Схема задних барабанных тормозов шкода фабия

Обновлено: 22.01.2025

Шкода Фабия Замена тормозных колодок тормозного механизма барабанного типа заднего колеса Skoda Fabia

Рис. 9.5. Детали тормозного механизма заднего колеса барабанного типа (показаны детали тормозного механизма с левой стороны): 1 – чашка прижимной пружины; 2 – прижимная пружина; 3 – опорная стойка тормозной колодки; 4 – передняя тормозная колодка; 5 – распорная планка; 6 – клин механизма регулировки зазора; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – рабочий цилиндр; 9 – оттяжная пружина распорной планки; 10 – задняя тормозная колодка; 11 – разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 12 – нижняя стяжная пружина; 13 – пружина механизма регулировки зазора

Вам потребуются: ключ для болтов колес, пассатижи, отвёртка с плоским лезвием, медицинский шприц.
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 2,5 мм.
Заменяйте колодки в следующих случаях: – толщина фрикционных накладок менее предельно допустимого значения; – поверхность накладок замаслена; – фрикционная накладка непрочно соединена с основанием; – накладки с глубокими бороздами и сколами.
1. Ослабьте затяжку болтов крепления левого заднего колеса, подложите под передние колеса противооткатные упоры («башмаки»). Включите I передачу. С помощью домкрата приподнимите заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.
2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
3. Снимите заднее колесо.
4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.
Иначе при замене колодок она может выплеснуться.

6. Придерживая опорную стойку, нажмите на чашку крепления прижимной пружины, поверните её на четверть оборота…

7. …снимите чашку, прижимную пружину…

8. …и опорную стойку.
9. Аналогично снимите опорную стойку передней колодки.

10. Преодолевая сопротивление нижней стяжной пружины, отожмите отвёрткой переднюю колодку вперед…

11. …и выведите её нижний носок из-за ограничительной пластины нижнего упора.

12. Аналогично выведите из-за ограничительной пластины нижний носок задней колодки, ослабив тем самым натяжение нижней стяжной пружины.

13. Снимите нижнюю стяжную пружину, выведя её отогнутые концы из отверстий в ребрах колодок.

14. Переместив узел колодок вверх и вправо, выведите верхние носки колодок из прорезей упоров поршней рабочего цилиндра и отведите колодки от щита тормоза.

15. Сдвиньте вперед распорную пружину заднего троса привода стояночного тормоза…

16. …отсоедините наконечник троса от разжимного рычага…

17. …и снимите узел колодок.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Сразу же после снятия колодок закрепите поршни рабочего цилиндра любым доступным способом (например, стяните резиновым жгутом или свяжите проволокой), иначе поршни могут быть вытолкнуты из цилиндра распорной пружиной и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.

18. Выведите отогнутый конец верхней стяжной пружины из отверстия в ребре передней колодки…

19. …а её изогнутый конец – из отверстия в ребре задней колодки, затем снимите пружину и заднюю тормозную колодку.

20. Выведите отогнутый конец пружины механизма регулировки зазоров из отверстия в ребре передней колодки…

21. …и снимите пружину, извлекая её второй отогнутый конец из отверстия клина.

22. Отсоедините отогнутый конец оттяжной пружины от отогнутого уса распорной планки…

23. …и снимите пружину.

24. Отсоедините от передней колодки распорную планку и клин механизма регулировки зазоров.
25. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма (см. рис. 9.5).
Деформированные или сильно корродированные детали замените. Сильно растянутые, потерявшие упругость и искривленные пружины замените.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
При каждой разборке тормозного механизма заменяйте новыми прижимные пружины, их чашки и опорные стойки.
ПРИМЕЧАНИЯ.
Распорные планки левого и правого тормозных механизмов невзаимозаменяемы, так как имеют зеркальную по отношению друг к другу форму.

Передняя А и задняя Б колодки заднего тормозного механизма различаются по конструкции. Помимо этого задние тормозные колодки различаются как левые и правые.

26. Нанесите на места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.
27. Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, сожмите раздвижными пассатижами поршни рабочего цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.
ПРИМЕЧАНИЕ.
При сборке узла колодок с пружинами установите клин механизма регулировки зазоров в крайнее верхнее положение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Учтите, что при утапливании поршней в цилиндр повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
При необходимости откачайте жидкость.
28. Установите тормозной барабан (см. Снятие и установка тормозного барабана тормозного механизма заднего колеса).
29. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 3–5 раз на педаль тормоза.
30. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.
31. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.
32. Отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. Регулировка привода стояночного тормоза).

Ревизия заднего барабанного тормозного механизма

Итак, было закуплено:

— Комплект задних барабанных тормозных колодок TRW GS8526:

— Барабан тормозной TRW DB4299 x2 шт.:

— Шайбы направляющие барабанного тормозного механизма VAG 6N0609589 x 12 шт.:

— Штанга нажимная заднего барабанного тормозного механизма левая / правая VAG 6Q0609819B / 6Q0609820B;

— Очиститель тормозного механизма Hi-Gear HG5385R, WD-40, медная смазка:

— Рычаг механизма регулировки зазора тормозных колодок ("солдатик") VAG 171609705 х2 шт;

— Ремкоплект заднего барабанного тормозного механизма ATE 03.0137-9168.2.

Но мне эта процедура не потребовалась вовсе — барабан снялся легко, без каких-либо манипуляций:

Как и предполагалось, клин был опущен на максимум вниз, т.е. компенсации зазора уже не было, а это значит только одно — износ барабанов и колодок (в меньшей степени):

Приступаем к демонтажу старых колодок.
Снимаем поочерёдно аккуратно все пружинки, отсоединяем трос ручника и видим следующую картину:

Довольно много сломанных шайб, ведь они ни разу не менялись.
Вытаскиваем их, проходим всю поверхность очистителем тормозного механизма несколько раз, и вставляем новые направляющие-шайбы по 6 штук на каждое колесо:

Затем начинаем сборку нового тормозного механизма в обратном порядке (в принципе, он не такой уж и сложный, как кажется на первый взгляд, единственное что вызывает трудности, так это пружины, особенно нижняя, которая соединяет колодки снизу — её советую вот как одевать: не вставляем в пазы нижние части колодок, зацепляем этой пружиной их, и с помощью рычага, в моём случае отверткой, зацепляя об край паза, начинаем их ставить на место путём отгибания, тем самым облегчаем себе работу):

Проходимся медной смазкой по всем движущимся деталям и повторно обрабатываем поверхности колодок и барабана очистителем тормозов (это нужно для того, что вдруг случайно попала смазка на поверхность колодок, да и вообще, будет совершенно не лишним):

Одеваем новенький барабан и фиксируем его болтом типа TORX:

Всё аналогично у меня было и с другим колесом — клин также был опущен в самое нижнее положение, и барабан также снялся без всякого труда.

Проделываем те же самые манипуляции по замене и получаем на выходе вот это:

К слову, этой пружинке (тянет вниз клин уменьшения зазора между рабочими поверхностями колодок и барабана) всего порядка 60 ткм, причём каждый год механизм прочищался и смазывался медной смазкой, и, честно говоря, остальные немного лучше этой, а дальше думайте сами:

А это уже почти весь механизм (за исключением колодок) после замены:

Закручиваем обратно колёса, отмываем руки, и идём в салон настраивать ручник. Для его правильной настройки необходимы некоторые манипуляции, которые были описаны мной в другой записи — www.drive2.ru/l/5583688/

Выставил ручник на 5 щелчков — считаю самым оптимальным, т.к не мешает штатному подлокотнику, и ход небольшой.
Ничего нигде не трёт (не перетянул), проверял несколько раз:

Механизм самоподводки после замены всех деталей начал правильно работать — лично проверял при снятом барабане, что очень приятно удивило.

Ну и финальный вид новых барабанов на штатном литье:

А теперь немного разъясню, почему, что и как.
По сути, штанги-толкатели можно было бы и не менять, ровно как и клин для уменьшения зазора между рабочими поверхностями колодок и барабанов, но подумав, что менять надо и колодки, и барабаны, поменяю уж разом всё, чтобы потом не думалось, а вдруг заменив то-то стало бы лучше и тд.

Также присутствует маленький нюанс по поводов шайб-направляющих заднего барабанного тормозного механизма. Нужны именно — VAG 6N0609589, которые продаются ПОШТУЧНО.
К чему это говорю, ведь есть ещё аналогичные шайбы, только от Octavia, продаются комплектом по 12 штук в упаковке — VAG 6U0698589, вместе со смазкой, даже дешевле выходят, но они НЕ ПОДХОДЯТ, т.к. диаметр у них меньше, чем необходимо, и тем самым всю необходимую площадь они не перекрывают, препятствую нормальной работе тормозов.
Эти шайбы отвечают за нормальный ход тормозных колодок, и потому, если у Вас появился скрип при нажатии на тормоз, исходящий из задних барабанов, то 99% это изношены шайбы, или сломаны вовсе, и их необходимо заменить в ближайшее время.
По сути, изнашиваются они у всех по разному, но как правило, минимум 3 штуки на колесо 100% требуют замены, но лучше взять полный комплект, чтобы потом не кусать локти. Как говорится — заменил, и забыл на время.

Предугадываю возможные комментарии, типа — "да выкинул бы ты эти барабаны и поставил дисковые".
Да, были мысли о таком, но приценившись, понял, что лучше потрачу эту сумму на что-то более важное и нужное, ведь барабаны с колодками я приобрёл по очень хорошей цене. Можно было бы полазить на разборках, найти БУ и тд и тп, но всё равно вышло бы довольно не бюджетно, т.к. как минимум пришлось бы очищать суппорта и скобы, провести ревизию цилиндров и докупать недостающие комплектующие.
Полностью согласен, что барабаны это тихий ужас, что с ними одни проблемы, и что дисковые на порядок лучше, но лично я не вижу смысла ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ ставить их на машину, у которой под капотом 1.2 литра, они попросту не будут отрабатывать свои деньги, разве что станет проще их обслуживать, да и только. Никому не навязываю свою идею, но она, как и противоположная, имеет место быть.

Вывод: была проведена полная замена (без тормозных цилиндров) заднего барабанного тормозного механизма старых изношенных деталей на новые, и настроен ручник.
Ход педали нормализовался и ручник держит на 5 щелчках.

Менял всё это до Нового Года, и вот уже немного обкатав новый механизм могу с уверенностью сказать, что ничего нигде не скрипит, тормозят хорошо.

Я очень доволен проделанной работой, тормозить стало одно удовольствие. У меня все.

9.7.1 Тормозной механизм заднего колеса (барабанный)

9.7. Тормозной механизм заднего колеса (барабанный)

9.7.1. Замена тормозных колодок

2 – передняя тормозная колодка;

4 – верхняя стяжная пружина;

2 – регулировочный клин;

3 – поджимная пружина распорной планки;

5 – распорная планка;

2 – передняя тормозная колодка;

Минимально допустимая толщина фрикционной накладки (без основания) – 1,5 мм.

Проверить толщину и состояние тормозных колодок, не снимая колеса, можно через контрольное отверстие на внутренней стороне тормозного щита 2 (см. рис. Проверка толщины фрикционных накладок тормозных колодок), закрытое заглушкой 1.

Замените тормозные колодки в следующих случаях:

– толщина фрикционной накладки менее допустимой;
– поверхность накладок замаслена;
– накладки непрочно соединены с основанием;
– на накладках глубокие борозды и сколы. Предупреждение

Комплекты колодок необходимо заменять сразу с обеих сторон передней подвески.

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

Установка задних дисковых тормозов вместо барабанных на Fabia 5J

Когда-то у меня была весёлая жгучая Fabia II аж с двигателем 1,2 =))
Тогда я плотно изучал тему установки задних тормозных дисков вместо барабанов, так как все мы обычно сталкиваемся с проблемой износа задних барабанов и сопутствующих элементов системы к пробегу около 100 т.км. И зачем же ставить обратно барабанные тормоза, когда можно поставить дисковые, как на Fabia vRS!

Я заметил, что народ изобретает переходники с ушами для крепления суппортов, но изобретать ничего не нужно, по крайней мере в большинстве случаев. Итак, начнём по-порядку:

1) Нужно заменить тросы ручника
На автомобилях с барабанными тормозами они имеют длину 1585 мм (1590 мм для автомобилей российской сборки), а в случае установки дисковых тормозов нужна длина 1645 мм и соответствующий наконечник для крепления к суппорту, для этого приобретаем:
6Q0 601 721 K - 2 штуки, если у Вас нет пакета плохих дорог;
или 6Q0 601 721 L - 2 штуки, если у Вас установлен пакет плохих дорог.

также по сопутствию понадобятся кронштейны и крепёжные скобки:
6Q0 609 639 C - 1 штука (левый кронштейн крепления, но не факт, что подойдёт, бывает по разному);
6Q0 609 640 C - 1 штука (правый кронштейн крепления, но не факт, что подойдёт);
1H0 609 747 - 2 штуки (скобки крепления).

2) Нужно заменить тормозные трубки на задней балке
Так как на барабанных тормозах рабочие цилиндры неподвижны и жёстко крепятся к балке, то они подключаются жёсткими тормозными трубками к гидравлической тормозной системе. В случае с суппортами дисковых тормозов, мы имеем подвижность суппорта относительно задней балки, а значит подключение суппорта к гидравлике должно производиться через гибкие шланги. На Фабии они идут как единое целое с трубками, которые идут по балке, поэтому приобретаем:
6R0 611 763 C - 1 штука (трубка со шлангом слева);
6R0 611 764 C - 1 штука (трубка со шлангом справа).

3) Нужно заменить сами тормозные механизмы
Удаляем всё, что относится к барабанным тормозам, а именно: барабаны, колодки, механизмы, пружины, кожухи, тормозные цилиндры. На замену покупаем:
6R0 615 423 A - 1 штука (суппорт левый, красный) или 6R0 615 423 (суппорт левый, серебристый, без окраски);
6R0 615 424 A - 1 штука (суппорт правый, красный) или 6R0 615 424 (суппорт правый, серебристый, без окраски);
6R0 615 425 A - 1 штука (скоба суппорта левая, красная) или 6R0 615 425 (скоба суппорта левая, серебристая, без окраски);
6R0 615 426 A - 1 штука (скоба суппорта правая, красная) или 6R0 615 426 (скоба суппорта правая, серебристая, без окраски);
1K0 698 451 J - 1 комплект (комплект тормозных колодок);
1J0 615 601 P - 2 штуки (тормозные диски 230х9, 5/100, с антикоррозионным покрытием);
6R0 615 611 или 6Q0 615 611 - 1 штука (грязезащитный щиток, левый);
6R0 615 612 или 6Q0 615 612 - 1 штука (грязезащитный щиток, правый);

4) Установить скобы с "ушами" для суппортов
Для того, чтобы не менять балку целиком (а на фабиях по заводу различие автомобилей с задними тормозными барабанами и задними тормозными дисками сопровождается различием балок), необходимо приобрести соответствующие кронштейны, которые выполнят роль своеобразных проставок с ушами, они придут на помощь от VW Lupo:
(примечание: бывали случаи, когда они не подходили, но единичные)
6E0 501 465 A - 1 штука (кронштейн левый);
6E0 501 466 A - 1 штука (кронштейн правый);
N90 886 301 - 8 штук (удлинённые болты крепления цапфы);
N90 740 302 - 4 штуки (болты крепления скоб суппортов к кронштейнам).

При установке также есть ряд моментов, которые необходимо учитывать:
- Так как датчики АБС сдвигаются вместе с цапфой ближе к балке, то необходимо будет срезать уголочек балки, где в неё будет упираться датчик (оценивается по месту при монтаже);
- При установке щитков также может возникнуть момент, что они упираются в скобу суппорта (подрезается по месту при монтаже);
- Сам рычаг стояночного тормоза также необходимо доработать, сместив отверстие для крепления троса на самом рычаге "ручника" ниже;
- Для того, чтобы система ESP "понимала", что у нас задние дисковые тормоза, во втором байте длинного кодирования ставим «28» а в десятом - «14». Также можно активировать функцию BDW - Brake Disc Wiper — сушка и очистка тормозных дисков. Система периодически выполняет неполное и короткое поджатие, тормозных колодок к тормозным дискам, тем самым снимая с них водяную плёнку, которая образовалась от мокрого дорожного покрытия, а также периодически очищает тормозные диски от образовавшегося на них налёта грязи и жира. Функция вступает в работу при скорости а/м не менее 70 км/ч, а также — когда дворники включены и продолжают работать не менее, чем 5 сек. При однократном включении дворников — функция срабатывает один раз. Для активации функции в длинном кодировании блока ESP, в 16 байте нужно активировать 6й и 7й биты.

Если я что-то забыл, то поправьте =)

Как вам известно, эксплуатировать Шкоду Фабию с дефектным тормозным барабаном не рекомендуется. А все потому, что из-за этого снижается срок службы тормозных колодок, а торможение становится менее эффективным и распределяется между колесами неравномерно. И это означает, что при торможении автомобиль может запросто занести.

Признаки дефектного тормозного барабана Шкода Фабия

1. Внутренний диаметр не соответствует норме. А норма такая: 200-201 мм.

2. На барабане имеются сколы и риски.

3. Тормозной барабан стал овальным.

Замена тормозного барабана Шкода Фабия своими руками

1. Ослабьте болты, крепящие колесо, пока машина стоит на земле.

2. Проверьте, в каком положении находится ручной тормоз. Он должен быть опущен до упора.

3. Домкратом или на подъемнике приподнимите ту часть, где собираетесь менять барабан, и снимите колесо.

4. Сожмите тормозные колодки. Для этого просуньте отвертку в отверстие, куда ставятся болты для крепления колеса, и отожмите ею регулировочный клин (на нем есть специальный выступ, который позволит вам это сделать без труда), направив его вверх. Чтобы было понятнее, посмотрите рисунок ниже.

5. После этого открутите винт под номером 1, который показан на рисунке ниже. Этот винт крепит барабан к ступице колеса.

7. На место дефектного барабана ставите новый, после чего закручиваете винт №1. При этом момент затяжки должен быть равен 4 Нм.

8. Поставьте колесо и закрутите болты, крепящие его – только не до конца.

9. Опускаете машину и затягиваете болты до упора.

10. Несколько раз нажимаете на тормоз, чтобы положение установки тормозных колодок отрегулировалось.

На этом все. Владея этой информацией, вы без труда замените тормозной барабан Шкода Фабия, благодаря чему сэкономите деньги.

Тормозная система. Часть 1. Задние барабанные тормоза.

Причинами моего тормозного технического помешательства явились:

1. Полная неработоспособность системы ручного тормоза. Если на равнинной местности в комплектации с АКПП с этим можно мириться (используя магическую силу парковочного стопора внутри АКПП в режиме паркинга), то на холмисто-гористой местности это точно неприемлемо, я так считаю. Кроме того, при отсутствии ручника, в случае отказа основной тормозной системы, я остаюсь без тормозов. Вообще. Так жить нельзя.
2. Затрудненное вращение, и, как следствие, повышенный нагрев задних тормозных барабанов.
3. Хотелось узнать что там и как там – в плане технического состояния, чтобы устранить косяки и спать и ездить (ненужное — зачеркнуть) спокойно.

Закупил необходимые запчасти:

1. Тормозные барабаны Ну-ка-в-яму (Nakayama), код для заказа Q4972, стоимость – около 13 долларов за штуку. Подошли идеально, вибраций на скорости до 60 км/ч (быстрее пока что не испытывал) не замечено. Если что-нибудь обнаружу криминальное — обязательно поделюсь информацией.

2. Тормозные колодки Remsa, код для заказа 4046.00, стоимость – около 13 долларов за комплект на 2 задних колеса.

Забегая наперед, докладываю: колодки (точнее — рычаг ручного тормоза на одной из них), как я считаю, требуют доработки напильником, т.к. при возвращении в своё исходное положение (после опускания рычага ручного тормоза в салоне в пол), рычаг на колодке будет (предположительно) упираться и клинить о торчащую с его стороны пружину. Подробности — на фото ниже.

3. Набор пружинок с распорными клиньями, но без пружин и без шпилек крепления тормозных колодок к тормозному (грязезащитному) щитку: VAG, код для заказа 6R0698545A, стоимость – около 8 долларов за комплект на оба колеса.

Рекомендую брать полный комплект пружинок, шпилек и т.п. Код для заказа такого комплекта приму в дар.

4. Исполнительный (рабочий) задний тормозной цилиндр Brembo. Подходит на обе стороны. Код для заказа – А12289, стоимость – около 10 долларов за штуку.

Забегая наперёд, уже после замены, выяснил, что бывают как алюминиевые цилиндры (как в моём случае с приобретёнными Brembo), так и традиционные, чугунные. Старые цилиндры были разные, видимо до меня их меняли не парой. По техническому состоянию демонтированных цилиндров докладываю: чугунные выглядели лучше и не были потёкшими. В следующий раз (если он будет) поставлю чугунные. Коды запчастей, советы и опровержения принимаются.

5. Тросы ручного тормоза. Решил заменить на всякий пожарный, т.к. из небольшого опыта эксплуатации своих авто, знаю, что с ними иногда случаются проблемы, то закисают, то вытягиваются, то рвутся. Решил поменять, чтобы не навещать этот узел в ближайшее время. Бренд – VAG, код для заказа 6Q0609721N, стоимость около 12 долларов за штуку.

Этот список необходимо дополнить тормозной жидкостью. Оригинальная тормозная жидкость VAG вполне доступна по цене, но я использовал недавно приобретённую для Opel Frontera B жидкость ATE.

Прежде, чем лезть в заднюю ступицу, необходимо освободить от натяжения тросы ручного тормоза. Для доступа к регулировочному винту необходимо в салоне, в нижней консоли между сиденьями, демонтировать карман для мелочевки. Либо подлокотник, у кого он имеется. После чего ключом на 10 почти полностью выкрутить регулировочный винт. В целях сокращения времени, рекомендую пользоваться накидным ключом-трещоткой — из-за ограниченного пространства.

Затем необходимо снять наконечники тросов с коромысла натяжителя.

Если замена тросов ручного тормоза не планируется, то снимать наконечники тросов с коромысла натяжителя необязательно.

Фиксируем автомобиль от падения с домкрата (я использовал ровный пол гаража и режим паркинга на АКПП), домкратим автомобиль, снимаем колесо и начинаем разбирать. Чтобы всех запутать, буду хаотично выкладывать фото левой и правой ступиц. Так что не запутайтесь)))

Сняв тормозной барабан вместе с прикоревшей к нему ступицей, либо по отдельности, сможем наблюдать следующее:

Очень вероятно, что из-за износа барабанов и наличия кромки на внутренней поверхности, снять их будет проблематично. Для облегчения этой процедуры (рекомендую проделать это сразу, перед снятием барабанов) необходимо через отверстие колёсного болта в барабане рассмотреть (увидеть) распорный клин механизма автоматической выборки зазора, и, надавив его в нижней части вверх, продвинуть клин на сантиметр-два в том же направлении. Колодки в этом случае сожмутся и барабан можно будет вытянуть без особых проблем. Поясняющая картинка — ниже.

Рассматривая внутренности, стараемся всё запомнить, либо сфотографировать, чтобы при сборке установить пружинки на свои места и отверстия. Я делал много фото.
В моём случае исполнительный рычаг на колодке ручного тормоза закорел настолько, что сдвинуть его в исходное положение штатная пружина на тросе ручника уже не могла. Видимо по этой причине не работал ручник и грелись тормозные барабаны. Пришлось воспользоваться ручным инструментом и молотком, чтобы сдвинуть рычаг в исходное положение.

Конструкция тормозных цилиндров такова, что внутри них находится пружина, стремящаяся раздвинуть поршеньки наружу. Сами по себе они не вылетят. Но, надавливая на поршень с одной стороны (во время манипуляций с колодками при их снятии и установке, например), с другой стороны поршень может выстрелить (вылететь), что приведёт к утечке тормозной жидкости. Это происходит из-за тормозной жидкости, находящейся внутри цилиндра, которая при надавливании на поршень не успевает уйти по трубкам в расширительный бачок и вместе с пружиной создаёт дополнительное усилие, выдавливая поршень с другой стороны. Имейте это в виду, на одном из снимаемых цилиндров у меня такое случилось.

Чтобы этого не произошло, я использовал проволоку, скрутив ей поршни на цилиндре.

Таким же способом я устанавливал новые рабочие тормозные цилиндры. Проволока не мешает устанавливать колодки на место, и не рвёт пыльники, если после применения вытягивать её аккуратно.
Если же это случилось и поршенёк вывалился из цилиндра — нестрашно, можно быстро вставить его назад, и, опосля, снять его, почистить от попавшей туда грязи и собрать по-новой. Главное — не допустить снижения уровня тормозной жидкости и завоздушивания гидравлической системы в районе главного тормозного цилиндра. Иначе придётся прокачивать всю систему, а это непросто. Поэтому запас тормозной жидкости необходимо иметь под рукой.

Освободив колодки от фиксаторов, приступаем к их демонтажу. Пружинки на колодках сильные, и снять всё голыми руками довольно проблематично. Поэтому берём в руки небольшую монтировку и, используя закон рычага, делаем так:

Сняв нижнюю пружину, то же самое проделываем с другой колодкой, но уже руками. Вытягиваем механизм в сборе из тормозного цилиндра и освобождаем трос из зацепления с рычагом на тормозной колодке. Теперь можно рассмотреть всё со всех сторон, и запомнить, где и какие пружинки находятся — чтобы ничего не напутать.

На фото выше невидна ещё одна пружина, я её снял чуть ранее, её можно увидеть на фото механизма в сборе, чуть выше и на нескольких фото в конце записи.

При сборке следует иметь в виду, что два вида пружин имеют левую и правую сторону установки. Разобраться по образцу где какая находится будет несложно, думаю не напутаете.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ЦИЛИНДРОВ:

Необходимы:
1. Головка на 7 — для откручивания штуцера прокачки.
2. TORX-30 — для откручивания винта крепления тормозного цилиндра к тормозному (грязезащитному) щиту.
3. Рожковый, либо разрезной ключ на 11 — для откручивания тормозной трубки. У меня открутилась обычным рожковым ключом.

Сначала я приоткрутил тормозную трубку, затем открутил винт крепления торм.цилиндра, и, слегка ударив по цилиндру сверху молотком, сдвинул его с посадочного места, т.к. он немного прикипел к щиту. Затем открутил тормозную трубку полностью и вытянул тормозной цилиндр. Трубку временно заткнул резиновым колпачком от штуцера прокачки, подошёл идеально.

Установка цилиндра — в обратной последовательности, не забыв сжать поршни немного внутрь и слегка скрутить их проволокой таким образом, чтобы скрутка оказалась сверху цилиндра — для удобства последующего демонтажа проволоки. Затем я открутил штуцер прокачки, дождался, когда из него потечёт жидкость без пузырьков воздуха, и прикрутил его обратно.

Что я заметил, разглядывая разобранный снятый тормозной цилиндр: отверстие для прокачки внутри цилиндра расположено по центру в верхней части полости. А сам цилиндр на щите расположен с довольно сильным наклоном. Это значит, что вероятность того, что какая-то часть воздуха останется в цилиндре, довольно велика. По крайней мере — для моего традиционного способа прокачки — самотёком.
Вижу два выхода из сложившегося положения:
1. Используя домкрат, поддомкратить задний рычаг таким образом, чтобы цилиндр принял горизонтальное расположение, и после этого прокачать его по-новой.
2. Прокачать цилиндр самотёком, не прикручивая его к тормозному щиту, неполностью прикрутив к нему тормозную трубку (чтобы была возможность его повернуть горизонтально), после чего установить цилиндр на щит и закрепить, не забыв до конца затянуть штуцер тормозной трубки.

Я решил использовать первый способ, но пока этого не сделал. Но, забегая наперёд, сообщаю, что тормоза работают нормально, АБС работает, проблем пока не испытываю. Но прокачать до конца считаю нужно, чем и займусь в ближайшее время.

Skoda Fabia. Замена задних тормозных дисков и колодок

Открутим болты крепления суппорта. Сами болты - под ключ на 13, а направляющие надо удерживать от прокручивания ключом на 15. Почему нельзя было сделать их под ключ на 14 или на 17 - для меня большая загадка. После этого снимаем суппорт. Это может потребовать немного усилий. Мне потребовалось вставить отвертку в радиальном направлении между суппортом и скобой, и воспользоваться ей как рычагом. И вот суппорт снят (красным выделен шестигранник на направляющих):

После этого надо снять колодки. Штатно они должны вытащиться руками, но по факту обычно на скобе за годы эксплуатации нарастает порядочно ржавчины, и колодки ходят тяжело. Нам в этом случае пришлось их выбивать:

Дальше надо снимать скобу. Здесь есть проблема. Даже две:
1) Гребаный VAG ставит здесь не простые болты, а с внутренним шестигранником. Или торксом. Или двенадцатигранником. Или еще с каким извращением - вот бы понимать.
2) Доступ к этим болтам тоже довольно сомнительный.

Заглядываем с внутренней стороны:

Легче не стало. Торкс или шестигранник?

Визуально очень похоже на торкс. Вставляю торкс Т50. Встает плотно, не болтается. Откручиваю. Достаю:

Но что это? Больно уж неплотно торкс прилегает по всему периметру. А ну-ка, вытащим торкс (а сидит плотно). Не, ну точно. Шестигранник на 8. "Как обманчива природа", - сказал ёжик, слезая с кактуса (с):

Но это еще не всё. Добраться до нижнего болта скобы без удлинителя мешает суппорт. А с удлинителем - амортизатор. Поэтому - кардан, потом удлинитель, потом только вороток. Учитывая момент затяжки скобы - довольно волнительно всю эту хреновину откручивать, она ж так и норовит выломаться в сторону, сорвав шлицы.

После снятия скобы всё прозаично:

- через отвертку несколько раз сильно стучим по болтику, фиксирующему тормозной диск (они, бывает, прикисают, и попытки отвернуть их приводят к срыву шлицов);
- снимаем диск;
- вдавливаем суппорт (здесь нужен специнструмент, который одновременно давит и вращает;
- удаляем старую смазку направляющих суппорта, закладываем новую;
- ставим новый диск с фиксирующим болтиком (обведен красным):

- ставим скобу;
- пытаемся поставить колодки и обламываемся. Казалось бы, все новое и красивое, ан нет:

А вот не просто так всё. Ржавчина нарастает на скобе прямо под этими красивыми блестящими пластинками, пластинки немного поджимаются, и вот уже колодку можно поставить на место только с помощью молотка, что категорически неправильно, если мы ставим целью получить работающий механизм, а не только нормочас-другой в копилку.

Дешевый вариант - подточить сами колодки в районе соприкосновения со скобой. Правильный вариант - зачистить скобу. Долго и муторно напильником, или с помощью наждака - чуть быстрее. Выглядеть все это должно примерно так:

Всё, теперь колодки ходят в скобе легко, но не болтаются. Именно так, как должно быть. Хотя, при всём этом, сотни тысяч, а то и миллионы автомобилей с тормозной системой ATE прекрасно себя чувствуют с колодками, ходящими напрямую по скобе, и не испытывают вообще ничего похожего на затруднения, связанные с этим. Ну да ладно, это предмет отдельного исследования, которое, хочу верить, когда-то произойдет.

Мы, меж тем, ставим на место суппорт, ставим на место колесо, нажимаем несколько раз тормоз, чтобы колодки встали на место, отпускаем шкоду радоваться жизни и новым колодкам, а сами идем пить кофе. До новых встреч!

Как и любые расходные материалы, тормозные колодки на любом автомобиле должны изменяться с определенной частотой пройденных км. Skoda Fabia 2 также не игнорирует этот случай. Вы сможете поменять как фронтальный диск, так и задний барабан, не заходя на станцию ​​технического обслуживания. Ну а чтоб делать это верно и не сталкиваться с определенными трудностями и аспектами, поможет фото и видео аннотация этого процесса.

Замена передних колодок

Итак, следуя нескольким пт аннотации, вы сможете поменять на автомобиле такие расходники как Skoda Fabia:

1. Подмена всех колодок начинается со снятия руля. Для этого нам необходимо подключить нашу Fabia и удалить ее, не запамятывая позже акцентировать внимание, так как работать с автомобилем на домкрате мало небезопасно;
2. Открыв капот, откручиваем крышку расширительного бачка с тормозной жидкостью, если уровень воды в нем высочайший, его необходимо малость удалить, можно использовать мед шприц, к примеру, 20 кубиков;
3. У нас есть суппорт с тормозными колодками. Чтоб удалить его, вы должны поначалу скинуть давление колодок на диске. Это делается при помощи отвертки. Воткните его в щель, как показано на фото, и отложите в сторону.
4. Чтоб вполне снять суппорт, необходимо открутить два направляющих болта, которые находятся снутри и покрыты пыльниками. Расположите их при помощи отвертки и осторожно выньте их. Потом, используя шестигранник 7 мм, поначалу открутите нижние, а потом верхние болты.
5. Снимите суппорт совместно с фронтальными тормозными колодками с диска. Тут нужно соблюдать осторожность, чтоб не разрушить шланг, не потянуть его либо не перекрутить.
6. Очередной аспект, у всех Skoda Fabia 2-го поколения на левом колесе есть датчик износа, который подключается к разъему. Это должно быть отключено.
7. Сняв суппорт, вы сможете удалить старенькые элементы из него и поменять его новыми, но перед этим для вас нужно вполне продвинуть цилиндр. Это можно сделать при помощи особых устройств либо с 2-мя рычагами.
8. После чего на место старенькых фронтальных колодок ставим новые, обращая внимание на цвет защелок, темный. внутренний, а обычный. наружный.
9. Размещаем все в оборотном порядке.
10. Сделайте то же самое с другой стороны, потом проверьте уровень воды в баке и, если это неприемлимо, установите хотимый спектр.
11. Мы садимся за руль и жмем педаль тормоза пару раз, раздувая их.

Таким макаром, фронтальные колодки изменены на Skoda Fabia. Весь процесс наглядно показан на видео.

Замена задних колодок

Задние тормозные колодки на барабане типа Skoda Fabia 2-го поколения. Потому порядок их подмены будет малость другим.

1. Как описано в первом и втором абзацах выше, снимите колесо и открутите крышку бака для воды. По мере надобности удалите часть воды, чтоб она не пролилась сверху.
2. Непременно снимите автомобиль со стояночного тормоза;
3. Снимите барабан. Для этого откручиваем звездочку T27, которая ее держит. Потом через отверстие для болтов при помощи отвертки мы избираем клинья, которые позволят прокладкам объединиться, и сам барабан можно просто снять.
4. У нас есть доступ к задним колодкам нашей Skoda Fabia. Для их снятия нужно отсоединить трос стояночного тормоза, расположенный понизу, а по краям есть два держателя. Держатели снимаются поворотом шайбы на 90 градусов, нажатием пальцами и вращением. Вытащите шпильку и отложите в сторону. Мы делаем то же самое с другим.
5. Используя отвертку либо что-то схожее, мы ломаем тормозные колодки, чтоб они вышли из пазов цилиндра, и удаляем их.
6. Дальше необходимо уяснить размещение всех пружин и рычагов, а еще лучше поглядеть на фото, чтоб собрать все в правильном порядке.
7. Все это ставим на новые тормозные элементы. Сначала, поставьте флаг справа и поставьте на него пружину. Установив компенсатор износа на минимум, подключите право к этому узлу. Мы ставим пружину натяжения компенсатора износа.
8. Перевертываем всю конструкцию и устанавливаем две пружины, верхний счетчик и нижний.
9. Расположите тормозные колодки на место, начиная с канавок цилиндра, а потом сожмите их снизу.
10. Подсоедините трос стояночного тормоза! Если вы забудете, это не сработает. Установите барабан назад и расположите его на колесо. Подмена с одной стороны завершена. С другой стороны, мы делаем то же самое.
11. В конце концов, непременно проверьте жидкость в баке, по мере надобности выровняйте уровень в допустимых границах, добавляя либо сливая его. Ну, в самом конце для вас необходимо сесть за руль и надавить педаль пару раз, чтоб надуть систему.

Так что дома вы сможете делать все это на собственной Skoda Fabia. Для этого не требуются особенные способности, просто осознание процесса и желание все делать. Полная процедура подмены всех 4 комплектов займет около 2-ух часов, если вы не торопитесь и делаете это в первый раз. Во-2-х, это может быть еще резвее и даже проще, так как путь стопроцентно известен.

Частота этой процедуры как для Skoda Fabia, так и для хоть какого другого автомобиля находится в зависимости от стиля вождения, места вождения, свойства материалов и многих других причин. Но признаками того, что настало время произвести подмену, могут быть звуки скрипов и скрипов, издаваемые колесами, либо звук трения металла, который показывает на истирание колодок.

Видео: Замена Задних Тормозных Цилиндров Skoda Fabia 2

Замена задних тормозных колодок Skoda Fabia, что лучше

Подмена задних тормозных колодок на Skoda Fabia осуществляется на расстоянии более 100 тыс. Км, но срок их службы находится в зависимости от многих причин. Но процесс подмены не очень отличается от той же операции на других машинах с фронтальным приводом с барабанными тормозами, и тем паче, что VAG применяется к автомобилям. Сейчас мы разглядим, как снимать и подменять задние колодки на барабанных тормозах Fabia, какие колодки лучше брать и как регулировать ручной тормоз.

Когда нужно поменять заднюю накладку у Skoda Fabia

Процедура подмены колодок не описана ни в каком руководстве, так как любая колодка отличается, отличается стилем движения и разным состоянием тормозного механизма.

Производитель советует поменять задние колодки каждые 100 тыс. Км, но их необходимо инспектировать почаще. Когда для вас необходимо поменяться. это находится в зависимости от вашего стиля вождения, также от многих других вещей:

• брутальный стиль вождения уменьшает срок службы колодок практически в два раза;
• изношенные фрикционные накладки низкого свойства на 40-50 тыс. км;
• изношенный тормозной барабан имеет колодки с трением на 50-60 тыс. км;
• нескорректированный ручной тормоз также может привести к ускоренному износу;
• сборка тормозного механизма никак не удлиняется, но уменьшает срок службы колодок.

Состояние колодок следует инспектировать при каждой проверке тормозного механизма приблизительно один раз в 6 месяцев. Толщина фрикционной накладки должна быть более 0,5 мм, а внутренний поперечник тормозного барабана превосходит 201 мм.

Замените тормозные колодки Skoda Fabia самостоятельно

Подмена задних тормозных колодок на Skoda Fabia совершенно не сложна, но вы должны знать несколько хитростей, которые сократят время работы практически в два раза.

Для подмены колодок нам пригодится стандартный набор инструментов, железная щетка и, не считая того, масло для тормозных устройств. Работы должны производиться на ровненькой поверхности, а фронтальные колеса должны быть защищены от отката. Не считая того, безотступно рекомендуется не оставлять машину на одном и том же домкрате, лучше быть в безопасности со стойкой, все может случиться.

Все же, удостоверьтесь, что ручной тормоз стопроцентно отпущен, а кабель не вытянут. Когда все будет готово, мы начинаем работу. Срываем болты заднего колеса, поднимаем автомобиль на домкрат и снимаем колесо. Потом следуйте инструкциям:

1. Получаем доступ к тормозному механизму. Лучше чистить барабан железной щеткой.
2. Чтоб просто снять барабан, необходимо уменьшить колодки. Это тем паче животрепещуще, когда выход на рабочую поверхность барабана превосходит 1-2 мм. Чтоб сделать это, возьмите узкую отвертку и нажмите на кончике разжимного клина через отверстие в барабане. Невыполнение этого требования может привести к задержке разборки барабана.
3. Bat TORX T-30 откручиваем винты крепления барабана.
4. Снимите барабан со ступицы.
5. Разберите механизм с верхней пружины натяжения. Мы затягиваем его наконечник узкой отверткой либо используем стандартный съемник для колпачков колес. Для новых автомобилей это в стандартном наборе инструментов.
6. Снимите натяжную пружину.
7. Мы используем плоскогубцы, чтоб повернуть опорную плиту механизма удержания блока, снять пластинку, а с другой стороны экрана снять шток удерживающего механизма. Мы делаем то же самое с другим блоком.
8. Наклоните длинноватую отвертку к ступице и потяните нижний конец блока, снимая его с упора. Мы делаем то же самое со вторым блоком.
9. Сейчас вы сможете снять нижнюю пружину с колодок, лучше это делать при помощи плоскогубцев с узеньким захватом.
10. Снимите высшую часть прокладки с канавок в поршнях сверху.
11. Вынимаем фронтальный блок совместно с самоблокирующимся механизмом.
12. . и задний блок отсоединяется от троса стояночного тормоза, аккуратненько делая поворот.
13. Осторожно отсоедините конец кабеля от накладок рычага.
14. Сейчас используйте широкую отвертку, чтоб снять пружину механизма выбора зазора.
15. Снимите пружину.

Сейчас вы сможете очистить тормозной клапан, но никогда не используйте бензин либо хоть какое другое горючее. Мы собираем тормозной механизм в оборотном порядке.

Выберите колодки и отрегулируйте ручной тормоз на Skoda Fabia

Задние тормозные колодки на Skoda Fabia очень обширно доступны на полках. Это так как те же самые прокладки употребляются на многих других моделях VAG.

После подмены колодок удостоверьтесь, что они посиживают. Для этого затяните ручник, после этого пару раз очень надавите на тормоз. Проверяем работу механизма на ходу, по мере надобности затягиваем ручник с ключом до 10 из салона, как показано на фото.

Ручной тормоз должен держать машину на склоне 23 ˚ , количество щелчков до полного торможения задних колес не должно превосходить 6-8. После регулировки ручного тормоза лучше нанести масло (Litol 24 либо аналогичное) на кабельный стержень из кабины, чтоб облегчить последующую регулировку.

Какие колодки лучше на Skoda Fabia

Замена задних тормозных колодок на Skoda Fabia

К тому времени, как вы закончите читать эту статью, вы узнаете, как поменять задние тормозные колодки для Skoda Fabia. Вместе с этим вы узнаете, какие признаки указывают на то, что их нужно поменять, и пару советов о том, что необходимо сделать, чтоб сделать вещи проще.

Признаки износа задних тормозных колодок

1. При торможении появляется трещинка и скрип.

2. Если для вас необходимо вынуть ручной тормоз в последнее положение, но никуда его не тяните.

3. Во время торможения слышен стук, напоминающий звук трения металла о металл. Это значит, что тормозные колодки стопроцентно изношены. Если вы не поменяйте колодки сходу, для вас также нужно поменять диски тормозов. Если этот звук ловит вас на дороге, и нет инструментов для подмены колодок, лучше вызвать эвакуатор, чтоб отвезти вас в гараж.

Замена задних тормозных колодок на Skoda Fabia

1. Снимите колесо и тормозной барабан. Для этого для вас пригодится звездочка Т27, к которой необходимо открутить крепежный винт.

2. Откройте капот и отвинтите крышку резервуара тормозной воды.

3. Отсоедините трос стояночного тормоза. Потом нажмите на шайбу, поверните ее на 90 градусов и снимите. После снятия шпильки. Вы делаете то же самое с другим.

4. Нанесите колодки так, чтоб они выходили из тормозного цилиндра, и снимите их.

(Помните, как были собраны колодки).

Сейчас поглядите на фото ниже, там есть наименования каждой детали, чтоб было проще собирать новые тормозные колодки.

5. Установите проставку на новые тормозные колодки.

6. Положите на него пружину.

7. Установите компенсатор износа на малое расстояние и подключите 2-ой блок.

8. Установите пружину, которая тянет компенсатор износа.

9. Сейчас поверните получившуюся конструкцию, чтоб установить контрпружину.

10. Установите редукционную пружину.

11. После чего поначалу наденьте тормозные колодки на тормозной цилиндр, потом нажмите снизу.

12. Подсоедините трос стояночного тормоза, установите барабан и установите колесо.

13. Потом прокачайте тормоза.

Простые советы

1. Чтоб снять барабан со ступицы, постучите по ней молотком по дереву по кругу, за ранее распылив соединение барабана со ступицей WD-koy.

2. Чтоб в последующий раз при подмене прокладок барабан просто отошел от ступицы, обработайте край ступицы медно-графитовой смазкой.

Читайте также:

  
• Плохие тормоза шкода октавия тур
  
• Замена рулевого редуктора ваз 2106
  
• Стук при повороте руля фольксваген пассат б6
  
• Замена передних тормозных колодок ваз 2114
  
• Пт крузер как снять руль