Шипит педаль тормоза опель астра h

Обновлено: 04.01.2025

Это "пшш" неспроста: что шипит под педалью тормоза

Многие, несомненно, замечали: при нажатии на тормоз из-под педали порой доносится довольно странный звук, напоминающий шипение воздуха. Секрет прост: это и правда шипит воздух. Услышали? Не паникуйте раньше времени! Так звучит вакуумный усилитель тормозов, который есть на абсолютном большинстве современных автомобилей. Конструктивно он одинаков на машинах всех марок и моделей.

По теме

Вакуумный усилитель (он же вакуумник) нужен для того, чтобы уменьшить силу нажатия на педаль тормоза при замедлении транспортного средства. Деталь находится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром - под капотом, на моторном щите. Узнать её можно по характерной округлой форме. Устроен вакуумный усилитель весьма бесхитростно.

Внутри металлического бочонка находится резиновая диафрагма, разделяющая ёмкость на две части. При нажатии на педаль тормоза оказывается воздействие как на главный тормозной цилиндр, так и на шток усилителя, соединённый с диафрагмой. При нажатии внутрь усилителя из салона начинает подаваться воздух. В полости со стороны главного тормозного цилиндра напротив создаётся разрежение двигателем. Воздух, попадающий в ёмкость через воздушный клапан, начинает давить на диафрагму и шток. Давление на поршень главного тормозного цилиндра, создаваемое водителем, усиливается. Обратно поршень главного цилиндра и шток диафрагмы возвращаются под действием пружин. На более продвинутых системах могут стоять также соленоиды и электрические насосы.

Характерное шипение обычно раздаётся именно в момент нажатия на тормозную педаль. Оно говорит о том, что воздух поступает в корпус усилителя. Ни к каким последствиям такое поведение устройства обычно не ведёт. Иное дело, если эффективность торможения при этом ощутимо снижается. Вообще же шипение из-под педали тормоза – явление абсолютно нормальное. Бояться его не стоит.

По теме

Проверить работу шумного вакуумного усилителя совсем несложно. Делать это следует на заведённой машине. Если на холостом ходу при нажатии на тормоз слышится сильное шипение или если педаль продавливается туго, неполадки в системе действительно возможны. Иногда резиновая диафрагма банально повреждается из-за негерметичности главного тормозного цилиндра. Также причиной проблем могут стать плохое уплотнение вакуумной магистрали или поломка обратного клапана. Обычно работоспособность вакуумника проверяется следующим образом. Водитель нажимает на тормоз на незаведённой машине, а затем запускает мотор, не снимая ноги с педали. Сразу после старта движка педаль должна провалиться глубже. При неисправном усилителе этого не случится.

Не помешает провести и ещё один тест: сперва на заведённой машине выжать тормоз, затем отпустить педаль и повторить действие вновь. Если с усилителем действительно проблемы, при повторном нажатии ход педали станет короче.

Нелишним будет обратить внимание и на обороты двигателя. При каждом нажатии на педаль они немного снижаются. Если разница в оборотах становится существенной, нужно проверить шланг, соединяющий усилитель тормозов с крышкой головки блока цилиндров двигателя. Падение оборотов - признак негерметичности вакуумной магистрали.

По теме

При полной потере работоспособности усилителя не заметить проблему будет невозможно: педаль тормоза становится очень тугой, а эффективность замедления сильно падает.

Сказ о том как НЕ менять шипящий вакуумник!

26.04.2020
Всем привет!
рассказ будет долгий…но думаю многим интересен. такого вы еще не видели это точно.все заканчивается на замене вакуумника…но только не у меня :)…хотите узнать что можно с ним сделать? тогда читайте!

итак. только миновала вроде движуха с выжимным и остальными делами, так очень сильно стал шипеть вакуумник.
мне даже в голову не могло придти что это вакуумник. пока периодически, при резком переносе ноги с газа на тормоз, тормозов 2 секунды нету. очканул немного пару раз когда прям надо было тормозить…а тачка как ехала так и едет…думаю странно…не было так…+ стал напрягать разход бензина, как то многовато стала есть его…а потом, догнал что это вакуумник. и шипение в салоне уже было очень сильное.

шипит когда педаль не нажата! это важно! нажимаю на педаль — 2 сантиметра хода и пропадает шипение. опять отпускаю — появляется. пересмотрел кучу видюх, как что и куда. основные проблемы этих узлов. выяснилось что изнашивается сальник у кого то…начинается подсос воздуха во впуск. думал что у меня так же…сменю или сделаю упор для другого сальника и все. но все оказалось еще проще.

собрался с мыслями, пошел снимать.

глянул сколь стоит, под заказ емекс мне 5000. по наличию 7300 хоть щас…не дешево однако. решил разобраться что с этим, а уж потом, если ничего не получится, то куплю другой.

все подцепил, запускаю, и никакого шипения нет! прокачал тормоза, все информативно, все четко.

итог:
1 — мембрана очень мягкая и прекрасно себя чувствует! чет теперь уверен даже, ей никогда ничего не будет.
2 — вся проблема кроется в уплотнении пластиковой втулки. и решается проще простого
3 — денег 160 рублей тормозуха. вместо 5000 за новый PSA118. или PSA119…и вообще они одинаковые…че то номер шасси туда сюда…бред. они отличаются длинной штока так как левый руль/правый руль… конструктивно они одинаковые.

Как то так. у меня все. думаю пригодится кому нибудь!
всем удачи!

Ремонт шипящего вакуумника Opel Astra h

Короче, так как карантин, и заняться нечем, решил заняться вакуумником, с момента покупки автомобиля уже как год мучала проблема шипения в салоне, да и тормоза в экстренных ситуациях были никакие, от слова совсем, накалило меня это после того как стала ужасно скрипеть педаль тормоза при каждом незначительном торможении и так же вылезли ошибки 13504, 17011, ошибка по первой лямбде и подсос воздуха(как объяснили в сервисе), сказали что ошибки взаимосвязаны, прозвонили лямбду выдала 5.6Oм, вроде в допуске значит отпадает, ну а подсос воздуха больше и не откуда, кроме как с вакуума, помониторив цены на эту бочку выдало в районе 7000руб само собой TRW- Psa 118, в период пока не работаешь сумма по карману бьет, разборки отпадают, так цены от 2к до 4к, по состоянию так же не понятно, конечно дают срок на установку неделю и второй вопрос сколько он прослужит.
Решил скинуть вакуумник разобраться что с ним не так и, что можно сделать, на крайняк если ремонт результата никакого не даст, закажу новый.
Короче думал обойтись малой кровью, не снимая блок ABS, и аккумулятор, но не тут то было, отсоединив главный тормозной цилиндр, я упёрся в кронштейн блока ABS, и без снятия его вакуум никак не вынуть, ну конечно если не отогнуть все трубки нахрен, но они нам ещё нужны, поэтому действовать нужно осторожно.

Отсоединил все трубки от блока ABS, кронштейн держится на трёх болотах, один у расширительного бачка(расширительный просто убрал в сторону ближе к ЭБУ, шлаги не отсоединял, ничего не пролились), другой у площадки акума(ее тоже снимать), шляпой вниз -идиотская система, и третий у лонжерона на уголке, только крутить советую не тот что шляпкой вниз, а который крепит тот самый уголок к лонжерону так гораздо удобнее.
Кстати из инструментов понадобиться только накидной на 13, головка с удлинителем так же на 13, и ключ на 11, для откручивания тормозных трубок, никакой спец-ключ не нужен, справился обычный за 50р, безумной закисших штуцеров я не нашёл, это не ВАЗ, все открутилось очень даже легко.
Вынул вакуум, и сразу обнаружил очень неприятную картину, в местах крепления вакуума к кузову трещины с обеих сторон около шпилек сантиметров так по 2 с каждой стороны. Уже лучше подумал я, разбирая машину на парковке ЖК 🤦🏼‍♂️😄

Забрал домой, разобрал, сложного ничего в разборе нет, отгибаете усы по кругу и вакуум разобран, аккуратно пружина.

Отнёс в душ и тщательно отмыл с фери и щеткой абсолютно все части, дерьма было много, так как явно подсасывало через щели которые разошлись у шпилек и вся диафрагма была в пыли влаге итд, просушил и начал изучать в чем собственно ещё могут быть причины.
Вкратце, вся резина которая есть внутри в идеальном состоянии, диафрагма на столько эластичная, что мне кажется она отходит ещё лет 10 и с ней ничего не будь, верхний сальник так же отличный следов безумной выработки я не обнаружил, тем более что она растрескался такого даже близко нет, растрескалась только смазка, которую я само собой вымыл.
Сам поршень, либо манжет поршня, кому как удобнее, тоже без каких либо разрушений, внутри фторопластового цилиндра никаких безумных следов износа так же не обнаружено, под манжет подмотал пару витков тканевой изоленты так на всякий случай, по всей видимости дело было как раз в этих трещинах.
Рядом с ЖК есть контора, занимающаяся автовыхлопом, и за 200руб они заварили мне корпус и дунули чёрной каской, результат на фото.

Пару нюансов при разборке: ни в коем случае не пытайтесь выдернуть шпильки которые зафиксированы в корпусе со стороны штока, и держаться на шлицах, вставить их обратно очень геморно, особенно после сварки, когда метал от нагрева чуть ведёт, у меня не удалось поэтому сажал на герметик, и вообще в целом намучился когда захлопывал корпус при зборке, так как шпильки вечно гуляют и не дают нормально закрыться корпусу, пришлось притягивать гайками с обратной стороны, диафрагма легко снимается со шпилек, при небольшом усилии, не бойтесь не порвёте, резина там и вправду вековая.
Собирал все в обратной последовательности, немного прошёлся с обеих сторон диафрагмы силиконом, также манжет обработал силиконом, верхний сальник набил обычным литолом, так же литолом прошёлся на торцах пружины, и самой пятке поршня. Особо без фанатизма так как от большого количества смазки лучше тормоза не станут.

мягкая педаль тормоза и шипит вакуумный усилитель

поиском найти не смог, может кто сталкивался?При нажатии на педаль тормоза при заведенном двигателе слышно шипение в салоне (под капотом почти не слышно) и педаль уходит до упора в пол, при этом тормоза почти не работают (на ходу - слабое торможение, в стоячем положении - еле удерживается при включенном драйве). При отпускании педали шипение пропадает.При заглушенном двигателе педаль жесткая и когда только заводишь, пару нажатий педаль жесткая, а потом проваливается. Появилось это дело не сразу, сначала периодически возникало, а теперь постоянно так. Страшно ездить по городу без тормозов(((Думаю на манжету-сальник, которая со стороны педали, но проверить сейчас возможности нет, а покупать и менять вакуумный усилитель целиком не хочется - может у кого такая фигня была?

Приезжай ко мне, я те номер занедорого прикручу с гарантией. или колеса подкачаю тоже с гарантией.

Приезжай ко мне, я те номер занедорого прикручу с гарантией. или колеса подкачаю тоже с гарантией.

Ты сначала свои колеса с хохляндии привези и накачай,а мы потом посмотрим

поиском найти не смог, может кто сталкивался?При нажатии на педаль тормоза при заведенном двигателе слышно шипение в салоне (под капотом почти не слышно) и педаль уходит до упора в пол, при этом тормоза почти не работают (на ходу - слабое торможение, в стоячем положении - еле удерживается при включенном драйве). При отпускании педали шипение пропадает.При заглушенном двигателе педаль жесткая и когда только заводишь, пару нажатий педаль жесткая, а потом проваливается. Появилось это дело не сразу, сначала периодически возникало, а теперь постоянно так. Страшно ездить по городу без тормозов(((Думаю на манжету-сальник, которая со стороны педали, но проверить сейчас возможности нет, а покупать и менять вакуумный усилитель целиком не хочется - может у кого такая фигня была?

Смари со стороны салона на манжету ГТЦ.Там же щупай руками.Если мокрое - весь узел снимать и смотреть откуда льет. И вакуумник и ГТЦ.Скорей всего там подпускает - отсюда и шипение и тормоза фиговые ибо жижа уходит а воздух приходит.Вообщем рукаим по педали - до верху и потом к переборке.

Шипящие звуки во время нажатия на педаль тормоза — причины, устранение проблем

Безопасного вождения можно добиться только в том случае, если все механизмы в автомобиле будут работать исправно. Одним из самых основных элементов в транспортном средстве является тормозная система. С ее помощью водитель может регулировать скорость движения и останавливать машину при необходимости. Работа данной системы влияет на безопасность водителей и пассажиров во время движения.

Очень часто автовладельцы сталкиваются с проблемой посторонних звуков в машине. Важно реагировать на подобное вовремя. Если какой-либо звук раньше тоже присутствовал, но в менее слабом выражении, нужно проводить диагностику и устанавливать причину.

Как правило, сопутствующим фактором может выступать сильное проседание педали и отсутствие ее возврата в исходное положение. Можно столкнуться и с такой ситуацией, когда педаль тормоза наоборот становится очень тугой при нажатии. Шипящий звук может сопровождаться неприятным скрипом или вибрацией. Рассмотрим, в чем могут заключаться причины появления звука и как от него избавиться.

Основные причины. Перед этим необходимо напомнить принцип работы системы торможения. В данном механизме встроен вакуумный усилитель, который состоит из элемента для толкания педали, шланга, клапанов и отверстия, ведущего к тормозному цилиндру.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, толкатель воздействует на воздушный клапан, который поднимается и позволяет воздуху поступать в усилитель. Воздушные потоки сжимают диафрагму, которая приводит в действие цилиндр. Шипящий звук может появляться, когда воздух проходит по конструкции.

В процессе эксплуатации диафрагма может лопнуть и не выполнять свои функции. Если такое происходит, то воздух может проникать в конструкцию и пропускать туда тормозную жидкость.

Самая первая причина появления шипящего звука - повреждение усилителя. Однако многие автовладельцы сразу же спешат в сервисный центр при возникновении самого маленького шума. Шипящий звук во время нажатия на тормоз не всегда говорит о наличии каких-либо неполадок. Если он еле слышится, функционированию тормозной системы ничего не угрожает.

Как провести диагностику. Провести проверку автомобиля на наличие данных поломок может каждый автовладелец без обращения в сервис.

Диагностику следует проводить с заглушенным двигателем. Но сперва нужно дать ему набрать обороты и нагреться до максимальной температуры. После этого необходимо заглушить мотор и нажать на тормоз до упора. И сделать это нужно 2 раза, так как первое нажатие не поможет найти проблемы.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза второй раз, при этом чувствуется тугой ход, значит проблемы есть - нужно самостоятельно их устранять или обращаться к специалистам.

Как устранить проблему. Как правило, ремонт вакуумного усилителя производится в специализированных сервисах, так как это неразборный механизм. Чаще всего, он даже не подлежит ремонту - требуется полная замена. Чтобы в дальнейшем предотвратить его поломку, можно объединить вместе все части элемента.

Итог. Появление сильно выраженных шипящих звуков при торможении свидетельствует о проблемах в тормозной системе. Автовладелец может самостоятельно продиагностировать автомобиль, но устранение неполадок лучше доверить профессионалам, так как от правильного ремонта зависит безопасность всех пассажиров в автомобиле.

Из-за чего слышно шипение при нажатии на педаль тормоза

Шипение при нажатии на педаль тормоза, одна из самых распространенных проблем, которые встречаются в эксплуатации как отечественных, так и в автомобилях иностранного производства.

Все дело в том, что большинство водителей чувствительно реагируют на различные звуки, которыми сопровождается работа механизмов автомобиля. Исключением не является и тот случай, когда при нажатии на педаль тормоза слышно шипение.

Но далеко не всегда стоит впадать в панику – особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при её нажатии никак не сказывается на эффективности работы тормозной системы. Для того, чтобы уяснить природу этого звука, рассмотрим подробнее работу вакуумного усилителя тормозов.

Тормоза – один из основных узлов любого автомобиля. И если при нажатии на педаль тормоза слышно шипение, поскрипывания, сама конструкция проваливается или, наоборот, излишне твердая – нужно срочно исправлять положение, не затягивать и не откладывать в долгий ящик возможный ремонт. Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопутствует ее быстрейшему разрешению, а своевременное исправление может спасти от непредвиденных ситуаций на дороге.

Шипение при нажатии на педаль тормоза – основные причины

И так, почему же все-таки шипят тормоза при нажатии на педаль? На самом деле причин этой проблемы не много – всего две:

Вышел из строя вакуумный усилитель
Завоздушилась тормозная система

Об этих проблемах и способах их решения мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Есть категория водителей, которые к каждому малейшему скрипу или звуку прислушиваются очень внимательно, и стараются услышать в них признаки поломки. Автомобиль – это механическое транспортное средство, в котором достаточное количество узлов и механизмов, которые могут создавать небольшой допустимый уровень шума. К такому не стоит особо прислушиваться и сразу ехать в сервисный центр, в котором вам, при большой настойчивости, обязательно найдут неполадки и предложат устранить. Педаль тормоза, при нажатии, в большинстве случаев издает легкое шипение.

Вакуумный усилитель тормозов на Ваз 2109

Надо сказать, что проверять тормоза на наличие различных шумов нужно в заведенном состоянии автомобиля. При этом стекла и двери должны быть закрыты, а все приборы, которые могут издавать дополнительный шум, необходимо, по возможности, выключить. Небольшой уровень шума в салоне может иметь место из-за конструктивной особенности тормозной системы, которая, как правило, имеет две вакуумных камеры. При нажатии на педаль тормоза в них возникает разное давление, из-за чего и происходит небольшое шипение. Если оно минимальное, и практически неощутимое, то проблем при торможении не будет.

Если на холостом ходу, при нажатии педали, слышится громкий, захлебывающийся звук или сильное шипение, и она нажимается туго, значит нужно искать неполадки. В первую очередь проверяется вакуумный усилитель. Тугая педаль не является признаком поломки этой детали, особенно в сильный мороз, но, вкупе с шипением, она говорит о необходимости его проверки.

Тормозная система используется водителем постоянно, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой. Какой стиль езды бы не проповедовал водитель, со временем необходимо проверять тормоза на исправность. Это позволит обеспечить безопасность всем участникам движения.

В вакуумном усилителе имеется диафрагма, которая со временем, как любой резиновый материал, начинает лопаться, трескаться. Это не позволяет в полной мере выполнить функциональное предназначение – нагнетать необходимое давление. Выйти из стоя может и впускной вакуум, но чаще это первый вариант.

Вакуумный усилитель тормозов – как диагностировать неисправность

Диагностировать неисправность вакуумного усилителя тормозов не сложно, это становится заметным — при нажатии педаль тормоза становится твердой . Но косвенным признаком неисправности могут стать и изменившиеся обороты холостого хода при нажатой педали . Связано это с обеднением топливной смеси, вызванным попаданием «излишнего» воздуха в цилиндры двигателя, который может даже заглохнуть, если «подсос» слишком сильный.

Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы усилителя тормозов. Причём совсем необязательно от старости – иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.

Новый вакуумный усилитель тормозов для Ваз 2109

Некоторые автовладельцы ухитряются самостоятельно перебрать усилитель тормозов – на отечественные авто продаются даже ремкомплекты. Но, в целом, это неблагодарное занятие – корпус «вакуумника» неразборный, а аккуратно и плотно соединить его части под силу не всем.

К тому же на работу тормозной системы влияет и регулировка выступания штока «вакуумника» из корпуса – неправильная настройка может снизить эффективность работы усилителя или стать причиной неполного «растормаживания» рабочих тормозных цилиндров. Среди автолюбителей распространён такой способ проверки усилителя – запускаете двигатель, предварительно выжав тормоз. При запуске мотора педаль должна «уйти в пол».

Процесс снятие вакуумного усилителя тормозов

Если усилитель неисправен, то педаль тормоза останется по-прежнему «тугой». Вообще, шипение, связанное с работой вакуумного усилителя тормозов – нормальное явление. Но в том случае, когда его громкость без видимых причин увеличилась, приготовьтесь к замене вакуумного усилителя, пока он совсем не отказал.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Тормозная система автомобиля в постоянном режиме подвергается нагрузкам, а в так называемом агрессивном стиле езды по городским улицам, нагрузки эти возрастают непомерно. В общем, воздействия подобного рода осуществляются постоянно, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости. Поэтому тормозная система должна диагностироваться с завидной регулярностью, дабы обеспечить автолюбителю максимальную степень безопасности. Неисправности в вакуумном усилителе случаются, как правило, из-за утраты кондиций диафрагмой, находящейся внутри этого узла. Она может лопнуть или покрыться трещинами также имеет место естественное устаревание резины и утрата ею своих качеств. Что в итоге? Диафрагма перестаёт образовывать вакуум. В некоторых случаях может подводить и выпускной клапан.

Чтобы осуществить проверку работоспособности вакуумного усилителя, нужно прибегнуть к следующим манипуляциям:

Запускаем двигатель и даём ему немного поработать на ХХ, до достижения рабочего температурного уровня.
Останавливаем движок.
Выжимаем педаль тормоза.
Первое движение ничем не будет отличаться от обычного, когда двигатель работает. На педаль необходимо нажимать до предела, при этом происходит выставление диафрагмы и образование вакуума.
Отпускаем педаль и жмём на неё второй раз. Если в вакуумном усилителе имеются какие-либо неисправности, то при повторном нажатии вы будете ощущать характерный короткий ход педали.
В том случае, если реакция тормозной системы такая же, как и в первый раз, то с усилителем всё в порядке. Когда отклонения покажутся вам незначительными, стоит обследовать подводящие трубки на наличие микротрещин.

Вообще, при каждом нажатии на педаль тормоза, обороты двигателя будут чуть снижаться, однако, если разница становится существенной, стоит зрительно диагностировать шланг соединяющий усилитель с силовым агрегатом. Если он имеет какие-либо дефекты, то коллектор станет негерметичным, соответственно, на нормальное смесеобразование рассчитывать не придётся и мотор будет работать нестабильно. Выход прост — меняем испорченный шланг.

Замена вакуумного усилителя тормозов на Ваз 2107 видео

Вакуум тормозов – наиболее частая причина Другое дело, если фактура звука существенно отличается на слух. То есть шипение получается довольно громким и как бы захлебывающимся.

Одновременно при надавливании на тормозную педаль на холодную ощущаем излишнюю тугость ее хода. А также – плавучесть оборотов движка (а иногда и заглохнуть может). В подобных случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, как возможную причину неполадок.

Ну, тугая педаль, конечно, еще может быть и от мороза, к примеру, пока главный не прогреется. Но вот обороты и довольно сильное шипение – это уже прямые указатели, что нужно смотреть под капот! Как его проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу – еще и перегрузкам. Происходит это регулярно даже при размеренном и неторопливом ритме – от данной проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел должен подвергаться регулярному тестированию, чтобы обеспечивать водителю и пассажирам максимальную безопасность езды. Так и в истории с вакуумом для тормозов. Как правило, неполадки в его работе происходят из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Она лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на нее обязанности – нагнетать вакуум. Иногда сбои дает и выпускной клапан. Доступная каждому водителю проверка работоспособности вакуума своими силами осуществляется следующим способом. Заводим движок и даем ему некоторое время поработать на холостых, чтобы он достиг ;

Глушим мотор;
Нажимаем на тормоз;
Первое нажатие ничем не будет отличаться от обычного, штатного при работающем агрегате.
Педаль нужно выжать максимально: при этом в усилителе идет выдвижение диафрагмы и создается вакуум;

Отпускаем педаль, выжимаем ее повторно. Если с системой нелады, то во время второго подхода вакуум не сможет создаваться, и вы будете тактильно наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти перемены говорят о поломке в усилителе тормоза.

5 причин почему скрипят тормоза Опеля

Странные звуки при остановке, скрип и скрежет — проблема, с которой рано или поздно сталкивается каждый автомобилист. Звук может идти снаружи, непосредственно от колеса, из-под капота. Если неприятный скрежет раздается не снаружи салона, а внутри — это скрипит педаль тормоза. Причины могут быть разные — от попадания пыли до износа механизмов. В любом случае стоит съездить на диагностику и проверить этот узел автомобильной системы. Иначе неисправности могут привести к аварии.

Причин, почему скрипят тормоза, может быть много. Некоторые дефекты легко устранить, другие потребуют серьезного ремонта. Рассмотрим основные проблемы.

Причина №1 — износ дисков и колодок

Во время езды колодки стираются равномерно. Об их износе свидетельствуют толчки при сбавлении скорости, появление легкого свиста. Автовладельцы знают, что тормоза на Опеле Астра, Зафира и других популярных моделях стоит проверять раз в полгода, при смене резины с зимней на летнюю. А при езде по бездорожью — еще чаще.

Если же не контролировать состояние тормозной системы, колодки могут стереться «под ноль». В этом случае водитель услышит громкий скрежет. Звук появляется от трения металлической накладки о диск колеса. Если появился подобный скрежет, нужно сразу останавливаться. Добираться до сервиса придется на эвакуаторе, самостоятельные поездки небезопасны. Истирание приводит к тому, что автомобиль не может остановиться или к клину колес.

При полном истирании необходима замена тормозов на Опель. В зависимости от степени изношенности, придется ставить новые колодки или комплект с дисками.

Такую опасную ситуацию можно предотвратить. Для этого на автосервисах устанавливают специальные датчики, которые оповестят водителя о том, что элемент опасно истончился. Также можно сразу купить деталь с индикатором износа. Он представляет собой крупную скобу из металла. Ее край выступает над опорой на несколько миллиметров. Как только накладка истончится, водитель услышит характерный звук царапания металлом по металлу. Он станет сигналом, что пора ехать на СТО.

Также скрипы и скрежет появляются при деформации диска. Проверить его толщину можно штангенциркулем. Допустимые параметры обычно указаны на самой детали. Искривления и трещины легко определить при визуальном осмотре.

Во влажную погоду, при езде по лужам или в тех случаях, когда автомобиль долго не эксплуатировался, на тормозных узлах появляется ржавчина. При движении раздается неприятный чиркающий звук. Такую проблему решить просто — достаточно хорошо отшлифовать и смазать все детали.

Причина №2 — загрязнение тормозных колодок или дисков

Во время долгих поездок, эксплуатации автомобиля весной, осенью на тормозные узлы попадают частицы песка, грязь. Также к коррозии и появлению дефектов может привести соль, которая используется в городах зимой для посыпания дорог.

Пыль и грязь могут влиять на тормозную систему следующим образом:

крупные комки приводят к клину, может появляться резкий скрежет. При сбрасывании скорости отчетливо слышно, где есть неисправность;
песчинки провоцируют появление бороздок. Это небыстрый процесс, потому разовая поездка по бездорожью ничего не испортит. Но при регулярном загрязнении появляется глухой шум при торможении. Он связан с тем, что неравномерно изношенные колодки неплотно прилегают к диску.

Можно попробовать избавиться от проблемы в гараже или дома. Для начала необходимо хорошо промыть колеса в области тормозов струей воды. Затем стоит тщательно обработать места примыкания и сами детали мелкозернистой наждачкой. Если не хочется тратить много времени на подобные действия, стоит купить специальный состав для очистки. Он растворяет ржавчину и загрязнения, помогает избавиться от посторонних шумов.

Причина №3 — износ или поломки элементов суппорта

Натужный и протяжный скрип при каждом нажатии на педаль тормоза может свидетельствовать о загрязнениях или поломках направляющих или других деталей суппорта.

В этом случае следует разобрать элемент, почистить суппортные пальцы и направляющие. На них могут быть ржавчина, налет грязи. Важно, чтобы были чистыми и целыми пыльники и поршни. При наличии трещин детали нужно сразу заменять. Владельцам барабанных устройств также стоит проверять пружины, которые фиксируют и сводят колодки. Эти детали сильно подвержены коррозии, отсюда возникают неприятные звуки при остановке.

Все эти детали стоит проверять после каждой смены сезонов, тогда вопрос, что делать, если скрипят тормоза, даже не будет возникать.

Причина №4 — дефекты пылезащитного экрана

Внутренний экран для защиты колеса от пыли может погнуться от механических ударов. Иногда к искривлениям приводят резкие перепады температур. Из-за изменения формы экран может начать боком царапать по тормозному диску. В этом случае неприятный металлический скрип будет звучать не только при торможении и остановке, но и при обычном движении.

Избавиться от проблемы просто — достаточно проверить состояние экрана и отогнуть его в правильное положение. Если же появилась коррозия, трещины или экран сильно деформирован, его придется заменить. Можно подобрать подходящую модель на авторазборке Опеля, чтобы не переплачивать в салонах.

Причина №5 — отсутствие смазки в системе

Если в системе мало смазки, колодки закисают и начинают издавать при езде неприятный свист. Это приводит к неравномерному их износу, а в самых сложных случаях чревато клином колеса.

Для тормозов используется несколько видов смазок:

для «плавающего» суппорта — наносится на пальцы и направляющие;
для пазов — наносится в те части суппорта, в которые вставляются детали.

Важно не наносить новую смазку поверх старой. В этом случае вся пыль и мелкие песчинки просто размажутся по поверхности, и неприятных звуков станет еще больше. Все поверхности тщательно моются, обезжириваются, при необходимости обрабатываются наждачкой. Затем на чистую поверхность наносят нужную смазку.

Правильный уход за тормозной системой — гарантия комфортной и безопасной езды. Все запчасти для ремонта тормозной системы Вы можете найти в каталоге нашего магазина.

Замена вакуумника или немного геморроя

После замены колодок и дисков через некоторое время стал замечать, что на выжатой педали тормоза шипит что-то… Стал прислушиваться, шипит сильнее когда нажимаю педаль, когда отпускаю практически не шипит. Думал может меня глючит, но друг подтвердил, что действительно звук есть. Долго искать в интернете возможные варианты не пришлось, везде сразу писали вакуумник. Правда у всех при неисправности вакуумника выскакивала и ошибка, которой у меня нет… Ездил я так ездил, надоело одним словом шипение.
Ни для кого не секрет, что у нас стоит вакуумник TRW PSA 118, который все ставят и не знают проблем. Стоит он в районе 60$. Но я пошел немного другой дорогой… Я заказл вакуумник для ПРАВОрулевой астры с кодом PSA 119, просто потому что обошелся он мне в 25$. Подробнее о нем будет немного ниже, а пока о снятии старого вакуумника с авто, что оказалось той еще эпопеей…
В общем все как у всех, сперва снимаем аккумулятор и площадку под ним.

Далее для того, чтобы было больше доступного пространства снял бачок с антифризом, шланги не отсоединял, просто снял бачок и переместил его на место где был аккумулятор.

Далее из бачка с тормозухой откачал по возможности большую часть жидкости с помощью шприца. Снял с вакуумника патрубок идущий с вакуума. Отсоединил фишку на датчик уровня тормозухи. Отсоединил от бачка патрубок идущий к приводу сцепления и открутил ключиком на 11 патрубки от главного тормозного цилиндра. И головкой на 13 открутил гтц от вакуума и снял его. И вот не пойму, толи когда снимал как-то пролил жидкость в вакуумник (немного жидкости в гтц осталось), толи уже сальники не держат. Гтц TRW PML281, ремкомплекта на него нету…

Дальше переместился в салон и в ногах открутил 2 гайки, скажу я вам, неудобно псц просто.
Но самый большой гемор ожидал меня дальше. Все пишут откручиваем кронштейн abs и оттягиваем его максимально вперед и вытягиваем вакуумник. Долго я мучался так и к чертям просто октрутил блок abs и снял его вместе с площадкой.

Кажется, дальше должно все достаться без проблем, по крайней мере у владельцев безинок… А у меня дизель, и упирается вакуумник в патрубок от интеркулера к дроссельной заслонке…

Ничего не поделаешь, откручиваю патрубок и дальше меня ждал просто шок… На дроссельной заслонке нагара просто ***…

Снял проставку между заслонкой и коллектором, то же без слов…

Ну и что творится на патрубке егр.

В общем надо снимать полностью впускной коллектор и чистить его от сажи… Этим займусь уже завтра, поскольку замерз в гараже.
Вакуумник теперь уже без проблем снял и разобрал. Мембрана целая, а вот площадки под шпильками прогнили. Получается в момент нажатия на педаль тормоза вакуумник отходил вперед и воздух травил с него…

Теперь о новом вакуумнике для праворулевого авто и его переделке. Пришел он в обычной красной коробке TRW. Дата производства 2014 год.

В комплекте сам вакуумник, инструкция, уплотнительное кольцо и две гайки под гтц. Если кто-то видел вакуумник PSA 118, то заметит, что у него шток намного длиннее, чем у PSA 119.

Со стороны, где прикручивается гтц, они абсолютно идентичны. Только на праворулевой он ставится отверстием для вакуума вниз.

А на леворулевой отверстием вверх.

Разбирается на самом деле очень легко, необходимо лишь отогнуть по кругу загибы.

И получаем расколотый вакуум (аккуратно, пружина достаточно хорошо пружинит).

Снимаем с обратной стороны пыльник и прокладку.

И далее отделяем мембрану с штоком от наружной части корпуса. Снимаем стопор (просто сжимается немного пассатижами и вытягивается) и вытягиваем шток.

Вот она разница в вакуумниках для право- и леворулевой астры — длина штока, в остальном точь в точь.

Собирается все в обратной последовательности и вот получили из вакуума для праворулевой вакуум для леворулевой. Установка уже будет после чистки впускного коллектора.

При нажатии на педаль тормоза слышен звук воздуха

Всем добрый день, сегодня случилась такая проблема. При нажатии на педаль стал слышен звук воздуха(похоже как будто клапан спускает воздух) звук слышен только в салоне. Вакуум вроде работает. Проверял при нажатой педали заводишь опускается, визуально подтеков на колесах не нашел. Педаль вроде стала мягче и ход её увеличился. На corsa клубе подобная тема была, но там говорят что так и должно быть. Может кто подскажет нормально ли это, или нет.

А был рождён, чтобы бежать

ВУТ или подсос по магистрали

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Спасибо за совет.

пробуй прокачивать и наблюдай или происходят изменения со звуком или жескостью педал

Скорее всего потеря вакуума через вакуумный усилитель, а так как слышно только в салоне значит со стороны штока.

Посмотри не пробита ли мембрана в обратному клапани в вакуумном усилителю тормозов

Менял балку на астре, проставили б/у барабаны со старыми тормозами, которых там и небыло(куски металла затёртые) - обнаружил ту же проблему, что и у ТС (jekabond). Поставил тормоза и вот и педаль на месте и пшика нет.

Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала!

Ремонт и чистка впускного коллектора Z14XEP.

Сто процентов проблема в вакуумном усилителе. Лучше всего произвести замену вакуумника, если есть опыт переборки усилителя и ремкомплект тогда можно перебрать.

Добрый день.У меня такая же проблема: При резком нажатии на педаль тормоза слышен звук воздуха ,тормоза нормальные.Но "шипения" как по мне раньше не было.Это нормальное явление для OVC. Подскажите пожалуйста.

Sex есть как Опель - запроектированный, чтобы радовать.

В районе педали тормоза.Ну ничего не травит, под капотом также все в порядке.

Sex есть как Опель - запроектированный, чтобы радовать.

Здраствуйте. У мене така проблема: двигун Z14XEP, спочатку замітив при запуску на холодну двигун працює стабільно, приблизно через 20 сек. появдяється передьоргування двигуна і з прогрівом. як би, працює нормально. Пізніше замітив, що при нажатті педалі тормоза падають оберти до поділки 700 об. А це якогось разу на холостих вижав декілька разів підряд педаль тормозу - двигун почало передьоргувати і потім знову працював нормально.

При нажаті педалі тормоза шипіння не помічав. Коли це шипіння проявляється щоб прислухатись добре?

З прочитаного в інеті зрозумів ще несправність в тормозній системі, однак потрібно вияснити, що саме? Як провірити?

А был рождён, чтобы бежать

olekk, на твоем ДВС это нормальное явление.

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Дякую Rek но раніше я такого не помічав.

Значить їздити і не звертати уваги?

А не може підсасувати повітря через ущільнювачу втулку отвору підсилювача? Вакумний шланг зєднується з впускним колектором, в місці зєднання не може підсасувати повітря, так як дане зєднання, як мені здається не є щільним і як це перевірити?

І як відєднати від вакумного підсилювача вакумний шланг? Якогось разу пробував витягнути не зміг, боявся не зломити.

Изменено: olekk, 31 Август 2015 - 08:23

Чем закончилось? У меня сегодня таже проблема всплыла. По одометру 152тыс из которых чесных моих 52 такого шума от педали тормоза небыло

Як казав Rek поки їзджу не звертаю уваги, а далі видно буде.

Неделю назад тоже всплыла эта проблема,обратил внимание после того как после замены задних барабанов и колодок на астре,педаль стала мягче работать.Хотя вроди бы как тормозит норм. Пробег 148 к, из них 72 моих. Значит все таки проблема в ВУТ?

ЗЫ. Это не помешало накатать на праздники 970 км., а теперь почитал и стремно .))

jekson33, 06 май 2016 - 12:04, написал:

ЗЫ. Это не помешало накатать на праздники 970 км., а теперь почитал и стремно .))

«Это бессмысленно» — сказал разум.
«Это нелепо» — заметил опыт.
«Это бесполезно» — отрезал здравый смысл.
«О, вот так нормально!» — обрадовался клиент.

Читайте также: