Схема барабанных тормозов митсубиси

Обновлено: 07.01.2025

Устройство и принцип работы барабанных тормозов

Тормозные механизмы фрикционного типа, то есть работающие за счет силы трения, подразделяются на барабанные и дисковые. Барабанный тормозной механизм в качестве вращающейся части использует тормозной барабан. Неподвижную часть механизма представляют тормозные колодки и тормозной щит. На данный момент барабанные тормоза не столь популярны у автопроизводителей в силу объективных причин и применяются в основном на бюджетных и грузовых автомобилях.

Устройство барабанных тормозов

Конструктивно в барабанные тормоза входят следующие элементы:

• барабан, устанавливаемый на ступицу колеса;
• тормозные колодки, на рабочую поверхность которых крепятся фрикционные накладки;
• рабочий тормозной цилиндр с поршнями, уплотнительными манжетами и штуцером для прокачки;
• возвратные (стяжные) пружины, крепящиеся к колодкам и фиксирующие их в неактивированном положении;
• тормозной щит, устанавливаемый на ступицу или балку моста;
• стойка поддержки тормозных колодок;
• нижняя опора колодок (с регулятором);
• механизм стояночного тормоза.

Помимо барабанных тормозов с одним цилиндром существуют системы с двумя цилиндрами, эффективность которых будет значительно лучше, чем в первом варианте. В этом случае вместо нижней опоры устанавливается второй тормозной цилиндр, за счет чего увеличивается площадь соприкосновения барабана и колодки.

Принцип работы барабанных тормозов

Работают барабанные тормоза следующим образом:

1. Давление рабочей жидкости в системе создается за счет нажатия водителем на педаль тормоза.
2. Жидкость давит на поршни рабочего тормозного цилиндра.
3. Поршни, преодолевая усилие стяжных пружин, приводят в действие тормозные колодки.
4. Колодки плотно прижимаются к рабочей поверхности барабана, замедляя скорость его вращения.
5. За счет сил трения, возникающего между накладками и барабаном, происходит торможение колеса.
6. При прекращении воздействия на педаль тормоза стяжные пружины отводят колодки в исходное положение.

Фрикционные накладки передней (по ходу движения) колодки в момент торможения прижимаются к барабану с большей силой, чем задние. Поэтому износ передних и задних колодок неравномерный. Это следует учитывать при их замене.

Преимущества и недостатки барабанных тормозов

А есть ли недостатки у барабанных тормозов? В сравнении с дисковыми, барабанные тормоза имеют большую массу, худшее охлаждение и нестабильность торможения при попадании воды или грязи в барабан. Данные недостатки очень весомы, поэтому они послужили одной из причин перехода производителей на дисковые механизмы.

Обслуживание барабанных тормозов

Износ колодок барабанных тормозов можно определить через специальное отверстие, находящееся с внутренней стороны тормозного щита. Когда фрикционные накладки достигают определенной толщины, колодки необходимо менять.

Если фрикционный материал нанесен на колодку с помощью клея, то её рекомендуется менять при толщине материала в 1,6 мм. В случае размещения фрикционных накладок на заклепках замену необходимо производить, если толщина материала составляет 0,8 мм.

Изношенные колодки могут оставлять на барабанах канавки, а при их продолжительном использовании даже повредить барабан.

Тормозная система Мицубиси Паджеро

11.2 Вакуумный усилитель тормозов
Вакуумный усилитель тормозов (1983-96) для двигателей G63В и G54В (вверху) и для дизеля 1. Переходник 2. Шланг 3. Контрольный клапан 4. Толкатель 5. Усилитель тормозов 6. Вилка штока 7. Дистанционная проставка 8. Вакуумный переключатель 9. Трубка 10. Втулка Вакуумный усилитель.

11.3 Регулировка тормозов
ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА Регулировки не требуют. БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА Регулировка барабанных тормозов требуется только при замене колодок или неисправности регуляторов колодок. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Для регулировки зазора между колодками и барабанами снимите барабаны. 2. Отверните зве.

11.4 Выключатель сигнала торможения
Снятие, установка и регулировка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините провода, отверните гайки и снимите выключатель. 2. После установки отрегулируйте выключатель (1 – торец выключателя, 2 – контргайка). .

11.5 Снятие и установка педали
Педаль тормоза (1983-86) 1. Втулка 2. Кронштейн 3. Выключатель 4. Тяга 5. Пружина 6. Педаль (МКПП) 7. Педаль (АКПП) Педаль тормоза (1987-98) .

11.6 Главный цилиндр тормозов
Детали главного цилиндра тормозов (1983-86) 1. Пробка бачка 2. Шайба 3. Диафрагма 4. Поплавок 5. Бачок 6. Держатель 7. Датчик 8. Штуцера 9. Шланг 10. Заглушка 11. Седло 12. Клапан 13. Пружина 14. Корпус клапана 15. Цилиндр 16. Ограничительный болт 17, 18. Поршни .

11.7 Дозирующий клапан
В зависимости от года выпуска автомобиля и объема двигателя клапан монтируется либо под усилителем тормозов, либо на балке заднего моста. Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Отсоедините от клапана трубки, отверните болты и снимите клап.

11.8 Регулятор давления задних тормозов (1992-98)
Регулятор повышает устойчивость загруженного автомобиля при резком торможении и смонтирован в задней части рамы. Работа клапана определяется натяжением пружины, которая давит на рычаг с определенным усилием. На разгруженном автомобиле, установленном на ровной площадке, длина пружины, измеренн.

11.9 Контрольный клапан усилителя тормозов
Клапан должен пропускать воздух только при продувке со стороны усилителя тормозов. Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на.

11.10 Шланги и трубки
Периодически проверяйте состояние и надежность крепления шлангов и металлических трубок тормозов. Шланги и трубки должны пролегать на расстоянии не менее 13 мм от движущихся частей. При замене трубок или шлангов затягивайте штуцера с моментом 13–17 Н.м. Самостоятельный ремонт автозапчастей –.

11.11 Удаление воздуха из гидропривода тормозов
Типичная система гидропривода тормозов 1. Шланг 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18. Трубка 4. Разъем 8, 10. Тройник 13. Кронштейн пружины 14. Регулятор давления 15. Пружина АВТОМОБИЛИ БЕЗ ABS-СИСТЕМЫ Порядок прокачки тормозов без ABS ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .

11.12. Передние дисковые тормоза
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

11.13. Задние барабанные тормоза
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

11.15. Ручной тормоз
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

11.16 Антиблокировочная система (ABS)
Данная система предназначена для автоматического регулирования торможения колес в различных условиях торможения (в том числе и при резком торможении) и устанавливается на автомобилях 1992-98 г.г. Система включает в себя гидравлический модуль с блоком управления, датчики скорости автомобиля и п.

11.17 Гидромодуль
Гидромодуль ABS-системы 1. Кронштейн блока реле 2. Трубка 3. Кронштейн модуля 4. Модуль 5. Крышка блока реле 6. Реле клапанов 7. Реле электродвигателя насоса Гидромодуль смонт.

11.18 Датчик перегрузки
Датчик перегрузки до 1993 г. (вверху) и с 1994 г. Датчик смонтирован рядом с рычагом ручного тормоза. Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею о.

11.19 Датчик скорости
Датчик скорости переднего (вверху) и заднего колеса На передних колесах 1. Чувствительный элемент датчика 2. Кронштейн 3. Ротор На задних колесах 4. Чувствительный элемент датчика 5. Уплотнитель 6. Кронштейн 7. Ротор N – деталь при сборке подлежит замене Проверка ПОРЯДОК .

Устройство барабанных тормозов

Всем привет, сегодня рассказываю про барабанные тормоза, их устройство и неполадки. Исправная тормозная система в машине, это безопасность и ваша и пассажиров и окружающих людей. Поэтому следить за ней и ремонтировать своевременно в ваших же интересах. Некоторые машины оснащены только дисковыми механизмами, однако большинство имеет дисковые спереди и задние барабанного типа.

Устройство

Устройство задних барабанных тормозов показано на картинке ниже. Такой тип тормозного механизма имеет барабан в качестве вращающегося элемента. В неподвижной части опорный щит и колодки.

На рисунке элементы 1 и 3 являются неподвижными, а элемент 2 вращается.

В устройство такого типа тормозов входят:

• Барабан, который прикреплен к ступице колеса;
• Колодки с накладками;
• Рабочий цилиндр тормозов, имеющий 2 поршня с манжетами и пыльниками;
• В нем же вкручен штуцер, при помощи которого происходит прокачка жидкости;
• Стяжные (возвратные) пружины, которые цепляются к колодкам и удерживают их в нужном положении;
• Тормозной опорный щит, прикрепленный к балке моста;
• Поддерживающие колодки стойки;
• Нижняя опора для колодок с регулировкой, это регулировка задних колодок, позволяющая выставить нужный зазор между барабаном и колодкой, чтобы тормоза хорошо срабатывали и в то же время они не соприкасались, когда это не нужно;
• Механизм тормозной жидкости;

Кроме стандартных устройств с одним цилиндром, как на фото выше, существуют механизмы с двумя цилиндрами.

Их эффективность признана более высокой, чем первого варианта. Принцип работы барабанных тормозов с двумя цилиндрами такой же, только вместо нижней опоры установлен второй цилиндр. В таком механизме поверхность касания колодки к барабану по площади больше, значит и торможение сильнее.

Принцип работы

Вот как работают эти устройства: Тормозная жидкость, после нажатия водителем на педаль тормоза из главного цилиндра поступает к рабочим цилиндрам, выдавливая их поршни. Эти поршни выдвигаются и заставляют колодки прижаться к барабану. Тем самым снижая его вращение и останавливая колеса. Это получатся из-за трения накладок о поверхность барабана. После прекращения надавливания тормозной педали колодки оттягиваются обратно пружинами. И торможение прекращается. Жидкость из рабочих цилиндров выталкивается обратно в главный цилиндр. Износ колодок будет неравномерным у передних и задних колес, что следует при замене учесть.

Плюсы и минусы

Это устройство обладает своими плюсами и минусами. Начнем с минусов:

• Доказано, что эффективность торможения этого типа механизмов немного ниже, чем у дисковых. Тормозной путь получается длиннее почти на 20%. Это обусловлено такими причинами: недостаточная площадь контакта, которую не обеспечивают даже два цилиндра и возникающее скольжение, которое вызвано проникшей в механизм пылью.
• Перегрев барабанов из-за отсутствия охлаждения, при торможении температура барабанов может подниматься до 6000 градусов.
• Сниженное значение предельной нагрузки, при высоком давлении может разорвать барабаны давлением жидкости.

Однако, не все так плохо, есть и неоспоримые преимущества у этого механизма:

• Закрытая конструкция позволяет получить хорошее тормозное усилие, и можно повысить поверхность трения сделав барабан шире и колодки тоже. Именно это обеспечило повсеместное применение такого механизма на всех грузовиках и автобусах.
• Степень стойкости к износу и продолжительность службы накладок увеличенная, что вызвано не столь сильным контактом трения, как у дискового тормоза.
• Хорошая защита от попадания внутрь грязи которой дисковый вариант не обладает.

Утверждать какие тормоза лучше дисковые или барабанные не стану, легковые машины в основном на дисковых, однако для автобусов и грузовых машин они не годятся.

Отличия

Чем отличаются дисковые тормоза от барабанных? Главным отличием является тормозящий элемент, в дисковых это диск, в барабанных понятно – барабан. Устройство тоже разное, дисковый тормоз имеет специальный тормозной суппорт, а в барабанном тормозной цилиндр. Колодки тоже применяются разные. В барабанном они распираются, прижимаясь к нему, а в дисковом сжимаются, и зажимают диск. Что лучше работает? Чтобы в этом разобраться нужно стать как минимум механиком или испытателем тормозов.

Оба механизма имеют свои плюсы и минусы, однако оба достаточно эффективны до сих пор, иначе от них бы давно отказались.

Признаки неисправностей

При появление таких признаков следует проверить состояние всей тормозной системы:

• При торможении происходит увод транспортного средства в сторону, это означает неисправность одного из механизмов торможения. задних механизмов, может быть вызван отслоением накладок от колодок, деформацией или поломкой пружин, вследствие чего колодки перекошены.
• Возможно соскакивание зажимов с поддерживающих стоек, скрипы вызываются их попаданием между барабаном и накладками колодок.
• Появление при торможении рывков либо вибрации педали вызывается деформацией барабана.

Неисправности

Существует семь главных проблем:

• Износ барабана либо колодок. Наиболее опасным будет одновременный износ этих деталей, тогда колесо может просто заблокировать намертво. При небольшом износе барабанных стенок нужна его проточка, чтобы сточить бортики и подравнять поверхность. После этого следует выполнить регулировку системы натяжения колодок. Замену их делают когда:

1. Для наклеенных толщина фрикционного слоя достигла 1,6 миллиметров.
2. Для приклепанных накладок износ достигает 0,8 миллиметра от заклепки.Перекашивание колодок довольно частая причина повреждения барабана, его неравномерного стачивания, в результате которого приходится его заменить.

• Ломаются пружины, стойки или распорные планки.
• Разрыв тросика либо отламывание рычажка ручного тормоза
• Отслоение накладок от колодок
• Разрушение манжета, задир цилиндра, разрыв шланга, разгерметизация трубопровода, в результате происходит утечка жидкости из системы и её завоздушивание. Появляются отказы тормозов.
• Коррозия пружин, в результате которой они не работают как положено.

Чтобы избежать неприятностей, связанных с неисправностями тормозной системы рекомендуется:

Проверять состояние накладок каждые 20 тысяч пробега, при необходимости менять, ремкомплект задних колодок покупаете в магазине. Тут важно не ошибиться с маркой и моделью, похожесть с толку сбивает, поэтому лучше с собой иметь старые колодки для образца. Обращать внимание на потеки и пятна на земле, там где стоял ваш автомобиль. Смотреть за уровнем тормозухи внутри бачка на главном цилиндре.

Замена на дисковые

Многие специалисты, и в том числе я говорят о том, что замена барабанных тормозов на дисковые связана с большим количеством проблем:

1. Первой проблемой становится адаптация механизма ручного тормоза к дисковому механизму. Конструкция отличается слишком сильно, поэтому к новым тормозам старый ручной подсоединить не выйдет. Тут два способа решения – либо придумать, как переделать старый механизм, чтобы он работал, либо устанавливать новый. Первый вариант сможет выполнить только механик с большим стажем работы, и то не каждый возьмется. Второй вариант проще и доступнее, однако стоимость его не маленькая. Просто приобретаете и устанавливаете гидроручник на новые механизмы.
2. Второй проблемой становится выбор подходящего для замены механизма с нужными размерами и чтобы эффективно справлялся с торможением. Чтобы не было отличия по диаметру или шпилькам. Зачем покупать тормоза которые не подойдут, или будут работать хуже тех, что были? При этом стоит не забывать требовать сертификаты качества, на приобретаемые механизмы. Только так можно быть уверенным что это надежные фирменные детали.
3. Третья проблема возникает после замены механизмов. Дело в том, что любые конструктивные изменения в машине, влияющие на управление и так далее, требуется обязательно вносить в техническую карту и страховой документ на машину. Только так вы сможете избегнуть штрафов и прочих неприятностей от ГИБДД и недопонимания механиков, которым придется обслуживать ваш автомобиль.
4. Четвертая и самая трудная, вам могут отказать в регистрации средства, если посчитают что после модернизации машина перестала соответствовать нормам безопасности, или требованиям регламента по правилам эксплуатации. Поэтому предварительно выясните, можно ли зарегистрировать такое изменение конструкции вашего автомобиля, а потом начинайте думать, как поменять барабанные тормоза на дисковые.

Если не жалко нервов, денег и времени, можете приступать, никто вам не запрещает.

Это все друзья, подпишитесь на обновления, если еще этого не сделали и поделитесь с друзьями информацией через ссылку, им тоже не повредит подписаться, до встречи.

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 '1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

Замена задних тормозных колодок, цилиндра и барабана Mitsubishi Outlander I 2003 - 2008

1. Ослабьте затяжку болтов заднего колеса. Приподнимите автомобиль с помощью домкрата, установите его на надежные опоры. Установите упор (башмак) под диагональное снимаемому переднее колесо.

2. Открутите болты до конца и снимите колесо. Очистите тормозной барабан от грязи и ржавчины с помощью металлической щетки.

3. Снимите автомобиль с ручного тормоза, если он был активирован ранее. Вкрутите поочередно и равномерно в два свободных отверстия на барабане болты М8. Барабан можно стронуть молотком.

4. Снимите барабан с направляющих.

5. Снимите нижнюю пружину соединяющую колодки между собой.

6. Плоскогубцами снимите пружинные крепления колодок к тормозной пластине.

7. Отсоедините трос ручного тормоза, расположенный в нижней части тормозного механизма.

8. Снимите колодки вместе с верхними пружинами и механизном разжатия. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра (если его замена не планируется).

Пыльники цилиндра заднего тормозного механизма

Примечание:

Для облегчения обратной сборки, прилагается изображение креплений верхней пружины, показанное с обратной стороны.

9. Осмотрите тормозной цилиндр. Если на нем есть потеки жидкости, то его лучше заменить. Если планируется замена тормозного цилиндра, то необходимо снять колпачок прокачки тормозной системы, который расположен с обратной стороны цилиндра.

10. Открутите там же, сзади, тормозную трубку и два болта крепления цилиндра. Заткните трубку подходящей пробкой, чтобы не выливалась тормозная жидкость.

11. Снимите тормозной цилиндр и замените его новым.

12. Закрепите новый цилиндр болтами и подсоедините к нему тормозную трубку.

13. Очистите все детали, которые планируется снова установить. Замените колодки на новые, если старые истерлись до минимальных допусков. Для этого, нужно измерить толщину рабочей поверхности каждой колодки в нескольких местах. Предельное значение толщины - 1,0 мм.

Новая и истертая тормозные накладки

Если колодки не отвечают нормативным требованиям, то подберите новые тормозные колодки для обеих сторон. Замена колодок только на одном колесе оси не допускается.

Тормозные колодки Мицубиси Аутлендер

14. Переставьте рычаг стояночного тормоза на новую колодку и закрепите его скобой.

15. Разберите, почистите и смажьте пластичной смазкой механизм регулировки, расположенный под верхней пружиной. Смажьте места соприкосновения трущихся поверхностей (примерная схема приведена в конце статьи). Соберите все колодки и пружины в обратной последовательности. Можно пользоваться механизмом на другом колесе как наглядным примером сборки. Не путайте пружины местами, расставляйте их как было изначально.

16. Осмотрите тормозной барабан. Если обнаружены повреждения и трещины, замените барабан. Кроме того, измерьте внутренний диаметр тормозного барабана, который не должен превышать 230,6 мм. Если это значение достигнуто, то барабан также необходимо заменить на новый.

17. Установите тормозной барабан.

18. Если при разборке снимался колесный цилиндр, удалите воздух из контура привода задних тормозов (прокачайте тормоза).

19. Установите и закрепите колесо.

20. Через технологическое отверстие в тормозном барабане, плоской отвёрткой отрегулируйте расхождение колодок, так чтобы колесо крутилось без сопротивления, а рычаг стояночного тормоза подымался с должным усилием. Колодки с обеих сторон разводятся вращением регулировочного зубчатого колеса вверх, а сводятся вращением вниз. Слева на механизме прямая резьба, справа - обратная.

21. Проверьте работоспособность тормозов в безопасных условиях, а также ручной тормоз Мицубиси Аутлендер. Если после езды Вы заметите, что тормозной барабан сильно нагревается, это может быть признаком того, что при регулировке колодки были слишком сильно разведены. Отрегулируйте колодки, немного сведя их. Перегрев должен исчезнуть.

Обзор барабанных тормозных систем

В настоящее время используется два типа тормозных механизмов, применяемых на автомобилях – дисковые и барабанные. Механизмы, схожие по принципу действия на дисковые тормоза, появились раньше барабанных, и применялись они как тормозной механизм для упряжек и карет.

Но ввиду сложности их конструкции они не получили широкого распространения в первых автомобилях. Зато хорошо себя зарекомендовали тормоза барабанного типа, изобретенные еще в 19-м веке и применяемые до настоящего времени.

Безусловно, дисковые тормоза имеют свои преимущества, такие как: большая эффективность, лучшая охлаждаемость, простота в обслуживании. Но в этих преимуществах заключаются и их недостатки: меньший срок службы тормозных колодок, попадание под тормозные колодки грязи и песка с поверхности дороги, что приводит к ускорению износа тормозного диска. Все это увеличивает стоимость обслуживания в течение срока эксплуатации автомобиля из-за быстрого износа компонентов тормозной системы.

Также дисковые тормоза имеют еще одно слабое место – они боятся луж. При резком торможении до полной остановки со скорости 80 км/час, тормозной диск разогревается до температуры 600 градусов Цельсия. При попадании большого количества воды на поверхность разогретого тормозного диска (например, от лужи), может произойти его деформация, вплоть до растрескивания диска. Особенно этому подвержены диски, изготовленные из недостаточно качественных материалов и с нарушением технологии производства.

Применение дисковых тормозов на передней и на задней оси имеет смысл, если автомобиль используется в динамичных режимах езды (спортивные) или имеет большой вес (лимузины, универсалы).

Большинство владельцев эксплуатируют свои автомобили в спокойных режимах езды. Для них идеально подходит комбинация из дисковых тормозов на передней оси и барабанных на задней. Такой вариант, при сохранении достаточной эффективности тормозной системы, позволяет снизить стоимость обслуживания автомобиля в процессе его эксплуатации.

Еще одним преимуществом барабанных систем является более легкая интеграция в них стояночного тормоза. Механизм стояночного тормоза в барабанном тормозе проще, чем в дисковом, а соответственно дешевле.

В среднем, эксплуатационный срок колодок дисковых тормозов составляет порядка 25 000 км. Барабанные тормозные колодки, с учетом большей площади фрикционных накладок по сравнению с дисковыми колодками, служат в 2–3 раза дольше.

Таким образом, несмотря на все преимущества дисковых тормозов, автопроизводители еще долго будут применять барабанные системы. В частности, в конструкции задних тормозов.

Барабанный тормоз состоит из:

• тормозного барабана
• тормозного гидравлического цилиндра
• тормозных колодок
• фиксаторов тормозных колодок
• тормозного щитка
• стяжных пружин
• механизма стояночного тормоза
• механизмов компенсации теплового расширения тормозного барабана (опция)

Различают следующие типы барабанного тормоза:

• Simplex – с одним разжимным устройством

• Duplex – с индивидуальным приводом

• Duo-Duplex – с двумя разжимными устройствами

• Servo – с максимальным самоусилением

• Duo-Servo – с самоусилением при любом направлении вращения барабана

Эффект механического самоусиления – также одно из преимуществ барабанного тормоза. Этот эффект возникает по причине того, что нижние части тормозных колодок связаны между собой, и трение о тормозной барабан передней колодки усиливает прижим к барабану задней тормозной колодки.

Эффект самоусиления возникает, как правило, при движении автомобиля вперед. Но в конструкции Duo–Servo он возникает и при обратном вращении колеса (заднем ходе). В среднем, самоусиление позволяет увеличить тормозное усилие в 2–4 раза. В варианте Servo тормозное усилие может увеличиться в 6 раз.

Особенностью барабанного тормоза является применение устройств компенсации увеличения зазора между колодкой и тормозным барабаном при тепловом расширении. Компания Bosch разработала такое устройство на основе эффекта деформации биметалической пружины при повышении температуры тормозного механизма свыше 80 градусов Цельсия.

В конструкции барабанных тормозов также применяются несколько пружин различного назначения. Со временем их упругие свойства снижаются, поэтому данные пружины подлежат периодической замене.

Схема барабанных тормозов митсубиси

1для демонтажа задних барабанных тормозов последовательно произведите следующие манипуляции.
Ослабьте регулировочную гайку стояночного тормоза.
Слейте тормозную жидкость.
Демонтируйте тормозной барабан 16 ( ).
Демонтируйте пружину 17 автоматического регулятора.
Демонтируйте рычаг 10 автоматического регулятора.
Демонтируйте самодействующий редуктор 20 в комплекте.
Демонтируйте нижнюю возвратную пружину 18.
Демонтируйте колпачок 12 держателя тормозной колодки.
Демонтируйте пружину 11 держателя тормозной колодки.
Демонтируйте верхнюю возвратную пружину 4.
Демонтируйте тормозную колодку 19 с накладкой в комплекте.
Демонтируйте тормозную колодку и рычаг 5 стояночного тормоза в комплекте.
фиксатор 6. При помощи плоской отвертки разожмите фиксатор и демонтируйте его выпуклую шайбу 7 (см. ).
рычаг 8 стояночного тормоза.


16. Демонтируйте тормоэную колодку 9 с накладкой в комплекте.
Демонтируйте крепеж 2 тормозной колодки.
Открутите гайку и отделите тормозную трубку 1.
Демонтируйте упорное кольцо 22.
Демонтируйте колпак 15 ступицы.
Открутите фланцевую гайку 14 ступицы.
Демонтируйте ступицу заднего колеса в комплекте 13.
Демонтируйте опорный защита 21 барабанного тормоза.
Монтаж производится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.
Дальше установки опорного тормозного щитка наложите в определенных точках щитка пластичную смазку для тормозов Зае .3310, М[лс1 М21 ( ).
Поставьте выпуклую шайбу в положение, показанное на


При помощи пассатижей поставьте и зажмите фиксатор ( ).
Уберите возд из гидравлического привода тормозной конфигурации.
Откорректируйте ход рычага стояночного тормоза.
для демонтажа задних барабанных тормозов последовательно произведите следующие манипуляции.
Ослабьте регулировочную гайку стояночного тормоза.
Слейте тормозную жидкость.
Демонтируйте тормозной барабан 14 ( ).
Демонтируйте верхнюю стяжную пружину б.
Демонтируйте пружину 8, удерживающую рычаг привода стояночного тормоза.
Демонтируйте нижнюю стяжную пружину колодок 17.
Демонтируйте самодействующий редуктор 7 зазора.
Демонтируйте колпачок 11 держателя тормозной колодки.
Демонтируйте пружину 10 держателя тормозной колодки.
Демонтируйте тормозную колодку 20 в комплекте.
Выньте штифт З держателя тормозной колодки.
Демонтируйте тормозную колодку 9 с рычагом стояночного тормоза в комплекте.

Барабанные тормоза

Дисковые тормозные системы по многим показателям обошли своих предшественников в конкурентной борьбе, но дешевая, проверенная годами барабанная конструкция не сдает позиций и продолжает применяться на машинах эконом-класса. Вряд ли «барабаны» потеряют свою актуальность в ближайшие несколько лет, поэтому знание особенностей строения и принципа действия пригодятся автолюбителям.

Устройство барабанных тормозов

Барабанный тормоз устройство имеет следующее:

1. Подвижную часть устройства – барабан.
2. Неподвижную часть, куда можно включить всю «начинку» барабана, а именно: защитный диск, две колодки, тормозной цилиндр, возвратные пружины, распорную планку, механизмы подвода и самоподвода.

Подвижной частью устройство крепится на ступице колеса. Барабан устроен в виде чугунной чаши с отшлифованной внутренней поверхностью. Щит, или диск, также устанавливается на ступицу либо балку неподвижно внутрь чаши.

Колодки – два полукруглых элемента, рабочая поверхность которых оснащена упругими накладками из фрикционного материала – располагаются симметрично относительно вертикальной оси щита на расстоянии от поверхности барабана, образуя канавки.

Тормозной цилиндр – деталь в виде буквы «Т» с двумя поршнями, манжетами и выпускным клапаном. Манжеты (уплотнители) обеспечивают плавность работы поршней и не дают жидкому компоненту гидропривода выливаться. Корпус цилиндра оснащен клапаном, с помощью которого удаляют воздух, попавший в систему гидравлики. В изделии может быть один или два цилиндра.

Возвратные, или стяжные, пружины препятствуют расхождению колодок при движении машины и возвращают их в исходное положение при растормаживании.

Распорка используется в схемах с единственным ТЦ. Расположена между колодками и относится сразу к двум механизмам – самоподвода и ручного тормоза.

Механизм подвода (эксцентрики) применяется редко. Используется для ручного разведения колодок, истончившихся ближе к поверхности чаши. Благодаря самоподводному механизму даже износившиеся колодки не отходят от стенок барабана.

Если «барабаны» установлены на задних колесах автомобиля, то они дополнительно оснащаются деталями стояночного тормоза (тросом, разжимным рычагом).

Принцип работы барабанных тормозов

Действие всех известных тормозных систем основано на использовании высоких фрикционных свойств некоторых материалов. У барабанных тормозов принцип работы не является в этом плане исключением. Важную функцию в обеспечении работоспособности выполняет система гидропривода машины.

Под действием гидравлических сил, создаваемых нажатием педали тормоза, поршни ТЦ расходятся в стороны и входят в контакт с колодками, которые начинают прижиматься фрикционными накладками к поверхности вращающегося барабана, замедляя его движение. Вращение колеса останавливается.

Лучше всего работает барабанный тормоз с двумя цилиндрами, потому что такая конструкция увеличивает площадь взаимодействия колодок и барабана.

Стояночный тормоз имеет механический принцип действия. Поднятие рычага, расположенного в кабине автомобиля, натягивает трос, который тянет расположенный в барабане разжимной рычаг. Рычаг же приводит в движение распорную планку, раздвигающую колодки для фиксации колес во время стоянки машины.

Преимущества и недостатки барабанных тормозных механизмов

Конструкция «барабанов» хоть и использовалась на автомобилях долгие годы, обладает недостатками, обусловленными строением механизма.

Преимущества барабанные тормозов:

• внутренние компоненты защищены от грязи и влаги, что продлевает их эксплуатацию;
• высокие температуры оказывают на барабан меньшее влияние, чем на тормозные диски в дисковых устройствах;
• большая рабочая поверхность колодок, изнашиваются медленнее.

1. Эффективность тормозов барабанного типа ниже, чем у дисковых, по причине нестабильности контакта колодок со стенками барабана.
2. Закрытость механизма с одной стороны защищает элементы тормоза, с другой – приводит к сложностям в эксплуатации: перегрев (отсутствие обдува); необходимость просушивать при попадании большого количества воды (проезд брода); снижение сцепления колодок и барабана из-за частиц истертого фрикционного покрытия (остается внутри корпуса).
3. Устройство обладает большим весом, что утяжеляет машину и увеличивает расход топлива.
4. Слишком большое давление цилиндров на колодки может привести к разрыву чаши.
5. В холодное время года при использовании «ручника» колодки могут примерзнуть к барабану.

История производства и применения

Знакомую колодочную конструкцию барабанного тормоза изобрел известный французский промышленник, совладелец компании Renault, Луи Рено в начале 20 века. До этого момента в тормозных барабанах использовалась лента, которая останавливала транспортное средство, наматываясь на барабан. Конструкция была признана неудачной из-за постоянного загрязнения барабана и быстрого истирания ленты. Луи Рено поместил внутрь барабана колодки и оснастил устройство механическим приводом.

В 30-х гг. появились ТЦ небольшого размера, но среди производителей распространения не получили. В 50-е гг. «барабаны» снабдили системой саморегулировки, что значительно облегчило и упростило обслуживание транспорта и исключило необходимость проводить регулярные осмотры и настройку колодок.

Начиная с 60-70 гг., барабанные тормоза перестали удовлетворять возросшие потребности автопроизводителей.

Некоторые из них заменили барабанные системы на дисковые полностью на передних и задних колесах своих машин, однако многие продолжают использовать барабанные механизмы для установки на заднюю ось автомобилей и по сей день.

На какие автомобили устанавливают барабанные тормоза

Современные автомобильные производители устанавливают «барабаны» на модели, которым такая тормозная система подходит технически. Это маловесные, недорогие авто, не рассчитанные на быструю езду и сложные дорожные условия. К ним относятся мини-легковушки А-класса (Матис, КIA и т.д.), бюджетные модели класса В (ВАЗ, Skoda, Nexia), некоторые джипы (УАЗ, Нива, Nissan Terrano).

Советы по эксплуатации

Уход за автомобилем включает в себя периодический осмотр важных узлов и механизмов транспортного средства. Тормозная система – одна из важнейших, ее осмотр на предмет износа и возможных неполадок обязателен.

Каждые 20 тыс. км следует проверять колодки, пружины, рычаги и пр., замерять уровень тормозной жидкости, смотреть состояние цилиндров, уплотнителей и патрубков на целостность и возможные утечки.

При установке новых колодок специалисты советуют «прикатать» их:

1. Найти пустой участок дороги.
2. Разогнаться до разрешенной городской скорости и замедлиться до 10 км/ч, повторить разгон и снизить скорость не менее 10 раз. По окончании процедуры проехать в спокойном темпе еще 5 км.

Уход за барабанной тормозной системой

Основными элементами устройства являются колодки и тормозные цилиндры. Главной заботой автовладельца становится своевременная замена износившихся фрикционных элементов, осмотр и ремонт испорченных ТЦ, регулировка зазоров внутри барабана и настройка стояночного тормоза.

Если визуально тормозной цилиндр не имеет следов подтеков и износа манжет, то проверить его работу можно простым нажатием на правую и левую колодки. Обе сдвигаются, значит, ТЦ в порядке.

В случае утечки тормозной жидкости и/или завоздушивания гидросистемы педаль тормоза может стать мягкой, «проваливаться». В таком случае необходимо прокачать тормоза.

Регулировка

Под регулировкой барабанных тормозов понимают в основном настройку необходимого зазора между накладками колодок и стенкой барабана.

Как правило, современные авто оснащены механизмом саморегуляции, которая активизируется автоматически по мере истирания фрикционного материала.

Но в некоторых случаях устройство заклинивает и настройку производит вручную. Лучше доверить это дело профессионалам, но в общих чертах процесс выглядит так:

1. Снять барабаны с колес.
2. Вскрыть его.
3. Проверить зазор. Если надетый на колодки барабан болтается, то это означает, что зазор слишком большой.
4. Механизм подводки регулируется вручную. Для работы используют две длинные отвертки. Колесико подкручивают, сжимая и разжимая колодки. При каждом сжатии и разжатии колесико продвигается на один зубчик. Если этого не происходит, то следует снять и прочистить все элементы устройства.
5. Раздвинув регулятор на 4-5 зубцов, вставить колодку в барабан. Дернув «ручник», центрировать колодки и снова снять барабан.
6. Если зазор надо уменьшить, требуется повторить процедуру.
7. В отрегулированном варианте колодки должны входить в барабан с трудом, но при установке в рабочее положение колесо идет легко.

Настройка стояночного тормоза производится прокруткой регулировочной гайки, находящейся на распорной планке, пока колесо вращается. Прокручивание продолжается до полной остановки колеса, а затем гайка отворачивается в противоположную сторону от 3 до 5 раз в зависимости от рекомендаций производителя.

Стоимость обслуживания

Цены на услуги станций технического обслуживания зависят от марки автомобиля, сложности работы, а также региона.

Примерные расценки в Москве можно посмотреть в таблице.

Услуга	Цена, руб.
Комплексная работа при замене комплектующих на задние барабанные механизмы	3000
Профилактика тормозной системы	2000
Замена колодок	От 1600
Регулировка ручника	От 400
Замена ТЦ	1500
Удаление воздуха	1200
Замена тормозной жидкости	От 800
Чистка и смазка тормозных механизмом	от 1000
Диагностика системы	600

Основные неисправности и их признаки

На современных авто «барабаны» стоят только на задней паре колес, поэтому заметить проблему сразу не всегда получается. Существует ряд признаков, которые могут говорить о поломках:

• транспортное средство снижает скорость медленнее обычного;
• при неисправности механизма одного колеса происходит занос во время торможения;
• при движении задним ходом возникают трудности с остановкой;
• эффективность системы может снизиться в случае утечки тормозной жидкости;
• педаль тормоза становится мягкой при попадании воздуха в гидравлическую систему, утечка и завоздушивание происходит по причине порчи манжет на ТЦ и разгерметизации гидропривода;
• звук (скрип, скрежет). Из-за поломки пружин, стойки, отслойки накладок.

Какие тормоза лучше: барабанные или дисковые

Механики и автолюбители склоняются в пользу дисковых устройств. Их преимущества неоспоримы: эксплуатация и обслуживание проще, эффективность работы выше.

И как бы ни убеждали продавцы дешевых авто о плюсах барабанов, но устанавливают их на современные машины исключительно из экономии. Других веских причин продолжать использовать громоздкую и ненадежную конструкцию просто нет.

Читайте также:

  
• Ресурс рулевых тяг форд фокус 2
  
• Чем отличаются тормозные диски 13 от 14 на ваз 2110
  
• Как прокачать тормоза на ниссан террано 2
  
• Камри грация ремонт рулевой рейки
  
• Схема рулевого управления нива