Штуцер прокачки тормозов форд сиерра
штуцера для прокачки
добрый день сиерроводы!у кого есть положительный опыт замены штуцеров для прокачки тормозов на отечественные аналоги!поделитесь опытом!
Ford Sierra 1989, двигатель бензиновый 1.6 л., 78 л. с., задний привод, механическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Ford Sierra, 1989
Ford Sierra, 1988
Ford Sierra, 1988
Ford Sierra, 1985
Комментарии 13
Я от волги ставил, идеально подошли и стоят копейки
спасибо артем!если это так значит приму на вооружение.СПАСИБО!
Я от волги ставил, идеально подошли и стоят копейки
А спереди и сзади одинаковые штуцера по длине?
Да.я все одинаковые поставил
Спасибо, а то не поверишь, прочитал статью и поехал на авторынок взял 4 шт, а потом бац и мне продавец говорит что сзади и спереди должны быть разные, а так как у меня машину варили поменяли задние шланги тормозные, а прокачать не получилось так как слизаны были штуцера и механик отказался экспериментировать его крутить, у тебя задние тормозные диски стоят или барабан, А то у меня барабаны может из-за этого длинна разная бывает?)) )
Ну тогда успокоил) Значит я все верно купил)
На выходных буду менять. А то без тормозов вообще не аллё ездить) Тормозит только передняя пара((
Прокачка тормозов.
Прокачал тормоза у официального дилера.
Приехав домой решил заглянуть под днище автомобиля
все 4 штуцера,как были загрязнены за 3 года,так и стоят в нетронутом состоянии.
по - моему ,при прокачке тормозов,штуцер поворачивается на откручивание до появления жидкости.
по -моему оин просто долили в бачок и вся прокачка.
жидкости на прокачку списали 0,85 литра.
кто-нибудь менял в нормальных местах ? сколько уходит жидкости на замену ?
в мануале написано до MAX.
Хочу поехать к ним снова,выяснить в чем дело ? прав ли я ?
прокачка тормозов, замена тормозной жидкости, тормозная жидкость, прокачка тормозов, тормозная система |
Спасибо за поддержку, я тоже думаю, что ничего не делали.
И как после этого верить официальному дилеру ?!
А как прокачать без откручивания?
Все равно ведь надо снять резиновую крышечку, надеть на кончик штуцера прозрачную трубочку, отвинтить сам штуцер на пару оборотов и создать давление в магистрали или нажимая педаль или создавая давление спец приспособлением. Для АБС без присобления не обойтись.
Но откручивать ИМХО надо полюбому .
А оно как правило закисает за эти годы, или размачивать сильно надо или воообще штуцер менять приходилось.
Можно, ибо могли "высасать" торм. жидкость спец. вакуумным насосом из другого суппорта но в этом контуре, разделённой диагонально. Для этого надо было стоять рядом и смотреть, что-бы меняли жидкость строго по контурам и начинали с наиболее удалённого от гл. торм. цилиндра.
Например мне, ещё на FF1 одна ленивая ГНИДА в Карлайне пыталась для своего удобства менять жидкость сначала спереди, а потом сзади, а не по контурам диоганально + на вопрос, а как же сцепление, не забыли . Сделало удивлённое лицо.
Следите, что и как Вам делают ибо для них это чужая машина.
Beztuzev
Насчет советов стоять и следить как делают, работает при одном условии - надо знать технологию по всем пунктам лучше исполнителя.
А потом наступает следующий шаг - все делать самому, ибо мастерА таких, с их точки зрения, "знатоков" быстро посылают .
Нет, проверять безусловно надо, все ли потом на место поставили, прикрутили обратно, колесные гайки протянуть - это само сабой после нашего сервиса, но стоять несколько часов рядом и следить .
Как в том анекдоте ". сахару две ложки, но только чтобы я их видел".
ОФФ: А своему стоматологу (далее по списку . ) Вы тоже сами советуете что и как делать, или берете кого-нибудь чтобы стоял рядом и советовал ему под-руку
А что касается выкуумного отсоса я слабо себе представляю как из длинной тонкой трубки, герметичной с одного конца, отсосать всю жидкость с другого конца?!
Это ИМХО физически нереально ибо надо создать такой вакуум, что атмосферным давлением сплющит резиновые тормозные шланги.
Если не верите то спросите у любого мастера, например в Карлайне
В таком случае он заменит жидкость только в том тормозном цилиндре, к штуцеру которого он поключил насос, а в остальных она останется незамененной, прокачай он хоть ведро жидкости заливая ее через бачок.
Потом он должен перейти к другому колесу и откачать всю жидкость из этого штуцера, естественно доливая жидкость в бачок.
Потом перейти к следующему и так пройтись по всем штуцерам, т.е. ОТКРУЧИВАТЬ он ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ ШТУЦЕР.
Об этом собссно и был вопрос
А как прокачать без откручивания?
Все равно ведь надо снять резиновую крышечку, надеть на кончик штуцера прозрачную трубочку, отвинтить сам штуцер на пару оборотов и создать давление в магистрали или нажимая педаль или создавая давление спец приспособлением. Для АБС без присобления не обойтись.
Потом он должен перейти к другому колесу и откачать всю жидкость из этого штуцера, естественно доливая жидкость в бачок.
Потом перейти к следующему и так пройтись по всем штуцерам, т.е. ОТКРУЧИВАТЬ он ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ ШТУЦЕР.
Вот я например могу сказать Вам хоть ночью как мне меняли ТЖ и что делали, но зато я уверен, что всё делали правильно и обновили всю жидкость, ибо енто вопрос безопасности и просто так я свои деньги не плачу т.к. уважаю свой труд и за свои деньги могу тигра налету трахнуть.
AlexKM
Никто ничего Вам не менял и не смотрел даже! Однозначно! А для эффективной прокачки и смены тормозной жидкости в лит-ре описан такой способ: отвернуть одновременно все 5 штуцеров (4 колесных и сцепление, с каждого шланг в отдельную прозрачную баночку), и лить в питательный бачок жидкость, не допуская падения уровня, на педаль нажимать не надо. А за баночками следить, как пойдет новая (по цвету) и без пузырьков - затянуть штуцер. Так делал неоднократно. Если не спешить и не жалеть жидкость, тормозная система отблагодарит безупречной работой. Одного не знаю: с АБС можно так делать?
Алексей Николаевич
Благодарю за поддержку моей точки зрения, хотя я почти на 100% был в этом уверен, именно потому, что неоднократно сам менял ТЖ на других машинках.
Beztuzev
ПС! А Вы наверное и в ресторане проводишь время не за столом, а на кухне, надо ведь отследить, что там повар делает, тоже ведь вопрос жизни и смерти, а вдруг сальмонелезу наложит
ПС2! Ничего личного, я и сам иногда очень люблю смотреть как другие люди работают, в ремзоне часто бывал, но не полдня да еще у такого уважаемого дилера, надо ведь и самому работать .
Ну вот, видите, у Вас и вопросы к такому уважаемому дилеру уже появились и комментарии уже даны наверное по этому поводу
Алексей Николаевич
Ну и что Например у нас в стране поливомоичные машины бывает поливают дороги в дождь, а на вопрос нафига поливаете ? отвечают, что дождь нам не указ у нас своё начальство.
Останавливайте работы, забирайте авто и пишите жалобу но как правило до ентого не доходит ибо витоге впускают. Либо пройдите инструктаж по тех. безопасности и купите строительную каску.
ЕСЛИ В АВТОСЕРВИСЕ КЛИЕНТА НЕ ПУСКАЮТ В РЕМЗОНУ - ИЗ ТАКОГО СЕРВИСА НАДО НЕМЕДЛЕННО УНОСИТЬ НОГИ И СПАСАТЬ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ .
19 нояб ря 2007To ALL.
Запрет на присутсвие в рем зале не просто так из вредности наложен, чтобы от нас скрыть где и что не докрутили, а потому, что диллерскеи СТО это СТО иностранной компании ( в нашем случае Форд), а у них превыше всего безопасность труда, а не наш тарантай! Вот представьте,Алексей Николаевич
читает лекцию, а в это время мастер, к примеру разбирающий пдвеску, заслушался и случайно уронил что нить себе на ногу или пружину выстрелило - вот производственная травма! А на кого будет жаловаться мастер, увы не на вас, он на вас тока в первое мнгновение матом наорет, типа кокого ты здесь издишь. А пойдет он с претензией к работодателю, который допустил лектора в рем зону, и руководство СТО будет платить за лечение. Поэтому совковщину типа того, почему на не пускают в сервис оставьте при себе. Я был в сервисе Тойота, у них там рем зона за стеклом находится, но ничего интересного я там не увидел, так как машины загораживают друг друга.
Если не доверяете СТО, чинитесь в гараже.
Штуцер прокачки тормозов - как подобрать и зачем он нужен?
Внимательно обслуживая свое авто, мы нередко забываем о мелочах, которым тем не менее, занимают важное место в функционировании автомобиля. Говоря о тормозной системы, нельзя обойти вниманием систему отвода воздуха из системы, а именно - штуцера прокачки тормозов. Второе название - винт стравливания воздуха. Какова функция этой детали, когда необходимо менять и где купить - в нашем материале.
Как известно, тормозная система в легковом автомобиле построена по гидравлическому принципу. Проще говоря, магистрали заполнены жидкостью, которая по своим свойствам не сжимаема. А значит, ее можно использовать для передачи импульса от педали к тормозным механизмам, обеспечивающим сжатие колодок. Ключевое понятие здесь "не сжимаема". В сравнении м теми же газами, которые можно сжать во много раз. Если представить, что вместо тормозной жидкости в систему нашему автомобиля запустили воздух, то при нажатии на педаль тормоза ровным счетом ничего не произойдет: газ сожмется в объеме, но воздействия на колодки не случится. Если же мы впустим в нашу, заполненную жидкостью, систему немного воздуха - мы уже допустим некоторую сжимаемость. Поэтому, архиважной задачей стоит ни под каким предлогом не допустить воздух в магистрали наших тормозов. Но возможно ли это?
При замене колодок, дисков, установке ремкомплектов суппортов мы хочешь-не хочешь впускаем воздух в систему. Поэтому на практике, задача "не допустить газ в трубки" сводится к тому, чтобы его оттуда эффективно выгнать. Процедура эта называется "стравливание воздуха из тормозной системы посредством прокачки". И главенствующая роль в этом отводится штуцеру прокачки. На практике, это винт с полой сердцевиной. Конструктивно, штуцер располагается в верхней части камеры суппорта, заполненной тормозной жидкостью. При накачке педалью, воздух в системе, в поисках выхода, поднимается в верхнюю часть камеры. Механик несколько откручивает винт, позволяя понемногу страдать воздух из магистрали. Процедура производится до тех пор, пока жидкость полностью не вытеснит газ.
Когда необходимо менять штуцер прокачки тормозов? Сам по себе винт стравливания воздуха не изнашивается. Однако, редкое использование приводит к закисанию штуцера в гнезде, и далее, при попытке выкрутить с применением силы, оный легко ломается. И тогда, в срочном порядке, актуализируется задача купить штуцер прокачки и как можно быстрее установить. В таких случаях единственным разумным решением будет обратиться к профильный магазин, специализирующийся на тормозных системах. Ассортимент и широкое наличие на складе позволят купить штуцер прокачки нужных размеров и подходящий к вашему авто. Технические специалисты в состоянии безошибочно идентифицировать параметры штатного винта и подобрать нужный. Да и цена в таких магазинах всегда справедлива. Для подбора штуцера рекомендуем магазин Tormozi.ua
Как самостоятельно подобрать винт стравливания воздуха? Для этого необходимо знать три размера (их вы можете "снять" с вашего штатного). Диаметр штуцера, шаг резьбы и длина. Зная это вы без труда, с помощью онлайн-каталогов или профильных магазинов сможете подобрать аналог.
Штуцер прокачки тормозов форд сиерра
Работа, на мой взгляд, среднего уровня сложности. На яме или подъемнике - будет удобнее, если нужно менять рычаги подвески или редуктор. Все остальное легко делать и просто "на асфальте". Менять-ремонтировать лучше "в комплексе": ШРУСы, ступицы, барабаны, колодки, пружины, рычаги, амортизаторы - меньше придется собирать-разбирать.
Целью моего ремонта было: заменить рычаг - в одном из сайлент-блоков за зиму появился люфт, проверить, перебрать цилиндры задних тормозов, заменить резиновые отбойники - ограничители хода подвески и амортизаторы.
Для начала - вывешиваем заднюю часть машины, ставим на прочные подставки. Быть придавленным полутонной железа - крайне неприятно. Снимаем задние колеса. У тех, кто не проделывал подобной операции год-два и поленился при установке колес смазать места крепления смазкой, диски часто прочно схватываются со ступицей. Помогает большой молоток или кувалда. Стучать лучше по ободу (через деревянную прокладку), а не по покрышке - молоток может спружинить и по лбу.
Дальше снимаем тормозные барабаны. Здесь поможет, например, ВАЗовский съемник барабанов. С его помощью операция заняла по 5 минут на сторону. Если съемника нет, вооружаемся молотком и терпением. Помню, один раз я трудился таким образом над барабаном минут сорок. Барабаны на Сиерре стальные, так что большого риска расколоть их, как жигулевские, нет. Но постучать пришлось изрядно.
Дальше откручиваем четыре болта на 17 и вынимаем ШРУС. При желании, снимаем тормозные колодки. Возможно, если нужно менять только пружины подвески, можно ШРУСы и, соответственно, барабаны не снимать, но работать будет неудобно и понадобятся хорошие, подогнанные по месту, стяжки пружин. Одновременно с заменой пружин самое время поменять и резиновые отбойники, находятся внутри пружин. Сделать это позже будет весьма затруднительно.
Теперь ключом на 13 отворачиваем трубку тормозного цилиндра от тормозного шланга, вытаскиваем тонкой отверткой за овальное отверстие скобу, удерживающую тормозной шланг, и отсоединяем шланг от рычага подвески. Если этого не сделать, то после отсоединения амортизатора, рычаг подвески под усилием пружины опустится вниз и оторвет шланг. Теперь можно снять тормозной цилиндр, отвернув ключом на 10 два болта крепления цилиндра к тормозному щиту.
Поддомкрачиваем рычаг, сжимая пружину подвески, откручиваем болт крепления амортизатора и отсоединяем его от рычага. Затем можно открутить второй болт в багажнике и снять амортизатор. Рычаг подвески опускаем вниз. Теперь, при желании, используя стяжки, можно снять пружину подвески.
Одну из пружину я и снимал таким образом. Преимущество: не надо откручивать возможно приржавевшие боты крепления балки задней подвески. Недостаток: использование стяжек пружин.
Во-первых, я их не очень люблю в принципе: все думается - счас одна из них перекосится, и пружина как выскочит, как выпрыгнет.
Во-вторых, я использовал обычные "советские" ВАЗовкие стяжки, купленные в соседнем магазине. Их габариты с проблемами вписываются между деталями подвески. Критичны: 1) длинна стяжки - не проходит между поджатым рычагом и днищем кузова (отпилить лишнее - может не хватить 1-2 см длины для распрямленной пружины, пробовать методом проб и ошибок слишком финансово накладно в отдельно взятом личном автохозяйстве; 2) величина лапок - не проходят между витками сжатой (сильно, мне ведь проставки еще вставлять!) пружины, точить на наждаке металл неизвестной мне прочности я не стал, а то, как было уже сказано, как выскочит, как выпрыгнет.
Если бы стяжки были "фирменные", подогнанные по месту, тогда - без проблем. Но мне на два-три раза делать такие - не окупится.
Опять же, поскольку машины я чиню больше "для себя - для души", критерий "приятности" и "комфорта" тоже имеет место. Сжимать обычными стяжками пружину - мне не понравилось. Конечно, если менять пружину, а рычаг подвески, действительно проще, сжав пружину весом машины, наложить стяжки "абы как" - разжимать пружину не придется, и поменять рычаг.
Удобнее, однако, открутить три болта крепления балки заднего моста, один побольше и два одинаковых поменьше.(только с одной стороны машины!). Вкручены в закладные гайки в лонжероне кузова. Рядом (сбоку) лонжерона отверстие под домкрат. По ошибке можно засунуть домкрат в щель между балкой и лонжероном - кончается погнутым кузовом.
Именно так советуют мастера "ТМ-Авто" на своем сайте. После этого, второй конец рычага вместе с балкой опустится вниз сантиметров на 10. ШРУСы и, соответственно, тормозные барабаны можно не снимать, если стоит только вопрос замены пружины. Пружину можно будет вынуть без стяжек, использование которых на пружинах задней подвески весьма неудобно.
Проблема, однако, заключается в болтах, крепящих балку задней подвески к кузову. Они вкручиваются в закладные гайки, приваренные ВНУТРИ коробов кузова. За долгие годы жизни под машиной успевают изрядно проржаветь. При откручивании болты легко отрывают закладные гайки, приварить которые обратно внутри коробов весьма затруднительно. Здесь уместны известный принцип "шаг вперед - три шага назад" и обильное использование WD-40. Один из болтов на 17 можно полностью не выкручивать, повернув на нем кронштейн крепления подушки балки подвески, как на оси.
После снятия или сжатия стяжками пружины можно выкрутить два болта крепления рычага задней подвески и снять рычаг, если требуется его замена. Да, еще бывает, к рычагам бывает привернут стабилизатор поперечной устойчивости, мне он пока не встречался.
Рычаг подвески, также как и пружину, можно снять, не откручивая балку заднего моста от кузова. Но откручивать болты его крепления к балке будет крайне неудобно.
Сход - развал задних колес на Сиеррах не регулируется, в отличие, например, от Гранад. Там регулировка производится болтами задних рычагов с эксцентриками.
Диаметр пружин задней подвески весьма близок -- больше их на 3-4 мм, к жигулевским 2101-2102 (подробнее про ВАЗовские модели смотрите "Пружины подвески ВАЗ"). Поэтому, верхние резиновые подушки пружин можно поставить и "классические" жигулевские. Можно взять и "усиленные". Я, однако, поставил родные фордовские подушки с ВАЗовскими "классическими" кольцами-проставками толщиной около 20 мм., такой "бутерброд" зрительно мне понравился больше. Одновременно заменил и пружины.
Один из болтов-осей крепления рычага у меня стоял не "родной", и за два года езды успел истереться в диаметре на 1,5 (!) мм, вызвав люфт в соединении. А внешне было весьма похоже на люфт в сайлент-блоке.
Сборка в обратном порядке. Не забудьте прокачать задние тормоза. Штуцер прокачки с шестигранником на 11.
- снятие тормозного барабана (если нет съемника),
- снятие пружины задней подвески (не откручивая балку подвески -- используя стяжки пружины),
- болты крепления балки заднего моста -- закладные гайки легко срываются.
В результате замены пружин и установки проставок зад машины приподнялся сантиметра на два - три. При движении особо сильно не заметно, только немного сильнее наклон в поворотах. Возможно, пригодится при поездке на дачу. И стоило огород городить?
Пружины - б\у, от аналогичной Сиерры, но не такие просевшие, или выпрямились за год лежания в гараже? Один сантиметр прибавки - большая высота новых пружин + 2 см - толщина резинового колечка (проставки). Теперь на заднюю ось просятся 15" колеса.
По ценам "TM-Авто" замена задних пружин стоит 75$. Я бы оценил проделанную работу, как минимум, в двое меньшую сумму. Если бы кто предложил.
Прокачка тормозной системы Ford Sierra
Существует несколько вариантов прокачки тормозной системы. Опишу некоторые из них: 1) прокачка самотеком, 2) прокачка созданием давления в расширительном бочке, 3)прокачка путем создания разряжения (высасывание) в районе тормозных суппортов(позволяет выявить даже малейший подсос воздуха в тормозную систему), 4) прокачка с использованием педали тормоза(гаражный способ).
2-3 способы требуют специального оборудования. 4й способ может быть осуществлен в двух вариантах, а точнее, последовательностях действий:
Вариант А(показан на видео):
1)наполняем расширительный бочек главного тормозного цилиндра тормозной жидкостью.
2) нажимаем педаль тормоза. Удерживаем педаль тормоза в нажатом положении.
3) Отворачиваем(открываем) штуцер(клапан) на тормозном суппорте. Ждем пока упадет давление тормозной жидкости.
4) заворачиваем(закрываем) штуцер на тормозном суппорте.
5) отпускам педаль тормоза.
6) повторяем процедуру пока выйдет весь воздух из тормозного контура и потечет чистая тормозная жидкость.
Внимательно следим за уровнем жидкости в расширительном бочке главного тормозного цилиндра. Недопустимо подение уровня ниже отметки "минимум".
Вариант В:
1)наполняем расширительный бочек главного тормозного цилиндра тормозной жидкостью.
2) Отворачиваем(открываем) штуцер(клапан) на тормозном суппорте.
3) нажимаем педаль тормоза. Удерживаем педаль тормоза в нажатом положении.
4)Ждем пока упадет давление тормозной жидкости.
5)заворачиваем(закрываем) штуцер на тормозном суппорте.
6)отпускам педаль тормоза.
7) повторяем процедуру пока выйдет весь воздух из тормозного контура и потечет чистая тормозная жидкость.
Внимательно следим за уровнем жидкости в расширительном бочке главного тормозного цилиндра.
Вариант "В" можно считать более производительным, он подходит в те моменты, когда требуется полностью заменить всю тормозную жидкость в системе.
Последовательность прокачки тормозных механизмов на Ford Sierra: левое переднее колес - правое переднее колесо - правое заднее колесо - левое заднее колесо.
При наличии электрического гидроблока, задние контуры прокачиваются путем нажатия на педаль тормоза и откручивания штуцера. Многократно нажимать на педаль тормоза не надо. Гидроблок сам продавит воздушные пробки и тормозную жидкость по задним тормозным магистралям. Затем, заворачиваем штуцер и после этого отпускаем педаль тормоза.
Тормозная жидкость Dot 4.
Как выкрутить сломанный штуцер прокачки тормозов
Если вы обнаружите, что ваша тормозная магистраль протекает, её необходимо заменить. Любая гидравлическая система работает только как закрытая. Воздух внутри или вытекание жидкости могут поставить под угрозу её потенциал и привести к «мягким» тормозам или вообще к их отсутствию. Но как прокачать тормоза, если штуцер полностью слизан или разрушен.
Чем выкрутить облизанный штуцер прокачки
Снятие штуцера так же просто, как снятие болта с гайки. Но тормозная система может быть повреждена дорожным мусором и коррозией в результате воздействия солей, воды и гальваники. Большинство штуцеров изготовлены из стали, и, хотя они анодированы для уменьшения ржавчины и коррозии, они могут подвергаться коррозии. Если ваш штуцер для прокачки тормозов сломался, воспользуйтесь одним из описанных способов.
Процесс будет включать в себя разборку суппорта. Если у вас нет комплекта для восстановления, его следует заказать, в противном случае нужно соблюдать осторожность при снятии пылезащитного чехла и квадратного среза. После снятия суппорта закрепите его в тисках. Используйте ножовку, чтобы вырезать отверстие для винта в верхней части сломанного штуцера. Если штуцер сломан заподлицо с корпусом, вам придётся сверлить корпус. Эта часть суппорта не является структурной, и, если всё сделано правильно, это не повредит компоненту, и он не сломается.
Затем достаньте ёмкость, достаточно большую, чтобы вместить весь корпус суппорта, и заполните её достаточным количеством воды, чтобы суппорт был полностью погружен. Для этого отлично подходит ведро на 5 литров. Теперь подайте тепло на корпус суппорта вокруг штуцера. После нагревания возьмите суппорт с помощью пары ключей, выньте его из тисков и поместите в ведро с водой. Оставьте суппорт на минуту, а затем достаньте его и снова установите в тиски. Используя отвёртку с плоским лезвием и наконечником, плотно прилегающим к отверстию для обломанного штуцера, попытайтесь выкрутить застрявший компонент. Может потребоваться вставить наконечник отвёртки в паз для винта с помощью молотка, что обеспечит хорошую посадку. В большинстве случаев прокачка выйдет без проблем.
Этот процесс «шокирует» корпус суппорта и штуцер, и приведёт к разрыву соединения между двумя частями. Специалисты отмечают, что в редких случаях приходится нагревать его дважды. Этот метод также может быть использован на колёсных цилиндрах.
- Никогда не пытайтесь сделать это на алюминиевом суппорте или колёсном цилиндре.
- Никогда не нагревайте суппорт или колёсный цилиндр, пока он всё ещё собран. Тепло может повредить внутренние резиновые детали.
- Всегда проверяйте устройство на наличие утечек после завершения работы.
После удаления штуцера суппорт можно снова собрать. При необходимости очистите отверстие при помощи наждачной бумаги и промойте горячей водой. Продуйте корпус насухо сжатым воздухом. Убедитесь, что во время процесса сборки ваши руки чисты. При установке квадратного среза поршня и пыльника используйте либо тормозную жидкость, либо силикон в качестве смазки для сборки.
Установите поршень рукой. Если устройство использует пресс в пыльном чехле, обязательно установите его полностью. Завершите процесс, установив суппорт, убедившись, что он смазан правильно. Установите деталь и прокачайте её, проверив, нет ли утечек.
Второй способ
Если вы примените к отломившемуся тормозному штуцеру грубую силу, вы немедленно отломите ниппель и шестигранную часть выпускного клапана. Вы можете не беспокоиться об этом, так как вы, вероятно, планируете заменить весь выпускной клапан, как только вам удастся вытащить его. Но разрыв штуцера может фактически затруднить удаление оставшейся части.
Многие мастера автоматически подводят тепло к застрявшей головке штуцера. Но, когда дело доходит до заклинивания винтов, это становится не самой лучшей идеей по нескольким причинам. Во-первых, нагрев может повредить уплотнительное кольцо квадратного сечения суппорта, и это приведёт к покупке нового компонента, исключая всю выгоду, по которой вы пытаетесь удалить заблокированный штуцер. Во-вторых, тепло расширяет как сливной винт, так и отливку суппорта, что ещё больше затрудняет его удаление.
Ударная вибрация, наряду с проникающей ржавчиной, намного более эффективна в разрушении коррозии. Представьте ржавчину как клей. Ударная вибрация расщепляет клей, поэтому проникающий компонент может просачиваться внутрь и смазывать резьбу.
- Закрепить штуцер.
Имейте в виду, что выпускной клапан тормоза (штуцер) является полым. Поэтому любое усилие, которое вы прикладываете к нему, может привести к разрушению винта прокачки. Тогда вам придётся сверлить его насквозь.
Рассмотрим процедуру извлечения застрявшего штуцера с помощью специального набора инструментов: набор новых винтов и колпачков для прокачки тормозов, ассортимент «штифтов», инструмент для удара по пневматическому долоту, который прикладывает вибрирующее усилие к закреплённому винту прокачки.
- Отрежьте лишний стержень и нанесите антикоррозионный пенетрант.
Отрежьте лишний стержень, используя отрезной круг или ножовку. Это необходимо для того, чтобы заполнить полую часть штуцера. Это выполняет две вещи:
- Защищает штуцер от разрушения.
- Передаёт ударную вибрацию до самого дна винта, чтобы разрушить ржавчину.
ВАЖНО! Не забывайте соблюдать технику безопасности. Пользуйтесь защитными перчатками и очками.
- Используйте ударную вибрацию (пневматический молоток).
Вставьте ударный инструмент в пневматический молот и нанесите удары непосредственно по головке навинченного штуцера в течение трёх-четырёх секунд за один раз, пока он не ослабнет. Затем удалите штуцер.
Аварийный способ прокачки тормозной системы
Если по каким-либо причинам ваш штуцер оказался сломанным или слизанным, воспользуйтесь аварийным способом прокачки. Прокачать тормоза можно просто с помощью тормозного шланга.
- Поднимите авто на подъёмнике или надёжно зафиксируйте его на земле.
- Снимите колесо.
- Возьмите накидной ключ и попустите тормозной шланг. Затем затяните его.
ВНИМАНИЕ! В этот момент из него вытечет немного тормозной жидкости.
- Подайте сигнал напарнику, чтобы он начал прокачку тормозов.
- После нескольких нажатий снова попустите тормозной шланг и слейте немного тормозной жидкости.
Повторяйте процедуру 5-10 раз до тех пор, пока педаль тормоза снова не станет жёсткой. Прокачать тормоза таким образом можно в любое время.
Как правильно прокачать тормоза форд сиерра | Учим вместе
Прокачка тормозов Shade был больше 1 месяца назад Для установки сего девайса нужен непосредственно сам гидроблок с куском проводки и переходничок для штуцера.
Прокачка тормозов Форд скорпио видео
На скорповском гидроблоке для контура задних тормозов штуцер трубки отличается. В сиерре это штуцер с резьбой М10, а в гидроблоке М В салоне снимаем низ торпедо под рулем.
Под капотом откручиваем ключиком на 13 три штуцера магистральных трубок от вакуумного усилителя. Из салона откручиваем 2 гайки крепления вакуумника голова на 17 и отстегиваем фиксатор от штока ГТЦ в верхней части педали.
Далее без помех вытягиваем вакуумник для удобства я снял воздушный фильтр. Следующим шагом будет модернизация отверстия для гидроблока. В этом хорошо помогает прокладка самого блока.
Ford Club Belarus
Ее снимаем и прикладываем к отверстию. Вся простота этой процедуры в том, что 2 прокачка тормозов форд сиерра отверстия крепления вакуумника полностью совпадают с двумя отверстиями гидроблока.
Накладываем прокладку, намечаем и дрелим и болгарим: Так как должно быть в идеале. Синим — стоковые отверстия, Красным — досверливаем Как вышло у меня: D Распределитель тормозного усилия на задний контур я убрал.
Есть много мнений по этому поводу. Суть такова, что в самом гидроблоке присутствует распределитель. В конце концов его всегда можно будет вернуть: D Кстати, пока этот угол был свободным, как раз и дообработал той замечательной синей антиржавчиной, о которой писал ранее. Дальше я перебрал немного косу проводки и самым наглым образом прокачка тормозов форд сиерра из нее плоскую фишку на мозги ABS с проводкой, так как данную функцию я не подключаю.
При установке не забудьте, что нужно попасть штоком в прорезь в педали тормоза. Снять пыльнике болта удаления воздуха колесного прокачка тормозов форд сиерра. Очистить болт, надеть чистый шланг, другой конец шланга опустить в наполовину наполненную тормозной жидкостью бутылку.
На более старых моделях осторожно покрыть вентиль прокачки разъедающим ржавчину средством и осторожно открыть. Попросить ассистента прокачивать педалью тормоза, пока не будет создано давление, которое чувствуется по возрастающему сопротивлению при нажатии педали.
Когда создано достаточное давление, полностью выжать педаль тормоза и удерживать в этом положении. Собрать вытекающую жидкость в бутылку. Следить, чтобы конец шланга постоянно был погружен в тормозную прокачка тормозов форд сиерра. Когда давление спадет, сразу закрыть клапан.
На моделях с ABS давление жидкости едва ли снизится из-за включенного насоса, в этом случае закрыть вентиль прокачки через 2 секунды, чтобы гидравлический насос не был поврежден. Повторить процесс прокачки, пока не будет создано давление.
Выжать педаль вниз, и зафиксировать в этом положении. Открыть болт удаления воздуха, когда давление спадет, закрыть клапан. Повторять этот процесс на одном цилиндре до тех пор, пока в вытекающей в бутылку тормозной жидкости не прокачка тормозов форд сиерра пузырьки воздуха. Затем при выжатой педали затянуть болт удаления воздуха прокачка тормозов форд сиерра усилием 10 Нм. Снять шланг, надеть на вентиль пыльник. Прокачать таким же образом остальные цилиндры.
После прокачки привинтить крышку на расширительный бачок. При необходимости долить тормозную жидкость до отметки "МАХ".
Автотовары Реклама Дизайн и разработка сайта По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен ти годам, произведение переходит в общественное достояние.
Как открутить штуцер для прокачки тормозов
Доброго всем дня.
Ситуация следущая, хотел прокачать тормоза, а там засада, штуцера прокачки мало того что все сорваны, так еще и прикипели.
Кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите какие-нибудь способы излечения данной проблемы.
Fantom73 как раз таки ключ и поможет
Этот ключ не алё. мне не помог.
Надо откручивать головкой или спец. ключ Force. но это когда штуцер не сорван.
Теперь придется нагревать и плоскогубцами, а лучше маленькими тисочками как сказал 2110-36. Нагреть я думаю по любому надо, т.к. свернешь штуцер и придется потом высверливать. Хотя лучше поменять оба цилиндра левый/правый на новые и поставить штуцера на 10 и забыть. да и ключ Force прикупить обязательно.
Как Прокачать Тормоза Если Не Откручивается Штуцер
Как прокачать тормоз со сломанной арматурой
Многие автовладельцы столкнулись с проблемой прокачки тормозов. В этой статье я объясню, как прокачать тормоз с поврежденным фитингом.
За прокачка тормозов Вам понадобятся: емкость (желательно прозрачная), резиновый или пластиковый шланг (желательно прозрачный) и тормозная жидкость. Кроме того, нам нужен еще один человек разумный, чтобы пожинать педаль тормоза и убедитесь, что вся жидкость не вытекает из главного тормозного цилиндра.
Обычно, чтобы прокачать тормоза, нужно налить немного воды в банку. Затем установите шланг или трубу на фильтр насоса, расположенный на тормозном цилиндре или суппорте. Опустите другой конец шланга или трубки в емкость с тормозной жидкостью. Один человек многократно нажимает на педаль тормоза. Когда педаль тормоза начинает давить на усилие, человек нажимает на педаль и удерживает ее в нажатом состоянии. Другой человек открывает приспособление качая, слегка откручивая его гаечным ключом. В банке есть пузырьки воздуха. Когда педаль нажата, фитинг закрывается и функция повторяется. После нескольких таких циклов воздух в банке не наблюдается, и педаль тормоза начинает сильно давить (чтобы не выходить из строя).
Часто они разрушаются, облизывая переднюю часть тормозной магистрали и цилиндры сцепления.
Аварийный метод кровотечения из тормозной системы
Экстренный метод прокачка тормозов система. Видео показывает другой метод отключить тормоза.
Но не так давно я столкнулся с проблемой. Когда она попыталась открутить клапан, он сломался. В интернете рекомендуется сменить тормозной цилиндр или суппорт. Тем не менее, как вариант, вы можете сверлить старый фитинг и обрезать последнюю резьбу. И затянуть новые фитинги. В первом случае новый тормозной цилиндр или суппорта должны иметь. И если цилиндр все же не так дорого, то это суппорт. Запасная часть недоступна. Сверлильная арматура также опасна. Вам не всегда удается А в случае неприятностей вы будете в разгерметизированном состоянии и вообще останетесь без тормозов. Вам также необходимо иметь запасные аксессуары. Третий совет: недостаточно открутить тормозную трубку и оставить машину на несколько часов, чтобы жидкость могла медленно вытекать вместе с воздухом.
Я решил сделать это, используя этот метод. Сначала я открутил тормозную трубку. Когда один человек осторожно нажал на педаль, я открутил трубку. Позже выкрутил. Но ладно тормоз насоса этот метод не удался. В воздушном шаре был воздух. Затем я снял тормозной барабан. Человек в салоне осторожно нажал на педаль. Сначала это было шипение. Воздух вышел. Позже тормозная жидкость просочилась. Затем я сжал тормозные колодки и поставил барабан. Передача, возможно, не была идеальной, но тормоз значительно улучшилось. Я путешествовал таким образом в течение нескольких месяцев.
Правда, был один недостаток. Нажав на педаль тормоза, тормозная жидкость сломала пыльник на тормозном цилиндре. Чтобы предотвратить это, может быть лучше снять или опустить загрузочную перед загрузкой.
Главное. очень медленно нажимайте на педаль, чтобы колодки не выдвинулись и тормозной цилиндр не раскрошился. Обязательно доливайте жидкость вовремя. тормозной цилиндр.
Если есть такая проблема в суппорте (С), я думаю, вы можете удалить его и осторожно нажать педаль.
Lada-forum.ru
Не выкручивается прокачной штуцер
- Спасибо
- Не нравится
Paz 26 Июл 2011
- Спасибо
- Не нравится
Gromozeka 26 Июл 2011
- Спасибо
- Не нравится
Сид 26 Июл 2011
- Спасибо
- Не нравится
Alligator_89 26 Июл 2011
- Спасибо
- Не нравится
Автодед-46 26 Июл 2011
- Спасибо
- Не нравится
Авилон 27 Июл 2011
грани были сорваны
Рожковые ключи в топку. Из-за них все беды. Надо взять за правило пользоваться хорошими головками и жизнь наладится.
- Спасибо
- Не нравится
Paz 27 Июл 2011
- Спасибо
- Не нравится
dima2000 02 Авг 2011
Ой скока способов!
Да, наличие газового ключа в багаже тазовода очень облегчит жизнь. а вот про автопластелин я услышал впервые! Подчеркну для себя это.
Штуцер нужно откручивать только головкой. тогда есть шанс не сорвать грани. А если уж все сорвано не так дорого поменять весь цилиндр.
- Спасибо
- Не нравится
Paz 05 Авг 2011
Штуцер нужно откручивать только головкой. тогда есть шанс не сорвать грани. А если уж все сорвано не так дорого поменять весь цилиндр.
Хехе, цена нового цилиндра 200-300 рэ, передний суппорт около 1000 рэ, а самый кребкий прокачной штуцер всего за 20 рэ максимум!
З.Ы. Купил себе мажорные ключи для тормозной системы, один затяжной (есть болтик которым края скручиваются, про него Автодед-46 писал), а другой с дырками для шлангов. Как раз на днях Колдун менял, так ими все магистрали поснимал за 10 секунд! Счастливцев.
- Спасибо
- Не нравится
Vovazp 05 Авг 2011
Продается маленький ключик на 10, специально для тормозной системы, один конец-накидной да еще и с трубочкой под шланг, второй тоже накидной но разрезан и стоит поджимной болтик. Штуцеры в любом состоянии отворачивает на раз.
Полностью солидарен. Очень важная штука в наборе автолюбителя!
- Спасибо
- Не нравится
synapce 18 Окт 2011
Кстати, предварительно закупил другие медные (из желтого металла) прокачные штуцера под 10-ть. Они крепче, но стоят по 15-20 рэ за штуку!
Надеюсь моя информация будет полезной!
- Спасибо
- Не нравится
Marat) 03 Дек 2011
- Спасибо
- Не нравится
Cleric 03 Дек 2011
- Спасибо
- Не нравится
dima2000 03 Дек 2011
Marat), брутально. Стружка в тормозной системе. мдя, ожидайте прорыва уплотнителей тормозных цилиндров. Я бы на вашем месте заменил тормозной цилиндр (или суппорт).
- Спасибо
- Не нравится
Stasendro 06 Дек 2011
Ладно если открутились.У меня вообще сломались под корень.Пришлось высверливать и резьбу заново нарезать.Когда сверлил переборщил немного,штуцер пропускает.пришлось обычный болт ставить.Еще стружки там осталось много.
- Спасибо
- Не нравится
GTA001 15 Дек 2011
Как открутить штуцер прокачки тормозов?
На примере штуцера прокачки переднего тормозного механизма (суппорта) автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099) расскажем о том как самостоятельно преодолеть эту проблему, не дающую нормально прокачать гидропривод тормозной системы .
Инструменты для отворачивания штуцера
Специальный ключ для отворачивания штуцеров в тормозной системе автомобиля
Подготовительные работы
Поддомкрачиваем и снимаем одно из передних колес автомобиля
Как открутить штуцер прокачки тормозов?
Для этого слегка обстукиваем его с разных сторон небольшим молотком. Стараемся не повредить штуцер и цилиндр. Это третье основное условие удачного отворачивания штуцера.
Обстукиваем (слегка) штуцер прокачки набольшим молотком
Используем накидной ключ (с обжимной головкой) для прокачки тормозов диаметром 8 мм. Надеваем ключ на штуцер и затягиваем болт фиксации, для обеспечения плотности посадки. Отворачиваем штуцер. При отворачивании периодически крутим его взад-вперед.
Отворачиваем штуцер при помощи специального ключа
После ослабления затяжки штуцера из него должна политься тормозная жидкость. Если этого не произошло, пробуем прочистить его выходное отверстие при помощи иголки или шила.
Примечания и дополнения
Если штуцер обломан, можно попробовать его высверлить сверлом несколько меньшего диаметра. После чего удалить обломки и завернуть новый штуцер.
Читайте также: