Схема тормозов ситроен ксара

Обновлено: 07.01.2025

Ремонт Citroen Xsara

В первую очередь владельцам Citroen Xsara стоит изучить процедуры замены ремня ГРМ и замены масла. Они относятся к профилактическим мерам. Знание алгоритма позволит своевременно подготовиться и избежать необходимости обращаться в сервис за помощью. Не менее важными будут: замена радиатора и замена печки. На сегодняшний день это самые востребованные процедуры среди владельцев модели по причине частой неисправности соответствующих деталей.

Для тех, кого интересует ремонт и эксплуатация Ситроен Ксара, на сайте предусмотрена возможность общения с другими владельцами этого замечательного автомобиля. Оставив интересующий вопрос по модели Xsara, каждый посетитель может рассчитывать на скорый ответ более опытных автомобилистов и автомехаников.

История Citroen Xsara — первое поколение «Mark 1»

Небольшой автомобиль от известного французского производителя начал производиться с 1997-го года. Он стал достойной заменой Citroen ZX и выпускался в трех типах кузова: трехдверный хетчбэк, пятидверный хэтчбек или пятидверный универсал. Все модели имели переднеприводную модификацию и могли быть оснащены, как мощным бензиновым двигателем, так и неплохим дизельным.

Для Citroen Xsara с бензиновым двигателем были предусмотрены следующие варианты:

1,4 л (75 л.с.);
1,6 л (90 л.с.);
1,8 л (90, 103 или 110 л.с.);
2 л с (123 или 135 л.с.).

В независимости от типа мотора, все варианты обладают лишь 4-мя цилиндрами.Дизельных вариаций было немного меньше:

1,9 л (68, 69, 75 или 90 л.с.);
2 л (90 л.с.).

Для любой модели владельцы Ситроен Ксара ремонт своими руками могли произвести без посторонней помощи при наличии руководства.

История Citroen Xsara — второе поколение «Mark 2»

Обновление модели не заставило себя ждать. Новая модификация поступила в продажу с 2000-го года. Среди отличий серии можно выделить: более жесткий кузов, видоизменная передняя часть автомобиля, перемены в салоне и, конечно же, новое руководство по ремонту и эксплуатации Ситроен Ксара. Кроме этого, стали доступны новые 16-и клапанные двигатели c рабочим объемом 1,6 и 2 л. Параллельно этому с конвейера были убраны 1,8 л модели двигателей.

Второе поколение Citroen Xsara претерпело еще несколько незначительных изменений в 2002-м и 2003-м годах. После 2004-го модель перестала производиться для всех стран, кроме КНР. В этом же году начинается победная серия Citroen Xsara WRC на чемпионате мира по ралли. Модель, основанная на втором поколении Citroen Xsara, смогла удерживать лидерство три года подряд.

Прокачка тормозов Citroen

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Citroen?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Citroen с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Citroen.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Citroen ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Citroen становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Citroen?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Citroen недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Citroen, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Citroen с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Citroen?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Citroen требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Citroen.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Citroen после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Citroen, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Citroen, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Citroen, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Citroen?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Citroen на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Реставрация передней тормозной системы. Часть 5 — Прокачка контуров и итоги!

И так, завершающий этап! Приехал ко мне напарник Дима( supersalik ) с компьютером для прокачки тормозов "по правильному")). Но до конца машина не была собрана. Пока суть да дело и 10 часов на дворе… Ну что ж, приступаем к прокачке! А не тут — то было! Легким движением руки я сорвал шляпку штуцера на заднем суппорте… на этом прокачка закончилась))) занавес))

На следующий день поехал по магазинам и рынкам в поисках экстракторов, сверел и прочей лабуды. Из того что нашел: левое сверло на 5мм, правое сверло на 6мм, левый метчик М6, и метчик М7х1.
После левого сверла левым метчиком М6 достал остатки штуцера по нитке, догнал кусочек 6-м сверлом, поправил резьбу, и вуаля, готово! И так 2 раза… даже 2 с половиной раза… Т.к. на втором штуцере также легко и не принужденно отлетела шляпка с штуцера. Но поправленая резьбы оказалась очень слаба и под тяжестью нового штуцера (благо их в комплектах фрэнкитов навалом!) и 1-2Нм момента резьба сорвалась…
№:%;*?!(;№!"?:%;("!*;:*?:№%!";?№%;. "%:№; — пронеслось у меня в голове…
Ок, беру штангенциркуль, другой штуцер и ага! У него резьбы М8, а параметры конуса такие же! Спас сосед, у которого оказался необходимый метчик, и даже №2. Тезьбу перерезал, штуцер завернул, держит! Всё, можно качаться!

По уму это делается Лексией, а так как ГТЦ был заменен, то и ESP (да, в моей машине блок ESP, а не АБС) завоздушен, а без компа хорошо не качнешь. Так что подключаемся, включаем диагностику, заходим в меню "АБС", там выбираем "Продувка", и следуем инструкции!

Думал справлюсь один! Компьютер настаивал на двоих операторов! что нужно делать, это открутить штуцер, включить продувку и нажимать педаль тормоза! Задание с позором провалил. Из штуцеров пролились только слезы (по 3 капли)… Хорошо! Выбираю "звонок другу", и ко мне является МихалыЧ))) Его за пульт, сам за штуцеры… Но и так только слезы из прокачки! Повторили прокачку 3 раза, а педаль вата, и те же слезы из штуцеров… Начали грешить на ГТЦ Metelli… Но потом в очередной раз перечитывая рекомендации Лексии перед началом процедуры натыкаюсь на фразу: "… Необходим прибор обеспечивающий непрерывную подачу тормозной жидкости и создающий остаточное давление на входе в тормозную камеру" (как-то так). И тут меня осинило! а что если… В общем пошли искать по сусекам пробку, подходящую на расширительный бачек. А вот теперь внимание! Подхолящая пробка находилась на канистре Лукоил 4л! Далее вскрыли камеру от "Минуса" и получили переходник для создания давления --->

И вот теперь процесс пошел! От заднего правого колеса, и до переднего правого по кругу. Я откручиваю штуцер, иду за насос, МихалыЧ включает комп, и начинаются 30 секунд ада и качалкой рукой, качалкой ногой, и очень громким жужжанием-треском помпы рециркуляции. Вот и тяжесть появилась в педали, но я — чукча, забыл долить при перезоде от заднего левого к переднему левому тормозухи, и… пришел сторож и выгнал нас из гаража… снова занавес!

и только с третьей попытки, умудреный опытом, купив очередной литр ATE DOT4 SL, удалось качнуть тормоза как надо. За пультом в этот раз была супруга!))

И так. Не знаю точно кому мои рекомендации пригодятся, но вот что нужно для успешной прокачки и мойки тормозных магистралей по правильному! (в моем случае дико дорогая получилась мойка):
1. Переходник для насоса. На компрессор не советую сажать. Можно легко лопнуть расширительный бачек, и не удобно потом доливать будет тормозуху.
2. Насос!
3. Давление насосом супер-пупер не надо, так, только что б не самотеком тормозуха текла, в ГТЦ, а с подпором.
4. 1 литр тормозухи основной (и литр или даже два дешевой для промывки).
5. Постоянно доливать тормозуху после каждого колеса под горлышко, и не допускать опускание уровня ниже спайки. Лучше 2 раза качнуть, чем завоздушить и всё сначала делать!
6. Компьютер с Лексией.
7. Помощь друга.
8. Хорошее настроение!))))

И после всего что было проделано с тормозами, результат просто поразил! Наконец-то педаль стала очень чуткая, свободный ход только на выбор зазора между толкателем вакуумника и ГТЦ, а это очень мало! Тормоза наконец-то перестали скрипеть, УРА! Ощутимо увеличился накат! Педаль больше не бьет! Эстетика улучшилась!

И забыл еще материалы:

ATE Plastilube — противоскрип. Смазка пазов и тыльной стороны колодок.
TRW PFG110 — паста для направляющих пальцев суппорта и монтаж поршней в суппорт.
KupferPaste — это для тормозного диска и ступицы, чтобы первый не прикипал
ATE DOT4 SL и так понятно
Маленький тюбик — разъемный резьбовой гермет для болтов суппорта.

Предохранители и реле Citroen Xsara (N), 1997 - 2006

Модель Xsara была выпущена компанией Ситроен осенью 1997 года, первоначально в кузове пятидверный хэтчбек. Автомобиль делит платформу с Citroen ZX и Peugeot 306. Внешний вид разработан итальянцем Донато Коко. Дизайн передней части хэтчбека получился очень выразительным, благодаря увеличенному наклону капота (плюс в аэродинамике), изящным фарам и стильной трапециевидной фирменной решетке. В своем классе хэтчбек имеет довольно просторный салон и одно из самых вместительных багажных отделений.

В данном материале мы подробно рассмотрим схемы предохранителей Ситроен Ксара (кузов серии N) 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 года выпуска.

В моторном отсеке

Находится около аккумулятора.

Предварительный нагрев
Двойное реле
Реле вентилятора охлаждения
Подогреватель дизельного топлива
Уровень охлаждающей жидкости турбокомпрессор
Датчик скорости автомобиля
Блок управления двигателем
Расходомер
Датчик загрязнения дизеля

Двойное реле
Блок управления автоматической коробкой передач

Датчик кислорода
EGR
Инжекционный насос, дизель
EGR соленоид

Воздушный насос
Дополнительный обогреватель

Передние противотуманные фары
Контрольная лампа приборной панели

Подогреватель дизельного топлива
Автоматическая коробка передач
Фонарь заднего хода

Схема моторного блока (модели до 2000 года)
№	Расшифровка	Ток, А
F1	Омыватели фар	20
F2	—
F3	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения — 120W/200W (1998^)	20/30
F4	—
F5	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения — 120W/200W (1998^)	30
F6	Реле противотуманных фар	20
F7	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения- с кондиционером (^1997)	5
F8	—
F9	Бензонасос	15
F10	Подогреватель корпуса дроссельной заслонки	10
F11	Нагреватель кислородного датчика	15
F12	Левая фара — дальний свет	10
F13	Правая фара - дальний свет	10
F14	Левая фара — ближний свет	10
F15	Правая фара — ближний свет	10
FA	Топливная система, замок зажигания	60
FB	Топливная система, замок зажигания	40
FC	Топливная система, салонный монтажный блока	80
FD	Топливная система, выключатель освещения	40
FE	Топливная система, электродвигатель вентилятора системы охлаждения	40
FF		40
FG	—
FH	Антиблокировочная система тормозов (ABS)	50
1	Реле противотуманных фар
2	Реле отключения электромагнитной муфты компрессора кондиционера
3	Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера
4	Реле задержки омывателя фар
5	Реле э/м клапана управления углом опережения впрыска топлива
6	Реле стартера — АКПП
7	Реле усилителя руля

Дополнительные блоки реле в моторном отсеке
№	Назначение
R1	Реле передних противотуманных фар
R2	Отключение компрессора
R3	Реле компрессора кондиционера / Гудок
R4	Таймер омывателя фар
R5	Дизельное предпостовое отопление
R6	Предварительная коррекция
R7	Реле гидроусилителя руля / АКПП
A	40A Нагреватель охлаждающей жидкости
B	40A Нагреватель охлаждающей жидкости
R1	Реле подогревателя охлаждающей жидкости
R2	Реле подогревателя охлаждающей жидкости

В салоне

Находится с водительской стороны приборной панели.

Общий вид блока.

Блок управления навигацией, Реле ближнего света, Радио, Система оповещения
Противоугонная система — если есть, аудиосистема

Противотуманные фары, Противотуманные фары выключатель освещения
Задние противотуманные фонари, Панель приборов
Выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза), датчик положения педали сцепления

Переключатель света фар
Правый ближний свет, Контрольная лампа приборной панели

Салонный блок предохранителей (модели до 2000 года)
№	Описание	Ток, А
1	Перемычка
F1	Аудиосистема, CD-чейнджер аудиосистемы	10
F2	Лампа подсветки селектора КПП, блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения, блок управления кондиционером, датчик — выключатель по давлению хладагента в системе кондиционирования (тройной), диагностический разъем, датчик скорости, индикаторы комбинации приборов, реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения — двойной вентилятор (лев.), реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения — двойной вентилятор (прав.), многофункциональный блок управления	5
F3	Электронный блок управления ABS	10
F4	Задний правый габарит, передний левый габарит	5
F5	Система освещения в дневное время (если установлена)	5
F6	Электронный блок управления КПП	10
F7	Звуковой сигнал, разъем электрооборудования прицепа	20
F9	Задний левый габарит, передний правый габарит, лампы подсветки номерного знака	5
F10	Электропривод задних стеклоподъемников	30
F11	—
F12	Индикаторы комбинации приборов, фонари заднего хода, стоп-сигналы	20
F13	Система освещения в дневное время (если установлена)	20
F14	—
F15	Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения, многофункциональный блок управления	20
F16	Предохранитель прикуривателя	20
F17	—
F18	Задний противотуманный фонарь	10
F19	Зуммер предупреждения об оставленных включенными лампах, передние габариты	5
F20	Электродвигатель привода заслонки направления потоков воздуха (кондиционер/отопитель)	30
F21	Подогреватели зеркал заднего вида на дверях, подогреватели сидений, реле таймера выключения обогревателя заднего стекла, система кондиционирования	25
F22	Электропривод сидений	15
F24	Очиститель/омыватель заднего и лобового стекла, электродвигатель очистителя лобового стекла, датчик дождя	20
F25	Аудиосистема, часы, светодиод противоугонной системы, комбинация приборов, диагностический разъем, многофункциональный блок управления	10
F26	Аварийная сигнализация	15
F27	Электропривод передних стеклоподъемников, люк	30
F28	Выключатель блокировки стеклоподъемников, комбинация приборов, реле указателей поворота, лампа подсветки вещевого ящика	15
F29	Реле таймера выключения обогревателя заднего стекла, обогреватели зеркал заднего вида на дверях	30
F30	Датчик дождя, лампы местной подсветки, датчик температуры наружного воздуха, электродвигатель очистителя заднего стекла, электропривод стеклоподъемников, люк, электропривод зеркал заднего вида на дверях	15

Салонная плата реле

Расположена над педалями в панели приборов, с правой стороны от блока с предохранителями.

Citroen Xsara (с 1997 г. выпуска): Руководство по ремонту и эксплуатации

В руководстве по ремонту и Citroen эксплуатации Xsara (с 1997 г. выпуска) есть разных много разделов. Каждый из них подкреплен фотографиями многочисленными и изображениями, а также схемами.

Данный предназначен мануал не только для мастеров, но и для владельцев обычных машин Citroen Xsara. Не менее будут важными и советы специалистов, которые разбирали и полностью собирали данный автомобиль. Их советы будут дополнением надежным к общей информации.

Руководства по эксплуатации, обслуживанию и ремонту двигателей и КПП марки Mitsubishi

еще 21 фото Руководство по ремонту Mitsubishi Galant (Митсубиси Галант) 1990-2001 г.в.

еще 99 фото Руководства по эксплуатации, обслуживанию и ремонту Audi 80

еще 14 фото Руководство по ремонту азлк 2141 (москвич) 1986-2000 г.в.

еще 24 фото Руководства по эксплуатации, обслуживанию и ремонту иж 412-2715

еще 7 фото Руководства по эксплуатации, обслуживанию и ремонту Lada Kalina

еще 21 фото Руководства по эксплуатации, обслуживанию и ремонту Howo

еще 9 фото Руководства по эксплуатации, обслуживанию и ремонту газ 24-10 волга

еще 6 фото Ошибка P0336 — пошаговое руководство по диагностике и ремонту

еще 7 фото Руководства по эксплуатации, обслуживанию и ремонту Газель

еще 18 фото Руководства по эксплуатации, обслуживанию и ремонту Renault Clio Symbol/Symbol

еще 7 фото Руководство по эксплуатации абск 411711. 001 Рэ

еще 3 фото Руководства по эксплуатации, обслуживанию и ремонту Daewoo Matiz

еще 11 фото

Citroen Xsara, задняя балка, торсион

Привет! таже машина (универсал 98г). как проверить состояние пошипников балки? и еще. можно ли как топодрегулировать торсион, шкрябает лежаки загруженная машина.

spamer:
Привет! таже машина (универсал 98г). как проверить состояние пошипников балки? и еще. можно ли как топодрегулировать торсион, шкрябает лежаки загруженная машина.

Привет! Один из способов проверить сост подшипников, поднять зад машины на домкрат (одну из сторон), в колесный болт вставить головку в размер болта, в головку-вороток, подлиннее, затем вороток тяните вверх и резко отпускаете. Если подшипник разбит, вы услышите стуки. А лучше в этот момент видеть рычаг. он будет болтаться. Зад машины можно приподнять, переставив торсион на один зуб, но есть опасность что зад сильно задерется, амортизаторы будут в притык.

скажите, как можно ли смазать подшипники задней балки?

для смазки подшипников можно в трубу балки определенное место врезать масленки. я у себя в машине установил масленки, и сейчас раз в год шприцую их. это значительно продлевает срок службы.

Здравствуйте, подскажите, стали плохо включаться передачи - 1-я и 2-я. Думаю разболталась кулиса. Насколько это серьезно и можно ли самому отремонтировать.

pafka1241:
Здравствуйте, подскажите, стали плохо включаться передачи - 1-я и 2-я. Думаю разболталась кулиса. Насколько это серьезно и можно ли самому отремонтировать.

Возможно кулиса, во всяком случае надеятиься на это. Сначало посмотреть рычаги переключения передачь, их состояние. Их три штуки. Если там большой люфт, то менять. Лучше конечно с ямы это делать. Ну и кулису смотреть надо.

stalker1977:
pafka1241:
Здравствуйте, подскажите, стали плохо включаться передачи - 1-я и 2-я. Думаю разболталась кулиса. Насколько это серьезно и можно ли самому отремонтировать.

stalker1977 Спасибо за отзывчивость. Загнал на эстакаду, посмотрел - разболталась кулиса, точнее один из ее элементов. Подкрутил, поджал - работает.

stalker1977:
pafka1241:
Здравствуйте, подскажите, стали плохо включаться передачи - 1-я и 2-я. Думаю разболталась кулиса. Насколько это серьезно и можно ли самому отремонтировать.

ivlad:
может кто подскажет - левая сторона (зад) на 1 см ниже чем правая и на больших скоростях при наезде на большую яму глухой стук, как амортизатор пустой.. - грешу на торсион - но ни скрипа, ни стука, ни домиком колеса. может надумываю я себе про ремонт этого торсиона. колеса при раскачке не скрипят - резину не ест, делал развал - говорят все углы в норме. и что за хрень?

то что на один см. ниже это неважно. у меня на три см выше, и нормально. в торсион не лезьте . здесь скорей всего амортизатор. если амортизатор вытек, то при наезде на яму будет стук. проверьте его сначала. Либо подушки доворота, в них тоже может быть дело.

Доброго времени суток. Может кто подскажет задние колеса на ситроен ксара стали домиком и подъедает резину с внутренней стороны, но никаких стуков не слышно. Что это может быть и как с этим бороться?

Игорь-ips:
Доброго времени суток. Может кто подскажет задние колеса на ситроен ксара стали домиком и подъедает резину с внутренней стороны, но никаких стуков не слышно. Что это может быть и как с этим бороться?

Добрый день. Если колеса стали домиком, это первый признак износа подшипников задней балки. Кап ремонт задней балки надо делать. Менять подшипники и скорей всего пальцы. Если так продолжать ездить, то потом колеса начнуть тереть об кузов, и если образуется выработка в трубе, то надо менять будет еще и трубу.

Всем добрый день,.Хочу поделиться своим опытом ремонта балки.Как бы началось с того что купил машину ксюшку подушатаную, первое что сделал подогнул правую арку кувалдой чтоб не тёрло колесо, а то запах стоял как будто я на стрит-рейсинге. Через некоторое время читая форумы и слушая советы матёрых спецов начал собирать деньги готовя сумму 250-300 у.е. так как сам кузовщик и с подвеской не сталкивался тем более с торсионной. Ну дык вот, купил перед сессией рем комплект подшипников около 60 у.е. и две маслёнки - автопром жигули.Приехав с сессии решил поменять дело было в воскресенье в обед, терять было не чего машина это вторая и если постоит то ничё смертельного не будет, решился разобрать начал с того что снял колёса, потом начал вспоминать картинки с форумом про разборку.Благо есть гайковёрт приличный и оставалось побольше времени подумать нежели крутить гайки, первым делом снял всё что связано с тормозами (тросы ручника, суппорта, датчики абс) потом мартёры, в пластиковые заглушки подобрал калёный болт(ступичный болт VW jetta) выдаваил болтом боковые крышки, так же не забываем открутить болт на "13", после болт с эксцентриковой шайбой, немного почистив, подумая-вынял её используя 2 молотка. Далее откинув лень на второй план включил логику и решил снять балку всю( решил так проще будет заниматься да и не нароком краску на арках или дверках не по врежу, а то хватает кадров ремонтируя подвеску повредить крыло или чё другое) опять гайковёрт в помощь и четыре болта дались без особых усилий, тут подоспел друг и мы выняли балку, глушитель тоже пришлось снять, А ТАК ЖЕ НЕ ЗАБЫВАЕМ ОСВОБОДИТЬ ТОРМОЗНУЮ ТРУБКУ СВЕРХУ БАЛКИ, а то у меня чуть тормозная трубка не вынялась с балкой. Далее всё стало понятно что и куда бить, в нэте конечно описано но по куда не увидишь не поймёшь с толком( у меня лично так), всё разобрал до винтика - и тут я в понял что пальцам амос, особенно тот который подгибал арку, подобрав подходящую трубку выбил подшипники с балки, ну или то что от них осталось.Пальцы были повреждены на ( но у меня был козырь, я так считал, друг обещал восстановить пальцы, он так себе делал, но токарь оказался в отпуске и мне пришлось искать другое место где могут это сделать.)Но главное была идея - завтулить сделать нужную твёрдость термичкой. короче суть понятна после.И так разобрал я балку за часа 4,сам+гайковёрт и хороший инструмент.В понедельник след дня нахожу человека , после совместного обсуждения как это сделать более технично, благо технич моё образвание помогает найти общий язык с ним, его цена 50 у.е. я соглашаюсь сроки 3 дня. СУТЬ ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В ТОМ ЧТОБЫ СНЯТЬ 2,5 мм С ПОВРЕЖДЁННОГО ПАЛЬЦА ПОСАДИТЬ НА ГОРЯЧУЮ ВТУЛКУ, СДЕЛАТЬ ТЕРМИЧ ОБРАБОТКУ , ПОСЛЕ СДЕЛАТЬ НУЖНУЮ ШЕРОХОВАТОСТЬ (ОТПОЛИРОВАТЬ).вот и всё , в среду в 16.00 пальцы были готовы а в 22.00 я собрал полностью авто.поставил маслёнки так как сделал вывод что всё началось из за плохой смазки в месте качения подшипников.Приподнял зад авто совсем на чуть не с первого раза но со второго угадал.Выводы делать ещё рано но я буду надеяться что они будут ходить как новые, я в этом уверен.Всё всем спасибо за внимание если нужна помощь можете обращаться за мороженое(не курю и не пью) помогу свести вас с человеком который восстановит пальцы тел.292251968 Павел

PavelPivcik:
Всем добрый день,.Хочу поделиться своим опытом ремонта балки.Как бы началось с того что купил машину ксюшку подушатаную, первое что сделал подогнул правую арку кувалдой чтоб не тёрло колесо, а то запах стоял как будто я на стрит-рейсинге. Через некоторое время читая форумы и слушая советы матёрых спецов начал собирать деньги готовя сумму 250-300 у.е. так как сам кузовщик и с подвеской не сталкивался тем более с торсионной. Ну дык вот, купил перед сессией рем комплект подшипников около 60 у.е. и две маслёнки - автопром жигули.Приехав с сессии решил поменять дело было в воскресенье в обед, терять было не чего машина это вторая и если постоит то ничё смертельного не будет, решился разобрать начал с того что снял колёса, потом начал вспоминать картинки с форумом про разборку.Благо есть гайковёрт приличный и оставалось побольше времени подумать нежели крутить гайки, первым делом снял всё что связано с тормозами (тросы ручника, суппорта, датчики абс) потом мартёры, в пластиковые заглушки подобрал калёный болт(ступичный болт VW jetta) выдаваил болтом боковые крышки, так же не забываем открутить болт на "13", после болт с эксцентриковой шайбой, немного почистив, подумая-вынял её используя 2 молотка. Далее откинув лень на второй план включил логику и решил снять балку всю( решил так проще будет заниматься да и не нароком краску на арках или дверках не по врежу, а то хватает кадров ремонтируя подвеску повредить крыло или чё другое) опять гайковёрт в помощь и четыре болта дались без особых усилий, тут подоспел друг и мы выняли балку, глушитель тоже пришлось снять, А ТАК ЖЕ НЕ ЗАБЫВАЕМ ОСВОБОДИТЬ ТОРМОЗНУЮ ТРУБКУ СВЕРХУ БАЛКИ, а то у меня чуть тормозная трубка не вынялась с балкой. Далее всё стало понятно что и куда бить, в нэте конечно описано но по куда не увидишь не поймёшь с толком( у меня лично так), всё разобрал до винтика - и тут я в понял что пальцам амос, особенно тот который подгибал арку, подобрав подходящую трубку выбил подшипники с балки, ну или то что от них осталось.Пальцы были повреждены на ( но у меня был козырь, я так считал, друг обещал восстановить пальцы, он так себе делал, но токарь оказался в отпуске и мне пришлось искать другое место где могут это сделать.)Но главное была идея - завтулить сделать нужную твёрдость термичкой. короче суть понятна после.И так разобрал я балку за часа 4,сам+гайковёрт и хороший инструмент.В понедельник след дня нахожу человека , после совместного обсуждения как это сделать более технично, благо технич моё образвание помогает найти общий язык с ним, его цена 50 у.е. я соглашаюсь сроки 3 дня. СУТЬ ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В ТОМ ЧТОБЫ СНЯТЬ 2,5 мм С ПОВРЕЖДЁННОГО ПАЛЬЦА ПОСАДИТЬ НА ГОРЯЧУЮ ВТУЛКУ, СДЕЛАТЬ ТЕРМИЧ ОБРАБОТКУ , ПОСЛЕ СДЕЛАТЬ НУЖНУЮ ШЕРОХОВАТОСТЬ (ОТПОЛИРОВАТЬ).вот и всё , в среду в 16.00 пальцы были готовы а в 22.00 я собрал полностью авто.поставил маслёнки так как сделал вывод что всё началось из за плохой смазки в месте качения подшипников.Приподнял зад авто совсем на чуть не с первого раза но со второго угадал.Выводы делать ещё рано но я буду надеяться что они будут ходить как новые, я в этом уверен.Всё всем спасибо за внимание если нужна помощь можете обращаться за мороженое(не курю и не пью) помогу свести вас с человеком который восстановит пальцы тел.292251968 Павел

Павел, завидую Вашей усидчивости и разборчивости. У меня Ситроен С5, правое заднее колесо стоит в виде \ если смотреть сзади. Поменял ремкомплект рычага (подшипник и болт), проблема не ушла. Может быть это тоже пальцы, как думаете?

Может быть, пальцы ведь не определишь на "глазок " , но это двойная работа.

Всем добрый день.Хочу поделиться ещё ремонтом одной балки знакомому товарищу. Ситроен Ксара точно такая как я описал выше, но состояние было немного получше, с одной стороны в подшипниках пальца смазка ещё была, а с другой уже роликов подшипника не было.Самое интересное то что где смазка была всё бы вроде норм но после как вытащили палец увидели что в месте качения подшипника есть выработка, точнее сказать поверхность как "стиральная доска", я так предполагаю это от того что палец совершает колебательное движение и нагрузка приходиться только на небольшой участок поверхности и со временем проседает и вырабатывается, эт моё мнение и верно оно или нет я не знаю, мы просто заменили оба пальца на новые. Ещё часто задаваемый вопрос - Куда поставить маслёнки. - хочу сказать что и я их ставлю где-то по середине между подшипниками и так чтоб был нормальный доступ к ним.И маслёнки устанавливаю в балку а не в палец или куда ещё.
Фото балки:

Citroen Xsara (1997-2004) – стоит ли покупать?

Сравнение гражданской версии Xsara с раллийной может показаться не совсем уместным. Но что, как не победы в автоспорте, служат лучшим доказательством добротности модели и способствуют росту ее популярности.

Ситроен Ксара прямой наследник модели ZX. Он выпускался в кузове хэтчбек и универсал (Xsara Break). В 1999 году на базе модели в серию был запущен минивэн Xsara Picasso.

Жизненный цикл автомобиля можно разделить на два этапа – до и после модернизации. Первая версия этой модели, выпускавшаяся в период с 1997 по 2000 год, легко распознается по узким фарам и решетке радиатора, а так же противотуманными фонарям трапециевидной формы. Рестайлинговая вариация отличается, прежде всего, более плавными линиями. Фары получили округлую форму, а складка по центру капота стала более выразительной. Автомобиль был спроектирован итальянским дизайнером Донато Коко.

Хэтчбек был доступен в двух вариантах: трех и пятидверный. Универсал имеет традиционную пятидверную схему. Багажник хэтчбека позволяет загрузить 400 литров поклажи, а универсала – 517 литров. Возможности универсала одни из лучших в сегменте. Так, Peugeot 307 мог разместить на борту чуть более 500 литров багажа, Astra II – 480 л, а Golf Variant – 460 литров.

В салоне Ситроен Ксара достаточно просторно. В автомобиле без труда усядутся четверо взрослых. Правда, на заднем ряду уровень комфорта немного хуже, чем у соперников, из-за низкой линии крыши и недостатка места в ногах. Дизайн и качество исполнения интерьера находятся на хорошем уровне.

Настройки рулевого управления и подвески, типичные для французов, и нацелены на комфорт (за исключением самой мощной версии с двигателем 2.0 VTS мощностью 163 л.с.). Но перед покупкой необходимо проверить состояние задней балки. Если в процессе движения слышны стуки, то такой экземпляр лучше оставить в покое. Стоимость полной замены элемента около 20 000 рублей. Более экономный, но не всегда осуществимый вариант – восстановление балки. Стоимость ремонта не выходит за пределы 10 000 рублей. Кроме того, обратите внимание на стойки стабилизатора и торсионы. На Российских дорогах они быстро выходят из строя.

После рестайлига в 2000 году под капот Citroen Xsara попали новые 16-клапанные двигатели: 1,6 л 109 л.с., 1,8 л 110 л.с., 2,0 л 132 и 136 л.с., а так же упомянутый выше VTS 163 л.с. Все владельцы бензиновых модификаций единодушно характеризуют их, как надежные.

Немного проблем доставляют и дизельные версии. Первоначально предлагался только один дизель рабочим объемом 1,9 л в четырех вариантах: безнаддувные 68 и 70 л.с., и с турбонаддувом – 75 и 90 л.с. Все эти агрегаты достаточно экономичные – средний расход топлива не превышает 5,5 литров.

После рестайлинга Ксара получила французские дизели нового поколения серии HDi. В списке предложений значались 1.4 HDi 68 л.с. и 2.0 HDi 90 и 109 л.с. Все они оснащались сажевым фильтром.

Самое большое проклятие Ситроен Ксара – причудливая электроника. Время от времени на приборной панели появляются пресловутые «гирлянды». Аварийные табло могут неожиданно высветиться даже тогда, когда нет никаких проблем. Через некоторое время они также внезапно исчезают. Регулярно перегорающие лампочки и предохранители – это само собой разумеющееся явление. Не отличается долголетием генератор и его шкив. Благодаря полной оцинковке, кузов устойчив к коррозии. Примерно через 150 000 км требует ремонта выхлопная система – коррозия.

Большинство владельцев Ситроен Ксара отзываются положительно о своих автомобилях. В пользу выбора говорят и привлекательные цены на вторичном рынке, которые продиктованы в первую очередь сложившимся стереотипом о крайней ненадежности французских автомобилей того периода.

Между тем, Ксара имеет добротные и надежные двигатели. Расстраивает лишь множество мелких дефектов, которые существенно не влияют на стоимость эксплуатации. Если удастся найти экземпляр с «живой» подвеской, то Xsara сможет доставить владельцу массу положительных эмоций.

Руководство по ремонту ситроен ксара 2000

Для Citroen Xsara с бензиновым двигателем были предусмотрены следующие варианты:

1,4 л (75 л.с.);
1,6 л (90 л.с.);
1,8 л (90, 103 или 110 л.с.);
2 л с (123 или 135 л.с.).

1,9 л (68, 69, 75 или 90 л.с.);
2 л (90 л.с.).

Блок с предохранителями под капотом

Вариант 1

Схема

Описание

1	10 A	Фонари заднего хода — Датчик наличия воды в дизтопливе — Охлаждающая жидкость
2	15 A	Цепь питания топливного насоса
3	10 A	Электронный блок управления (ЭБУ) системы АБС
4	10 A	Двигатель (ЭБУ) — ЭБУ АКПП
5	10 A	BVA — Присадки в дизтопливо
6	15 A	Противотуманные фары
7	15 А	Автоматическое освещение
8	20 A	Двигатель (ЭБУ)
9	15 A	Лампа ближнего света левой фары
10	15 A	Лампа ближнего света правой фары
11	10 A	Левая фара дальнего света
12	10 A	Правая фара дальнего света
13	15 A	Звуковой сигнал
14	10 A	Передний и задний стеклоомыватели
15	30 A	Датчики двигателя, катушки зажигания, инжекторы, Электромагнитные клапана
16	30 A	Воздушный насос
17	30 A	Передний стеклоочиститель
18	40 A	привод системы подачи воздуха, сервисная панель

С боку блока отдельно размещены макси предохранители.

MF1 (20-80A) реле питания вентилятора на низкой скорости, реле питания вентилятора на высокой скорости
MF2 (20-80A) калькулятор антиблокировки колеса — калькулятор контроля стабильности
MF3 (20-80A) калькулятор антиблокировки колеса
MF4 (20-80A) интеллектуальный сервисный модуль
MF5 (20-80A) интеллектуальный сервисный модуль
MF6 (20-80A) модуль 12 предохранителей в салоне
MF7 (20-80A) Замок зажигания
MF8 (20-80A) система обогрева жидкости

Вариант 2

Общая схема

Расшифровка схемы

Видео: Книга по ремонту Citroen Xsara Picasso

Видео: Руководство по ремонту Citroen Xsara

Видео: Книга по ремонту Ситроен Ксара (Citroen Xsara)

Видео: Citroen Xsara 1.4 i / Review Español

Предохранители в салоне ксара пикассо

Вариант 1

Схема

Обозначение

1	15 A	Диагностический разъем — Прицепное устройство для буксировки автокаравана
2	—	Резервный
3	—	Резервный
4	20 A	Электронный блок управления (ЭБУ) — Комбинация приборов — Автомагнитола — Присадки в дизтопливо — Клавиши управления на рулевом колесе
5	15 A	—
6	10 A	Диагностический разъем
7	15 A	Датчик дождя и освещенности
8	—	Резервный
9	30 A	Сдвижной люк в крыше — Задние электро стеклоподъемники
10	40 A	Обогрев заднего стекла — Обогрев наружных зеркал заднего вида
11	15 A	Стеклоочиститель заднего стекла
12	30 A	Передние электро стеклоподъемники
13	—	Резервный
14	10 A	Клавиши управления на рулевом колесе — Присадки в дизтопливо — Подушка безопасности — Датчики парковки
15	15 A	Комбинация приборов — Автомагнитола — Кондиционер — Навигация
16	30 A	Центральный электрический замок
17	—	Резервный
18	—	Резервный
19	—	Резервный
20	10 A	Правый стоп-сигнал
21	15 A	Левый стоп-сигнал
22	20 A	Прикуриватель, Плафон освещения, Электророзетка 12 В, Подсветка перчаточного ящика

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 22.

Читайте также: