Схема рулевого управления ниссан примера р12
Рулевая рейка Ниссан Примера Р12: признаки неисправности, диагностика и ремонт
Рулевая рейка Ниссан Примера Р12 – это деталь, напрямую влияющая на управление автомобилем и его маневренность. Рассмотрим конструкцию, признаки и причины неисправности, а также как делается диагностика и ремонт рулевой рейки Ниссан Примера.
Выделяют три типа реек: механические, гидравлические, электрические. Чаще всего применяется второй тип. В конструкцию узла входят такие элементы, как подшипники, шестерни, зубчатая планка, сальники, пыльники, втулки. Все они взаимосвязаны между собой.
Механическая рейка работает за счет передаточного числа главной шестерни и планки, которые зацепляются между собой. Принцип работы гидравлического механизма основан на давлении гидравлического масла, поступающего от ГУР. Электрическая подразумевает использование усиление поворота руля электроприводом.
Признаки неисправностей
С любой рейкой в ходе эксплуатации могут возникать проблемы, особенно если она используется в автомобиле уже долгое время. Признаками неисправности этого узла служат следующие неприятные проявления:
- протечка масла в области рулевой рейки;
- повышенный люфт руля;
- тугой руль;
- гул в гидроусилителе рулевого колеса;
- легкое заклинивание при повороте руля;
- стук.
Основные причины неисправностей рейки Ниссан Примера
Проблемы с механизмом рейки могут возникать по следующим причинам:
- небрежный стиль вождения автомобиля, особенно по неровной дороге, частые заезды на бордюры, что приводит к повреждению деталей узла;
- отсутствие достаточного прогрева машины перед началом движения, в результате которого гидравлическая жидкость не достигает нужного уровня вязкости, необходимого для оптимального функционирования;
- несвоевременная замена жидкости, приводящая к ее загрязнению и последующей потере свойств;
- смешивание разных видов масла, из-за чего жидкость вспенивается или сворачивается, что также оказывает негативное воздействие на смазывающие свойства;
- разрыв пыльников рулевых тяг, который приводит к попаданию внутрь механизма грязи и влаги.
Диагностика проводится в несколько этапов, в ходе которых определяется, где именно находится неисправность. Если слышится стук или присутствует люфт, то необходимо исследовать все взаимосвязанные детали: рулевые тяги, рулевые наконечники, шаровые опоры, рулевой вал, крестовину, сайлентблоки. Иногда стук и люфт вызывает вовсе не рулевая рейка, а какая-либо из перечисленных составляющих.
Если проблема все-таки связана с рейкой, то необходимо переходить к следующему шагу. Сначала определяется, не издает ли стук выдвижная планка. Ее нужно обхватить рукой, после чего дергать вверх и вниз. Если стук присутствует, то в такой ситуации он говорит об износившихся скользящих втулках. Если же планка не стучит, то проверяется вал рулевой рейки. Его необходимо поворачивать в левую и правую сторону, чтобы понять, присутствует ли неисправность в этом месте. Если здесь проблем нет, то, скорее всего, неприятность заключается в увеличившемся зазоре между шестерней и зубчатой планкой.
Рулевую рейку нужно проверить и на наличие утечки масла. Течь обычно возникает из-за порванных пыльников, а попадание грязи приводит в негодность сальники и уплотнительные кольца. В результате нарушения герметичности и происходит протекание жидкости.
В случае тугого руля нужно проверить наличие течи, а если ее нет, то измерить уровень гидравлического масла в бачке, расположенном под капотом. Те же самые манипуляции проводятся, если слышится гул либо посторонний шум. Иногда проблема заключается в насосе ГУР и сопровождается противным жужжанием.
Рулевая рейка Ниссан Примера цена регулировки, ремонта, замены
В ряде случаев серьезные неисправности рулевой рейки отсутствуют, но стук или люфт всё равно есть. Тогда необходимо произвести регулировку, которая проводится исключительно автомеханиками с опытом подобной работы. Для этого используются специальные ключи, которыми закручивается регулировочная гайка-винт, расположенная в корпусе рулевого вала.
Очевидно, если менее изношенна рулевая рейка Ниссан Примера Р12 цена регулировки или ремонта, будет ниже, чем в запущенных ситуациях, требующих значительного ремонта или замены рейки.
Советы автолюбителей – владельцев Nissan Primera
Чтобы рулевая рейка как можно дольше оставалась в нормальном состоянии, необходимо соблюдать следующие важные правила:
- следить за чистотой гидравлической жидкости и ее уровнем;
- вовремя производить замену масла;
- исключить смешивание разных видов жидкости;
- достаточно прогревать авто перед началом движения;
- примерно раз в полгода проводить диагностику подвески в автосервисе;
- следить за состоянием пыльников, которые довольно часто рвутся;
- следить за состоянием тяг, наконечников, шаровых опор, сайлентблоков;
- осматривать место, где стоит автомобиль, чтобы вовремя заметить протекание жидкости;
- следить за нормальной натяжкой ремней привода;
- в зимнее время не оставлять машину с вывернутыми вправо или влево колесами;
- водить аккуратно машину по неровной дороге.
Соблюдение всех перечисленных рекомендаций существенно снижает вероятность возникновения неисправностей рулевой рейки.
Если у вас возникли проблемы с рулевой рейкой, в нашем автосервисе опытные мастера всегда готовы помочь сделать диагностику и ремонт рулевой рейки Ниссан Примера.
Гидроусилитель Р12
Огромное спасибо за эту самую электронную инструкцию, картинки из которой везде показывают.
Там, в том скопище ссылок сразу и не разберёшься - где необходимая ссылка:
В Экзисте на нашу машину вообще хрен, что найдёшь, чуть лучше Автодок, но вот та нужная картинка из замечательной электронной инструкции:
У меня тоже может этот датчик подыхает.
Не с руками, а с логикой раскладки взрыв-схем в Экзисте по нашей машине, оооочень часто необходимая запчасть находится (от слова найти) совсем не в том подкаталоге, в котором ожидал её найти. Я смотрю оригинальный каталог по своему ВИН-у, по-другому не умею.
По теме хотел бы задать вопрос:
так как с диагностикой насоса или клапана мне никто не смог помочь, спрошу на авось: насос визуально влажный, но жидкость из бачка не утекает (по крайней мере после замены жидкости она опустилась на один уровень и на нём и стоит), обороты при вращении руля не подрастают, а падают. Конец насосу, немедленно менять?
Ну вот в качестве наглядного примера взрыв-схема ГУР-а из экзиста. Это я ещё её увеличил на 50% в браузере:
И как в ней что возможно нагладно понять? К месту, искомый датчик давления - это закорюка № 49763.
Ну не знаю , по моему , это обычная схема. Заказываю товарищам запчасти на форд опель пежо , кароче на разные тачки , так там бывают схемы куда более мудреные. Сильнее всего опель мозг выносил.
Ну а если не охото разбираться в *мудреных* схемах , слепленных по *непонятной* логике , то есть такая штука как автосервис , можно там оставить авто и вам все сделают под ключ
А конкретно по датчику давления , так искать надо не картинку датчика (ЭТО СХЕМА ! ) . По этой схеме (а других не дано) датчик конечно найти сложно. Так в экзисте слева от картинки ты увидишь английские букавки , которые обозначают конкретную деталь на схеме. Датчик по англ - sensor , жмешь на строчку power steering pressure sensor. Вот и все. весь поиск занял 1 минуту.
QpiX, про sensor я уже тогда догадался
По теме хотел бы задать вопрос:
так как с диагностикой насоса или клапана мне никто не смог помочь, спрошу на авось: насос визуально влажный, в какой-то старой грязи и жидкость из бачка не утекает (по крайней мере после замены жидкости она опустилась на один уровень и на нём и стоит), но обороты при вращении руля не подрастают, а падают. Конец насосу, немедленно менять?
Nissan Primera Wagon ДизеЗлюка. › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки Nissan Primera P12 и ошибки…
Решил отремонтировать рейку, пока стоит машина. Опыт уже имелся, как не очень удачный, так и положительный.
Снял грязную рейку, пока мотор был снят для капиталки…
Отмыл рейку керхером
Заказал ремкомплект на рулевую рейку Nissan Primera P12
Столкнулся с проблемой, не мог сообразить как напялить кольцо на шток рулевой рейки? Кольцо тефлоновое, а их 5штук в комплекте!
Старое такое же стояло, я думал резинка — поддел отвёрткой и оно разволилось. Взял фен и хорошенько его нагрел и оно стало тянуться, натянул, опять нагрел и поджал.
Верхний сальник выбил сальник головкой на 16 из золотника
Кольца такие же, как и на валу, поменял так же. По остальному вроде все как у всех.
ДОПОЛНЕНИЕ: Рейка потекла сразу же!
Собственно, залил АТФ в бачек ГУРа, после первого запуска мотора после капиталки, жижа потекла ручьем с правого пыльника. Снял пыльник, открутил сальник — все нормально. Поставил назад, все собрал, снова залил — бежит. Снял пыльник и уже увидел, что бежит из самого вала рейки, куда крепится рулевая тяга. Первый раз такое вижу. Вот видос, как стекают остатки, а сам сальник сухой.
Напихал герметика в вал, закрутил тягу — не бежит, обрадовался. Но рано обрадовался — побежало с левого пыльника. Да еж твоюж мать — как так? Задую вопрос тем, кто рядом, тоже никто ничего не понимает.
Снимаю рейку с помощью такой-то матери, т.к. прикрутил-то я ее на совесть. Разбираю ее. Оказывается, виноват средний сальник, т.е. левый сальник — загнулась кромка, видимо, еще при установке.
А самом вал пустотелый, вот есть две дырдочки: одна с правого края, одна с левого около зубцов — на фото вал наоборот держу. Вот через эти отверстия и переливалась жижа, а вышла через правый пыльник, т.к. он оказался слабее… Первый раз с таким столкнулся… Видимо, это так сделано, что бы воздух из одного пыльника переходил в другой при работе рейки. Никогда об этом раньше не задумывался :)
Разобрал-собрал, поставил… опять бежит… да еж твою медь! Оказываться, когда вставляешь вал в корпус рейки, зубцами на валу задирает сальник и он остается в таком положении. Решил вставлять сальник, одетый на вал. Опять поставил — бежит. Уже хотел выкинуть её нахрен. Опять снял, разобрал, оказывается почему-то сальник не сел полотно в корпус рейки. Опять поставил сальник в корпус рейки. И вал намазал обильно смазкой и вставлял его потихоньку, покручивая из стороны в сторону. Что бы убедится в том, что сальник в этот раз наконец-то встал нормально, придумал такой простой способ проверки рейки, но почему-то раньше об этом не подумал :(
Замена рулевого механизма Nissan Primera 2001-2007
Рулевой механизм снимают для ремонта или замены. Учитывайте тот факт, что рулевой механизм - это важнейший элемент обеспечения безопасности движения. Низкокачественный ремонт механизма может привести к тяжелым последствиям.
1. Снимите подрамник передней подвески. Более подробно здесь.
2. Ослабьте хомут крепления шланга слива жидкости из рулевого механизма, сжав пассатижами его отогнутые ушки. Сдвиньте хомут по шлангу.
3. Отсоедините шланг от патрубка рулевого механизма.
4. Выверните штуцер трубопровода высокого давления к рулевому механизму.
5. Отсоедините трубопровод.
6. Выверните два болта крепления рулевого механизма к подрамнику.
Примечание:
Так расположены места крепления рулевого механизма к подрамнику.
7. Снимите рулевой механизм.
8. Осмотрите рулевой механизм. Проверьте, нет ли разрывов, складок или деформаций защитных чехлов рулевых тяг. При необходимости замените их.
9. Проверьте рулевой механизм на отсутствие трещин, деформаций на рейке и рулевой тяге.
10. Установите динамометр на вал привода шестерни рулевого механизма и измерьте момент вращения вала. Он должен находиться в интервале 0,85- 1,45 Н·м (0,09-0,14 кгс·м).
11. Убедитесь в том, что рейка механизма перемещается свободно по всей длине хода.
13. Установите рулевой механизм и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
14. Установите подрамник передней подвески в сборе с рулевым механизмом.
15. Подсоедините шланги и трубопроводы. Залейте рабочую жидкость в бачок до метки «МАХ» и удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".
Схема рулевого управления ниссан примера р12
Сделай сам. Твердотельное реле на IRF540 + схема.
Много писать смысла нет, и так понятно что это, Это прототип, скорей всего переделаю компоновку. Сделал Твердотельное реле для Иммобилайзера собственной разработки (запись как работает, есть, чуть выше). Чуть позже будет полный обзор реле, уже с конкретными характеристиками, сколько выдерживает в Амперах, без радиатора, то что как раз мне и нужно для компактности устройства.
Тестирование приложение для управления магнитолами Пионер и Сони. База построена на Ардуино, она будет имитировать нажатие хардварных кнопок через Блютуз, подсоединенных к магнитоле. Для реализации такой функции нужно чтоб со стороны магнитолы, была поддержка, именно проводного пульта. Сам код как видите готов, как со стороны приложения для Андроид, таки и со стороны Ардуино к КАН шине авто, Осталось полностью доделать разводку платы, она готова на 95%, но это будет, только после полной обкатки прошивки, на авто, и самой схемы подключения и режимов работы, чтоб потом правильно изготовить саму плату.
Очень жду критики, что поменять что добавить. Пишем не стесняемся.
Так же если интересно можете поставить это приложение буду рад вашим скриншотам, это позволит мне узнать как оно чувствует себя на разных версиях Андройда и разным расширением экрана.
Тестовый файл программы PioneerDemo.v.2.doc для Андройда, переименовать из *.doc в *.apk.
Тут я расскажу некоторые моменты по поводу что лучше Ятур или Нештатная голова.
Ятур Плюсы:
легче подключить, можно даже без особых знаний в электрике, остается управление на руле, читает флешки , встроенный АУКС, если модели с Блютузом, не портит внешний вид авто.
Ятур Минусы:
как никрути громче и четче играть не будет, родной мафон с его усилителем не позволят наслодиться музыкой с полна, бывает глючит, может отрубиться сам по себе и не включиться, придется где то расположить чтоб не болтался и чтоб удобнее втыкать флешки и провод АКУС, нет возможности подключить внешний усилитель, специальным образом создаются папки чтоб проигрывались трэки.
Нештатный Плюсы:
качество и мощность звука значительно выше, все зависит от цены головы, легкое подключение к внешнему усилителю, возможность подключения штатных кнопок для управления (спроси меня как), внешний пульт для управления (не у всех) Куча регулировок настройки звука улутшайзеры, отображение на русском названия треков, папок, подключение телефонов Андройд/iPhone (не у всех). УСБ и вход АКУС в нужном доступном месте
Нештатный Минусы:
Более тяжелая установка и подключение, не каждый сможет это сделать самостоятельно, портит внешний вид центральной консоли (сомнительное мышление) не ко всем моделям можно подключить штатные кнопки руля.
Nissan Primera 1.6 Golden › Бортжурнал › Полный ремонт рулевой рейки Nissan Primera P12 (+фотки)
Многие форумчане обращаются ко мне с вопросами по ремонту рейки. Решил написать краткий план.
Дорогой друг! =))
Итак, сальники, которые тебе нужны:
● 485.HD484 верхний сальник золотника — 1шт.,
● 495.HD448 боковые сальники — 2шт. (правый и левый),
● 485.HD113 нижний сальник золотника — 1шт.
У нижнего сальника есть полный аналог Corteco 12015564B. Я ставил именно его — они идентичны.
На момент ремонта все сальники стоили примерно по 300 руб/шт. Так что вышло вполне бюджетно.
Все манипуляции удобнее делать когда рейка в руках. Я рейку вытаскивал через левую арку вместе с тягами и рулевыми наконечниками, НО золотник рейки (верхняя часть) пришлось снимать под капотом – по другому никак. Снимаешь рейку следующим образом: ставишь руль ровно и приматываешь его изолентой! Поднимаешь передок машины на пеньки. Снимаешь воздухан под капотом, сливаешь жидкость из бачка ГУР, откручиваешь один болт рулевого карданчика и снимаешь его с золотника рейки. Затем откручиваешь две трубки ключом на 11,5! (берешь ключ на 11 и немного его растачиваешь. ключом на 12 сорвешь грани). Снимаешь хомут со шланга и снимаешь шланг. Далее тебе понадобится хитрая головка E10 (картинку найдешь в интернете). Ей ты открутишь два болта, которые держат золотник. Затем, приложив немного усилий, и поворачивая, ты вытащишь этот золотник из рейки. Сама рейка крепится на двух болтах, откручиваешь их. Вытаскиваешь рейку через левую арку – она у тебя в руках.
Правую гайку можно АККУРАТНО открутить газовым ключом. В этой гайке находится правый сальник – меняешь его. Затем вынимаешь вал через правую сторону рейки. С левой стороны головкой, вроде на 18, через удлинители выбиваешь левый (он же внутренний) сальник вместе с капролоновой втулкой. Втулку обязательно замени! Закажешь у любого токаря — толщина 5мм, наружный диаметр без изменений (37мм), а внутренний делаешь на 0,05-0,1 мм больше своего вала! Если мне память не изменяет – вал ровно 25мм. Значит внутренний диаметр втулки 25,05-25,10мм. С завода изначально размер примерно на 0,4мм больше размера вала. Из-за этого втулка быстро (примерно за 100-150 тыс.км.) разбивается, появляется стук в рейке, а из-за этого люфта умирает сальник. У меня втулка была почти 26мм!
Установить втулку на место, с помощью подходящего размера головки и удлинителя, труда не составляет, а вот с сальником придется повозиться… Я его трижды менял…
Итак, как правильно установить и не порвать внутренний левый сальник. Для начала берешь в руки вал рейки и проводишь пальцем по краям зубьев. Чувствуешь какие они острые? Вот именно они и рвали мне сальник, при попытке собрать рейку. Чтобы этого избежать, берешь надфилёк и обрабатываешь им все грани каждого зубца со всех сторон. Не бойся – на работу рейки это не повлияет. Когда подготовишь вал, можно будет перейти к запрессовке левого сальника. Держишь рейку в руках, закидываешь сальник во внутрь рейки, где он должен стоять. Если он не лег так как надо, то слегка подкидываешь его там, чтобы он лег нужной стороной (примерно так, как если бы рейка была сковородкой, а сальник блинчиком, и тебе нужно было бы подбросить блинчик чтобы перевернуть его). Извини, за метафору, но по другому не знаю как объяснить))). Затем легкими постукиваниями забиваешь сальник – он легко садится. Затем можно вставлять вал рейки, обработанный от острых краев. Вставляешь зубьями вверх, и немного надавливаешь вал вниз, ну типа чтобы зубья меньше касались внутренней части сальника. Закручиваешь правую гайку с поменянным правым сальником. С этой частью всё.
Возвращаемся к золотнику. Как заменить верхний сальник – материала много. Аккуратнее выбивай сальник, т.к. можно повредить подшипник – его найти будет трудно, по коду он не пробивается ни на exist, ни на emex. Верхний заменили. Не спеши вставлять золотник в корпус, т.к. теперь надо менять нижний сальник. Переворачиваешь этот вал золотника подшипником вверх. Подшипник держит стопорная шайба, расплюснутая с четырех сторон. Ее аккуратно спиливаешь ножовкой по металлу.
Снимаешь подшипник и потом снимаешь сальник. Собираешь в обратном порядке. Стопорную шайбу надо тоже заказать у токаря из нержавейки толщиной 3мм, внутренний диаметр 25мм, наружный диаметр 32мм. Я расплющивал шайбу тисками – все получилось. Теперь можно вставлять золотник в его корпус.
Сборка производится в обратном порядке. Жижу купи новую 1 литр DEXRON3. Я брал фирмы Motul. Когда все собрал и подсоединил, нужно прокачать рейку. Колеса не ставишь, передок машины по-прежнему висит. Для начала заливаешь полный бачок ГУР и запускаешь машину буквально на 1-2 секунды и сразу глушишь. РУЛЕМ ПОКА НЕ КРУТИШЬ! Доливаешь жидкость в бачок и т.д. Делаешь до тех пор, пока жидкость перестанет уходить из бачка. Затем опять доливаешь до верха, запускаешь двигатель и крутишь руль потихоньку в одну сторону до упора. В это время второй человек подливает жижу в бачок. Затем крутишь в другую сторону до упора. Доливаешь до уровня, и крутишь руль из стороны в сторону до упора, пока в бачке не перестанут появляться маленькие пузырьки.
Вот и всё! Ремонт рейки произведен!
Подвеска Nissan Primera 3 (P12)
Подвеска является связующим звеном между кузовом и колесами и предназначена для снижения динамических нагрузок, уменьшения колебаний кузова, смягчения ударов колес о неровности дороги, а также обеспечения устойчивости и плавности хода автомобиля. Информация актуальна для моделей 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.
Передняя подвеска - независимая с поперечной балкой, верхними и нижними рычагами, амортизационными стойками и стабилизатором поперечной устойчивости. Верхние поперечные рычаги соединяются с поворотными кулаками так называемыми третьими, соединительными или промежуточными рычагами и при движении автомобиля обеспечивают качание подвески и гасят вибрации. Нижняя часть поворотных кулаков соединяется шаровыми опорами с нижними рычагами подвески. Поворотные кулаки перемещаются вправо и влево поперечными рулевыми тягами, которые сообщают кулакам вращательное движение рулевого колеса. Чтобы уменьшить поперечный крен автомобиля, в особенности при совершении поворотов, на надрамнике устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости.
Верхняя опора амортизационных стоек крепится к брызговикам, а нижняя - к промежуточным рычагам (см. иллюстрацию 1.0).
Внимание! Сварочные и рихтовочные работы на элементах подвески передних колес не допускаются. Поврежденные детали подлежат обязательной замене на новые. При проведении ремонтных работ самоконтрящиеся гайки, а также заржавевшие болты и гайки всегда заменяйте на новые. Самоконтрящиеся гайки, как правило, можно распознать по пластмассовому кольцу на резьбе. У самоконтрящихся болтов резьба имеет защитное покрытие.
Задняя подвеска состоит из поперечной балки (соединителя), к которой крепятся два продольных рычага, на передних торцах которых находятся опорные кронштейны с сайлент-блоками. Кронштейны крепятся к лонжеронам кузова болтами. На торцах поперечной балки имеются фланцы, к которым крепятся оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов. Колебания кузова гасятся за счет амортизационных стоек, нижние опоры которых крепятся к поперечной балке. К поперечной балке крепится поперечный рычаг (см. иллюстрацию 1.0а).
Внимание! Сварочные и рихтовочные работы на деталях задней подвески не допускаются. При проведении ремонтных работ самоконтрящиеся, а также заржавевшие болты и гайки всегда меняйте на новые.
Основными элементами рулевого управления являются рулевой механизм, рулевое колесо, рулевой вал, поперечные рулевые тяги. Рулевое колесо закреплено на рулевом валу, который передает движения рулевого колеса через рулевой механизм и рулевые тяги на колеса.
Оптимальные ходовые качества и минимальный износ шин достигаются только при правильной установке углов развала и схождения колес. Если имеет место неправильный износ шин и автомобиль неустойчив надороге, то следует без промедления обращаться в мастерскую для проверки и установки углов развала и схождения колес. Самостоятельная проверка и установка развала и схождения без специального оборудования невозможны.
Реечное рулевое управление Ниссан Примьера
На иллюстрации выше показано, как механическое рулевое управление установлено в автомобиле. Снятие и установка осуществляются на основании этой иллюстрации:
- Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры.
- Выньте шплинты из корончатых гаек наконечников рулевых тяг, ослабьте гайки и отсоедините шаровые шарниры специальным съемником, как показано на иллюстрации. На иллюстрации изображен специальный съемник, однако для этой работы подходит любой съемник для шаровых пальцев.
- Ослабьте четыре болта крепления рулевого механизма.
- Отсоедините нижний шарнир от рулевой шестерни.
- Полностью удалите болты крепления рулевого механизма выньте рулевой механизм вместе с рулевыми тягами вбок. Установка осуществляется в обратной последовательности, с учетом следующих моментов:
- Затягивайте болты рулевого механизма с усилием 73 - 97 Н•м.
- Выровняйте уплощение шестерни рулевого механизма с резьбовым отверстием фланца, как показано на иллюстрации и осторожно забейте зажимной болт. Затем затяните гайку с усилием от 25 до 29 Н•м.
- При затягивании гаек наконечников рулевых тяг затягивайте их с усилием 30 - 40 Н•м, не обращая внимания на положение отверстия под шплинт. Теперь проверьте положение отверстия и доверните гайку дальше, чтобы можно было вставить шплинт. Момент затяжки не должен превышать 50 Н•м.
- Проверьте, чтобы спицы рулевого колеса находились в правильном положении, когда колеса находятся в среднем положении. Может быть, что шестерня рулевого механизма завернута на один оборот дальше.
Ремонт рулевого управления
Разборка рулевого механизма не рекомендуется, так как в большинстве случаев должна быть заменена зубчатая рейка и/или картер зубчатой рейки, если есть предположение, что рулевой механизм разбит. Так как обе детали являются основными элементами рулевого механизма, лучше установите новый рулевой механизм. Замените можно обе рулевые тяги. Для этого рулевой механизм следует снять. На иллюстрации ниже изображены относящиеся к этому детали.
Детали рулевой тяги на одной стороне
- Тщательно очистите наружную сторону рулевого механизма и зажмите рулевой механизм в тисках.
- Ослабьте контргайки обеих рулевых тяг и отвинтите наконечники рулевых тяг.
- Стяните манжеты после ослабления хомутом крепления.
- Сбейте стопорную пластину на зубчатой рейке с помощью латунного зубила, как показано на иллюстрации.
Отгибание стопорной пластины от рулевой тяги на креплении зубчатой рейки.
Электрическая схема автомобиля НИССАН ПРИМЕРА
1. аудиосистема, навигация, канал связи аудио-видео, камера, приборы панели, часы, прикуриватель, телефон
2. круиз-контроль
3. дверные замки
4. прикуриватель, розетка дополнительная
5. круиз-контроль, система блокировки переключения передач АКПП, сигнальные лампы, стопари, ESP, ABS, выключатель тормоза, выключатель тормоза круиза
6. задний ПТФ
7. обогрев стекла, навигация, противоугонная система
8. обогрев сиденья
9. круиз контроль, выключатель тормоза круиза
10. поворотники и аварийка, система блокировки переключения передач CVT, аудио, навигация, канал связи аудио-видео, звуковая сигнализация, часы, стеклоподъёмник, обогреватель стекла, самозатемняющееся зеркало, омыватель фар, очиститель и омыватель(режим авто), дверные замки, NATS (иммобилайзер), дистанционный ЦЗ, электрокорректор фар, кондей, датчик света, плафон салона, люк, чек энджин и разъём OBD-2, телефон.
11. датчик скорости, датчик температуры жидкости АКП, питание блока TCM
12. круиз контроль, поворотники и аварийка, датчик температуры жидкости АКП, питание блока TCM, спидометр, тахометр, указатели температуры, уровня масла и топлива, индикатор АКПП, звуковая сигнализация, обогрев стекла, дверные замки, противоугонная система, иммобилайзер, дистанционный ЦЗ, кондей, чек энджин и разъём OBD-2, подсветка, плафон салона, система контроля давления в шинах.
13. противоугонная система, дополнительная нештатная сига(у нас есть разводка), плафон салона, маршрутные фонари, подсветка зеркала вкозырьке, освещение багажника, обогрев зеркал
14. мотор вентилятора конд-ра
15. конд-р
16. мотор вентилятора кондея
17. топливные форсунки, реле блока ECM, бензонасос
18. подушки безопасности
19. пустой
20. лямбда-зонды (датчики кислорода), электроклапан продувки угольного фильтра, топливные форсунки, регулятор охлаждающего вентилятора, система запуска, кондей, стеклоподъемники
21. сигнал на запуск (стартер), датчик света
22. прикуриватель
23. зеркала боковые, обогрев стекла
24. пустой (зарезервирован под консольную розетку)
25. кондей, очиститель и омыватель стекла
26. очиститель и омыватель стекла, очиститель и омыватель заднего стекла
27. лямбда-зонды (датчики кислорода), топливные форсунки
28. очиститель и омыватель заднего стекла
29. бензонасос
30. система управления накалом, чек энджин и разъём OBD-2, датчик скорости, ABS, ESP, подушки безопасности, система зарядки, датчик света, спидометр, тахометр, указатели температуры, уровня масла и топлива, сигнальные лампы, подсветка, NATS, индикатор АКПП, навигация, кондей, поворотники и аварийка, фонарь заднего хода, выключатель парковка/нейтраль, система управления камерой заднего вида.
31. ABS, ESP
32. габариты, освещение номера, датчик света, электрокорректор фар, передние и задний ПТФ, подсветка, звуковая сигнализация, омыватель фар, подсветка выключателя стеклоподъёмника
33. аудиосистема, навигация, дисплей, камера, часы, телефон
34. питание блока ЕСМ и реле ECM, MAF, датчик уга поворота коленвала, датчик фаз (угла поворота распредвала), электроклапан установки фаз газораспределения впускных клапанов, сигнал зажигания, система регулирования объёма EGR, электроклапан продувки угольного фильтра, блок EDU, топливные форсунки, клапан управления турбиной, датчик скорости
35. сигнал, система зарядки Nissan Primera P12
36. фара правая ксенон
37. фара левая ксенон
38. пустой
39. пустой
40. электропривод, реле и двигатель дроссельной заслонки
41. фара левая галоген, электрокорректор
42. фара правая галоген, задний ПТФ
43. передние ПТФ
44. электроклапан установки фаз газораспределения впускных клапанов, сигнал зажигания, реле блока ECM, система регулирования объёма EGR, датчик скорости
A. главный от АКБ Ниссан Примера
B. на прерыватели 1(*1) и 2(*2)
C. регулятор охлаждающего вентилятора 1
D. регулятор охлаждающего вентилятора 2
E. насос омывателя фар
F. система управления накалом (дизель)
G. зажигание
H. зажигание
I. ABS, ESP
J. зажигание
K. ABS, ESP
Реле в салоне левый руль
Реле в салоне правый руль
Реле под капотом
Схемы электрооборудования Ниссан Примера 12
Обозначение элементов на схемах
Схема системы зажигания и запуска двигателя авто
Тоже для автомобилей с АКПП и CVT
Электросхема центрального замка Nissan Primera P12
У некоторых неопытных автолюбителей может возникнуть вопрос: что нужно замена руля Рейки, насколько сложна эта операция и может ли она быть сделана любительски? Попробуем разобраться с этими вопросами.
Рулевое управление является одним из важнейших компонентов автомобильного устройства, отвечающим не только за регулировку направления движения автомобиля, но и за безопасность, а иногда и за жизнь водителя, пассажиров, путешествующих с ним, и других людей, участвующих в дороге. движение.
Это связано с тем, что правильное маневрирование автомобиля позволяет избежать столкновений с препятствиями, которые появляются на проезжей части, за один раз, чтобы обеспечить бесперебойный и полный контроль над направлением вращения автомобиля.
Таким образом, нет необходимости обосновывать, что техническое состояние компонентов, составляющих рулевое колесо, всегда должно быть в исправном рабочем состоянии.
Если во время следующего технического осмотра мастер сообщает, что на рулевом колесе имеется свободное рулевое колесо, выходящее за пределы допуска, то необходимо выяснить источник его появления и немедленно удалить его.
Скорее всего, такая бесплатная игра случится в удочках и подсказках. Если это не так, скорее всего, вам придется заменить руководителя аппарата на последний, самый лучший. заклеймили.
Как заменить рулевую рейку своими руками?
Естественно, у водителя проблемы, как снять рулевую рейку на конкретной машине?
Рекомендуется запустить функцию удаления этого элемента на конкретном транспортном средстве после прочтения сервисной документации (инструкции), в которой обычно описывается эта операция и способы ее выполнения.
Ремонт рулевого управления рекой Nissan Primera P12
Ремонт рулевая рейка (замена верхнего уплотнения) на машине Nissan Primera P12 1.8. Автоматическая коробка передач Для тех, кто желает.
Снятие и ремонт рулевая рейка, не снимая носилки. Меган 2.
На вопрос я в группе Меган.
Однако, если вы не можете найти соответствующую документацию, вы можете использовать несколько простых, но иногда очень эффективных действий:
- Узнайте, какой тип регулируемых направляющих используется в этой машине: электрический усилитель, гидравлический усилитель или механизм с обычной передачей.
- Если установлен штатный зубчатый механизм, необходимо: снять крепление наконечников управления; ослабить крепежные болты механизм к кузову автомобиля; взлетать Коробка передач может быть снята с левой или правой стороны.
- В случае контроля Железнодорожный с гидроусилителем необходимо в первую очередь: сохранить трубы с наивысшим давлением; Слейте гидроусилитель руля в чистый, чистый контейнер.
- Для варианта системы, имеющей гидроусилитель, прикрепленный конкретно к шине управления, следует иметь в виду, что удаление шины управления намного сложнее.
Чтобы снять его, может потребоваться разобрать подрамник автомобиля, что является сложной операцией, которую невозможно выполнить без посторонней помощи. В этом случае рекомендуется обратиться в сервисный центр.
Самоустанавливающаяся рулевая рейка
После изменения выполняется установка рулевое управление полоски в следующем порядке:
- Проверьте это. управляющие стержни, они должны быть расположены в том же положении, что и перед снятием.
- Переведите рычаг управления вправо.
- соединение рулевой вал рельсы и нижний кардан (контроль соска).
- Затянуть болт шарнира.
- Подсоедините трубопровод к шине управления с новыми уплотнениями.
- Выровняйте трубы в креплениях, затем затяните крепления.
- Установите крепления и закрепите их.
- Установите регулировочные стержни на поворотные рычаги и закрепите их новыми гайками.
- Заполните гидроусилитель руля рабочей жидкостью. Добавьте жидкость после перекачки, если это необходимо.
Чтобы избежать необходимости дорогостоящего ремонта рулевого механизма, неисправные органы управления должны быть заменены.
Рекомендуется своевременно балансировать шины и избегать езды на спущенных шинах или неровных колесах. С учетом этих советов механизм управления может находиться в исправном рабочем состоянии и без поломок в течение длительного времени.
Это избавит вас от необходимости часто решать проблему: как сменить направляющую и сохранить ее в безопасности.
Читайте также: