Схема тормозной системы тойота королла е150

Обновлено: 08.01.2025

Особенности конструкции тормозной системы Toyota Corolla

Автомобиль оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой - левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется другой контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены главный тормозной цилиндр 23 (Рисунок 1), вакуумный усилитель 5, гидроэлектронный модуль 22 антиблокировочной системы тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами и трубопроводы.

Стояночная тормозная система - с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.

Рисунок 1

1 - тормозной диск правого переднего колеса;

2 - тормозной механизм правого переднего колеса;

3 - гибкий шланг тормозного механизма правого переднего колеса;

4 - трубопровод тормозного механизма правого переднего колеса;

5 - вакуумный усилитель;

6 - рычаг привода стояночного тормоза;

7,16 - тросы привода стояночного тормоза;

8 - тормозной диск правого заднего колеса;

9 - тормозной механизм правого заднего колеса;

10 - гибкий шланг тормозного механизма правого заднего колеса;

11 - трубопровод тормозного механизма правого заднего колеса;

12 - трубопровод тормозного механизма левого заднего колеса;

13 - гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса;

14 - тормозной механизм левого заднего колеса;

15 - тормозной диск левого заднего колеса;

17 - педаль тормоза;

18 - тормозной механизм правого переднего колеса;

19 - тормозной диск тормозного механизма левого переднего колеса;

20 - гибкий шланг тормозного механизма левого переднего колеса;

21 - трубопровод тормозного механизма левого переднего колеса;

22 - гидроэлектронный модуль ABS;

23 - главный тормозной цилиндр.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с автоматической регулировкой зазора между колодками 3 (Рисунок 3) и диском 8 с плавающей скобой 7. На скобе установлен рабочий тормозной цилиндр 4. Направляющая колодок 6 прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена болтами 5 к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами 1. В полости цилиндра подвижной скобы установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена щитом тормоза. При торможении поршень под действием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, силой реакции подвижная скоба перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, в результате чего между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Рисунок 3

Тормозной механизм переднего колеса:

1 - защитный чехол направляющего пальца;

2 - клапан выпуска воздуха;

3 - внутренняя тормозная колодка;

4 - тормозной цилиндр;

5 - болт направляющего пальца;

6 - направляющая колодок;

7 - скоба тормозного механизма;

8 - тормозной диск.

Главный тормозной цилиндр 8 (Рисунок 4) типа «тандем» гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Передняя камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, задняя - с левым передним и правым задним.

Рисунок 4

Главный тормозной цилиндр с бачком:

1 - бачок главного тормозного цилиндра;

2 - уплотнительное кольцо главного тормозного цилиндра;

3 - толкатель поршня;

4 - фланец крепления;

5 - горловина бачка;

6 - датчик уровня тормозной жидкости;

7, 9 - отверстия подсоединения трубопроводов;

8 - главный тормозной цилиндр.

На главный цилиндр установлен бачок 1, внутренняя полость которого разделена перегородками на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются, и начинается вытеснение тормозной жидкости.

Рисунок 2

Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

Тормозные механизмы задних колес (Рисунок 5) дисковые, с автоматической регулировкой зазора. Тормозные колодки приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес. Рабочие тормозные механизмы задних колес совмещены с механизмами стояночного тормоза.

Рисунок 5

Тормозной механизм заднего колеса:

1 - щит тормозного механизма;

2 - направляющая колодок;

3 - тормозная колодка;

5 - защитный чехол направляющего пальца;

6 - тормозной диск;

7 - тормозной шланг;

8 - болт-штуцер тормозного шланга;

9 - клапан выпуска воздуха;

10 - угловой рычаг стояночного тормоза;

11 - наконечник троса стояночного тормоза;

12 - болт направляющего пальца;

13 - чехол троса стояночного тормоза.

Стояночный тормоз (Рисунок 6), приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два задних троса, и разжимных рычагов, установленных в тормозных механизмах задних колес. При включении стояночного тормоза угловой рычаг 7 и шток 3 (привод в сборе), который связан с угловым рычагом, проворачиваются под действием троса привода стояночного тормоза. Одновременно с этим первичный вал 8 продвигает шток, перемещая запорный шарик 4. Винтовая муфта 9 на поршне, связанная со штоком, также смещается, отодвигаясь от поршня 2 и колодки 1 тормозного диска, создавая тормозное усилие. Задние наконечники задних тросов соединены угловыми рычагами, установленными на первичных валах механизмов стояночного тормоза. Рычаг привода стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, оборудован механизмом регулировки натяжения тросов и уравнителем. Передние наконечники задних тросов соединены с уравнителем механизма натяжения.

Стояночному тормозу не требуется особый уход. При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей, убедитесь в исправности шлицевого соединения углового рычага с первичным валом механизма. Чрезмерно изношенные детали замените.

При обнаружении обрыва оболочек или проволок тросы нужно заменить новыми.

Рисунок 6

Схема работы стояночного тормозного механизма:

1 - колодка дискового тормоза;

4, 5 - запорный шарик;

6, 8 - первичный вал;

7 - угловой рычаг;

9 - винтовая муфта;

10 - тормозной диск.

Кроме того, автомобиль оснащен электронными системами повышения активной безопасности: антиблокировочной системой (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD), которые описаны в разд. «Системы безопасности».

Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости и проверка тормозной системы описаны ниже.

Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате трос обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Меняем тормозные диски Тойота Королла. Пошаговая инструкция, с рекомендациями специалистов

Автомобили Toyota Corolla выпущенные в период с 2000 по 2008 год получили самую большую популярность среди всех моделей Японского производителя.

Это объясняется тем что несмотря на невысокую цену эта модель очень надежная, у нее хорошие ходовые качества, комфортный салон, а так же она отлично оснащена в плане безопасности.

Но рано или поздно как и в любом другом автомобиле, требуется производить замену некоторых деталей, так как со временем они изнашиваются. Особенно это касается ходовой части, а именно чаще всего замене подлежат тормозные диски Тойота Королла, колодки, и стойки стабилизатора.

Поэтому желательно знать как производится замена этих элементов ходой части, тем более поменять их не составить большого труда. В этой статье разберем более подробно что из себя представляют тормозные диски, и как их заменить.

Тормозная система Тoyota Сorolla

В этом автомобиле она представляет собой двухконтурную гидравлическую систему, с главным цилиндром и двумя расширительными бачками которые питают весь контур тормозной жидкостью. Эта система распределяется на задние и передние колеса. Что касается тормозов, то в этой модели они бывают двух типов:

Дисковые, устанавливаются спереди.
Барабанно-дисковые, устанавливаются сзади.

Регулировка происходит в автоматическом режиме которая зависит от того как изнашиваются колодки. Барабанно-дисковые тормоза также выполняют роль ручника, который имеет механизм регулировки, и приводится в действие при постановке ручного тормоза в верхнее положение.

Признаки необходимости замены e 150

Понять что диски нужно менять можно по наличию следующих признаков:

Колеса начинают биться.
Во время торможения машину начинает уводить в сторону с прямолинейной траектории.
При торможении доносится стук или посторонний скрежет.

Официальный производитель рекомендует менять тормозные диски после второй замены колодок, но как правило тормозные диски передние Тойота Королла меняются в промежутке между 100-130 тысяч километров. Также рекомендуется перед тем как их менять сделать замер, который должен составлять:

Передние минимум 23 миллиметра.
Задние около 8 миллиметров.

После замера можно принимать решение о необходимости замены ТД.

Замена

Чтобы произвести все необходимые работы нужно подготовить следующие инструменты:

Стандартный набор с ключами;
Баллонный ключ с домкратом;
Упорный башмак;
Специальную смазку как вариант WD-40 и проволоку.

Передние e 150

Когда весь необходимый инструмент готов можно переходить к работе:

Далее устанавливается новый тормозной диск, перед тем как его устанавливать, место установки можно очистить от грязи специальной металлической щёткой.

Важно знать что при замене диска, желательно заменить сразу тормозные колодки, так как выработка у них происходит не равномерно, и если их не заменить то диски так же будут вырабатываться неравномерно.

Задние 2008

Задние тормозные диски на Тойоте Королла меняются аналогичным способом как и передние, но при этом есть небольшое различие:

Нужно отпустить ручник;
Перед демонтажем нужно колодки ручника свести отверткой;
Когда диски поменяны, колодки нужно вначале развести так чтобы они не вращались, после чего свести так чтобы они свободно вращались.

Полезное видео

Советуем визуально ознакомится с видео о замене:

Когда все работы проведены заливается новая тормозная жидкость и гидравлическая система прокачивается. Тормозной системе следует уделять повышенное внимание на всем сроке эксплуатации автомобиля.

Тормозная система Тойота Королла

9.0 Тормозная система
На моделях, описываемых в этом руководстве, установлена гидравлическая двухконтурная тормозная система с разделением на передние и задние колеса. На передних колесах устанавливаются дисковые тормоза, а на задних - барабанные или дисковые, в зависимости от модели. И передние, и задние тормоза явл.

9.1 Технические данные
Тип тормозной жидкости (см. подраздел 2.1) Высота педали тормоза: – модели с правым расположение руля 148,5 – 158,4 мм – модели с левым расположение руля 138,7 – 148,6 мм Свободный ход педали тормоза 1,0 – 6,1 мм Запас хода педали тормоза минимум 70,1 м.

9.2 Система антиблокировки тормозов (АБС)
Расположение элементов системы антиблокировки тормозов (АБС) 1. Сигнальная лампочка включения АБС 2. Привод системы АБС 3. Управляющее реле 4. Электронный блок управления 5. Ротор датчика 6. Датчик скорости вращения переднего колеса 7. Датчик скорости вращения заднего ко.

9.3 Тормозные колодки передних тормозов
Предупреждение Тормозные колодки необходимо заменять сразу на двух колесах - никогда не заменяйте тормозные колодки только на одном колесе. Пыль, образовавшаяся в результате износа тормозных колодок, содержит асбест, опасный для здоровья. Не сдувайте его при помощи сжатого воздуха и не вдыхай.

9.4 Суппорт передних тормозов
Элементы суппорта модели РЕ54 1. Пылезащитный чехол 2. Держатель колодок 3. Противошумовая прокладка 4. Внутренняя тормозная колодка (с индикатором износа) 5. Крепежные пластинки колодок 6. Внешняя тормозная колодка 7. Противошумовая прокладка 8. Противошумовая пружи.

9.5 Тормозные колодки задних дисковых тормозов
Предупреждение Тормозные колодки необходимо заменять сразу на двух колесах – никогда не заменяйте тормозные колодки только на одном колесе. Пыль, образовавшаяся в результате износа тормозных колодок, содержит асбест, опасный для здоровья. Не сдувайте его при помощи сжатого воздуха и не вды.

9.6 Суппорт задних дисковых тормозов
Элементы суппорта задних дисковых тормозов 1. Болт 2. Втулка 3. Держатель колодок 4. Тормозной диск 5. Чехол болта 6. Втулка 7. Распрока ручного тормоза 8. Регулировочны болт 9. Ограничитель хода регулировочного болта 10. Упор пружинки 11. Крепление пружинки 12. .

9.7 Тормозной диск
Осмотр ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Открутите гайки крепления колеса, поднимите автомобиль и установите его на опорах. Снимите колесо и закрутите две гайки для крепления диска. 2. Снимите суппорт тормоза, руководствуясь инструкциями, приведенными в (см. подраздел 9.4) (диск передних то.

9.9 Рабочий цилиндр
Предупреждение Если необходимо провести переборку рабочего цилиндра (обычно из-за утечки тормозной жидкости) предварительно узнайте цену запасных частей или стоимость уже восставленного или нового цилиндра. Перед началом переборки приобретите ремонтный набор. Всегда ремонтируйте оба рабочих ц.

9.10 Главный цилиндр тормозной системы
Элементы крепления главного цилиндра тормозной системы Тормозная система без АБС: 1. Тройник 2. Главный цилиндр 3. Прокладка 4. Вакуумный усилитель Тормозная система с АБС: 1. Разветвление 2. Главный цилиндр 3. Прокладка 4. Вакуумный усилитель .

9.11 Тормозные шланги и трубки
Проверка Примерно каждые шесть месяцев, подняв автомобиль и установив его на опорах, необходимо проверять резиновые шланги, соединяющие стальные тормозные трубки с передними и задними тормозами, на наличие трещин, следов износа, утечки тормозной жидкости, вздутия и другие повреждения. Резинов.

9.12 Гидравлическая система тормозов
Предупреждение Необходимо носить защитные очки при прокачке тормозной системы. Если тормозная жидкость попадет вам в глаза, немедленно промойте их водой, и обратитесь к врачу. Прокачка Прокачку тормозной системы необходимо проводить для того, чтобы удалить из нее весь воздух, который мог по.

9.13 Вакуумный усилитель
Элементы вакуумного усилителя 1. Вакуумный шланг 2. Прокладка 3. Штифт 4. Чека 5. Возвратная пружина 6. Вакуумный усилитель Проверка работы ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выжмите педаль тормоза несколько раз при выключенном двигателе и проверьте, чтобы она каждый р.

9.14 Ручной тормоз
Регулировка Рычаг ручного тормоза при правильной регулировке должен подниматься на 4–7 щелчков, если потянуть его со средней силой. Если он поднимается на меньшее количество щелчков, есть вероятность, что автомобиль не снимается полностью с ручного тормоза и тормозные колодки постоянно касаются.

9.15 Тросики ручного тормоза
Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Тросики между уравнителем и тормозами 1. Открутите гайки крепления задних колес, поднимите заднюю часть автомобиля и установите его на опорах. Заблокируйте передние колеса. Снимите заднее колесо. 2. Проверьте, чтобы автомобиль не стоял на ручном тормо.

9.16 Педаль тормоза
Высота педали тормоза Высота педали тормоза – это расстояние между педалью и полом, когда педаль тормоза отпущена. 1. Толкатель 2. Выключатель фар стоп-сигнала 3. Высота педали тормоза Свободный ход педали тормоза Свободный ход педали тормоза – это расстояние между п.

9.17 Выключатель фар стоп-сигнала
Выключатель фар стоп-сигнала установлен на кронштейне сверху педали тормоза. Выключатель включает фары стоп-сигнала сзади автомобиля при нажатии на педаль тормоза. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Для проверки выключателя фар стоп-сигнала проверьте, загораются ли фары стоп-сигнала п.

Прокачка тормозов на машине марки Тойота с системой ABS

Прокачать тормоза на Toyota с наличием ABS не намного труднее, чем на его стандартной версии. Для удаления воздуха из системы торможения машины, на которой имеется ABS, следует понять принцип ее работы конкретно для вашей модели. Причина такой необходимости в том, что в зависимости от модели схема может иметь некоторые отличия.

Например, если блок гидравлических клапанов и гидравлический аккумулятор с насосом располагаются в одном блоке, то процедура выполнения прокачки тормозов будет аналогичной ее выполнению на обычном автомобиле, где система ABS отсутствует.

Разновидности системы ABS на автомобилях Тойота

Их может быть две, с различиями в конструкции и способах прокачки:

В состав ABS входят блок гидравлических клапанов, насос и гидравлический аккумулятор. Такую систему можно очень просто прокачать даже в собственном гараже;
Все вышеперечисленные элементы размещены в разных блоках, с наличием дополнительных модулей, и прокачивается только в условиях СТО. Потребуется наличие диагностического сканера, для контроля клапанов модулятора.

С учетом данных особенностей, можно понять, что прежде всего следует выяснить тип ABS, для каждой конкретной модели автомобиля Тойота. Дело в том, что актуальной нижеследующая инструкция будет только для ее стандартной версии.

Процедура прокачивания тормозов на Тойота с ABS

Для того, чтобы качественно выполнить поставленную задачу, потребуется помощь еще одного человека. Прокачка должна начинаться с передних колес, с последующим переходом на задние ( правое и левое).

Особое внимание необходимо уделить тому факту, что давление в системе составляет порядка 180 атмосфер, потому до начала работ его необходимо сбросить. Эта процедура выполняется посредством разрядки аккумулятора давления.

Для этого нужно выключить зажигание, и порядка 20 раз нажать на педаль тормоза. После этого, можно переходить к следующему этапу, отключив разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип прокачки

Действия выполняются в таком порядке:

Найти и вытащить предохранитель в блоке, отвечающий за работу ABS;
Открутить колесо, и найти штуцер РТЦ, который отвечает за прокачку тормозов;
Начать прокачку тормозов с АБС при выжатой педали;
Включить гидравлический насос, о чем свидетельствует загорание лампы АБС на панели приборов, и дождаться полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер, и отпустить педаль тормоза. Если лампочка АБС погасла, то все выполнено правильно, и воздух весь вышел.

Последовательность действий для удаления воздуха из тормозной системы

Начинать процесс прокачки следует с переднего правого колеса, затем переходить на левое. Делается он при отключенном зажигании, в положении 0, и снятой клемме с бачка с тормозной жидкостью.

Надеть шланг с присоединенной к нему бутылочкой на штуцер, и открыть его при помощи рожкового ключа. Надетый шланг в обязательном порядке должен быть прозрачным, чтобы иметь возможность наблюдать наличие воздуха, а другой его конец следует полностью поместить в жидкость;
Выжать педаль до упора, и держать до момента полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер с последующим отпуском педали, как только пойдет жидкость без воздуха.

Прокачка задних колес выполняется обязательно при включенном зажигании, постановкой ключа в положение 2.

Аналогично процессу прокачивания передних колес, на штуцер следует надевать шланг с бутылочкой;
После полного выжимания педали, повернуть ключ до положения 2, чтобы включить гидравлический насос. Нужно наблюдать за уровнем тормозной жидкости, и доливать ее по мере необходимости. Для предотвращения выхода насоса из строя, не следует допускать его работы всухую, а также не давать работать более 2 минут;
После того, как воздух выйдет полностью, следует перекрыть штуцер и отпустить педаль.

Для прокачки левого колеса процедура должна быть немного изменена:

Вначале шланг, как и в предыдущих ситуациях, надевается на штуцер, но он откручивается не полностью, а только на один оборот, при этом в выжимании педали нет необходимости;
Повернуть ключ зажигания для включения гидравлического насоса;
После выхода воздуха, педаль выжимается наполовину, и штуцер для прокачки закручивается;
Отпустить тормоз и подождать, пока насос остановится полностью;
Выключить зажигание, и подключить клемму на бачок с тормозной жидкостью.

После того, как процедура прокачки будет полностью завершена, необходимо в обязательном порядке выполнить проверку уровня тормозной жидкости в бачке, а также до выезда его герметичность и отсутствие подтеков. Перед самым выездом сделать контрольную проверку уровня.

При установке на автомобиль Тойота стандартной модели ABS, процедура прокачки тормозов не представляет собой ничего сложного. Выполнить ее будет несложно, но потребуется наличие помощника для ускорения процесса.

Тормозная система

На моделях, описываемых в этом руководстве, установлена гидравлическая двухконтурная тормозная система с разделением на передние и задние колеса. На передних колесах устанавливаются дисковые тормоза, а на задних - барабанные или дисковые, в зависимости от модели. И передние, и задние тормоза являются саморегулирующимися. Дисковые тормоза автоматически регулируются в зависимости от износа тормозных колодок, а барабанные тормоза имеют регулировочный механизм, который приводится в действие при постановке автомобиля на ручной тормоз.

Гидравлическая система

Гидравлическая система состоит из двух контуров. Главный цилиндр тормозной системы имеет два бачка для двух контуров и, в случае утечки тормозной жидкости или выхода одного из контуров из строя, второй контур будет работать. Двойной клапан ограничения давления, который установлен на задней стенке двигательного отсека, обеспечивает баланс в силе торможения между передними и задними тормозами. На моделях, на которых установлена система антиблокировки тормозов (АБС), клапан ограничения давления, чувствительный к нагрузке автомобиля, ограничивает давление в контуре задних тормозов в зависимости от нагрузки автомобиля.

Вакуумный усилитель

Вакуумный усилитель использует разницу между давлением во впускном коллекторе двигателя и атмосферном давлении для усиления тормозов. Он установлен на задней стенке двигательного отсека.

Ручной тормоз

Ручной тормоз задействует только задние тормоза. Привод осуществляется при помощи тросиков. Автомобиль ставится на ручной тормоз при помощи рычага, установленного на центральной консоли.

Обслуживание

После разборки какого-либо из элементов тормозной системы, необходимо проверить работу тормозной системы перед началом нормальной эксплуатации автомобиля. При проверке тормозов, проводите контрольное торможение на ровной, сухой, плоской поверхности. Проведение проверки в других условиях может дать неверные результаты.

Проверьте работу тормозной системы на различных скоростях и при различной силе торможения. Торможение должно быть равномерным и автомобиль не должно тянуть в какую-либо сторону. Постарайтесь не блокировать тормоза, так как это приводит к скольжению автомобиля, уменьшает эффективность торможения и управляемость автомобиля.

Качество шин, нагрузка автомобиля и регулировка колес являются факторами, также влияющими на работу тормозов.

Видео про "Тормозная система" для Toyota Corolla

Тойота Королла Проблемы с тормозами Замена задних тормозных колодок Toyota Corolla полная прокачка тормозов тойота

Замена тормозных дисков и суппортов Toyota Corolla (Е150)

Передние суппорты
Необходимый инструмент: ключ «на 14».
1) Снимите переднее колесо.

2) Выверните болт-штуцер Б, отсоедините от суппорта тормозной шланг выверните два болта А и В крепления направляющей колодок к поворотному кулаку и снимите суппорт в сборе.
3) Установите суппорт в порядке, обратном снятию. Перед установкой болтов крепления суппорта к поворотному кулаку нанесите на резьбу анаэробный фиксатор резьбы. При установке тормозного шланга используйте только новые медные шайбы. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и удалите воздух из гидропривода тормозов.

Задние суппорты
Необходимый инструмент: ключи «на 14», «на 17», торцовая головка «на 14».
1) Снимите колесо со стороны заменяемого суппорта.

2) Выверните болт-штуцер и отсоедините от суппорта тормозной шланг.

3) Отсоедините трос привода стояночного тормоза.

4) Выверните два болта крепления направляющей колодок к кулаку задней подвески.

5) . и снимите суппорт в сборе с направляющей тормозных колодок,
6) Установите суппорт в порядке, обратном снятию. Перед установкой болтов крепления суппорта к поворотному кулаку нанесите на резьбу анаэробный фиксатор резьбы. При установке тормозного шланга используйте только новые медные шайбы. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и удалите воздух из гидропривода тормозов.

Передние диски
Необходимый инструмент: ключ «на 14», отвертка с крестообразным лезвием.
1) Снимите колесо.
2) Снимите суппорт тормозного механизма, не отсоединяя шланг от тормозного цилиндра (см. выше).

3) Подвесьте тормозной механизм на веревке или проволоке к деталям передней подвески. Следите за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут.

4) Снимите тормозной диск.
5) Установите тормозной диск и все ранее снятые детали в обратном порядке.

Задние диски
1) Снимите колесо со стороны заменяемого диска,
2) Снимите суппорт, не отсоединяя от него шланг (см. выше)
3) Привяжите суппорт проволокой к пружине, чтобы удержать его от падения,.

4) и снимите тормозной диск,
5) Установите тормозной диск в порядке, обратном снятию,

Перед установкой диска тщательно очистите привалочные поверхности ступицы.

Тормозная система на Тойоте Королле: важнейший элемент безопасности

Абсолютно каждый автомобилист знает, что езда без четко отлаженной тормозной системы опасна для жизни и здоровья, как самого водителя, так и для окружающих его на улице людей. Сегодня мы поговорим о тормозной системе на Тойоте Королле и выясним, стоит ли ей доверять.

Характеристика системы торможения Тойоты Короллы

Для начала давайте выясним в общих чертах, что собой она представляет, из чего состоит и для чего вообще необходима. Итак, приступим.

Система торможения представляет собой важнейший элемент обеспечения безопасности дорожного движения, который в нужный момент позволяет обеспечивать оптимальное снижение скорости для совершения дальнейших маневров. К японским автомобилям предъявляются особенно высокие требования, так как производитель отвечает за качество своих автомобилей, их безопасность и ручается за них. Не пренебрегай самодиагностикой Тойоты Короллы.

Разобравшись с тем, для чего нужна данная система, давайте поговорим об основных ее составных частях. К ним относятся:

Как правило, в первую очередь стоит сказать об АБС – система антиблокировки колес. Она позволяет тормозить автомобиль без полной остановки колес, что значительно снижает риск появления заноса. Она как бы является контролирующей системой и стоит над основной.
Следующим элементом можно назвать колодки и суппорты передних и задних дисковых тормозов. Данные элементы служат для зажатия диска, то есть они дают основную тормозную силу, так как непосредственно данные элементы помогают остановить диск.
Далее можно назвать такой элемент как тормозной диск. Как правило, эти диски изготавливаются из очень твердых и качественных металлов, так как во время езды они подвергаются невероятным нагрузкам. И это не считая того, что среда постоянно меняется, а грязь, пыль, различные атмосферные явления могут непосредственно взаимодействовать с самим диском.
Для того чтобы колодки могли качественно зажимать диск, существует такое понятие как рабочий цилиндр. Его работа заключается в том, что бы под огромнейшим давлением масла или иной тормозной жидкости осуществлять торможение посредством выталкивания тормозных колодок в сторону диска.
За работу вышеуказанных рабочих цилиндров отвечает главный цилиндр, который поддерживает общее давление во всей системе. Данный цилиндр равномерно распределяет жидкость по шлангам и трубкам.

Помимо этого еще можно выделить такое понятие как ручник или ручной тормоз, который позволяет зафиксировать автомобиль на пригорке и способен удерживать его в неподвижном состоянии. Его строение всегда практически одинаковое: рычаг, трещотка, натяжной тросик, который вручную затягивает тормозные колодки и не дает тормозным дискам проворачиваться.

Многие владельцы японских автомобилей Тойота отлично знают, как хорошо работает ее тормозная систем и насколько эффективно осуществляется процесс торможения на данных автомобилях. Как правило, автомобилисты стараются выбирать автомобили как минимум с полностью дисковыми тормозами – никаких барабанов и так далее, однако, самые привередливые из них ищут комплектации с дисковыми вентилируемыми тормозами, которые работают намного эффективнее первых.

Обслуживание Короллы

Как и любая другая система, установленная на другой автомобиль, она нуждается в своевременном техническом обслуживании. Под данный вопрос подпадает – замена колодок, проверка тормозного диска на повреждения, а также замер его толщины и наконец, замена тормозной жидкости, которая обязательно должна отвечать стандарту DOT3 и DOT4.

Обслуживание автомобиля Тойота Королла – это сущее удовольствие. Простота конструкции автомобиля позволяет все сделать быстро и без всяких заморочек со сложностью системы. Как правило, практически каждый умелый водитель может самостоятельно заменить колодки, слить и залить тормозную жидкость, а также правильно ее прокачать.

Как Прокачать Тормоза С Абс Тойота Королла

Toyota Corolla Fielder Это что за покемон? › Logbook › Проблемы с прокачкой тормозов

Итак, всем здрастье, буду краток т.к. сейчас нервничаю и хочу поскорее выслушать советы людей которые возможно сталкивались с подобными вещами. Обо всем по порядку.
Прекрасным утром я получил тормозные диски TRW и пошел с другом во двор, менять их. Была закуплена вся необходимая сопутка в виде смазок и очистителя.

Вот она моя прелесть. Колодки валялись в багажнике.

Путем долгих манипуляций была произведена замена тормозного диска+колодок. Сложностей практически не возникло за исключением того что мы не знали как разжать торм. цилиндр, и на левой скобе направляющие были закисшие намертво. С этим помогли добрые люди из близлежащего сервиса. Далее все как по маслу, долго конечно т.к. первый раз это делал, да и заканчивали уже затемно, но все таки главное что работа была доделана. А вот дальше самое интересное. После «тест-драйва» выяснили что надо прокачивать тормоза, т.к. утекло много тормозухи и я пришел к выводу что воздух попал в систему, в том числе и в главный тормозной цилиндр. На следующий день не особо этого хотя и подумывая о банальной прокачке в сервисе все таки вывалился из дома, докупил тормозухи и решил прокачать самостоятельно. Начал основательно, с тормозного цилиндра. Надеюсь кто нибудь знает технологию прокачки, я делал опять таки в первый раз. И так, друг за рулем машина заглушена. 1) Я открутил две трубки от ГТЦ(главный тормозной цилиндр) 2) Друг нажимает плавно на тормоз. В это время тормозуха фонтанчиками билась из ГТЦ через отверстия. 3) Далее он фиксирует педаль в нажатом состоянии, я пальцами зажимаю отверстия, после чего друг отпускает педаль. т.к. особо много воздуха я не увидел и жидкость вроде как шла ровно я сделал следующее. 4) Друг опять нажимает на тормоз, тормозуха вышла, я зажал пальцами отверстия и тут у меня был ступор. Сначала я начал закручивать трубки при надавленной педали тормоза, закручивалось туго, и как мне показалось открутил до этого я гораздо больше чем сейчас закрутил. Дальше я сказал другу что бы тот отпустил педаль, и перезакрутил с отпущенной педалью. (тут как мне кажется и зарыта собака). А дальше самый сок, то, от чего у меня сейчас батхерт дикий, и в тот самый момент я проклинал все и вся. После самостоятельной прокачки ГТЦ, вместо того что проверить как теперь машина тормозит, я сразу полез качать заднее левое колесо, т.к. магистраль до него самая длинная. И вот когда я начал отворачивать штуцер прокачки он у меня просто отвалился, оставив ровную поверхность на том месте где секундой ранее торчал заветный штуцер. Скажу сразу что косяк исключительно мой. Не было ни ВДшки, ни обстукивания и тянуть я начал резко даже не думая о том что такое может произойти. И так, далее я отправился на ближайшую СТО где мне днем ранее разжимали поршни. Двигаться приходилось ООООЧень медленно т.к. ручник у меня слабый а тормозить приходилось именно им. Благо что ехать метров 500. Там, если вкратце, мастер сказал что высверливать ничего не собирается и надо менять тормозной цилиндр в котором собственно и застрял обломок штуцера. Бог бы с ним с цилиндром, я бы еще купил, но проблема в том что за всю работу он сказал что 10к это минимум! Обосновал тем что не выкручиваются трубки(он пытался это сделать без ВД но с обстукиванием и легкими рывками) и придется что-то там греть что бы сохранить трубки. Меня почему то не покидает чувство что меня пытались там развести, хотя за диагностику ничего и не взяли. Фух, вроде все. Итог таков…

— Сразу после замены дисков и колодок тормоза были где то в конце хода педали, и с каждым нажатием ход уменьшался, то есть система хотя бы накачивалась и в принципе я мог спокойно ездить и тормозить. — После попытки прокачать ГБЦ и снять штуцер, тормоза пропали на 95%, появился страшный звук при нажатии на педаль. Торможение было оооочень вялое где-то в самом конце хода педали. Грешу на неправильно прокачанный ГТЦ. Замечу что нигде подтеков не обнаружено. Ни на обломанном штуцере, ни на соединениях трубок и отверстий ГТЦ. И так знатоки, вопрос, точнее их много, но пока что самый главный. Как вернуть тормоза в прежнее состояние, и возможно ли это без прокачки каждого колеса отдельно? А еще очень интересно что же делать с обломанным штуцером и как открутить остальные три? (очень страшно теперь туда лазить) Спасибо за внимание всем кто дочитал. Старался писать короче но все равно получилось довольно много текста, писал на эмоциях сразу как приехал из сервиса.

Обслуживание тормозной системы

Для того чтобы ТС исправно работала, необходимо следить за износом ее составных частей. В первую очередь это касается тормозных колодок. Их своевременная замена поможет продлить длительность «жизни» тормозных дисков, которые в случае износа подлежат замене.

Вторая необходимость – регулярно прокачивать ТС, чтобы она надежно и исправно работала в аварийной ситуации.

Прокачку традиционных тормозных систем поможет провести ассистент

Устранять сбои в работе одному человеку будет невозможно, посколькупрокачка тормозов Тойота Королла требует «игры в 4 руки», с их 4-кратным повторением (конечно, по числу колёс).

Алгоритм всех нужных действий:

Прокачка начинается с самой протяжённой тормозной системы.
Установить авто на ровное плато. Заглушить мотор, и поставить рычаг передач в положение задней или 1 скорости. Зафиксировать колёса, опустить ручник.
Предварительно залить рабочую смесь, аналогичную SAEJ 1703, VSS116DOT3.
Снять главный цилиндр, обязательно выкачать оттуда воздух (если он пустой или уровень жидкости достиг минимума).
Убрать тормозные трубки от цилиндра.
Надавить на тормоз, и плавно, без рывков, его придерживать.
Выходные отверстия цилиндра зажать пальцами, опустив тормоз.
Выучить данный порядок ремонта и повторить его 3-4 раза.
Подсоединить трубку к тормозному суппорту.
Нажать-выжать тормоз несколько раз, ослабить штуцер прокачки и выпустить воздух. Опустить педаль.
Повторять процесс до тех пор, пока жидкость не перестанет вытекать (одновременно с появлением в ней воздушных пузырьков).

Как прокачать тормоза на Тойота Королла

полная прокачка тормозов тойота

Содержащийся в системе воздух будет выходить из нее в виде воздушных пузырьков, содержащихся в струе вытекающей жидкости. Для моделей с ABS-системой Тормоза передних колес всегда прокачиваются вперед задних.

Руководство по ремонту Toyota Corolla (Тойота Королла). 3. прокачайте тормозную линию. (а) Подсоедините виниловую трубку…

Если имеется такая возможность, рекомендуется при прокачке тормозов пользоваться одним из таких наборов, так как они в значительной мере облегчают процедуру, а также уменьшают риск обратного попадания в систему выгнанного из нее воздуха и старой тормозной жидкости. Примите соответствующие меры пожарной безопасности.

Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку.

Не используйте на этих моделях комплект для прокачки под давлением. Перед прокачкой тормозной гидросистемы на моделях с ABS необходимо выполнять подготовительные процедуры и принять специальные предосторожности. Эти процедуры меняются в зависимости от того, какая часть системы была разъединена. Информация, касающаяся обычной тормозной системы кроме прокачки под давлением применима к моделям, оборудованным ABS.

Однако на этих моделях применяется другая последовательность прокачки: Соедините контейнер со штуцером прокачки и доведите до нормы уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра.

Откройте штуцер прокачки, затем попросите ассистента нажать до упора педаль тормоза и удерживать ее в этом положении. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать приблизительно 3 секунды. Повторите эту процедуру не менее десяти раз, пока жидкость, вытекающая из штуцера прокачки, не освободится от воздушных пузырей. Вновь попросите ассистента нажать несколько раз на тормозную педаль и удерживать ее нажатой.

Откройте штуцер прокачки и дайте педали опуститься до пола. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать не менее 3 секунд.

Повторите эту процедуру и убедитесь, что вытекающая жидкость свободна от пузырей. Проверьте упругость тормозной педали, затем снимите контейнер и доведите до нормы уровень жидкости обратитесь к Разделу График текущего обслуживания.

Убедитесь, что штуцер прокачки зажат регламентированным усилием затяжки, затем установите пылезащитный колпачок. Прокачайте оба задних тормозных механизма как описано выше.

Прокачка после разъединения соединительной муфты главного цилиндра 2.

Если главный цилиндр был разъединен, перед подключением к гидропроводу его необходимо прокачать, чтобы воздух не попал в гидравлический блок. Для этого потребуются две заглушки, которые вворачиваются в отверстия главного цилиндра.

Замена тормозной жидкости своими силами

Вверните заглушки в порты главного цилиндра и затяните их. Затяните заглушку, затем попросите ассистента медленно выпустить педаль тормоза и подождать приблизительно 3 секунды.

Повторите эту процедуру раз.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке

: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Ошибки при прокачке тормозов

Перед тем как начать прокачивать тормоза, стоит учесть три распространенные ошибки, которые допускаются при этом. Поэтому НЕЛЬЗЯ

Смешивать разные тормозные жидкости
. Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолевой – это повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему сгустками. Не рекомендуется также смешивать разные по классам жидкости (DOT 3, DOT4, DOT5), поскольку они имеют различную температуру кипения и это снизит их характеристики.
Допустить, чтобы сильно упал уровень тормозной жидкости
. Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и он опустится ниже минимального уровня, то в тормозную систему попадет воздух.
Создавать высокое давление в тормозном бачке
. Когда прокачиваете тормоза самостоятельно, не переусердствуйте с создаваемым в бачке давлением, иначе его может разорвать. Рекомендованное давление – 0,8 атмосферы.

Узнайте, как прокачать тормозную систему на автомобиле своими рукам правильно. Пошаговая инструкция «для молодых» автолюбителей. Полезные советы и ответы на вопросы: как обнаружить воздух и как часто менять тормозную жидкость в машине.

Для начала немного теории. Прокачивать тормозную систему на автомобиле нужно для избавления от воздуха, что со временем образуется в ней. Также могут быть и другие причины появления воздуха в тормозной системе, например:

при ремонте самой тормозной системы (к примеру: или , любой тюнинг и прочее вмешательство в работу тормозов);
при разгерметизации тормозной системы в случае повреждения масляных трубок или шлангов (они могли устареть и потрескаться);
при следует сразу приступить к этой процедуре;
при большом спаде уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра за о.

Как обнаружить образовавшийся воздух в тормозной системе?
Это всё можно заметить при торможении (тормозной ход увеличится, не плавная остановка) и при нажатии на саму педаль будет обнаружен увеличенный её ход и мягкость нажатия. На самом деле это очень важный узел в машине – ведь от его налаженной работы зависит жизнь, как самих пассажиров, так и тех, кто находится вне транспорта. Так что налаженная работа тормозов должна быть на первом месте.

Как часто нужно менять тормозную жидкость?

Процедура по замене этой жидкости должна проводиться раз в два-три года, в зависимости от того, как часто вы эксплуатируете ваш автомобиль. Если ездите очень часто, то по «накатки» 50-60 тысяч километров – следует также делать её замену.

Процедуру по прокачке тормозной системе следует научиться делать самому – своими руками, это на самом деле не сложно. Зачем лишний раз обращаться в автосервис и платить деньги, когда всё сделать можно самому.

Всю процедуру нужно проводить с помощником, его задача будет состоять в нажатиях на педаль тормоза.
Доливать тормозную жидкость нужно только той марки, что была залита в систему. Если не знаете, что было залито, то смотрите что рекомендует производитель вашей машины. И при прокачке всегда должно быть в бачке жидкости не менее 1/2 уровня, или не ниже о.
Перед тем как приступить к работе сначала осмотрите всю тормозную систему – все трубки и устройства, чтобы узнать или не протекает где жидкость. Если всё хорошо, тогда можно приступать к прокачке.
Если на автомобиле есть АБС, тогда её следует отключить. ABS отключается методом вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.

Последовательность прокачки тормозных механизмов проводится в строго заданном порядке:

задний правый;
передний левый;
задний левый;
передний правый.

Вся процедура проводилась на автомобиле ВАЗ 2110. Можно её применять на любой другой марки машины. Но для начала стоит ознакомиться с технической документацией автомобиля и узнать возможные некоторые тонкости прокачки тормозов, если они есть.

Читайте также: