению срока службы системы и лучшему её функционированию.

Чтобы он служил как можно дольше, исправно и надёжно, постарайтесь придерживаться следующих правил:

Водить автомобиль следует аккуратно, объезжая ямы и выбоины или хотя бы преодолевая их на минимальной скорости.На состоянии рулевого механизма отрицательно сказываются резкие переключения передач и торможение. В такие моменты моментально возросшая нагрузка на ведущие передние колёса делает рейку очень чувствительной и восприимчивой к повреждениям, особенно при езде по ухабистой поверхности.Рейка может получить повреждения при грубой парковке. В том случае, если бордюр берёт на себя функции отбойника, удар через колесо передаётся на рулевой механизм, что может привести к его выходу из строя.

От поломок рулевого механизма, и рейки в том числе, не застрахован никто. Как и любая деталь, она тоже имеет свой ресурс и со временем выходит из строя. Регулярный осмотр и соблюдение описанных выше рекомендаций помогут вам продлить срок службы механизма.

Рулевая рейка Хонда Цивик: причины неисправности, диагностика и ремонт

Рулевая рейка является одной из самых прочных составляющих в общей архитектуре автомобиля, поэтому к ремонту данной детали владельцы автомобилей прибегают очень редко. Рулевая рейка Хонда Цивик также отличается повышенной прочностью, но среди автомобилистов нередко возникают вопросы о том, каким образом можно починить данную деталь. Постоянное кручение руля обеспечивает постоянную нагрузку на рейку, из-за чего она может быстро выйти из строя. Ремонт может доставить немало хлопот, но наши мастера обладают колоссальным опытом в данном вопросе.

Прежде чем начинать ремонт рейки Civic 5d, необходимо разобраться в конструкции данного элемента:

• При визуальном осмотре виден картер (корпус), внутри которого прячутся основные механизмы рейки. Изготовлен корпус из прочного алюминия.
• Выдвижные механизмы детали имеют специальные рулевые тяги и наконечники, которые отвечают за поворот колес в процессе управления автомобилем.
• Усилие руля на тяги передается за счет шестерней, которые управляют колесной парой.
  Для прочного прилегания рейки к шестерням используются пружины, которые повсеместно избавляют руль от появления люфтов и свободного проворачивания.
• Максимальное значение поворотов рулевого колеса обеспечивается при помощи ограничителей.
• Облегчение поворотов рейки производится посредством подшипников.

Симптомы поломки ничем не отличаются от деталей, установленных на других моделях авто:

• В процессе поворота руля слышен характерный стук, который не должен проявляться в исправной рейке.
• Руль может начать двигаться только в одну сторону, либо обретает очень тугой ход, не свойственный для составляющих с элементом ГУР.
• Постоянный гул в гидроусилителе.
• При совершении длительных остановок на асфальте под передней частью автомобиля могут образовываться масляные пятна.

Несмотря на то, что рулевая рейка Civic отличается своей надежностью, есть перечень факторов, которые могут быстро вывести из строя даже такую прочную деталь:

Рулевая рейка требует периодического осмотра в автомобильных сервисах. Халатное отношение к диагностике машины может привести не только к поломке данной детали, но и негативно сказаться на общей работоспособности транспортного средства.

Перед поездкой в холодную погоду необходимо несколько раз прокрутить рулевое колесо в правую и левую сторону. Делается это для прогревания жидкости ГУ, которая обеспечивает работоспособность ГУР. Упущение данного момента из вида так же является причиной появления неисправностей составляющей.

Несвоевременная замена жидкости ГУ способна вывести из строя даже новую деталь.

Рулевая рейка Цивик обязательно диагностируются перед процедурой починки. Сама диагностика производится следующим образом:

• Мастера работают в паре. Один из них осматривает нижнюю часть машины под капотом, прося своего напарника аккуратно проворачивать колеса в разные стороны. Таким образом профессионалы узнают, откуда доносится стук.
• Если в процессе поворота руля возникают течи, производится тщательный осмотр пыльника.
• В условиях СТО диагностика проходит при полном разборе рулевого механизма.
• Опытные автомеханики нередко советуют водителям внимательно слушать собственный автомобиль, поскольку выявление шумов является самым действенным методом диагностирования проблем с рулевой рейкой.

Процесс отладки данной детали требует специальных инструментов и условий, поэтому автомобиль ставится на подъемники, либо в гараж со специальной ямой. Регулирование производится по следующему принципу:

• Мастер осматривает подрулевое пространство, где должна находиться гайка, с помощью которой происходит регулирование.
• Если осмотр осуществляется впервые, с гайки снимается пластиковая заглушка.
• Затягивание элемента должно производиться с поочередными поворотами руля. Когда стук исчезает, рейку можно считать отрегулированной.
• Нередко гайка не проворачивается из-за избытка грязи на ней. Техник прибегает к помощи молотка и специальной смазки, которые освобождают деталь, обеспечивая легкий ход по резьбе.

Ремонт рулевой рейки Honda Civic 5d в условиях сервиса

Работники СТО проделывают кропотливую работу по восстановлению рулевой рейки, прибегая к полному демонтажу и последующей сборке элемента:

• Сначала удаляется стопорное кольцо.
• Далее снимается пробка и гайка золотника.
• После этого отвинчивается гайка прижима, а также сам прижим.
• Выбивается распределитель, зафиксированный внутри картера.
• Снимается сальник и кольцо подшипника, подверженное наибольшему износу.
• Снимается стопорная скоба, расположенная на тыльной опоре.
• Убирается шток и тыльник.

• Мастер начинает проводить глубокую очистку деталей от избытков масла и грязи. Вал распределителя и шток подвергаются процедуре шлифовки при помощи наждачной бумаги мелкой зернистости.
• Гребенка штока тщательно промазывается смазкой. Каждый сальник заменяется на новый.
• Новые сальники проверяются на компрессию, что является обязательным этапом починки. Далее сдвигается скользящая втулка, после чего усаживается обновленный сальник распределителя. Каждая составляющая обильно смазывается.
• На место возвращается стопорное кольцо.
• После устанавливается прижим штока, место под которое также заполняется смазывающим веществом.
• Ставится пружина, фиксирующаяся гайкой.
• Закручивается гайка золотника. Место под пробку смазывается, после чего на место возвращается сама пробка.
• Тыльная опора оснащается центрирующим элементом. После этого сдвигается сальник и сама тыльная опора. Производится тщательная осадка.
• Устанавливается стопорная скоба.

Сборка закончена. Рейку проверяют на работоспособность при помощи специального прибора.

Поскольку замена рулевой рейки является весьма дорогостоящим вопросом, опытные водители выделили несколько основных советов, способных уберечь комплектующую от преждевременного выхода из строя:

Honda Civic -=BlacK BulleT=- › Logbook › Прощай стук в рейке!

Продолжаю выкладывать запоздалые посты.
На этот раз речь пойдет о борьбе с недугом всех электореек, а именно с износом пластиковой втулки внутри рейки, что выражается стуком справа.

Методов борьбы с этим немного, а именно 3:
1. Радикальный – замена рейки – ну это когда все совсем плохо :(
2. Правильный, но дорогой – снятие рейки, ее разборка, замер геометрии вала на его износ после биения/порванного пыльника (коррозия), замена втулки внутри рейки, сборка, установка обратно.
Не знаю как по регионам, но у нас цена такого ремонта с запчастями выходит около 15 000 руб. – недешевое удовольствие;
3. Метод от умельцев – установка втулки на выходное отверстие вала из тела рейки.
Метод самый безобидный. Насколько эффективный – пока сказать не могу, время покажет. Но отзывы говорят о положительном эффекте.
Бюджет – смешной по сравнению с предыдущим методом – 2 500 руб. (втулка) + замена (тут у кого как).
Мною был выбран метод № 3.
Списался по почте, поговорили и заказал втулку на рейку от IRC.
Внутри посылочки – сама втулка и руководство по установке, хотя все и так интуитивно понятно.

Помимо этого кольца перед установкой я запасся смазкой и купил оригинальные хомуты для пыльника, но об этом дальше.
Итак, процесс установки:
1. Снимаем правое переднее колесо;
2. Снимаем хомут, который держит пыльник рулевой тяги на самой рейке;
3. Откручиваем тягу от вала рейки;
После этого при помощи глаз, рук и штангенциркуля проверил вал на износ – все нормально, коррозии нет, все пыльники целые, зеркало на валу тоже целое (Т-Т-Т).
4. Примеряем втулку на вал. В руководстве написано, что при необходимости внутреннюю окружность втулки, там где находится фрикционный слой, необходимо чуть подточить 2000 наждачкой. У меня все было нормально.

5. Смазываем вал и одеваем окончательно втулку на ее место;

6. Осуществляем сборку в обратном порядке.
И тут маленький нюанс – для того чтобы одеть оригинальный хомут на пыльник необходимо два, лично для меня невозможных, условия:
— необходим хитрый инструмент для затяжки и фиксации замка на ленточном хомуте, которого как ни странно у меня нет…
— место – это вообще похоже «бядя…» при ремонте хонды – тебе тупо не хватает места чтобы вставить ключ, запчасть, инструмент…
Короче, посмотрев на все это дело, попробовали вставить инструмент для других ленточных хомутов (вроде как на пыльниках ШРУС такие) и поняли, что ничего кроме как «колхоз» у нас не выйдет. Идем (тачка то без колеса и на подъемнике :) ) в магазин в поисках хорошего червячного хомута 40-60 (35 руб.).

Когда все собрано надо конечно же сделать тест-драйв:
1. Стук! Какой стук? – нет никакого стука, только тишина))))
2. Руль стал тяжелее – временный побочный эффект, на момент публикации полегчал;
3. Если все правильно понял, то руль потерял 0,2-0,25 оборота вправо.

На этом в принципе все.
Подведем итог — Решение для ремонта есть – как долго рулевое управление будет радовать меня отсутствием звуков покажет время.
После ремонта остался лежать хомут (53449-S84-A01) ценой 375 руб…

Замена рулевой рейки Honda Civic

Главным симптомом неисправности рулевой рейки является появление, а со временем и усиление характерного скрипа, который может появиться неожиданно, без всяких на то причин. Скрип напоминает о себе в моменты, когда руль установлен прямо и при совершении покачивания рулем вправо или влево, он слышится достаточно отчетливо и больше похож на трение по металлу твердой резины или как пальцы скрипят по стеклу. Такое трение может возникнуть только между двумя несмазанными поверхностями. Скрип меньше слышен при совершении коротких поездок, а при продолжительном передвижении становится хорошо распознаваемым и только усиливается.

Подготовьте автомобиль к снятию рейки рулевой:

1. Снимите аккумуляторную батарею.
2. Снимите резонатор, для этого потребуется приложение некоторых усилий, т.к к нему при помощи прикрученной скобы с клипсой крепиться толстый жгут электрической проводки. Скоба располагается снизу резонатора со стороны моторного отсека, аккуратно снимите с нее клипсу, не стоит прилагать чрезмерного усилия. Клипса должна легко сняться, если вы немного потянете язычок на себя.
3. Снимите воздушный фильтр в сборе с пластиковым коробом.

Приступайте к снятию рулевой рейки:

1. Из салона следует открутить болт, расположенный на рулевом карданном валу. Запомните и пометьте его расположение относительно крепления к валу.
2. В части моторного отсека следует открутить два болта с правой стороны и одну гайку, расположенную слева, предназначенные для крепления рулевой рейки.
3. Теперь приступайте к полному откручиванию резиновых опор, при помощи которых рулевая рейка прикреплена к кузову, для этого необходимо открутить по три болта с каждой резинки.
4. Далее потребуется снятие мотора усилителя, закрепленного на рейке при помощи двух болтов, их необходимо открутить и приложив небольшое усилие, извлечь моторчик, т.к без его снятия рейку вытащить не удастся.

Процесс извлечения рулевой рейки:

Рейку рулевую можно извлечь путем протаскивания ее через проем, который находится в правой колесной арке. Других вариантов для ее извлечения без снятия двигателя – нет. Сверху вытащить рейку не позволят шланги, идущие на отопитель, а снизу будем мешать задняя подушка крепления двигателя.

1. Поднимите правую сторону автомобиля, используя домкрат, и снимите колесо. Затем приступайте к извлечению амортизаторной стойки. Для этого потребуется открутить три гайки, крепящие чашку амортизатора сверху в подкапотном пространстве, и два болта крепления стакана амортизаторной стойки к поворотной цапфе.
2. При снятии амортизаторной стойки, обязательно следует подпереть или подвязать поворотную цапфу, во избежание выдергивания коробочного сальника и вытеканию трансмиссионного масла, под тяжестью собственного веса цапфы.
3. Теперь можно начинать откручивать рулевой наконечник, снимите его, а затем снимите рулевую тягу.

Важно!

Для того что бы после проделанной работы избежать процесса регулировки схождения, прежде чем снять рулевые наконечники, следует нанести метки на рулевые тяги, а когда будете откручивать, считайте обороты, до полного снятия. Но для перестраховке все же рекомендуется сделать схождение, после окончания работ, на стенде. Для левой стороны автомобиля все будет несколько проще, там снятие стойки не потребуется, необходимо снятие только рулевого наконечника. Далее, через проем, рейку осторожно можно извлекать.

Если требуется ремонт рулевой рейки, тогда необходимо ее разобрать

1. Воспользуйтесь ключом разводным и открутите тяги рулевые.
2. Открутите два болта и снимите блестящую пластину в форме буквы «Т».
3. Во время снятия пыльников, внимательно осмотрите их состояние на предмет износа и повреждений, если таковые имеются, то резиновые пыльники необходимо заменить. Если с защитными кожухами все в порядке, то обратите внимание на наличие смазки внутри пыльника, там ее должно быть много, при необходимости стоит добавить.
4. Далее потребуется снятие двух хомутов, на которых крепиться пыльник рулевой рейки, после чего можно будет выявить причину появления скрипа.
5. Внутри вы увидите пластиковую проставку, она обычно скользит вместе с рейкой и выработка не ней будет сразу хорошо видна. Причиной ее появления является недостаток смазки, особенно это будет заметно по краю, по которому скользит пластиковая проставка. Она как раз располагается между корпусом рулевой рейки и блестящей пластинкой в форме буквы «Т», при недостатке смазочного материала она начинает издавать поскрипывание. В то время, когда на автомобиле с такой неисправностью совершаются длительные поездки рулевая рейка будет прогреваться при отдаче мотором тепла, все составные детали будут расширяться и трение пластиковой проставки о корпус рулевой рейки будет усиливаться, что в свою очередь приведет к усилению скрипа.
6. Решение проблемы достаточно просто, возьмите графитовую смазку и набейте ей внутреннюю полость рулевой рейки.
7. Конечно, наилучшим вариантом будет полная замена механизма рейки рулевой на новую, но не всем это по карману, а многим автолюбителям доставит огромное удовольствие самостоятельно отремонтировать рейку и насладится результатами своей работы.

В завершение проделанной работы соберите рулевую рейку в обратном порядке и установите ее на прежнее место, при замене рейку на новую, дополнительных усилий и времени не потребуется, просто снимите старую и установите новую рулевую рейку. Все детали, которые были вами сняты ранее устанавливаются в последовательности, обратной процессу снятия.

Важно!

Во время сборки очень важно прикрутить руль в таком положении, что бы он стоял прямо, так как было изначально, кроме того будьте очень внимательны и не ошибитесь с установкой тяг, иначе схождение будет нарушено, например, очень легко перекрутить тягу при ее установке. Для собственной уверенности, не обязательно заниматься этим самостоятельно, просто загоните автомобиль на стенд и выставите необходимые углы, такая процедура будет надежнее.

Итак, в результате проделанной работы вы сможете насладиться тишиной при поездке, скрипы полностью пропадут и усилие на руле значительно уменьшится.

Honda Civic › Бортжурнал › Стук рулевой рейки Хонда Сивик — устраняем ремкомплектом.

Как и у многих Сивиков появился стук при проезде неровностей на дороге. Причем стук такой словно передней подвески нет совсем. Заменив втулки стабилизатора и тяжки стабилизатора на новые — стало лучше… но стук стало слышно более отчетливо. Особенно с правой (пассажирской стороны). Погуглив и почитав мною был изготовлен "ремкомплект" ( путем проб / замеров и многочисленных переделок ) .
Вот собственно то что требуется :

Сам по себе стук в рейке появляется из за того что внутри рейки стоят упорные кольца-втулки из мягкого материала — и на наших ямах его сминает и получается что ВАЛ РЕЙКИ начинает стучать о корпус рейки. В ремкомплекте есть КОЛЬЦО которое одевается на вал и не дает собственно ВАЛУ стучать о корпус. Для удобства в кольце выполнены пропилы. А крышка держит кольцо на своем месте и не дает ему вылететь из ПАЗА в корпусе рейки.

А теперь подробнее у монтаже ( который можно сделать одному за 1,5-2 часа )

Для этого вам потребуются следующие инструменты :

1) Срываем гайки правого (пассажирского) переднего колеса поднимаем авто на домкрате и снимаем колесо.

2) Снимаем стопор пыльника рулевой тяги плоскогубцами и так же снимаем заводской хомут — его отверткой нужно носик разогнуть и снять.

3) Берем водопроводный ключ " ПОПКА" и против часовой отвинчиваем рулевую тягу от Вала рейки.

после чего мы имеем свободный доступ к Валу рейки.

НА ЭТОМ ПРОЦЕСС РАЗБОРКИ ОКОНЧЕН !

Далее установка ремкомплекта.

1) одеваем кольцо на Вал рулевой рейки — фаской наружу ( сточенная под углом поверхность смотрит на вас )

2) Кольцо с небольшим усилием вставляем в ПАЗ который есть в КОРПУСЕ РЕЙКИ .

3) Одеваем рукой — немного приложив усилие и хлопнув ладонью — КРЫШКУ

4) Берем один их хомутов и одеваем его сверху на крышку ( там есть выточка для хомута) и затягиваем — сильно но без фанатизма.

5) После чего… нужно прикрутить назад рулевую тягу к Валу рейки. Затянуть КРЕПКО. для этого хорошо использовать "трубный ключ" — " попка" .

6) Затем нужно одеть пыльник ( предварительно в него можно и нужно положить немного смазки — подходит ШРУС или Графитовая смазка ) и на пыльник установите обязательно ХОМУТ !

теперь ставим пыльник в свое рабочее положение и плоскогубцами одеваем передний "маленький" хомутик.

7) Ставим на место колесо, затягиваем болты. УСТАНОВКА ремкомплекта — ОКОНЧЕНА.

После установки сразу поехал испытывать… ничего не мешает, ничего не слетело — все держится .

Стук рейки с правой стороны исчез Теперь только слышу как стойка на ямах и кочках работает ( пс…пс…)
и так как стало тише — теперь я услышал что и с левой стороны — есть стук ))))) ( со стороны водителя ).
Это лечиться путем регулировки и подтяжки рейки — с помощью регулировочного Болта. — позже выложу мануал на эту тему.

Honda Civic 2008, 140 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Honda Civic, 2007

Honda Civic, 2008

Honda Civic, 2008

Honda Civic, 2007

Комментарии 66

где можно ремкомплект в Украине купить?

у меня стучит только при повороте руля на месте (микро-дергания руля), чувствуется где то на метр дальше руля источник, но при езде на кочках — все ок, пока еще не выяснял рейка или нет.)

Выяснил что это?

не а)) еще не проверял даже)) та скорее всего рейка но не критично)

Не могу что от найти запись БЖ про стук с водительской стороны

если еще не продал авто)

если попадутся размеры втулки, дай знать) я и тебе сделаю нормальную втулку

нет размеров(( и фторопласту в этом месте не место. хоть в магазин иди и покупай а потом делай)). я так понял, почему делают такой не надежный вариант из за того, что у вас усилок на рейке и разбор ее видать та еще проблема. обычно так делают если только на продажу( а вы все поголовно ленитесь нормально сделать рейку! для себя то!

Ее снять тяжело …а поставить еще веселее . Вот от чего никто не хочет туда лезть и как показала практика… Греметь начинает очень быстро так же ) . Конструктивный просчет

Верно, и рисков много недатянуть хамут и вплу хана. Вроде стук сам никак не портит рейку?

искал размеры а нарвался на ругань!)) Я в шоке! а теперь вопрос. просят сделать втулку на такое авто. вроде и размеры все есть но меня интересует вот что, обойму под фторопластовое колечко делать или оно есть в рейке? не могу поверить что в этой рейке нет нормальной втулки)

внутри …если поискать картинки кто разбирал рейку… стоит родное из мягкого пластика . но не на краю… оно срабатывается на ямах. Не расчитывали под ямы эту машину . Лучше разобрать рейку и выточить — новое взамен родного и поставить туда же .

не делал… честно говоря… просто нет времени и особого желания ), не сильно и тарахтит …

Привет! Подтяжку рулевой рейки не делал? Обещал поделиться)

Я из Титана выточил такую. Теперь вопрос к левой стороне(

народ харе борыжничать рамер даже некто несказал людям . а каком патенте идет речь . по делу что делать и без патента . а размер судя для хонд црв3 где вал 27мм то есть точный размер будет 27 мм на 35.5 мм и длинна 7-8 мм . берете в магазине палку или кусочек капралоши длинной 2-5см на 35мм диаметр он там все равно в реале 36мм диаметр палки . идете к токорю он вам сверлит дыру сверлом на 27мм за 5-10 секунд ему даете пиво или 50ре и идете его допиливать шкурками борками и дрелями — есть видосы как из дрели получить токарный станок любителя . как засуните кольцо в рейку на паксипол или так то можно края рейки раскернить по кругу на мизер чтоб кольцо невыплюнулось . тут народ самоделкины а богатеи купят колечко за 300-1000ре

Устраняем стук рулевой рейки на Honda Civic

Во всех автомобилях, и Honda Civic не является исключением, управление строится на рулевой рейке. Именно она считается самой главной деталью. В ее основную задачу входит передача максимально точного влияния водителя с руля на колеса. Рейка выполняет движения в различные стороны. Именно от ее хорошей работоспособности зависит маневренность автомобиля.

Что делать, если слышно стук?

Всем водителям хорошо известен тот факт, что если в рулевой рейке появился стук, то стоит непременно обратиться в сервисный центр для техосмотра. Каждый водитель, который не располагает большим количеством времени, хотя бы раз, но задавался вопросом относительно того, можно ли ездить с неисправной рейкой. Специалисты в сфере технического обслуживания категорически не рекомендуют это делать. Ведь достаточно часто стук рейки происходит в автомобиле Honda Civic из-за износа деталей, которые необходимо менять, чтобы избежать неисправности автомобиля.

Даже если вы очень заняты, не стоит рисковать своим здоровьем и здоровьем своих пассажиров. Откладывать поездку на СТО не стоит. Вы должны хорошо понимать, что такая неисправность может привести к тому, что руль просто перестанет вам подчиняться. В результате может возникнуть авария. Рулевая рейка считается достаточно распространенным видом поломки. Из-за большой нагрузки происходит выход из строя данного элемента. Так что может потребоваться замена рулевой рейки для Honda Civic.

Причины поломки

К основным причинам, которые влияют на неисправность данного механизма можно отнести такие моменты:

• Болты крепления начинают ослабевать. Достаточно часто такое происходит во время движения по низкокачественным дорогам.
• Износ опорных втулок часто становится причиной поломки. Многие детали изготовлены из пластика или металла. Такие материалы часто изнашиваются, требуют замены.
• Когда происходит повреждение защитного кожуха, то необходимо очистить механизм от загрязнений, так как сильные загрязнение могут повлиять на качество работы колес.
• Также часто к причинам возникновения стука рейки можно отнести появление ржавчины, которая способствует возникновению стука рулевой рейки.

В различных ситуациях происходит появление люфта, который способствует стуку комплектующих деталей друг о друга. Если процесс окисления начался, то здесь необходимо заменить рейку полностью. Только тогда управление автомобилем будет безопасным. Для того чтобы определить стук рулевой рейки, необходимо знать все сигналы, которые вам предоставляет автомобиль, говоря о неисправности. Если вы слышите стук в автомобиле, то вам, безусловно, стоит обратиться в сервисный центр, где специалисты смогут точно продиагностировать автомобиль. Следует учитывать тот факт, что если при повороте руля вы слышите стук, то это стопроцентная гарантия того, что рулевая рейка находится на стадии неисправности. Особенно данный стук слышно, когда автомобиль едет по неровной дороге, совершает резкие повороты. Если вы едете по горной местности, где множество кочек тоже может давать о себе знать, вызывать неисправность рулевой рейки. Для тех, кто любит быструю езду, следует особенно быть внимательными, так как неисправность рулевой рейки может в таких случаях привести к ДТП.

Устранение звука в рулевой рейке

Для того чтобы себя обезопасить, необходимо знать о том, как лучше проверять исправность рулевой рейки, выявить причину, которая вызывает появление такого звука. Ниже мы представим перечень рекомендаций, который поможет вам избавиться от данного звука:

• требуется сменить опорную втулку;
• попытаться очистить пружину от грязи;
• если вы достаточно разбираетесь в авто, можете попытаться самостоятельно заменить пыльник;
• попробуйте подтянуть регулировочный болт.

Таким образом, вы сможете оградить себя от опасности. Если это не поможет избавиться от стука, то откладывать посещение СТО ни в коем случае нельзя. Обращайтесь к опытным и хорошо себя зарекомендовавшим специалистам, которые заслужили положительную репутацию. Они должны обладать современным оборудованием, которое помогает решить задачи различной сложности. Тогда вы будете уверены в том, что получите положительный результат.

Шумит рулевая рейка на цивике

agentizdat писал(а): В общем была такая история

хонда цивик 2001 год, хэчбэк, правый руль, начались проблемы с электроусилителем.Суть проблемы в том что при движении или просто стоя на месте на холостом ходу и даже если подгазовывать не важно, моргает лампочка EPS (Электроусилитель), иногда горит некоторое время, в тот момент когда она горит или моргает электроусилитель не работает, руль как на девятке только тяжелее. При этом может загорется лампочка SRS(Airbak)-подушки. Также может загорется ABS вместе с лампочкой ручника, т.е. перечисленные лампочки просто загораются и просто тухнут, EPS моргает или горит.
Сканером подцепляли ошибок нет, блоки предохранителей прозванивали электричество есть везде. Официалы меня если честно разочаровали. сказали панель приборов коротит, надо заведомо исправную панель и блок управления, панель отключал, ездил без панели по рулю чувствую что не то. Другие автоэлектрики просто всячески открещивались типа не наш профиль. Один мастер сказал надо поменять электромотор, или рейку в сборе с ним. Поменял рулевую рейку в сборе, результата ноль, все тоже самое,
ошибок нету, даже при самодиагностике (замыкая 4 и 9 контакт, если ошибки есть должна моргать соответствующая лампочка) ошибок нету.

Как оказалось, неисправен был ГЕНЕРАТОР, который выдавал неправильное напряжение аж 18 вольт, заменил генератор на контрактный и все радуюсь рулению, а рейку не жалею что поменял, оказывается старая брякала, а с этой тишина.
НО вышеуказанную неисправность я нашел сам, не один автоэлектрик в городе к которому я подьезжал не додумался померять напряжение на аккуме при заведенной машине, всего я их объехал 8, каждый наровил сунуть свой тестер и взять за это 500-800 рублей. последним 4 уже не платил, обьясняешь что бесполезно, он нет типа надо, ну надо давай только если ошибок нет то платить не буду, если всех слушать то мне пришлось бы еще пол машины поменять, кроме генератора. короче не нашел я грамотного автоэлектрика, может не там искал но не суть, тема не обэтом.

Ремонт рулевой рейки Honda Civic 4D

Любой автомобиль, вне зависимости от страны – изготовителя, качества сборки, марки и модели нуждается в периодическом ремонте. Периодичность ремонтных работ в первую очередь зависит от условий эксплуатации машины и опыта водителя. Любая вовремя не замеченная неисправность, самая малая – даже грузики для шиномонтажа, в конце концов, может обернуться дорогостоящим ремонтом. В определенной степени это касается и неисправности рулевой рейки.

Признаками неисправности рулевой рейки, требующей немедленного ремонта, является появление стука при движении по неровной дороге, при прямо установленном руле и небольших покачиваниях вправо-влево отчетливо слышится скрип, более похожий на трение твердой резины по металлу. Неприятный звук усиливается при продолжительной езде.

Порядок работы

• снимаем массу с аккумулятора;
• подымаем машину на подъемнике и снимаем колеса;
• съемником отсоединяем рулевые тяги;




• снимаем защиту и пластиковый пыльник;
• в ногах водителя снимаем пластиковый кожух и откручиваем болт на 10, вынимаем его, снимаем карданчик с вала-шестерни. (Всё делается при ЦЕНТРАЛЬНОМ положении руля!);
• снимаем клеммы рейки. (4 штуки с пассажирской стороны в задней части подрамника);
• снимаем подрамник, оставляя его висеть на шаровых опорах.
• откручиваем посередине реактивную тягу (опора коробки), 2 болта подрамника спереди, 2 средних по бокам (левая/правая сторона) и 2 задних. Подрамник опустится и повиснет на шаровых;
• снимаем рулевую рейку;




• рулевая рейка Honda CIVIC 4d
• разбираем рулевую рейку.

Плоскогубцами сдвигаем по сторонам малые хомуты. Большие хомуты срываем и готовим заранее купленные Вазовские 40-60мм винтовые. Снимаем заднюю гайку-пыльник, замеряем на сколько вал рейки выходит из корпуса (центральное положение) и начинаем откручивать гайку на 19. Затем возвращаем рейку в центральное положение. Разгибаем стопорную шайбу и снимаем Правую тягу, оставляя на ней наконечник. Снимаем клеммы.

Откручиваем болтики на 10мм крышки и снимаем её. Выставляем метки 2 напротив отверстий. Одну между другими метками на шестерне и не корпусе для дальнейшего совмещения при сборке. Аккуратно выбиваем молоточком, желательно через деревянную приставку, вал-шестерню и рулевая рейка Honda CIVIC 4d вынута;

1. вынимаем разрезную втулку справа (пассажирская сторона) и ставим новую, заранее подогнанную по валу рейки;
1. левую втулку плавим паяльником, вынимаем и вставляем широкую разрезную. Подгонка не требуется;
1. промазываем обильно смазкой и вставляем вал с (иногда приходится забивать молотком);
1. вставив вал, выставляем его выход из корпуса рейки по заранее отмеренным данным, и вал-шестерню по меткам. Выход вала из корпуса должен совпасть с заранее замеренным при условии, когда метки совмещены.
1. собираем всё в обратном порядке.
   
   

Вовремя не устраненная неисправность – причина большой поломки в дороге. Но даже не большие неисправности устранять в «полевых условиях» очень проблематично. В этом случае, целесообразнее всего вызвать эвакуатор ВАО Москва, с помощью которого доставить неисправную машину в гараж или автосервис.

Ремонт: рулевая рейка Honda Civic самостоятельный ремонт. Большой фото отчет D14 D15.

За данный отчет спасибо Михаилу199 активному Хондоводу и мастеру своего дела и активному участнику группы ВКонтакте — Василию Ершову за редактирование.
Рулевую рейку Honda Civic нельзя назвать болезнью в полном смысле слова, но при 180000 — 200000 км пробега даже она приходит в состояние “усталости”. Через потрескавшиеся от времени, надорванные пыльники внутрь рейки попадает грязь. Под действием абразива, находящегося в дорожной пыли и попадающего с грязью внутрь рейки начинается процесс ускоренного изнашивания рулевого механизма. Плюс, без защиты, направляющие рейки довольно быстро ржавеют. Не лучшим способом ремонта является зачистка ржавчины и наполнение рейки новой смазкой, особенно если смазка не предназначена для работы именно в рулевой рейке. При неправильной работе рейки нагрузка идет и на гидроусилитель руля (ГУР) вследствие чего он изнашивается быстрее, чем при исправной рейке. Новая рейка OEM Honda стоит порядка 1200-1500 долларов, а то и больше, что, согласитесь, при цене автомобиля в 7000 у.е. становится просто золотой деталью. Контрактная рейка, она же отремонтированная, стоит немного дешевле, но в том же диапазоне цен, 500-1000$. Что делать? Конечно, не унывать, а ремонтировать рейку своими силами.

Самостоятельный ремонт рулевой рейки D14,D15,D16

Для начала вам понадобятся следущие вещи, общая цена ремонта 100-150$

• Ремкомплект рулевой рейки — 06531-S04-J51 (50$)
• Пыльники к рейке — 53534-ST0-013 и 53534-SR3-N52 (30$)
• Втулка рулевой колонки — 53416-S04-J51 (15$) — Honda PSF 3 бутылочки либо 1 литр
• Хорошие тиски
• 10, 12, 14, 17 : головки и ключи
• Разводной ключ 34 или 36 примерно
• Живой ГУР, если сломан

Первым делом снимаем рулевую рейку Honda Civic. Открутите два шланга на самой рейке. Шланги идут от насоса к рейке, и от рейки к бачку с жидкостью. Чтобы это было проще сделать, нужно сначала открутить другие крепления этих шлангов, они крепятся к подрамнику маленькими болтами на 10.
Первым делом скидываете мягкую трубку, которая идёт от бачка до рейки (крепление хомутом) затем откручиваете разрезным ключом на 14 жёсткую трубку высокого давления, которая идёт от насоса до самой рулевой рейки.
Также придётся снять среднюю часть выхлопа и небольшую металлическую защиту, закрывающую рулевую рейку снизу, снять рулевые наконечники и тяги, и в салоне открутить два болтика на 10, которые держат кардан между рулевой колонкой и рулевой рейкой и вынуть кардан вверх. Далее выдвигаем направляющую рулевой рейки в одну сторону (я двигал вправо) и вытаскиваем её.






Болты на 10мм, держащие кардан рулевой рейки









Верхний болт в рулевой колонке достаточно просто ослабить и, передвинув рулевой карданчик вверх, отсоединить его от рейки.

ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ! После того как вы снимете кардан, ни в коем случае не крутите рулем! Без рейки у руля не будет ограничения хода и, вращая его в любую из сторон, можно испортить шлейф контактов на руле. Руль крутить при необходимости можно! Но всегда возвращайте его в то положение, в котором вы его сняли! Также, прежде чем разъединять этот карданчик между рулевой колонкой и рейкой, поставьте колёса в ровное положение и в таком же положении старайтесь сохранять руль на всём протяжении работ.





Снятая рулевая рейка

ОСМОТР И РЕМОНТ СНЯТОЙ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

Сняв рейку, вы будете очень недовольны ее внешним видом, кругом грязь, ржавчина, да-да, и в таком состоянии большинство узлов на вашей машине, но сейчас забудьте про это. Через некоторое время вы собственными руками приведете рейку в отличное состояние, и она прослужит вам еще очень долгое время, главное - это внимательность и аккуратность. Откручивайте абсолютно всё, что есть на рейке, и старайтесь не перепутать и не потерять снятые детали!

Начните с направляющей втулки. Для этого откручиваем контргайку (размер 34 или 36, я пользовался разводным "газовым" ключом) потом выкручиваем ключом на 14 натяжитель и вытаскивайте пружину и саму втулку. Далее гаечным ключом на 12 откручиваете трубки, которые остались на рейке. В моём случае была жуть:








Болото и ржавчина внутри рулевой рейки.

Ключом или головкой на 12 откручиваем два болта распределителя и вытаскиваем его.





Болты распределителя вывернуты





Как вы понимаете, все снятые детали просто необходимо очистить от слоя грязи и как можно лучше отмыть. Но самая тяжелая часть работы у вас еще впереди.

ВНИМАНИЕ! ACHTUNG! ATTENTION! УВАГА!

При сборке рейки на заводе после закручивания основной гайки на теле рейки керном или прессом продавливается маленькая точка, фиксирующая гайку и не дающая ей произвольно выкрутиться под действием ударов и вибрация, возникающих при езде на автомобиле.





Вот как она выглядит

Это точку нужно высверлить сверлом диаметром 3мм на глубину примерно 2.5 — 3.0 мм. Если вы не высверлите эту точку, то вы рискуете, выкручивая эту гайку, сорвать на ней резьбу. Первоначально именно у меня так и получилось. Пришлось искать новую гайку, а точнее покупать мертвую рулевую рейку и с неё аккуратно выкручивать эту гайку.











А отсверливать нужно было так

Если все правильно отсверлить - то гайка легко выкручивается, и резьба остаётся на месте. К сведению оригинальная гайка стоит порядка 100$ или 6000 р и ждать её под заказ около месяца. Выкрутив ограничительную гайку, максимально вытаскиваем направляющую рейки и потом аккуратно выпрессовываем её вместе с сальником. После чего берём специальную оправку и с её помощью выпрессовываем второй сальник. (По мануалу вроде подходит головка на 17, но у меня она подклинивала, поэтому рисковать я не стал и выточил себе специальную оправку). В принципе с разбором всё. В очередной раз все промываем и очищаем!

СБОРКА РЕЙКИ

Перед сборкой стоит обратить внимание на пару моментов. Основной причиной, по которой начинают умирать наши рейки, является наша собственная невнимательность. А именно - порванные пыльники рулевой рейки. Не думайте, что если вы намотаете на рулевую тягу пакет - то туда не просочится грязь, песок и вода. Всё это приводит к образованию на рабочем валу рейки ржавчины, которая, образуя неровные наросты или ямки, как раз таки и портит сальник. В моём случае всё было достаточно печально. Чёрная полоска на валу и точки — это ржавчина, которая въелась довольно глубоко. И из-за нее сильно текла рейка.











Ржавчина на моем валу

В таком случае есть несколько вариантов решения:

• Отдать вал на шлифовку токарю (но важно учитывать, что слишком много снимать нельзя)
• Купить новый вал (К моему удивлению его стоимость заметно ниже, чем у рейки в сборе)
• Шлифовать вал самим (что я, собственно, и сделал)





Получилось, разумеется, так себе. Но, забегая вперед, скажу, что результат себя оправдал

После того как подготовили свой старый вал или купили новый можно приступать к обратной сборке.





Мой шлифованный вал и рейка

ВНИМАНИЕ! Обязательно заранее приобретайте оригинальный ремкомплект рулевой рейки! (06531-S04-J51).





Оригинальный ремкомплект Honda





В ремкомплект входит все, что вам понадобится

Первым делом меняем резиновое и пластиковое колечки на направляющей рейки. Снимаем старые кольца и надеваем новые из ремкомплекта, вначале резиновое, а затем и пластиковое.











Установка новых колечек

Обязательно разравниваем пластиковое кольцо, чтобы оно не было нигде перекручено.

В саму рейку в обратной последовательности закладываем железную шайбу из купленного ремкомплекта. По сути, просто закидываете её в корпус рейки.





Установка новой шайбы

Перед установкой первого сальника, согласно мануалу, зубья на валу необходимо обмотать специальной лентой. Если быть точнее то речь идет об обычной ФУМ ленте, которую можно купить почти в любом хозяйственном магазине, где есть отдел сантехники. Обмотать вал необходимо для того, чтобы, когда вы будете одевать крайний сальник, вы не повредили его рабочую поверхность о зубья на валу.





Вал, обмотанный ФУМ лентой

Наматывать ленту нужно от центра вала к краю, в таком случае, когда вы будете одевать сальник, он не будет цепляться за ленту, а будет проскальзывать по ней. Затем слегка смазываете сальник и одеваете его на вал, так чтобы его ровная сторона смотрела от центра к зубьям.





Новый сальник на валу

Затем вставляете направляющую рейки в корпус. Из-за сальника вал легко не вставится, его нужно запрессовывать. По сути, валом вы запрессовываете сальник на место.





Новый сальник на валу

Потом ставите второй сальник ровной стороной к себе и закручиваете ограничительную гайку.











Правильная установка сальника

После того как вы закрутили ограничительную гайку, на рейке можно керном набить такую же точку как было сделано на заводе для того, чтобы гайка не раскрутилась. (Лично я не стал этого делать, а старое место просто замазал герметиком).

Далее ставим на место распределитель жидкости, поменяв на нём уплотнительную резиночку из ремкомплекта. Но, прежде чем это сделать, нужно будет провернуть вал зубьям вдоль распределителя. Затем в нижний подшипник нужно набить немного новой смазки. Это необходимо для того, чтобы распределитель легче крутился, и не было посторонних шумов. Учтите, что если ваша рейка довольно долгое время текла - то в этом подшипнике не осталось нормальной смазки. Поэтому это обязательно нужно сделать. Также желательно промазать и подшипник на самом распределителе.

















Набиваем новой смазки в нижний подшипник

Зубья на валу тоже смазываем новой смазкой. Только не кладите ее слишком много.





Смазываем зубья вала

Теперь единственное, что осталось поставить - это направляющую рулевой рейки. Тут тоже есть небольшой нюанс, на который, думаю, было бы неплохо обратить внимание. Если ваша рейка застучала, но не потекла – причиной этого не всегда являются тяги и наконечники. В некоторых случая люфт в рейке появляется из-за износа этой направляющей. Так как её часть, которая соприкасается с валом, сделана из пластика - то она изнашивается, что приводит к появлению свободного хода между зубьями на валу и зубьями на распределителе жидкости. В своём нормальном состоянии пружинка и эта направляющая прижимают вал к распределителю, убирая тем самым люфт между зубьями.

На фото видно, слева старая изношенная втулка, а справа - новая оригинальная (к слову стоит она где-то 10$ или 600руб.)








Слева - иношенная, справа - новая направляющие рулевой рейки

Иногда бывает достаточно просто поменять эту направляющую, и все проблемы с люфтами решены.

Но вернёмся к нашей рейке:





Рейка почти готова

Прежде чем установить направляющую, необходимо нанести некоторое количество смазки на её пластиковую часть





Перед установкой новую направляющую необходимо смазать

Далее ставим направляющую на место. Потом кладём шайбочку, если она у вас была, и ставим на место пружинку. Перед установкой пружинки смажьте обратную часть направляющий втулки или саму пружинку и закрутите болт на его место.








Согласно мануалу по переборке рейки, чтобы правильно установить усилие давления направляющей нужно болт, который ее фиксирует сначала закрутить моментом 25Нм, а потом ослабить его. Это делается для того, чтобы подровнять вал и направляющую, а также немного разработать пружину. После того как ослабите этот болт, его нужно закрутить, но уже меньшим моментом всего 3.9Нм. После чего, придерживая болт ключом на 14, накручиваете и затягиваете тонкую контргайку.

После этого прикручиваем все трубки? которые были на рейки и ВСЁ. Рейка готова.





Ваша рулевая рейка как новенькая!

После ремонта самой рейки устанавливаем снятые запчасти обратно на машину. После того как засунете рейку на место, первым делом прикрутите трубки высокого давления (от насоса до рейки) и шланг обратки. После чего можно смело прикручивать рейку к подрамнику. Затем прикручиваете рулевые тяги, одеваете пыльники и прикручиваете наконечники. Если вы смогли снять рейку самостоятельно, то и собрать обратно тоже должны суметь, там чисто конструктор. Для установки руля выставите колёса приблизительно в ровном положении, после чего одевайте карданчик рулевой колонки на рейку.

Далее заливаем в бачок жидкость ГУР, Оригинал HONDA PSF. Так как жидкость из системы была слита полностью, вам понадобится почти литр новой жидкости.

Плавно вращаем рулём от упора и до упора, НЕ заводя машину! При таких манипуляциях с рулем жидкость поступает в рейку, распределяясь по системе. Только после того как жидкость с бачка хоть немного уйдет можно запустить двигатель, и повторить вращение рулем, для того чтобы вышли пузырьки воздуха. Затем заглушите машину и долейте жидкость до средней отметки. Между минимумом и максимумом!

РЕЗУЛЬТАТ

Если все было проделано верно - то шумы при вращении руля пропадут, сам руль станет крутиться намного легче, стуки пропадут, а жидкость гидроусилителя перестанет уходить и не будет пениться. Такой ремонт, очень хорошо сэкономит семейный бюджет. Ну и напоследок, так как снимались наконечники, придется сделать сход-развал. Суммарная стоимость ремонта рулевой рейки, со всеми оригинальными расходниками получится приблизительно 100-150$ . P.S. не тяните с ремонтом своих машин. Меняйте вовремя все расходники.


Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Читайте также:

  
• Не снимается руль на ваз 2105
  
• Замена тормозной жидкости ваз 2108
  
• Замена рулевых тяг дэу нексия
  
• Как натянуть передние тормоза на иж планета 5
  
• Как снять тормозной барабан на весте задний