Схема тормозной системы марк 2

Обновлено: 07.01.2025

Прокачка тормозов на машине марки Тойота с системой ABS

Прокачать тормоза на Toyota с наличием ABS не намного труднее, чем на его стандартной версии. Для удаления воздуха из системы торможения машины, на которой имеется ABS, следует понять принцип ее работы конкретно для вашей модели. Причина такой необходимости в том, что в зависимости от модели схема может иметь некоторые отличия.

Например, если блок гидравлических клапанов и гидравлический аккумулятор с насосом располагаются в одном блоке, то процедура выполнения прокачки тормозов будет аналогичной ее выполнению на обычном автомобиле, где система ABS отсутствует.

Разновидности системы ABS на автомобилях Тойота

Их может быть две, с различиями в конструкции и способах прокачки:

В состав ABS входят блок гидравлических клапанов, насос и гидравлический аккумулятор. Такую систему можно очень просто прокачать даже в собственном гараже;
Все вышеперечисленные элементы размещены в разных блоках, с наличием дополнительных модулей, и прокачивается только в условиях СТО. Потребуется наличие диагностического сканера, для контроля клапанов модулятора.

С учетом данных особенностей, можно понять, что прежде всего следует выяснить тип ABS, для каждой конкретной модели автомобиля Тойота. Дело в том, что актуальной нижеследующая инструкция будет только для ее стандартной версии.

Процедура прокачивания тормозов на Тойота с ABS

Для того, чтобы качественно выполнить поставленную задачу, потребуется помощь еще одного человека. Прокачка должна начинаться с передних колес, с последующим переходом на задние ( правое и левое).

Особое внимание необходимо уделить тому факту, что давление в системе составляет порядка 180 атмосфер, потому до начала работ его необходимо сбросить. Эта процедура выполняется посредством разрядки аккумулятора давления.

Для этого нужно выключить зажигание, и порядка 20 раз нажать на педаль тормоза. После этого, можно переходить к следующему этапу, отключив разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип прокачки

Действия выполняются в таком порядке:

Найти и вытащить предохранитель в блоке, отвечающий за работу ABS;
Открутить колесо, и найти штуцер РТЦ, который отвечает за прокачку тормозов;
Начать прокачку тормозов с АБС при выжатой педали;
Включить гидравлический насос, о чем свидетельствует загорание лампы АБС на панели приборов, и дождаться полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер, и отпустить педаль тормоза. Если лампочка АБС погасла, то все выполнено правильно, и воздух весь вышел.

Последовательность действий для удаления воздуха из тормозной системы

Начинать процесс прокачки следует с переднего правого колеса, затем переходить на левое. Делается он при отключенном зажигании, в положении 0, и снятой клемме с бачка с тормозной жидкостью.

Надеть шланг с присоединенной к нему бутылочкой на штуцер, и открыть его при помощи рожкового ключа. Надетый шланг в обязательном порядке должен быть прозрачным, чтобы иметь возможность наблюдать наличие воздуха, а другой его конец следует полностью поместить в жидкость;
Выжать педаль до упора, и держать до момента полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер с последующим отпуском педали, как только пойдет жидкость без воздуха.

Прокачка задних колес выполняется обязательно при включенном зажигании, постановкой ключа в положение 2.

Аналогично процессу прокачивания передних колес, на штуцер следует надевать шланг с бутылочкой;
После полного выжимания педали, повернуть ключ до положения 2, чтобы включить гидравлический насос. Нужно наблюдать за уровнем тормозной жидкости, и доливать ее по мере необходимости. Для предотвращения выхода насоса из строя, не следует допускать его работы всухую, а также не давать работать более 2 минут;
После того, как воздух выйдет полностью, следует перекрыть штуцер и отпустить педаль.

Для прокачки левого колеса процедура должна быть немного изменена:

Вначале шланг, как и в предыдущих ситуациях, надевается на штуцер, но он откручивается не полностью, а только на один оборот, при этом в выжимании педали нет необходимости;
Повернуть ключ зажигания для включения гидравлического насоса;
После выхода воздуха, педаль выжимается наполовину, и штуцер для прокачки закручивается;
Отпустить тормоз и подождать, пока насос остановится полностью;
Выключить зажигание, и подключить клемму на бачок с тормозной жидкостью.

После того, как процедура прокачки будет полностью завершена, необходимо в обязательном порядке выполнить проверку уровня тормозной жидкости в бачке, а также до выезда его герметичность и отсутствие подтеков. Перед самым выездом сделать контрольную проверку уровня.

При установке на автомобиль Тойота стандартной модели ABS, процедура прокачки тормозов не представляет собой ничего сложного. Выполнить ее будет несложно, но потребуется наличие помощника для ускорения процесса.

11. Тормозная система

Тормозная система Общая информация Схема гидравлических соединений тормозного тракта 1 — Гидравлические линии контура тормозных механизмов передних колес 2 — Клапан-ограничитель давления 3 — Гибкий тормозной шланг тормозного механизма правого переднего колеса 4 — Гибкий тормозной шланг тормозного механизма левого переднего колеса .

11.1 Спецификации

11.2 Тормозные механизмы передних и задних колес - общая информация

Тормозные механизмы передних и задних колес - общая информация Конструкция дискового тормозного механизма переднего колеса 1 — Цилиндр суппорта 2 — Вентиль прокачки 3 — Направляющий палец (Зеленый) 4 — Защитный чехол 5 — Манжета поршня 6 — Поршень 7 — Пыльник 8 — Разрезное кольцо крепления пыльника 9 — Стопорный .

11.3 Стояночный тормоз - конструкция и принцип функционирования

Стояночный тормоз - конструкция и принцип функционирования Конструкция механизма стояночного тормоза 1 — Тормозной щит 2 — Стопорное кольцо 3 — Пружинная шайба 4 — Исполнительный рычаг 5 — Передний башмак 6 — Задний башмак 7 — Разжимная пружина 8 — Разжимная планка 9 — Направляющая башмаков 10 — Возвратная пру.

11.4 Клапан-ограничитель давления - конструкция и принцип функционирования

Клапан-ограничитель давления - конструкция и принцип функционирования Диаграмма срабатывания клапана-ограничителя Принцип функционирования клапана-ограничителя 1 — К колесным цилиндрам задних тормозных механизмов 2 — От ГТЦ 3 — Седло 4 — Пружина 5 — Поршень 6 — Клапан Клапан-ограничитель служит для предотв.

11.5 Противооткатная система - устройство, принцип функционирования и меры предосторожности

Противооткатная система - устройство, принцип функционирования и меры предосторожности Схема организации противооткатной системы 1 — ГТЦ 2 — Клапан-ограничитель давления 3 — Вакуумный усилитель 4 — Педаль ножного тормоза 5 — Педаль сцепления 6 — Трос привода сцепления 7 — Клапан удержания давления (PHV) 8 — Трос привода .

11.6 Система антиблокировки тормозов (ABS) - общая информация, принцип функционирования

Система антиблокировки тормозов (ABS) - общая информация, принцип функционирования Схема расположения компонентов ABS и смежных систем 1 — Блок управления/гидромодулятор 2 — Клапан-ограничитель давления 3 — Диагностический разъем 4 — Контрольная лампа ABS 5 — Разъем DLC для подключения SSM 6 — Модуль управления АТ (TCM) 7 — .

11.7 Система динамической стабилизации (VDC) - общая информация, принцип функционирования

Система динамической стабилизации (VDC) - общая информация, принцип функционирования Схема расположения компонентов VDC и смежных систем 1 — Гидромодулятор VDC 2 — Клапан-ограничитель давления 3 — Модуль управления двигателем (ECM) 4 — Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) 5 — Диагностический разъем 6 — Контрольная лампа ABS 7 —.

11.8 Проверка состояния замена колодок дисковых тормозных механизмов передних колес

Проверка состояния замена колодок дисковых тормозных механизмов передних колес СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отпустите колесные гайки, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки, снимите соответствующее колесо. 2. Выверните нижний направляющий болт, поднимите корпус суппорта и подвяжите его в поднятом по.

11.9 Снятие, проверка состояния и установка передних тормозных дисков

Снятие, проверка состояния и установка передних тормозных дисков СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отпустите колесные гайки, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки, снимите соответствующее колесо. 2. Снимите тормозной суппорт (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка дисковых.

11.10 Снятие, обслуживание и установка дисковых тормозных механизмов передних колес

Снятие, обслуживание и установка дисковых тормозных механизмов передних колес СНЯТИЕ Установка пыльников поршней 1 — Пыльник 2 — Крепежное кольцо 3 — Манжета 4 — Корпус суппорта Места нанесения смазки под установку стопорного и направляющего болтов 1— Защитный чехол 2 — Стопорный/направляющий болт (пал.

11.11 Проверка состояния и замена колодок дисковых тормозных механизмов задних колес

Проверка состояния и замена колодок дисковых тормозных механизмов задних колес Порядок выполнения процедуры аналогичен описанному в Разделе Проверка состояния замена колодок дисковых тормозных механизмов передних колес для дисковых тормозных механизмов передних колес. Усилие затягивания направляющего болта составляет 39 Нм. .

11.12 Снятие, проверка состояния и установка задних тормозных дисков

Снятие, проверка состояния и установка задних тормозных дисков Отпускание башмаков стояночного тормоза 1 — Регулировочный винт 2 — Заглушка 3 — Отвертка с плоским жалом 4 — Тормозной щит «Прикипевший» диск может быть снят со ступичной сборки путем вворачивания и постепенного затягивания пары болтов М8 в отверстия В .

11.13 Снятие, обслуживание и установка дисковых тормозных механизмов задних колес

Снятие, обслуживание и установка дисковых тормозных механизмов задних колес СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Порядок выполнения процедуры аналогичен описанному в соответствующем подразделе Раздела Снятие, проверка состояния и установка передних тормозных дисков. РАЗБОРКА ПОРЯ.

11.14 Снятие, обслуживание и установка главного тормозного цилиндра (ГТЦ)

Снятие, обслуживание и установка главного тормозного цилиндра (ГТЦ) Детали установки ГТЦ (модели без VDC) 1 — Крышка резервуара 2 — Сетчатый фильтр 3 — Резервуар 4 — Держатель поршней 5 — Первичный поршень 6 — Вторичный поршень 7 — Корпус цилиндра 8 — Палец (модели с ABS) 9 — Посадочные уплотнительные втулки .

11.15 Снятие, установка и проверка исправности функционирования вакуумного усилителя тормозов

Снятие, установка и проверка исправности функционирования вакуумного усилителя тормозов СНЯТИЕ Схема установки вакуумного усилителя и подсоединения исполнительного штока к рычагу педали ножного тормоза 1 — Гайки 2 — Цилиндрический штифт 3 — Фиксатор 4 — Исполнительный шток Регулировка положения датчика-выключателя стоп-сигналов (н.

11.16 Снятие, установка и проверка исправности функционирования клапана-ограничителя давления

Снятие, установка и проверка исправности функционирования клапана-ограничителя давления СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Взведите стояночный тормоз и подоприте противооткатными башмаками колеса. 2. Отсоедините от клапана-ограничителя четыре тормозных трубки. 3. Выверните крепежный винт .

11.17 Замена тормозной жидкости

11.18 Прокачка гидравлического тракта тормозной системы

11.19 Проверка состояния и замена гибких тормозных шлангов

Проверка состояния и замена гибких тормозных шлангов ПРОВЕРКА ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Внимательно осмотрите все гибкие тормозные шланги на наличие трещин, порезов, вздутий и прочих повреждений. Проверьте штуцерные разъемы подсоединения шлангов на наличие признаков развития утечек. Дефектные компоненты замените. .

11.20 Проверка состояния и замена трубок тормозного тракта

11.21 Снятие, обслуживание, установка и регулировка педали ножного тормоза

Снятие, обслуживание, установка и регулировка педали ножного тормоза Детали установки сборки педали ножного тормоза на моделях с РКПП 1 — Упоры 2 — Втулки 3 — Подпружиненный штифт 4 — Пружинный фиксатор 5 — Накладка колодки педали ножного тормоза 6 — Педаль ножного тормоза 7 — Палец 8 — Пружина 9 — Накладка колод.

11.22 Снятие, проверка состояния, установка и регулировка датчика-выключателя стоп-сигналов

Снятие, проверка состояния, установка и регулировка датчика-выключателя стоп-сигналов СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя стоп-сигналов. 3. Отпустите крепежные гайки и выверните датчик-выключатель из опорного кронштейна педа.

11.23 Снятие, установка, проверка состояния и регулировка рычага привода стояночного тормоза

Снятие, установка, проверка состояния и регулировка рычага привода стояночного тормоза СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 2. Снимите задние колеса. 3. Снимите центральную консоль (см. Главу Кузов). 4. Отпустите регулировочную гайку приводного троса с.

11.24 Снятие, проверка состояния и установка элементов тросового привода стояночного тормоза

Снятие, проверка состояния и установка элементов тросового привода стояночного тормоза СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рычаг взведения стояночного тормоза и отсоедините от него приводной трос (см. Раздел Снятие, установка, проверка состояния и регулировка рычага привода стояночного тормоза). 2. Снимите подушку заднего сиде.

11.25 Снятие, установка и регулировка механизма стояночного тормоза

Снятие, установка и регулировка механизма стояночного тормоза СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите тормозной диск (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка задних тормозных дисков). 2. Снимите возвратные пружины башмаков стояночного тормоза. 3. При помощи отвертки с плоским жалом снимите направляющую пру.

11.26 Снятие, установка, проверка состояния и регулировка компонентов противооткатного устройства

Снятие, установка, проверка состояния и регулировка компонентов противооткатного устройства Описания конструкции и принципа функционирования противооткатного устройства приведены в Разделе Противооткатная система - устройство, принцип функционирования и меры предосторожности. Детали крепления троса привода клапана PHV к педали сцепления 1 — Стопорное кольцо.

11.27 Снятие, установка и проверка исправности функционирования сборки модуля управления/гидромодулятора ABS

Снятие, установка и проверка исправности функционирования сборки модуля управления/гидромодулятора ABS Детали установки сборки модуля управления/гидромодулятора ABS 1 — Шпильки 2 — Демпферы 3 — Модуль управления/гидромодулятор ABS 4 — Выходной порт тормозного контура левого переднего колеса 5 — Вторичный выходной порт 6 — Выходно.

11.28 Проверка последовательности срабатывания клапанов гидромодулятора ABS

Проверка последовательности срабатывания клапанов гидромодулятора ABS Схема подключения диагностических клемм при проверке последовательности срабатывания клапанов гидромодулятора ABS 1 — Диагностический разъем 2 — Диагностические клеммы 3 — Клемма № 8 4 — Клемма № 5 Карта диагностики исправности функционирования гидромодулятора .

11.29 Снятие, установка и проверка исправности функционирования передних колесных датчиков ABS

Снятие, установка и проверка исправности функционирования передних колесных датчиков ABS Детали установки датчиков ABS 1 — Датчик перегрузок (G) 2 — Фиксатор 3 — Датчик ABS левого заднего колеса 4 — Регулировочная прокладка 5 — Ротор заднего колесного датчика 6 — Поворотный кулак 7 — Датчик ABS левого переднего колеса 8.

11.30 Снятие, установка и проверка исправности функционирования задних колесных датчиков ABS

Снятие, установка и проверка исправности функционирования задних колесных датчиков ABS СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 3. Снимите защитный экран топливного бака. 4. Отсоедините э.

11.31 Снятие, установка и проверка состояния роторов колесных датчиков

11.32 Снятие, установка и диагностика датчика перегрузок (G-датчик)

Снятие, установка и диагностика датчика перегрузок (G-датчик) Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите крышку центральной консоли (см. Главу Кузов). 3. Отсоедините от G-датчика электропроводку. 4. Выверните крепежные болты и снимите датчик. .

11.33 Диагностика отказов ABS

Диагностика отказов ABS Схема подключения контрольной лампы ABS Описание диагностических проверок приведены для случая выполнения диагностики без применения SSM. Об отказах ABS водителя оповещает специальная контрольная лампа, расположенная на приборном щитке автомобиля. Как только модуль управления ABS выявляет факт.

11.34 Снятие, установка и регулировка модуля управления VDC

Снятие, установка и регулировка модуля управления VDC 1 — Модуль управления VDC Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т: 7.5 Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите крышку панели приборов и рассоедините конта.

11.35 Снятие, установка и проверка исправности функционирования гидромодулятора VDC

Снятие, установка и проверка исправности функционирования гидромодулятора VDC Детали установки гидромодулятора VDC 1 — Монтажный блок реле 2 — Реле электромотора 3 — Клапанное реле 4 — Крышка 5 — Опорный кронштейн 6 — Гидромодулятор 7 — Демпферная подушка 8 — Шпилька 9 — Датчик давления 10 — Клемма заз.

11.36 Проверка последовательности срабатывания клапанов гидромодуляторов ABS и VDC

Проверка последовательности срабатывания клапанов гидромодуляторов ABS и VDC См. также Раздел Диагностика отказов VDC. Гидромодулятор ABS Проверка выполняется в порядке аналогичном описанном в Разделе Проверка последовательности срабатывания клапанов гидромодулятора ABS, - диагностическая карта приведена на иллюстрации. При испо.

11.37 Снятие, установка и проверка исправности функционирования датчика увода/поперечных перегрузок

Снятие, установка и проверка исправности функционирования датчика увода/поперечных перегрузок Детали установки датчика увода и поперечных перегрузок VDC 1 — Датчик увода/поперечных перегрузок VDC Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т: 7.5 Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отриц.

11.38 Снятие, установка и проверка исправности функционирования датчика угла поворота рулевого колеса VDC

Снятие, установка и проверка исправности функционирования датчика угла поворота рулевого колеса VDC Детали установки датчика угла поворота рулевого колеса VDC 1 — Датчик угла поворота рулевого колеса VDC 2 — Контактный разъем электропроводки СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

11.39 Снятие, установка и проверка исправности функционирования колесных датчиков с роторами

11.40 Снятие, установка и проверка исправности функционирования выключателя деактивации VDC (VDC OFF)

Снятие, установка и проверка исправности функционирования выключателя деактивации VDC (VDC OFF) Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выверните крепежные винты, отпустите фиксаторы и снимите нижнюю левую отделки панели приборов. 2. Отсоедините электропроводку, мешающую снятию передней секции отделки консоли (А).

11.41 Диагностика отказов VDC

Диагностика отказов VDC Описание диагностических проверок приведены для случая выполнения диагностики без применения SSM. Отказы контрольных ламп Причиной отказов функционирования контрольной лампы может являться обрыв или короткое замыкание в цепи ее электропроводки. Какая-либо из контрольных ламп (ABS/VDC)/сигнал.

Как правильно прокачать тормозную систему с АБС?

Сама замена тормозных шлангов никакого труда не составляет, шайбы под шлангами которые по идее должны быть медными я не менял, ставил старые, которые у меня были алюминиевые, двойные. Перед откручиванием шлангов обрабатываем все соединения WD40.

Обрабатываем соединения WD40

Далее немного ослабляем болтовые соединения и вытягиваем стопорную скобу тормозного шланга.

Ослабляем трубку тормозной системы и вытягиваем стопорную скобу.

Затем окончательно раскручиваем все соединения и устанавливаем новые тормозные шланги. И затягиваем с усилием указанным в автоинструкции.

Самостоятельная прокачка тормозов с ABS

Многие водители пугаются, если происходит блокировка колес автомашины – возникает занос, который не контролируется. Для таких случаев разработали антиблокировочный режим.

ABS – система, способная предотвратить блокировку автоколес при торможении, за счет корректировки давления тормоза.

Установка выделяет следующие компоненты:

Спецклапаны – установлены на магистрали тормозной системы. Изделия вмонтированы на модуляторе давления;

Манипуляция прокачки тормоза, оснащенного АБС, подразумевает следующие моменты. Здесь отталкиваемся от параметров встроенной системы.

Можно поступить по-разному:

Действуем самостоятельно, если ряд компонентов (насосная установка, гидроклапаны) располагаются на корпусе. Перед операцией предстоит сразу извлечь предохранитель, отключив АБС.
Можно поработать со сканером диагностики – аппарат переносит информацию от блока. Такой подход возможен, если компоненты располагаются на разных точках.
Наконец, работы в автосервисе – ABS функционирует сообща с системами ESP и SBC.

Попытаемся произвести прокачку самостоятельно.

Желательно, работы проводить с помощником. Наносим метки у бачка расширительного. Отмечаем уровень присутствия жидкости. Когда осуществляем замену, подобная метка предостережет от заправки избыточного состава.

Проворачиваем штуцер, который прихватывается ржавчиной на резьбе, поэтому воспользуемся составом WD 40. Достаточно автомашину загнать к яме, или демонтировать необходимое колесо. Потребуется прозрачный шланг, чтобы оборудовать штуцер на цилиндре. Другим концом выводим на заготовленную тару. Запускаем нейтральный режим, включаем «движок», натянув «ручник». Напарник выжмет педаль, чтоб получилось сопротивление. Фиксируем ее, откручиваем штуцер ключом. Когда тормозная педаль достигнет пола, прикручиваем штуцер. Манипуляцию прокачки совершают до снижения объемов жидкости на бачке. Придется доливать стабильно «тормозуху». Тогда в системе воздуха не будет.

Устраняем воздух на гидроприводе нашего сцепления. Начнется выход жидкости. Ликвидировав воздух, доливаем состав по максимуму. Аналогично представленного суппорта совершаем прокачку оставшихся компонентов. Завершающая стадия подразумевает оценку свободного хода педали. Если грамотно проведена манипуляция, получится 30 процентов от полноценного хода.

Видео о том как заменить тормозную жидкость своими руками:

Прокачка тормозной системы автомобиля

Теперь нам необходимо прокачать тормоза, чтобы удалить воздух оставшийся в трубопроводе, я заодно и заменил полностью тормозную жидкость. Натягиваем трубку на прокачный штуцер, а второй конец шланга опускаем в бутылку, для сбора старой тормозной жидкости. Позже я убрал бутылку и шланг, так как в одного постоянно бегать и пререставлять бутылку несподручно. Да и вообще лучше конечно выполнять эту операцию вдвоём.

Прокачка тормозов

Так как я был один я брал деревянный брусок, делал пару нажатий на педаль тормоза и прижимал брусок сиденьем, занятие конечно утомительное, так что лучше взять с собой помощника, намного быстрее пойдёт процесс прокачки тормозов и сцепления.

Прокачка тормозов без помощника

Как правельно прокачать тормоза?

9.12. Гидравлическая система тормозов ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение Необходимо носить защитные очки при прокачке тормозной системы. Если тормозная жидкость попадет вам в глаза, немедленно промойте их водой, и обратитесь к врачу.

Прокачка Прокачку тормозной системы необходимо проводить для того, чтобы удалить из нее весь воздух, который мог попасть в систему при снятии и установке шлангов, трубок, суппорта или главного цилиндра. Если воздух попал в тормозную систему из-за чрезмерного понижения уровня тормозной жидкости в бачке или отсоединения тормозных трубок от главного цилиндра, вам, вероятно, необходимо будет прокачать все четыре тормоза. Если тормозной шланг или трубка отсоединялись только на одном колесе, то необходимо прокачать только суппорт или рабочий цилиндр этого колеса. Если тормозной шланг был отсоединен в месте соединения, расположенном между главным цилиндром и каким-либо из тормозов, необходимо прокачать тот тормоз, к которому шел этот шланг. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Удалите остаточный вакуум из вакуумного усилителя, несколько раз нажав на педаль тормоза при выключенном двигателе. 2. Снимите колпачок с бачка главного цилиндра и заполните бачок тормозной жидкостью. Установите колпачок на место.

Предупреждение Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке при прокачке тормозов и добавляйте тормозную жидкость, если необходимо, для того, чтобы воздух не попал в главный цилиндр.

3. Вам потребуется помощник, а также запас свежей тормозной жидкости, чистый пластиковый контейнер, частично заполненный тормозной жидкостью, резиновая или пластиковая трубка диаметром примерно 4,76 мм для установки на клапан выпуска воздуха и гаечный ключ для того, чтобы открывать и закрывать клапан. 4. Прокачку тормозной системы необходимо начинать с заднего колеса, расположенного на противоположной стороне от главного цилиндра. Немного открутите клапан выпуска воздуха, а затем закрутите его настолько, чтобы он плотно закрывал отверстие, но его легко можно открутить.

5. Наденьте один конец трубки на клапан выпуска воздуха и опустите второй конец трубки в контейнер с тормозной жидкостью. Выходящий воздух будет заметен по пузырькам в трубке и в банке. Перед тем, как переходить к другому колесу, необходимо удалить весь воздух из пормозной системы этого колеса. 6. Попросите помощника медленно выжать педаль тормоза несколько раз для создания давления в системе, а затем задержать ее в выжатом положении. 7. Когда педаль тормоза выжата, откройте клапан выпуска воздуха настолько, чтобы тормозная жидкость потекла по шлангу. Следите за пузырьками, выходящими из конца шланга, погруженного в тормозную жидкость. Когда поток тормозной жидкости остановится спустя несколько секунд, закройте клапан и попросите помощника отпустить педаль тормоза. 8. Повторяйте пункты 6 и 7 до тех пор, пока из шланга не будет вытекать тормозная жидкость, свободная от пузырьков воздуха. После этого, закрутите клапан выпуска воздуха и приступайте к прокачке тормоза на диагонально противоположном переднем колесе, затем втором заднем колесе и закончите прокачкой тормоза оставшегося переднего колеса. Не забывайте часто проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра. 9. Никогда не используйте старую тормозную жидкость. Она содержит влагу, которая приводит к коррозии элементов тормозной системы. 10. Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью по завершении прокачки. 11. Проверьте работу тормозов. Педаль должна становится жесткой при нажатии и не поддаваться. Если необходимо, повторите всю операцию по прокачке тормозной системы.

Предупреждение Не ездите на автомобиле, если вы сомневаетесь в состоянии тормозной системы.

Прокачка сцепления автомобиля

Сцепление прокачиваем аналогично, нажимаем несколько раз педаль сцепления и стравливаем через штуцер прокачки сцепления на цилиндре сцепления старую тормозную жидкость DOT4. При этом не забываем постоянно контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы не завоздушить систему.

Прокачка сцепления на тойота королла 2005

Заодно заказал на экзисте и поставил колпачки на прокачные штуцера, у меня два колпачка отсутствовали. В магазинах я не встречал колпачков. Заказал не оригинал: Болт воздушного клапана Metzger артикул Z 0125, стоимостью 32 рубля 14 копеек за два колпачка. Оригинал Toyota стоит 150 рублей штука, но оно того не стоит.

Колпачок (болт воздушного клапана) Metzger артикул Z 0125

Для моделей с обычной тормозной системой

Тормозная система Работает без перерыва, только если используемая жидкость не сжимается. В противном случае давление педали тормоза не передается на суппорты или колесные цилиндры. Загрязнение жидкости приводит к ее способности сокращаться.

В результате нажатие на тормоз создает ощущение мягкости, которое в конечном итоге может привести к полной дисфункции.

Вам понадобится помощь помощника для устранения проблемы, так как просто невозможно выполнить некоторые действия самостоятельно. Последовательность:

Полная прокачка тормозов Toyota

Полис Osago и другие виды страхования без посещения офисов, регистрация онлайн. Все просто и надежно

Как поменять тормозную жидкость и накачать Тормоза Тойота Камри

Мастер класс по насосам тормоз

Автомобильные системы в ГБОУ ПТ №47 им. В.Г. Федоров.

1. Установите машину на ровную поверхность после выключения двигателя. рычаг переключения передач передачи на задней или первой передаче. Поддержите колеса и отпустите ручной тормоз.

2. Перед перекачкой необходимо заполнить рабочую жидкость (типы SAEJ 1703 или FMVSS 116 DOT3 или DOT4).

3. После снятия главного цилиндра или, если бак был пуст, из цилиндра необходимо удалить воздух. Воздух также может попасть внутрь, когда количество рабочей жидкости ниже минимального уровня.

4. Снимите тормозные трубки с главного цилиндра

5. Осторожно нажмите и удерживайте педаль тормоза

6. Подсоедините выпускные отверстия цилиндров, отпустите тормоз. Повторите шаги 3-4 раза.

Важно! Откачка начинается с самой длинной тормозной магистрали.

1. Подсоедините тормозную трубку к тормозной опоре.

2. Нажмите на тормоз несколько раз, отпустите выпускной клапан, чтобы выпустить воздух. Отпустите педаль тормоза.

3. Продолжайте процедуру до тех пор, пока рабочая жидкость не остановится и не появятся пузырьки, указывающие на наличие воздуха в системе.

Аналогичная операция должна быть выполнена для каждого колеса. Если уровень жидкости больше не является нормальным, его следует добавить.

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация

из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме

, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Дополнительные элементы тормозных контуров

Недостаток старых тормозов заключался в блокировке одного либо нескольких колес при нажатии педали «в пол». В результате машина теряла управляемость и уходила в занос, особенно на скользкой дороге. Позже традиционная система подверглась модернизации путем добавления следующих элементов:

блок гидравлических клапанов;
электрический насос;
емкость – гидроаккумулятор;
датчики вращения колес;
электронный модуль управления (ЭБУ).

Перечисленные узлы и детали являются составляющими антиблокировочной системы. Благодаря им автомобиль с ABS никогда не движется «юзом», поскольку автоматика имитирует многократные резкие нажатия на педаль тормоза, хотя водитель давит на нее до упора.

На автомобилях встречается 2 разновидности схем тормозов: трех– и четырех канальные. В первом случае передние колеса присоединены к главному тормозному цилиндру отдельными ветвями, а два задних – единым контуром. Во второй схеме к каждому колесу ведет своя жидкостная магистраль.

Чтобы понимать, чем отличается прокачка тормозной системы с АБС, стоит разобраться в ее работе:

Когда водитель притормаживает в обычных дорожных условиях, датчики на колесах фиксируют примерно одинаковое замедление (с учетом поворота) и ABS никак себя не проявляет.
При резком нажатии на педаль одно либо несколько колес блокируются и вращаются медленнее других, о чем датчик сообщает ЭБУ.
По команде контроллера гидроблок открывает соответствующий клапан и давление в контуре остановившегося колеса падает. Излишек тормозной жидкости перетекает в аккумулирующую емкость.
Колодки отпускают диск (или барабан) и колесо крутится вместе с остальными. Но поскольку стоит цель быстро затормозить, ЭБУ снова переключает клапаны, колодки «хватают» и удерживают диск, пока датчик снова не зафиксирует блокировку. Цикл повторяется до полной остановки.
Чтобы давление в главном цилиндре не падало в процессе срабатывания клапанов, электрический насос пополняет запас тормозной жидкости, перекачивая ее из гидроаккумулятора.

Один описанный цикл занимает долю секунды. Взаимодействие жидкостных контуров с ABS ощущается на полностью выжатой педали. За счет быстрого срабатывания клапанов и подкачки жидкости насосом водитель чувствует серию толчков.

Прокачка тормозов при наличии АБС

Любой транспорт нуждается в уходе, за ним постоянно приходится следить, чтобы он находился в исправности. Одним из важнейших составляющих любого транспортного средства являются его тормоза, без их работы транспорт будет негоден. Если не проследить за работой тормозов, возможны различные аварийные ситуации на дорогах, что чревато серьезными последствиями как для автомобиля, так и для его владельца.

Многие машины оборудованы тормозной системой АБС, а ее необходимо регулярно прокачивать. Прокачка тормозной системы АБС – важнейшая часть при профилактике постоянной работы тормозов. Система АБС является доминирующей в ряде других тормозных систем, без нее современные автовладельцы не представляют существование своей машины.

Тормозная система АБС присутствует в любой модели машины, ее внедряют еще при производстве автомобиля как базовую. Самые опытные водители не в силах проконтролировать тот процесс, когда машина уходит в занос от того, что колеса ее блокируются. Именно поэтому для безопасности, спокойствия и надежности водителей машин была придумана АБС – антиблокировка системы тормозов.

Антиблокировка системы предотвращает блокировку колес, которая может возникнуть вследствие резкого торможения из-за смены давления в системе торможения. Такая антиблокировка не дает машине произвольно катиться вперед, водитель обладает правом регулировать свой транспорт.

АБС, как и любая другая система, состоит из ряда составляющих, в нее входит следующее: электронный блок управления, датчики и клапаны управления. Как же прокачать тормозной механизм с антиблокировочной системой, что включает в себя это понятие? Сделать это можно автовладельцу и самостоятельно, последовательно изучив инструкцию к автомобилю.

Проще всего прокачать АБС в том случае, если насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов находятся в одном месте. Такая процедура будет очень схожей с процедурой смены колодок. Перед прокачкой тормозов самостоятельно нужно снять предохранитель, чтобы привести систему АБС в пассивный режим.

Если же насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов спроектированы в разных местах автомобиля, самостоятельная прокачка будет неуместна, лучше всего воспользоваться диагностическим сканером. Причём сканером, предназначенным именно для вашего авто – дилерским автосканером. То есть, если у вас Nissan, то используйте Consult 3, если Toyota, то, например, Toyota Techstream, BMW — BMW ISIS.

Конечно же, наиболее распространенным способом прокачки тормозов с системой АБС является прокачка в автосервисе.

Чтобы самостоятельно прокачать тормоза, необходим помощник обладателя транспорта. Делать это нужно последовательно, начиная с переднего левого колеса и заканчивая задним правым.

🛢️ Таблица интервалов обслуживания, проверки и регулировки Toyota Mark II / Chaser / Cresta

Модели 2WD и 4WD 1996—2001 гг. выпуска с дизельным 2L-TE (2,4 л с турбонаддувом)
и бензиновыми 4S-FE (1,8 л), 1G-FE (2,0 л), 1JZ-GE (2,5 л), 1JZ-GTE (2,5 л с турбонаддувом), 2JZ-GE (2,5 л).

Интервалы обслуживания

Если вы в основном эксплуатируете автомобиль хотя бы при одном из нижепреведённых особых условий, то необходимо уменьшить интервалы технического обслуживания по некоторым пунктам плана ТО.

Дорожные условия.

Эксплуатация на ухабистых, грязных или покрытых тающим снегом дорогах.
Эксплуатация на пыльных дорогах.
Эксплуатация на дорогах, посыпанных солью или реагентами.

Буксировка прицепа или использование верхнего багажника автомобиля.
Повторяющиеся короткие поездки менее чем на 10 км при внешней отрицательной температуре.
Чрезмерная работа на холостом ходу и/или вождение на низкой скорости на длительое расстояние.
Регулярное вождение на высокой скорости (80% или более от максимальной скорости авто более 2 часов).

Объекты обслуживания	Переодичность (пробег или время в месяцах, что наступит раньше)										Рекомендации
Объекты обслуживания	х1000 км	10	20	30	40	50	60	70	80	мес.
1	Ремень привода ГРМ		Замена каждые 100 000 км
2	Зазоры в клапанах (бензиновый двигатель)		–	П	–	П	–	П	–	П	24
3	Зазоры в клапанах (дизельный двигатель)		–	–	–	П	–	–	–	П	24
4	Ремни привода навесных агрегаторов		–	П	–	П	–	З	–	П	24
5	Моторное масло		З	З	З	З	З	З	З	З	12	Прим. 2
6	Масляный фильтр		З	З	З	З	З	З	З	З	12	Прим. 2
7	Шланги и соединения систем охлаждения и обогрева		–	–	–	П	–	–	–	П	24	Прим. 1
8	Охлаждающая жидкость		–	–	–	З	–	–	–	З	24
9	Приемная труба системы выпуска и крепления		–	П	–	П	–	П	–	П	12
10	Свечи зажигания обычный тип свечей зажигания		П	З	П	З	П	З	П	З	12 / 24
11	Свечи зажигания платиновые свечи зажигания		–	–	–	–	–	–	–	З	72
12	Аккумуляторная батарея		П	П	П	П	П	П	П	П	12
13	Топливный фильтр (бензиновый двигатель)		–	–	–	З	–	–	–	З	48	Прим. 2
14	Топливный фильтр (дизельный двигатель)		–	З	–	З	–	З	–	З	24	Прим. 2
15	Водоотстойник (дизельный двигатель)		П	П	П	П	П	П	П	П	6	Прим. 2
16	Воздушный фильтр		П	П	П	З	П	П	П	З	12 / 48	Прим. 2, 3
17	Крышка топливного бака, топливопроводы		–	–	–	П	–	–	–	П	24	Прим. 1
18	Кислородный датчик		Замена каждые 100 000 км									Прим. 4
19	Система вентиляции картера двигателя		–	П	–	П	–	П	–	П	24
20	Жидкость гидропривода сцепления		П	П	П	З	П	П	П	З	6 / 24
21	Стояночный тормоз		П	П	П	П	П	П	П	П	6
22	Тормозные колодки и барабаны		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
23	Тормозные колодки и диски		П	П	П	П	П	П	П	П	6	Прим. 2
24	Тормозная жидкость		П	П	П	З	П	П	П	З	6 / 24
25	Трубопроводы и шланги тормозной системы		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
26	Рабочая жидкость усилителя рулевого управления		П	П	П	П	П	П	П	П	6
27	Рулевое управление		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
28	Шаровые и пыльники приводных валов		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
29	Масло в МКПП и раздаточной коробке		–	–	–	П	–	–	–	З	24 / 48	Прим. 2
30	Масло в АКПП		П	П	З	П	П	З	П	П	12 / 36
31	Фильтр АКПП		–	–	–	–	–	З	–	–	Прим. 2
32	Масло в редукторе переднего (4WD) и заднего моста		–	П	–	П	–	П	–	З	12 / 48	Прим. 2
33	Передняя и задняя подвеска		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
34	Болты и гайки на шасси и кузове		–	МЗ	–	МЗ	–	МЗ	–	МЗ	12	Прим. 2
35	Состояние шин		П	П	П	П	П	П	П	П	6
36	Все световые приборы, сигналы		П	П	П	П	П	П	П	П	6
37	Хладагент системы кондиционирования		–	П	–	П	–	П	–	П	12

П — проверка и/или регулировка (ремонт или замена при необходимости).
З — замена.
МЗ — момент затяжки.
24 / 48 — время в месяцах; 24 — переодичность проверки; 48 — переодичность замены.

После пробега 80 000 км (или 48 месяцев) проверять каждые 20 000 км (или 12 месяцев).
При эксплуатации в тяжелых условиях производить техническое обслуживание в 2 раза чаще.
При эксплуатации на пыльных дорогах проверять каждые 2 500 км или (3 мес).
Проверка роботоспособности и при необходимости замена каждые 100 000 км.

1.😎 Как сделать самодиагностику на JZX100?

Под капотом, с правой стороны есть чёрный диагностический разъём с надписью на крышке DIAGNOSIS. Под крышкой есть схема расположения пинов. Для запуска самодиагностики необходимо замкнуть разъёмы E1 и TЕ1 перемычкой, куском провода или скрепкой. После поворота ключа зажигания на приборной панели замигает лампа Check Engine (Чек Энджин). Считаем моргание, сначала первая цифра, потом вторая. После небольшой паузы мигание начнёт показывать ошибки заного.

В зависимости от типа кузова комплектовался разными типами двигателей. Шестое поколение, X100 комплектовалось:
1,8 л 4S-FE (120 л.с.) — SX100
2,0 л 1G-FE (160 л.с.) — GX100/GX105
2,5 л 1JZ-GE (200 л.с.) — JZX100/JZX105
2,5 л 1JZ-GTE (турбо, 280 л.с.) — JZX100
3,0 л 2JZ-GE (220 л.с.) — JZX101
2.4 л 2L-TE (97 л.с.) дизельный — LX100

Номер двигателя на автомобилях Mark 2 / Chaser / Cresta в кузове jzx100 с двигателем 1jz-gte находится под масленным фильтром с правой стороны.

Заводской вариант Toyota Chaser Tourer V разгоняется до 100 км/ч за 6-6,5 с.

Сообщества › Тормозные Системы › Блог › Мой взгляд на тормозную систему Toyota Mark2 Blit

Решил написать в данном сообществе, о доработке своей тормозной системы.
После SWAP-a на турбу, одной из основных моих «хотелок» была доработка тормозной системы.
Многие с кем обсуждал свои планы, меня не поддержали.
Но я сам себе поставил задачу сделать конфиг, которого не было еще не у кого. (Но не маловажным критерием была доступность расходников и комплектующих)

Итак имеем автомобиль Toyota Mark2 Blit 2002гв.
Подвеска авто идентична с Toyota Altezza, Lexus IS200/300
В стоке спереди однопоршневая скоба, зад 2х поршневой моноблочный суппорт.

Теперь перейду непосредственно к составу моей тормозной системы:

ПЕРЕД:
Для переда за основу была взята тормозная система от Lexus LS4600/600 (4х поршневой моноблочный суппорт и 357*34мм ротор).
В стоке идет ротор не более 300мм и 30мм толщиной.

Соответственно ни о каком Bolt-On решении речь не идет, по этому были изготовлены специальные переходные адаптеры.
Таким образом выглядит собранная конструкция:

Потом была примерка летнего колесного диска R18 на новые тормоза.
В результате получил вот такой «зазорище» между суппортом и внутренним ободом диска.

ЗАД:
С задом у меня картина вообще жесть :)
В штате установлен ротор 296*12мм
Я же взял за основу ротор от Lexus IS-F 345*28мм + 4х поршневой «ПЕРЕДНИЙ» суппорт Lexus LS430 (Сelsior UCF30/31)

Опять таки, о простом «взять и поставить» думать не приходилось. Так же был изготовлен специальный переходной адаптер.
Таким образом выглядит собранная конструкция:

После всех примерочных работ, суппорта были отправлены на покраску в (самый банальный) цвет авто.

Так же в процессе подготовки тормозной системы был выявлен следующий нюанс:
-задние тормозные диски оказались с перфорацией, а передние без… соответственно пришлось сделать самодельную перфорацию.
Получилось так:

Ну и несколько картинок полностью установленной тормозной системы на авто.

Метки: тормоза на mark2 blit, jzx110, gx110, sxe10, gx10, lexus is200, lexus is300

Комментарии 86

ОЧЕНЬ КРУТО! Про самостоятельную перфорацию где можно поподробнее узнать? _)

Увидел, вопрос про диски снят)))

Цена чисто суппортов, или с дисками?

перед с б/у дисками.
зад только суппорта

перед на разборе в москве, зад из японии притащил

Сколько ценник суппортов?

Перед 15 зад 10
Цены на момент покупки 1 год назад

А ГТЦ и вакуумник сток?

Обожаю колхоз. Сам сейчас подобное делаю.

При нанесении перфорации нужно делать глубокую зенковку отверстий, дабы даже стачиваясь не было острой кромки, и не было центра напряжений при интенсивном нагреве, а так мы уже не первый год делаем и перфорацию и насечки — проблем не было ни у кого, а сделано немало дисков.

Добавил доп.фото с крупным планом моей перфорации.
Зенковка маст хев!

Теперь видно, но совет делать ее больше, чем на стоке))

…катаю передние тормоза от Евгения, подтверждаю, и перфорация и насечки отменно повели себя и в горах кавказа и на урале …

класс! . ставь вут мощнее, я делал апгрейд переда и зада, сниженную информативность то же заметил, планирую 2х мембранный вут ставить .

у меня пока норм, начну сначала с армированных шлангов и упора ГТЦ

Вообще красавчик, оч хорошую работу проделал!)

Круто! Молодец!
Рассуждение про перетормаживание касаются только тех машин, где нет ABC и системы Стабилизации…
А если учесть, что у тебя задний привод. я думаю всё будет Гуд…
А по поводу производительности системы… странно… что всё осталось по прежнему на педальке…
У меня после установки многопоршневой системы… Педалька изменилась… в сторону менее информативной…

Спасибо!
У меня есть вторая машина, аналогичная. там так же доработана тормозная система в сторону установки многопоршневой.
Но диаметр дисков чуть больше стока и вот там, чтобы добиться эффективного торможения приходится продавливать педаль — т.е она стала менее инфорфмативной и ватной как все и говорят.
В данном конфиге я думаю, ватность компенсирует намного увеличенный диаметр ротора и как следствие возросший тормозной момент.

Как так? С кем советовался, что никто не рекомендовал? Да эт самое главное! Иначе ваще стремно без норм тормозов гонять. А шланчики заменил на армированные?

не рекомендовали именно мой нынешний конфиг…
все в один голос: смотри в сторону супры, 30го цельса или 20го и за глаза хватит — но у меня свой взгляд на вещи)))
Шланги/гтц+вут — стоковые.

Не вижу чем он так сильно отличается от нормы)
Шланчики тож рекомендую заменить — ощущения очень приятные. Четкость, "модуляция" появляется. Не то, что бы бросай все и меняй, но пунктик в заметочках сделай ;)

про шланги я знаю + еще упор ГТЦ планирую сделать.
о да, понятие нормы не у всех одинаковое :)!

Понятия нормы вырабатываются с опытом. Жизненным. С каждым пройденным километром.
Все правильно сделал. Плюс-минус твои желания и возможности. Дорога все покажет ;)

Не за что. Все равно: будь аккуратнее.

Сказать что выглядит внушительно — ничего не сказать!

4П по кругу смотрится круто, да ещё и на перфорированных дисках
но исполнение -колхоз полный
1)как с ручником решилось ?
2)ход педали и ватность не изменились? (У 4п суппорта больше площадь поршней чем у стока 1п минимум в 2 раз, если не менять гтц и вакуумник от соответствующих моделей это повлияет на производительность системы
3) на любой тачке перед намного сильнее зада с многопоршневыми тормозами по кругу та же история
задние диски всегда меньше но главное диаметры поршней задних 4п суппортов в разы меньше диаметров передних суппортов -так достигается баланс (brake bias)
а в данном случае я бы настоятельно советовал задние поставить поменьше
красота, красотой, но ими ещё и тормозить надо
з.ы. про перфорацию своими силами забыл -это опасно т.к. в скором будущем от отверстий в стороны пойдут трещины
и при неудачном торможении перед лужей могут лопнуть

Мне кажется -тормоза очень важный механизм. Нужен расчет математический — элементы проверенные и сертифицированные. На глазок машинки подбирать и дырочки сверлить в общем не мой метод.

ну так я же никому не советую повторять)))

Кто не рискует тот не пьёт…)
В твоем случае зад и не должен перетормпживать-он 100% недотормаживает
поэтому тачка на морду приседает сильно при тапке в пол

100% недотормаживает — иначе я бы писал данной записи )))))
На счет "на морду сильно приседает" не могу согласится, тормозит ровненько

Посмотрел БЖ-епт, конечно с такой подвеской ей просто не куда приседать;))))

да ладно тебе, стойки как стойки))

Вот не люблю я такие комменты…
Вы хоть знаете как площадь прижима однопоршневого суппорта считается и та же для многопоршневого ?
А уж про самостоятельную перфорацию решил наверное кого-то испугать))
Я четвёртый год по лужам езжу.
Ни трещин нет и ничего не лопнуло.

Вово…эт насколько нужно быть…ненормальным, если не сказать хуже, что бы по полной гонять в мокрую погоду? А когда сухо и нашел лужу…блин. выдумки это все и за уши ситауции притянуты: сильно нагреть тормоза и в лужу.

И так несколько раз.
И то не факт что появятся трещины.

хыхыхы)))несколько раз, дада, точно)))
Если изначально диск — гмно, отлит или выточен с внутренними напряжениями металла, то в теории может такое быть, ага. Только его сначала поведет и он начнет бить. Опять до трещин не дождемся)))

и кранты сразу. личный опыт. угробил новые слотированные диски DBA таким образом

По мне любой комментарий имеет право быть.
Я не инженер и не могу бить себя в грудь, что сделал все правильно.
Считаю, что критика — это нормально.

Когда я первый раз писал про самостоятельную перфорацию — столько криков было что это всё лопнет(откажет) потрескается.
Но ничего не случилось.
Люди такие мнительные.

А уж глубокомысленные рассуждения про площадь поршней и слабость ВУТ это вообще.
Если тебе нормально — то почему со стороны должно быть видно лучше ?

Я думаю в данном сообществе люди не просто так состоят, а реально разбираются в теме.
Человек высказал свое мнение и задал агрументированные вопросы — считаю так и должно быть.

Почитал его остальные коменты.
Весьма продвинутый спец и серьёзно разбирается в теме)
Особенно порадовал этот:
"Мне кажется -тормоза очень важный механизм.
Нужен расчет математический — элементы проверенные и сертифицированные".

ну считать по хорошему нужно))
у данного человека думаю все хорошо расписано
www.drive2.ru/l/2148322/

Это совсем разные люди ))

Антон.
А щитки не менял?

Сзади стоковые чуть подрезал, а спереди полностью стоковые удалил — но думаю либо от ЛС передние вкорячить или из жестянки самому смастерить

Понятно.
Я то же со щитками ещё не решил как быть.
Подобрал от собратьев ВАГа с большим диаметром))
www.drive2.ru/l/5950860/

на свежих ВАГах, БМВ щитки с запасом идут.
Диск сам никакой, а щиток на 3см больше, продумали заранее

Ещё просьба — добавь в текст про описание переда…
Что было… что ты менял.
А то что поставил вижу… а что было до апгрейда искать надо))

только удалил штатный щиток, и установил новые тормоза (торм.шланг штатный)

Я по размеру ротора))

Привет. А за сколько купил суппорта?

передние в районе 15, задние почту 10.
Но покупал их больше года назад, по этому какие сейчас расценки ХЗ

Никак не могу продать) аж 2 комплекта! По 10000р
Не пойму цена вроде адекватная .

Читайте также: