Схема тормозной системы тойота спринтер

Обновлено: 07.01.2025

Прокачка тормозов на машине марки Тойота с системой ABS

Прокачать тормоза на Toyota с наличием ABS не намного труднее, чем на его стандартной версии. Для удаления воздуха из системы торможения машины, на которой имеется ABS, следует понять принцип ее работы конкретно для вашей модели. Причина такой необходимости в том, что в зависимости от модели схема может иметь некоторые отличия.

Например, если блок гидравлических клапанов и гидравлический аккумулятор с насосом располагаются в одном блоке, то процедура выполнения прокачки тормозов будет аналогичной ее выполнению на обычном автомобиле, где система ABS отсутствует.

Разновидности системы ABS на автомобилях Тойота

Их может быть две, с различиями в конструкции и способах прокачки:

В состав ABS входят блок гидравлических клапанов, насос и гидравлический аккумулятор. Такую систему можно очень просто прокачать даже в собственном гараже;
Все вышеперечисленные элементы размещены в разных блоках, с наличием дополнительных модулей, и прокачивается только в условиях СТО. Потребуется наличие диагностического сканера, для контроля клапанов модулятора.

С учетом данных особенностей, можно понять, что прежде всего следует выяснить тип ABS, для каждой конкретной модели автомобиля Тойота. Дело в том, что актуальной нижеследующая инструкция будет только для ее стандартной версии.

Процедура прокачивания тормозов на Тойота с ABS

Для того, чтобы качественно выполнить поставленную задачу, потребуется помощь еще одного человека. Прокачка должна начинаться с передних колес, с последующим переходом на задние ( правое и левое).

Особое внимание необходимо уделить тому факту, что давление в системе составляет порядка 180 атмосфер, потому до начала работ его необходимо сбросить. Эта процедура выполняется посредством разрядки аккумулятора давления.

Для этого нужно выключить зажигание, и порядка 20 раз нажать на педаль тормоза. После этого, можно переходить к следующему этапу, отключив разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип прокачки

Действия выполняются в таком порядке:

Найти и вытащить предохранитель в блоке, отвечающий за работу ABS;
Открутить колесо, и найти штуцер РТЦ, который отвечает за прокачку тормозов;
Начать прокачку тормозов с АБС при выжатой педали;
Включить гидравлический насос, о чем свидетельствует загорание лампы АБС на панели приборов, и дождаться полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер, и отпустить педаль тормоза. Если лампочка АБС погасла, то все выполнено правильно, и воздух весь вышел.

Последовательность действий для удаления воздуха из тормозной системы

Начинать процесс прокачки следует с переднего правого колеса, затем переходить на левое. Делается он при отключенном зажигании, в положении 0, и снятой клемме с бачка с тормозной жидкостью.

Надеть шланг с присоединенной к нему бутылочкой на штуцер, и открыть его при помощи рожкового ключа. Надетый шланг в обязательном порядке должен быть прозрачным, чтобы иметь возможность наблюдать наличие воздуха, а другой его конец следует полностью поместить в жидкость;
Выжать педаль до упора, и держать до момента полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер с последующим отпуском педали, как только пойдет жидкость без воздуха.

Прокачка задних колес выполняется обязательно при включенном зажигании, постановкой ключа в положение 2.

Аналогично процессу прокачивания передних колес, на штуцер следует надевать шланг с бутылочкой;
После полного выжимания педали, повернуть ключ до положения 2, чтобы включить гидравлический насос. Нужно наблюдать за уровнем тормозной жидкости, и доливать ее по мере необходимости. Для предотвращения выхода насоса из строя, не следует допускать его работы всухую, а также не давать работать более 2 минут;
После того, как воздух выйдет полностью, следует перекрыть штуцер и отпустить педаль.

Для прокачки левого колеса процедура должна быть немного изменена:

Вначале шланг, как и в предыдущих ситуациях, надевается на штуцер, но он откручивается не полностью, а только на один оборот, при этом в выжимании педали нет необходимости;
Повернуть ключ зажигания для включения гидравлического насоса;
После выхода воздуха, педаль выжимается наполовину, и штуцер для прокачки закручивается;
Отпустить тормоз и подождать, пока насос остановится полностью;
Выключить зажигание, и подключить клемму на бачок с тормозной жидкостью.

После того, как процедура прокачки будет полностью завершена, необходимо в обязательном порядке выполнить проверку уровня тормозной жидкости в бачке, а также до выезда его герметичность и отсутствие подтеков. Перед самым выездом сделать контрольную проверку уровня.

При установке на автомобиль Тойота стандартной модели ABS, процедура прокачки тормозов не представляет собой ничего сложного. Выполнить ее будет несложно, но потребуется наличие помощника для ускорения процесса.

Особенности конструкции тормозной системы Toyota Corolla

Автомобиль оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой - левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется другой контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены главный тормозной цилиндр 23 (Рисунок 1), вакуумный усилитель 5, гидроэлектронный модуль 22 антиблокировочной системы тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами и трубопроводы.

Стояночная тормозная система - с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.

Рисунок 1

1 - тормозной диск правого переднего колеса;

2 - тормозной механизм правого переднего колеса;

3 - гибкий шланг тормозного механизма правого переднего колеса;

4 - трубопровод тормозного механизма правого переднего колеса;

5 - вакуумный усилитель;

6 - рычаг привода стояночного тормоза;

7,16 - тросы привода стояночного тормоза;

8 - тормозной диск правого заднего колеса;

9 - тормозной механизм правого заднего колеса;

10 - гибкий шланг тормозного механизма правого заднего колеса;

11 - трубопровод тормозного механизма правого заднего колеса;

12 - трубопровод тормозного механизма левого заднего колеса;

13 - гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса;

14 - тормозной механизм левого заднего колеса;

15 - тормозной диск левого заднего колеса;

17 - педаль тормоза;

18 - тормозной механизм правого переднего колеса;

19 - тормозной диск тормозного механизма левого переднего колеса;

20 - гибкий шланг тормозного механизма левого переднего колеса;

21 - трубопровод тормозного механизма левого переднего колеса;

22 - гидроэлектронный модуль ABS;

23 - главный тормозной цилиндр.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с автоматической регулировкой зазора между колодками 3 (Рисунок 3) и диском 8 с плавающей скобой 7. На скобе установлен рабочий тормозной цилиндр 4. Направляющая колодок 6 прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена болтами 5 к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами 1. В полости цилиндра подвижной скобы установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена щитом тормоза. При торможении поршень под действием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, силой реакции подвижная скоба перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, в результате чего между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Рисунок 3

Тормозной механизм переднего колеса:

1 - защитный чехол направляющего пальца;

2 - клапан выпуска воздуха;

3 - внутренняя тормозная колодка;

4 - тормозной цилиндр;

5 - болт направляющего пальца;

6 - направляющая колодок;

7 - скоба тормозного механизма;

8 - тормозной диск.

Главный тормозной цилиндр 8 (Рисунок 4) типа «тандем» гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Передняя камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, задняя - с левым передним и правым задним.

Рисунок 4

Главный тормозной цилиндр с бачком:

1 - бачок главного тормозного цилиндра;

2 - уплотнительное кольцо главного тормозного цилиндра;

3 - толкатель поршня;

4 - фланец крепления;

5 - горловина бачка;

6 - датчик уровня тормозной жидкости;

7, 9 - отверстия подсоединения трубопроводов;

8 - главный тормозной цилиндр.

На главный цилиндр установлен бачок 1, внутренняя полость которого разделена перегородками на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются, и начинается вытеснение тормозной жидкости.

Рисунок 2

Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

Тормозные механизмы задних колес (Рисунок 5) дисковые, с автоматической регулировкой зазора. Тормозные колодки приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес. Рабочие тормозные механизмы задних колес совмещены с механизмами стояночного тормоза.

Рисунок 5

Тормозной механизм заднего колеса:

1 - щит тормозного механизма;

2 - направляющая колодок;

3 - тормозная колодка;

5 - защитный чехол направляющего пальца;

6 - тормозной диск;

7 - тормозной шланг;

8 - болт-штуцер тормозного шланга;

9 - клапан выпуска воздуха;

10 - угловой рычаг стояночного тормоза;

11 - наконечник троса стояночного тормоза;

12 - болт направляющего пальца;

13 - чехол троса стояночного тормоза.

Стояночный тормоз (Рисунок 6), приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два задних троса, и разжимных рычагов, установленных в тормозных механизмах задних колес. При включении стояночного тормоза угловой рычаг 7 и шток 3 (привод в сборе), который связан с угловым рычагом, проворачиваются под действием троса привода стояночного тормоза. Одновременно с этим первичный вал 8 продвигает шток, перемещая запорный шарик 4. Винтовая муфта 9 на поршне, связанная со штоком, также смещается, отодвигаясь от поршня 2 и колодки 1 тормозного диска, создавая тормозное усилие. Задние наконечники задних тросов соединены угловыми рычагами, установленными на первичных валах механизмов стояночного тормоза. Рычаг привода стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, оборудован механизмом регулировки натяжения тросов и уравнителем. Передние наконечники задних тросов соединены с уравнителем механизма натяжения.

Стояночному тормозу не требуется особый уход. При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей, убедитесь в исправности шлицевого соединения углового рычага с первичным валом механизма. Чрезмерно изношенные детали замените.

При обнаружении обрыва оболочек или проволок тросы нужно заменить новыми.

Рисунок 6

Схема работы стояночного тормозного механизма:

1 - колодка дискового тормоза;

4, 5 - запорный шарик;

6, 8 - первичный вал;

7 - угловой рычаг;

9 - винтовая муфта;

10 - тормозной диск.

Кроме того, автомобиль оснащен электронными системами повышения активной безопасности: антиблокировочной системой (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD), которые описаны в разд. «Системы безопасности».

Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости и проверка тормозной системы описаны ниже.

Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате трос обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Toyota Sprinter Trueno 2D › Бортжурнал › Тормоза. Разбираем, смотрим, что-то делаем.

Танцы с тормозной системой начались тут с переборки ГТЦ.

Передние тормоза.

На машине стоят дисковые, диски без вентиляции.
С сожалению процесс разборки я не заснял (руки были грязные). На словах: внутренняя поверхность суппортов за сальником была вся ржавая, коррозия в посадочной канавке пыльника поршня и немного в канавке самого сальника. Под пыльником все было влажное. Также рыжей была поверхность поршня между сальником и пыльником суппорта.
Что было сделано:
1. вычищена коррозия из посадочных канавок для резинок внутри суппорта,
2. зачищена заполирована коррозия на поверхности поршней,
3. зачищена внешняя поверхность суппорта и окрашена высокотемпературной краской.
4. заменены все резинки.
Ниже немного фоток с комментариями:

На рабочей поверхности можно заметить следы смазки — наносил, чтобы не порыжели. После полировки железяки в нашем климате через день-два меняют цвет :(

Собирал, смазывая детали тормозухой (то, что будет с ней контактировать), а направляйки смазкой на литиевой основе (как прописано в мануале). Смазка AeroShell Grease 33 уже была ранее опробована :) (где работаем, там и берем :)

Вот только один момент немного расстраивает: толщина тормозных дисков 10.2-10.3мм. По мануалу допускается не менее 10мм. Скоро менять, а вот только на них цена совсем не гуманная. Складывается впечатление, что дешевле будет поставить все от АЕ86. Или колхоз.

Задние тормоза.

После снятия тормозных барабанов увидел это:

Вроде все хорошо? А вот не тут-то было. Только отогнул пыльник и… полилось.
Ну… продолжим.

На правом цилиндре — коррозия. Сполировал, но цилиндр под замену (в следующем году). Левый был без замечаний, но менять тоже буду.

Поршни тоже с замечаниями.

А на левом поршни были покрыты неведомым говном. Которое счистилось мелкой наждачкой с бензином.

Для сборки использовался ремкомплект TOYOTA 04906-11031

Обращаю внимание на то, что в отличие от "Seinsa" в одном пакете комплект сразу на ДВА тормозных цилиндра. Я же по опыту ремонта суппортов заказал две упаковки.

После сборки прокачал тормозную систему. Из непонятностей: пришлось долго возиться с передними тормозами — пока не наддул бачок с тормозухой, жижа в тормоза не шла.
После прокачки — тормоза без замечаний, но… продолжение последовало.

Toyota Corolla Sprinter, Marino, Ceres, Trueno, Levin 1991-1998. Устройство, техническое обслуживание, ремонт

Автомануал по ремонту Toyota Corolla в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате pdf.

Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.

Формат: pdf

Размер файла: 46,6 Mb

электронная книга в формате pdf

Предупреждение
Загрузка

Помните, что в комплектацию Вашего автомобиля могут входить не все описанные в руководстве функции. В руководстве по ремонту возможны расхождения с описанием Вашего конкретного автомобиля, а также вы можете встретить описание таких вариантов исполнения и такого оборудования, которые отсутствуют на вашем автомобиле.

Что вы найдете в книге по ремонту Toyota Corolla?

Подробную информацию об устройстве автомобиля.

Алгоритм определения неисправностей, систему ежедневных и периодических проверок, справочную информацию по самодиагностике Toyota Corolla.

Инструкцию по своевременному обслуживанию автомобиля.

Пошаговое руководство по самостоятельному ремонту Toyota Corolla.

Описание книги

Книга по ремонту Toyota Corolla

Эксплуатация любого автомобиля Toyota Corolla невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, - каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.

Книга по ремонту Toyota Corolla содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Руководство по ремонту Toyota Corolla разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта Toyota Corolla);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы Toyota Corolla).

Любая из процедур ремонта Toyota Corolla приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.

Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки Toyota Corolla высококвалифицированными автомеханиками.

Книга "Toyota Corolla Sprinter, Marino, Ceres, Trueno, Levin 1991-1998. Устройство, техническое обслуживание, ремонт" необходима, чтобы диагностика и ремонт Toyota Corolla могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.

Бесплатно скачать руководство по ремонту Toyota Corolla Вы можете в формате pdf. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.

Схема тормозной системы тойота спринтер

Техническая документация по ремонту автомобилей Toyota Sprinter ( все годы выпуска) Бесплатно, без регистрации и СМС

Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию Toyota Sprinter

- полные технические характеристик

- устранение неисправностей Toyota Sprinter

- цветные электросхемы Toyota Sprinter
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА

Руководство по эксплуатации Toyota Sprinter
- полные технические характеристики Toyota Sprinter
- особенности эксплуатации

- цветные электросхемы
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА

Руководство по ремонту Toyota Sprinter в фотографиях
- полные технические характеристики

- особенности эксплуатации Toyota Sprinter
- устранение неисправностей
в фотографиях своими руками
- более 1980 фотографий процесса ремонта
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА

Каталог деталей и сборочных единиц Toyota Sprinter
- таблица взаимозаменяемости деталей автомобилей

- предназначен для работников СТО и владельцев автомобилей Toyota Sprinter
- каталог деталей Toyota Sprinter
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА

Подробная электросхема Toyota Sprinter
- полное описание электрооборудования Toyota Sprinter , подробная интерактивная электрическая схема Toyota Sprinter
- подробно описан алгоритм поиска неисправностей электрооборудования (стартер, генератор, система зажигания, впрыск, инжектор)
- подробная схема электрооборудования ( электро схема ) Toyota Sprinter
- распиновка разъемов электрических, распиновка электро проводки Toyota Sprinter
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА

Руководство по ремонту двигателя Toyota Sprinter
- полные технические характеристики двигателя Toyota Sprinter
- особенности конструкции и ремонта двигателя Toyota Sprinter
- подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки двигателя с фотографиями, ГРМ
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА

Руководство по ремонту коробок передач Toyota Sprinter
- полные технические характеристики КПП
- особенности конструкции и ремонта КПП Toyota Sprinter
- устранение неисправностей КПП трансмиссия, валы, шестерни, ШРУС
- подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки КПП с фотографиями
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА

Ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов на Toyota Sprinter VIII (E110)

В подавляющем большинстве случаев владельцы «семёрок» меняют вакуум-усилитель в сборе, поскольку ремонт агрегата не всегда даёт положительный результат. Основная причина — трудности со сборкой, точнее, восстановлением герметичной заводской вальцовки корпуса.

Для замены не требуются особые условия и специальные приспособления, работы производятся в гараже или на открытой площадке. Используемые инструменты:

набор головок с удлинителем и воротком на трещотке;
ключ накидной размером 13 мм;
ключ рожковый 7 мм и штангенциркуль с глубиномером для регулировки;
отвёртка плоская и «крестовая»;

Замена ВУТ производится в таком порядке:

Ослабьте хомут и отсоедините вакуум-шланг от штуцера обратного клапана.

Пользуясь головкой 13 мм и воротком с удлинителем, открутите гайки крепления главного тормозного цилиндра.

Аккуратно снимите ГТЦ со шпилек и отодвиньте в сторону, насколько позволяют тормозные трубки.

Накидным ключом 13 мм отверните крепёжные гайки и снимите вакуум-усилитель со стороны моторного отсека.

Сборка выполняется аналогичным образом, только в обратном порядке. Перед установкой нового ВУТ обязательно следует отрегулировать длину выступающей части штока, дабы обеспечить педали тормоза небольшой свободный ход. Как производится регулировка:

Вытащите пластиковый буферный вкладыш со стороны фланца ГТЦ, утопите шток до упора.

Пользуясь глубиномером (или другим измерительным прибором), замерьте длину головки штока, выступающей над плоскостью корпуса. Допустимый диапазон — 1…1,5 мм.

Если шток выступает меньше или больше указанных пределов, аккуратно ухватитесь за стержень пассатижами и отрегулируйте вылет, вращая головку ключом 7 мм.

Также перед установкой рекомендуется обработать резиновые элементы густой нейтральной смазкой — это продлит ресурс агрегата.

Назначение и расположение агрегата

Первые классические модели «Жигулей» (ВАЗ 2101–2102), выпускавшиеся без усилителей, отличались «тугой» педалью тормоза. Для резкой остановки машины автолюбителю приходилось прилагать значительное усилие. В 70-х годах прошлого столетия производитель начал оснащать автомобили вакуум-усилителями (сокращённо — ВУТ), значительно повышающими эффективность торможения и облегчающими работу водителя.

Агрегат в виде металлического «бочонка» установлен на переборке между моторным отсеком и салоном ВАЗ 2107, со стороны водительского места. Точки крепления ВУТ:

корпус прикручен к перегородке 4 гайками М8;
спереди к усилителю на 2 шпильках М8 крепится главный тормозной цилиндр;
нажимной толкатель элемента выходит внутрь салона и стыкуется с рычагом педали тормоза.

Вакуум-усилитель тормозной системы располагается на стенке перегородки между салоном и подкапотным пространством

Задача усилителя — помогать водителю надавливать на шток главного тормозного цилиндра, используя силу вакуума. Последний создаётся с помощью разрежения, отбираемого у двигателя через специальный патрубок.

Шланг отбора вакуума присоединяется к впускному коллектору со стороны канала, ведущего к III цилиндру. Второй конец патрубка подключается к штуцеру обратного клапана, установленного снаружи корпуса ВУТ.

Приблизительно один раз в полгода, а также при всяком удобном случае, особенно если автомобиль поднят и страховочные опоры установлены, следует проверять состояние тормозных шлангов, соединяющих металлические тормозные трубки с передними и задними колесными тормозными механизмами. Трещин, расслоений, потертостей, вздутия и иных механических повреждений не должно быть. Эти компоненты являются жизненно важными для тормозной системы, проверка должна производиться тщательно и полностью. Фонарик (переносная лампа) и телескопическое зеркало будут очень полезны при проверке. Если шланги хотя бы выглядят подозрительно, незамедлительно заменяйте их.

2. Отпустите гайки крепления колеса, поднимите автомобиль и установите его на страховочные опоры. Снимите колесо.

3. Разрезным накидным ключом отверните гайку фитинга и отсоедините шланг от трубки (см. рис. 9.3). Постарайтесь не погнуть кронштейн и трубку. Если кронштейн при отворачивании гайки начнет изгибаться, придержите ответную часть фитинга другим ключом. Если фитинг покрыт коррозией, полейте его «жидким ключом»

Рис. 9.3. Отворачивайте гайку фитинга разрезным накидным ключам, чтобы не скруглить грани

и дайте ему помокнуть минут десять, затем попытайтесь снова. Применяя грубую силу, легко погнуть трубку, которую затем тоже придется заменить.

4. Снимите пассатижами U-образный фиксатор с фитинга с внутренней резьбой (см. рис. 9.4), затем протяните шланг через кронштейн.

Рис. 9.4. Стяните пассатижами U-образный фиксатор

5. Отверните полый болт штуцера банджо от суппорта, затем отделите шланг от суппорта. Обратите внимание на то, что по обеим сторонам фитинга установлено по две медных уплотнительных шайбы, их при установке нового шланга необходимо будет заменить.

6. Отверните крепление шланга на передней стойке.

7. Устанавливается передний тормозной шланг в порядке, обратном его снятию. Проследите за тем, чтобы шланг на участке между суппортом и кронштейном на передней стойке не был перекручен. Затяните полый болт штуцера банджо моментом, предписанным Спецификациями этой главы, а также надежно затяните гайку штуцерного соединения шланг/тормозная трубка.

8. Прокачайте суппорт (см. параграф 10).

9. Установите колесо и заверните гайки крепления, опустите автомобиль и затяните гайки крепления моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б.

10. Задний тормозной шланг служит гибким соединением между двумя жесткими металлическими трубками, расположенными на кузове и продольном рычаге подвески. Оба конца шланга подсоединены к трубкам резьбовыми фитингами, фитинги закреплены U-образными фиксаторами. Обратитесь к пунктам 2, 3 и 4. По окончании работы не забудьте прокачать колесный цилиндр (см. параграф 10).

12. В крайнем случае можно приобрести готовую трубку необходимой длины с развальцованными торцами и установленными фитингами. Изгибать трубки «по месту» лучше всего с помощью трубогиба, чтобы не пережать ее.

13. Устанавливая трубку, следите за тем, чтобы она была надежно закреплена всеми кронштейнами, не касалась подвижных или разогревающихся компонентов. Надежно затягивайте фитинги трубок: применяя грубую силу, легко сорвать резьбу; достаточно обеспечить герметичность соединения.

14. После установки проверьте уровень жидкости в резервном бачке. Прокачайте тормозную систему (см. параграф 10). Перед началом нормальной эксплуатации автомобиля проверьте внимательно работу тормозной системы на пустынной дороге.

Конструкция тормозной системы

Конструкция тормозной системы Mercedes-Benz Sprinter

На передних и задних колесах установлены дисковые тормоза, которые за небольшим исключением идентичны, т.е. работают по одному принципу. На всех колесах установлены дисковые тормоза с плавающей скобой. На мод. 901 и 902 установлены цельнолитые диски, на мод. 903 и 904 - вентилируемые диски.

Тормозная система серийно оборудуется усилителем, который действует благодаря независимому вакуумному насосу. Кроме того, модель Sprinter может быть оборудована различными дополнительными системами, увеличивающими безопасность и улучшающими эксплуатационные качества автомобиля. Например, могут быть установлены системы ABS и автоматической блокировки дифференциала. Ниже они описаны подробнее.

Рис. 266. Схема устройства тормозной системы с клапаном выравнивания давления: 1 - клапан выравнивания давления; 2 - передний тормозной суппорт; 3 - двойной регулятор давления; 4 - регулируемый клапан выравнивания давления; 5 - задний тормозной суппорт

Рис. 267. Схема устройства тормозной системы без клапана выравнивания давления: 1 - передний тормозной суппорт; 2 - регулятор давления; 3 - задний левый тормозной суппорт; 4 - задний правый тормозной суппорт

В зависимости от модификации автомобиль оснащен или обычным регулятором давления в заднем тормозном контуре, или двойным регулятором давления с возможностью регулировки и нерегулируемым клапаном выравнивания давления в главном тормозном цилиндре. На рис. 266 и 267 схематично показаны тормозные системы обеих модификаций.

При срабатывании тормозов тормозные диски, расположенные на передних и задних колесах, вызывают замедление вращения и снижают скорость автомобиля. При нажатии на педаль тормоза соединенный с ней нажимной шток нажимает на два расположенных друг за другом поршня в главном тормозном цилиндре, который смонтирован в моторном отсеке на вакуумном усилителе. Поршни передают усилие давления на тормозную жидкость, находящуюся в главном цилиндре. Возникает гидравлическое давление, которое далее передается по трубопроводам и шлангам к колесным тормозным цилиндрам. Под давлением их поршней тормозные колодки прижимаются к дискам. При более подробном рассмотрении механизм действия таков: поскольку скоба тормозного суппорта имеет только один поршень, созданное в системе давление передается на последний, который в свою очередь прижимает тормозную колодку с одной стороны. Когда это происходит, вся плавающая скоба суппорта за счет создаваемого давления перемещается по направляющим пальцам и к тормозному диску прижимается колодка с другой стороны. Так торможение осуществляется в полной мере.

Стояночный тормоз действует на колодки через систему рычагов и тросов. Благодаря особой конструкции тормозных дисков задних колес сзади осталось место для барабанных тормозов. При нажатии на педаль стояночного тормоза приводится передний тормозной трос, который прикреплен к уравнителю. От уравнителя к тормозному механизму каждого заднего колеса ведет отдельный трос. Усилие передается на приводной рычаг, который разжимает колодки.

Тормоза передних и задних колес регулируются отдельно.

Видео про "Конструкция тормозной системы" для Mercedes-Benz Sprinter

Ремонт тормозной системы Мерседес Спринтер [ MERCEDES SPRINTER ] Замена тормозных колодок и дисков. How to Replace Disc Brakes. VW LT-28 (Sprinter) ремонт главного тормозного цилиндра

TCM-Club

трабл с задними барабанными тормозами))) хелп!!

есть проблема, прошу помощи))

у меня маринка 97-го года. кузов АЕ100, двиг 5А-ФЕ, АКПП
произошол трабл с задними тормозами (барабаны) они не тормозят с педали и с ручника не реагируют. передние отрабатывают норм)) выявлено было на ГТО на "стенде"(( были заменены колодки задние = эффекта ноль не с педали, не с ручника(( затем поменял тросики ручника + замена барабанов на новые (у старых был конкретный износ) = с педали реакции нет, на ручник стал откликаться норм. колодки разведены по максимуму на данный момент (аж чек ручника стал постоянно гореть, надеюсь что из-за этого горит, т.к. немогу найти расшифровку чеков). при взгляде на барабаны после пробега в 3 т.р., вроде как они работают. следы от колодок на барабане есть, т.е. их цилиндры (котрые внутри барабана) подразжимают, но усилия видать нет для торможения. внешне они бодрячком, без подтеков - цилиндры эти. как вариант предлагают заменить главный тормозной цилиндр. новый с экзиста стоит 5,5 т.р. - это на данный момент жестко финансово, хотя сам за новые и желательно оригинальные запчасти. нашел через инет вариант за 2 т.р. без вакуумника (тип машинку распродает, перевертыша), но маринка 94 года с двиг 4а-фе и чето как то сомневаюсь, что подойдет. попозже мене скинут номер кузова, попробую через экзист сравнить по кодам, но предварительно уже сильно сомневаюсь, т.к. если судить по кодам, то мой выпускался в период с мая 96 по август 98. но надежду не теряю, что подойдет. вопрос собственно в следующем: подойдет ли з/ч от этой маринки и на сколько вероятна, что проблема именно в нем

1400р.
ручник я себе сделал, а с педалью чето не охота заморачиваться.

ну эт дело каждого "парится" или нет. но живя в городе с интенсивным движением, наверно все таки актуально избавится от данного недуга, так ещё и гололед впереди))

ручник как понимаю горит от того, что вчера игрались с этими злосчастными задними тормозами и развели колодки по максимуму, до этого не горело. либо горело только при использование ручника. уровень тормозухи - норм)) качество тоже норм, вчера усе было проверено есчо раз.

колодки на ручник реагируют, а вот на педаль нет и в этом собственно проблема
тросы ручника поменяны, что выше уже писал.
а вот основные тормоза с педали работает на принципе гидравлики)) тормоза прокачаны, так что это тоже не вариант

alex11380 писал(а): есть проблема, прошу помощи))

Зачем меня искать, когда найдёшь, что делать будешь, да?

Конкретно по твоему вопросу - менять ГТЦ вообще смысла не вижу.
У тебя передние работают?
Как я понял работают, тогда к ГТЦ никаких претензий быть не может.
Если на ТО не придрались к усилию на передних, значит оба контура дают нормальное давление.

По дороге до задних барабанов путь лежит через клапан-регулятор.
Если задние вообще не тормозят, то дело, ИМХО может быть только в нём.
Хотя выведение из строя сразу двух диагональных контуров как-то маловероятно.

Короч, ты уточни несколько вопросов
1. Наличие/отсутствие у тебя АБС
2. Нормально ли прокачиваются задние тормоза
3. Как ты проверял "реакцию" на педаль после замены барабанов?

Зачем меня искать, когда найдёшь, что делать будешь, да?

прив))
передние тормоза работают гуд. на ТО к ним претензии небыло, тормозное усилие норм, проверили на стенде.
1. АБС есть, НО она в "отключке"(( история длинная. вообщем тама какой то разъем, где то плохо фурычит, отходит вроде как. поэтому она не пашет. сразу неисправность АБС заключалась в том, что "чек" когда завел машину не горел и усе было норм, проехав км 5-7 загорался "чек" и тормоза начинали гнать, т.е.начинаеш тормозить все вроде как нормально, но в самый момент "остановки" педаль тормоза проваливалась и тормоза пропадали. с АБС воевали на СТО (бесплатно, т.к. был за ними косяк и они за АБС мою взялись шобо его погасить), датчики проверили - они норм, почистили(( затем они нашли какой то разъем и усе заработало, но проехав км 20 "чек опять загорелся, но эффекта при остановке не стало. вроде как езжу с отключенной АБСкой. когда у меня дошли руки вернуться к решению данного вопроса, мастер который был вкурсе че почем уволился уже и я его найти не смог. история с АБСкой годичной давности и задние тормоза работали норм, трабл и по ощущениям и по факту выявления произошел где то в сердине мая этого года.
2. тормоза задние прокачивал первым делом, как была выявлена проблема.. потом уже начал менять колодки, барабаны и тросики ручника. первый раз прокачал тормоза сразу как было выявлено. второй раз 3 дня назад, по этому вопросу усе норм
3. реакцию на педаль, с начало проверял на подъемнике при заглушенном двигателе. колеса с усилием но я их проворачивал. затем на горке, но это уже больше проверка ручника (ручник был в норме и на подъемнике и на горке). на горке трудно сказать так как там вмешиваются и передние тормоза, но мне кажется они не "держали".

зы: можеш дать код клапан-регулятора на экзисте, я чет его вообще не могу найти. да ещё и как то не совсем понимаю где он расположен, примерно понимаю что внизу вроде как у задней стенки. по принципу работы его вроде разобрался по твоим постам из других тем.
зызы: если не затруднит, добавь меня в ICQ, вопрос просто для меня довольно острый и диалог мене кажется пойдет быстрее. свой номер кинул в личку

Читайте также: