Рено симбол проваливается педаль тормоза

Обновлено: 08.01.2025

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Рено симбол проваливается педаль тормоза

Доброе время суток, товарищи!
Сейчас стоял на перекрестке, с нажатым тормозом и вдруг педаль тормоза провалилась вниз до упора. При этом я не начинал движение, не трогал коробку. Просто стоял на тормозе и педаль провалилась. Кое как добрался до дома.
Что имеем - на заведенном двигле педаль стала ОЧЕНЬ легко нажиматься, её ход увеличился раза в 2. Тормозит машина только в самом конце хода педали, когда кажется, что педаль уже упёрлась в конец своего хода. На заведенном двигле если нажимать педаль - слышно шипение воздуха в процессе нажатия и в процессе возвращения педали обратно.
На заглушешнном двигле - педаль тоже нажимается существенно легче чем раньше.
Что произошло? Вакуумник? Тормозной цилиндр?

P.S.: Проверил тормозуху (когда только проблема проявилась) - вроде в бачке в норме. Сейчас еще схожу посмотрю - не подтекает ли где.
P.P.S.: возможно ли починить самому не имея ямы\эстакады?

Да, и еще - на приборке постоянно стал гореть индикатор "STOP".
На правой стороне около колеса - обнаружилась лужица маслянистой жидкости. Шланг, подходящий к тормозному суппорту - мокрый, на подкрылок, вроде тоже сильно брызнуло. Сейчас выложу фотки.

_________________
Renault Symbol 1.4 16v (98 л.с.) Expression (e2), МКПП 5MT, Белый (г. Челябинск)

При нажатии на тормоз педаль медленно проваливается

Пятка в пол или педаль тормоза медленно перестает работать. Статья на достаточно актуальную, даже очень важную тему. Потому что, какой бы автомобиль ни был, такое может случиться даже с Bugatti или Porsche.

Кто давно водит машину, умеет водить машину, если не работают тормоза. Это танк, способный сбить все на своем пути. Если скорость невысока, можно удариться о забор, но в противном случае неизбежны серьезные повреждения или аварии. Но это не что иное, как куча металла по сравнению с человеческой жизнью.

Причины поломки и устранение

Педаль тормоза медленно перестает работать, что делать? Сначала найдем источник неисправности.

Критический уровень жидкости в системе;
Жидкость некачественная;
Повреждение главного цилиндра;
Неправильная замена тормозных колодок;
Низкое качество шайб;
Уровень одобрения не соответствует требуемому уровню;
Старение металла педали;
Проблемы с вакуумным насосом.

Ржавую педаль легко снять и заменить на новую. Ход рычага должен быть свободным, без усилия, отводя его назад до упора. Если это не так, ищите неисправности.

Используя ножную педаль, вы можете проверить правильность люфта поршня. Вдавите его рукой до упора и отпустите. Возврат должен быть в два этапа: первая часть легкая на полпути, а вторая часть слегка напряженная (как бы догоняя). Фактически, штанга догоняет. Если такого барьера нет, то зазор слишком мал. Чаще такое заболевание присуще подавляющему большинству местных автомобилей.

Неисправность также может возникнуть после установки новых колодок. Не волнуйтесь, это естественное явление. Просто долейте жидкость до рекомендованного уровня. Сразу залить необходимое количество нельзя, потому что шайбы еще не работают. Влейте и все получится. См. «Как и где долить тормозную жидкость».

Подергивания и шатание. Это обычное явление для новых тормозных колодок. Нужно проехать около 400-600 км. Чтобы диски съели контур в колодках. Тогда такие ощущения на педали утихнут. Если на этом история не заканчивается, ищите проблему в тормозном диске. Скорее всего он деформирован. Требуется полная замена или шлифовка.

И вот она, медленно выходит из строя педаль тормоза, что делать. Список причин исчерпывающий. Надеемся, что многие водители найдут наши рекомендации полезными. Делитесь своими советами и рекомендациями. Давайте работать вместе, чтобы разобраться в сложных проблемах и найти решения.

Из этого материала Вы узнаете, почему не работает педаль тормоза, как найти причину в разных индивидуальных случаях и как решить проблему.

Если у вашего автомобиля повреждена педаль тормоза, этому может быть несколько причин:

Утечка тормозной жидкости

Неисправность главного тормозного цилиндра

Воздух в гидросистеме

Большое количество воды в тормозной жидкости

Одним из свойств тормозной жидкости является ее гигроскопичность, то есть способность накапливать влагу. При его большом количестве температура кипения жидкости значительно падает. При интенсивном торможении перегрев приводит к значительному снижению эффективности торможения. По этой причине тормозную жидкость необходимо периодически заменять на новую.

Поскольку индикатор визуально темнеет, также существуют специальные приборы, определяющие процент влажности. Правила техосмотра для большинства автомобилей требуют обязательной замены тормозной жидкости каждые 40000 км или каждые 4 года.

Неправильно выполненная замена жидкости или прокачка тормозов

Если мы накачали тормоза, а педаль все еще неисправна, значит, процедура не соблюдается. Последовательность операций различается для автомобилей с правым и левым рулем, и каждая модель автомобиля может иметь свои особенности. В этом случае проверьте правильность работы устройства или обратитесь в специализированный сервисный центр.

Многие специалисты предпочитают использовать для откачки специальные насосные устройства. Благодаря этому можно создать в системе более высокое давление и сделать работу гидравлики максимально эффективной. После того, как тормоза накачаны обычным способом, при нажатой педали тормоза часто тормоза замедляются, и их необходимо повторить.

Прокачка педали тормоза после установки новых колодок

Эту процедуру следует выполнять на месте сразу после завершения работ, связанных с заменой тормозных колодок. Поскольку новые колодки имеют гораздо большую высоту трения, чем изношенные старые колодки, поршень суппорта необходимо вдавить, чтобы установить их на место. Чтобы прижать блок к диску и войти в контакт, потребуетсянакачивание педали. Педаль несколько раз падает на пол, а затем становится жесткой.

Работа вакуумника и ABS

В некоторых случаях, если педаль тормоза время от времени выходит из строя, это может быть связано с компонентами тормозной системы или связанных систем активной безопасности.

Если педаль тормоза слегка опускается при запуске двигателя, это нормально и связано с работой вакуумного усилителя тормозов. Работает только при работающем двигателе. Водитель должен значительно уменьшить усилие на педали тормоза, чтобы затормозить.

Освобождение системы ABS на скользкой поверхности также включает кратковременный люфт и рывки педали тормоза, что означает, что сила, приложенная к педали, недостаточна и, следовательно, тормозные диски могут проскальзывать. Колеса автомобиля не блокируются, и автомобиль остается управляемым.

Выявить неисправность тормозной системы несложно, но важно сделать это перед тем, как покинуть гараж или стоянку, иначе нет шансов избежать аварии. Проблемы с тормозом проявляются по-разному, например, неэффективное торможение, неровность при нажатии педали тормоза или люфт педали тормоза. О последнем явлении мы поговорим сегодня. Пошли.

Теперь более подробно о причинах провала педали тормоза

Так почему это происходит и почему не работает педаль тормоза?

Тормозная жидкость. Низкокачественная тормозная жидкость или частичное разбавление конденсатом со временем влияет на свойства гидравлической жидкости. Конденсат или, проще говоря, вода сжимается, и в результате может произойти отказ при нажатии на педаль.

Кроме того, поскольку жидкость не соответствует требованиям к качеству, тормозная система, а точнее ее трубопроводы, могут постепенно повреждаться агрессивным составом такой «тормозной жидкости». В результате происходит утечка жидкости (при нажатии) или потока воздуха (при возврате педали), а при нажатии педаль тормоза выходит из строя.

Воздухозаборник. Воздухозаборник не только снижает производительность тормозной жидкости, но также может создавать воздушные пробки в тормозных магистралях. Эти пробки можно сжимать под давлением, в отличие от жидкости, которая, как упоминалось выше, не сжимается под давлением. В результате, когда педаль тормоза нажата, она выходит из строя из-за сжатия воздуха. Несмотря на повреждение педали тормоза, колодки почти не двигаются, и торможение не происходит, потому что система не создает давления, необходимого для движения.тормозной поршень. Следовательно, как бы сильно водитель не давил на педаль тормоза «в пол», эффективного торможения не будет.

Кстати, следует отметить, что воздух в тормозной системе не всегда является признаком неравномерной работы тормозной системы, довольно часто воздух в системе появляется при замене тормозов на новую гидравлическую жидкость при неправильной прокачке тормозов.

Неисправность главного тормозного цилиндра (MC). Одним из наиболее частых повреждений тормозного цилиндра является деформация (вздутие или растрескивание) резиновых уплотнений. Это явление возникает по многим причинам, включая влияние агрессивного состава некачественной жидкости и, конечно же, естественный износ (старение, дубление, набухание) резиновых деталей. Каждая утечка создает зазор в системе, через который воздух может легко попасть в тормозную систему, а сама тормозная жидкость может вытечь.

Тормоза с вакуумным сервоприводом (ВБП). Неисправность этого устройства обычно проявляется шипящим звуком при нажатии педали тормоза, это явление указывает на утечку в VFT. У протечки могут быть разные причины, это может быть неисправность клапана или диафрагмы, а также уплотнение вакуумного усилителя.

Устранение неисправности вакуумного гидроусилителя рулевого управления заключается в замене поврежденных элементов. Резиновые прокладки и уплотнения, как я уже упоминал, могут выйти из строя со временем по причинам, описанным выше. Это приводит к неисправности системы топливных роликов, требующей немедленного вмешательства. Также нередки случаи выхода из строя форсунок и трещин на бустерной диафрагме, после чего сборка перестает нормально функционировать.

Вакуумный усилитель тормоза - снятие и установка

Вакуумный усилитель: 1 - толкатель; 2 - защитный чехол с фильтром; 3 - шпилька крепления вакуумного усилителя; 4 - корпус усилителя

Моменты затяжки
Гайки главного тормозного цилиндра. 18 Нм
Гайки вакуумного усилителя. 23 Нм

Вакуумный усилитель тормозов ремонту не подлежит. При эксплуатации заменяются воздушный фильтр усилителя и обратный клапан.

Проверка усилителя

Проверка уплотнения

Специальные приспособления
Манометр и переходники. Mot. 1311-01

1. Проверьте состояние уплотнения между главным тормозным цилиндром и вакуумным усилителем.
При наличии следов утечек замените уплотнение, см. "Главный тормозной цилиндр".

2. Установите манометр Mot. 1311-01 между вакуумным усилителем и впускным коллектором:
а) Снимите вакуумный шланг.
б) Наденьте на штуцер обратного клапана (1) технологический кусок шланга.

в) Закрепите хомутами (2) переходник (В) из набора Mot. 1311-01.

г) Подсоедините шланг манометра к штуцеру впускного коллектора. Кран манометра должен расположиться со стороны впускного коллектора. Откройте кран.

3. Запустите двигатель на холостой ход на одну минуту.

4. Закройте кран манометра и выключите двигатель.

5. Манометр должен регистрировать разрежение порядка 613 мбар. Если разрежение уменьшается со скоростью больше 33 мбар за 15 секунд, то в системе имеются утечки (либо в обратном клапане, либо в самом усилителе). При негерметичности усилителя замените его в сборе.

Symbol - не нравится работа тормозов

Есть у меня подозрение что тормоза на машинке не работают как должны..

После замены задних колодок и тормозной жидкости если педалью тормозить плавно машинка тормозит не очень хорошо, плохо схватывает.

А вот если сначала "прокачать" тормоз, т.е. резковато нажать педаль, отпустить и потом опять нажимать, то тормоз становится весьма чутким с более менее равномерным усилием на весь ход педали и схватывает заметно лучше.

С чем это связано - плохо прокачали тормозуху и там есть воздух? Или так и должно быть?

з.ы. передние диски и колодки прошли 12тыс.

Изменено dr.Dolphin (10:24 24/02/2011)

В ответ на:
С чем это связано - плохо прокачали тормозуху и там есть воздух?

Да. Прокачать заново, проверить задние тормозные цилиндры, погут подсасывать воздух, но скорее всего просто плохо прокачали.

В ответ на:
С чем это связано - плохо прокачали тормозуху и там есть воздух?

на Арме интересно могут нормально прокачать или лучше в гаражи ехать?

В ответ на:
Есть у меня подозрение что тормоза на машинке не работают как должны..

С чем это связано - плохо прокачали тормозуху и там есть воздух? Или так и должно быть?

з.ы. передние диски и колодки прошли 12тыс.

Та же проблема после замены ЗТК на Арме тормоза стали какие-то неинформативные,дело в самоподводящих механизмах их нужно ставить новые и правильно отрегулировать тогда тормоза будут отличные, попробуй при езде чуть поднять ручник на пару счелчков и увидишь разницу,я сам два раза заезжал на Арму но меня механики так и не поняли,сказали с тормозами все в порядке,но я то разницу вижу до замены и после, поеду к Хартановичу там и сделают.

Вакуумный усилитель тормоза - снятие и установка

Моменты затяжки
Гайки главного тормозного цилиндра. 18 Нм
Гайки вакуумного усилителя. 23 Нм

Проверка усилителя

Не пуская двигатель, нажмите несколько раз на педаль тормоза для удаления разрежения в камере усилителя и, удерживая педаль в нажатом до упора состоянии, пустите двигатель. Одновременно с работой двигателя педаль тормоза должна слегка «проваливаться», это означает исправность работы вакуумного усилителя тормозов.

Если педаль «не проваливается», следует проверить воздушный фильтр усилителя. Для этого в салоне у педали тормоза снимите резиновую крышку в задней части усилителя и сдвиньте крышку по штоку.

Проверка уплотнения

Специальные приспособления
Манометр и переходники. Mot. 1311-01

в) Закрепите хомутами (2) переходник (В) из набора Mot. 1311-01.

3. Запустите двигатель на холостой ход на одну минуту.

4. Закройте кран манометра и выключите двигатель.

Регулировка стояночного тормоза относится к категории работ, которые часто выполняются владельцами автомобиля. Итак, ручник функционально предназначен воздействовать на тормоза во время стоянки машины.

Подтягивание ручника

Намерение восстановить и подтянуть ручник стояночного тормоза предусматривает операции с соблюдением этапа:

Установить авто на яму или поднять на эстакаду. Можно вывесить подъёмником. Удобным вариантом считается поднятие задней части машины. Для исключения сдвига или скатывания включается какая – либо передача КПП. Под передние колёса и кузов ставятся опоры для безопасности работ. Стояночный тормоз выключается.
В салоне на пластиковой накладке ручника отворачиваются винты крепления. Снимается регулировочная гайка для ослабления натяжки троса. При этом требуется замерить линейкой или визуально расстояние между рычагом и регулировочной гайкой. Чтобы ослабить натяжение тросов они должны быть в пределах 20 мм.

Отворачиваем винты крепления пластиковой накладки ручника

Снимаем защитный кожух

Отвинчиваем гайки крепления рычага

Затягиваем гайку регулировочного болта

Снятые детали устанавливаются в обратной последовательности.

Регулировка ручного тормоза

1. Установите автомобиль на подъемник.
2. Отверните регулировочную гайку (1) до полного сброса натяжения троса. Ослабьте тросы на уравнителе.

5. Проверьте свободу перемещения троса и правильность установки рычага (В) относительно тор-
мозных колодок.

6. Постепенно затягивайте регулятор троса на уравнителе до начала движения рычагов (В) между 1-ым и 2-ым зубом хода рычага стояночного тормоза. Тормоз должен начать срабатывать на втором зубе хода рычага.
7. Затяните контргайку узла регулировки.
8. Установите тормозные барабаны и колеса.
9. Несколько раз нажмите на педаль тормоза до прослушивания щелчка срабатывания автоматического компенсатора.

Езда на транспортном средстве всегда сопряжена с различными рисками. Качественная система торможения позволяет избежать большей части из них. Таким образом, если вы обнаружили тугую или мягкую педаль тормоза, нужно сразу же заняться решением данной проблемы. Не стоит тянуть при возникновении подобных проблем, лучше провести тщательную диагностику, чтобы обнаружить, в чем именно кроется причина неполадки.

О том, какие действия предпринять, в случае если педаль тормоза мягкая, но при нажатии тормоза машина тормозит, а также в других похожих ситуациях, мы и поговорим сейчас.

Стоит ли беспокоиться, если тугая или мягкая педаль тормоза после прокачки?

Производитель предусмотрел, чтобы педаль тормоза нажималась максимально легко и удобно. Важно, чтобы отсутствовала нужда прилагать значительные усилия во время нажатия, при этом различные провалы и рывки являются недопустимыми. Независимо от того, педаль тормоза мягкая и плохо тормозит, или же возникла неполадка любого другого рода, важно не пускать дело на самотек. В общем, если педаль тормоза проваливается, то срочно надо ехать на СТО или самостоятельно долить тормозной жидкости. Скорей всего есть утечка в тормозной системе.

Как тугая педаль, так и слишком легкий ее ход – тревожный симптом, который может говорить о ряде серьезных проблем.

Вакуумный тормозной усилитель

Замечательное изобретение человечества, призванное облегчить усилия во время торможения. Но при износе диафрагмы способно доставить массу острых ощущений. Симптомы проблем с усилителем таковы:

Педаль отчетливо проваливается, но тормозная жидкость, когда движок работает, остается на прежнем уровне;
Если мотор заглушить, педаль по упругости сохраняет нормальные показатели;
Объясняется ситуация просто: усилитель начинает действовать только при запущенном моторе, так что в молчащей машине он на тормоза никакого влияния не оказывает. Когда же усилитель вступает в дело, из-за порванной диафрагмы нужная степень разрежения в камере не достигается, и педаль уходит в пол.

Статья по теме:
«Как проверить вакуумный усилитель тормозов».

Однако прежде, чем устанавливать причины, почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе, нужно суметь остановиться на авто, что становится затруднительно – особенно в плотном движении и на скорости. Здесь главное – не дергаться и не паниковать.

Если КПП на машине механическая, остановить автомобиль можно просто двигателем, переключаясь на пониженную с перегазовкой. И всегда остается работающий ручник (который также рекомендуют время от времени проверять), способный выручить, даже если педаль отказала напрочь.

Педаль тормоза проваливается (слишком мягкие тормоза)

Стоит отметить, что если вы чувствуете слабое торможение при нажатии тормоза ВАЗ 2109 или любой другой модели, необходимо подумать о том, что это могут быть особенности конкретного транспортного средства. Возможно, вы просто пересели с другого автомобиля, так что за рулем новой машины чувствуете некоторый дискомфорт.

Если же педаль стала мягкой после замены тормозной жидкости, то тут, как правило, проблема кроется в применении некачественной смеси. Как вариант, возможно, в систему попал воздух при замене – на это также стоит обратить внимание.

Достаточно распространенной также является ситуация, когда после прокачки тормозов педаль мягкая. Прежде всего, тут следует провести прокачку главного цилиндра. Как правило, это решает подобную проблему. Как вариант, возможны проблемы с антиблокировочной системой (если она есть). В любом случае, если после прокачки мягкие тормоза, стоит ответственно подойти к данной задаче. Возможно, следует обратиться к специалистам, что смогут быстро и эффективно устранить неисправность.

Также будет интересно: Обозначения на шинах: цифры и буквы что означают

Видео о принципе работы главного тормозного цилиндра:

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Причины твердой педали тормоза

Если педаль тормоза то мягкая, то твердая, или же нажатие происходит слишком туго, также есть несколько вариантов возникновения неполадки. Из основных причин тут следует выделить:

засорение воздушного фильтра вакуумного усилителя. В основном, тут требуется заменить сам фильтр;
увеличенные размеры уплотнительных колец в колесных цилиндрах. Как правило, в этом случае
педаль стала жесткой после замены тормозной жидкости.
Не стоит использовать некачественную смерть лучше покупать жидкость, рекомендованную производителем. В результате, подобная неполадка не будет возникать;
наличие на диафрагме механических повреждений. Также следует заменить элемент;
неполадки в функционировании наконечника в усилителе. Необходимо поменять его на исправную деталь;
заедание обратного клапана. Эти комплектующие ремонту не подлежат, так что следует провести их замену;
заедание клапана вакуумного усилителя. Нужно просто заменить данный элемент;
наличие на шланге между впускным коллектор и усилителем деформаций или ослабление крепления. Для начала, попробуйте подтянуть хомут крепления. Если это не поможет, необходимо менять шланг.

Мы обсудили, почему возникает эффект мягкой или тугой педали тормоза. Независимо от причины возникновения данной проблемы, неисправности системы торможения являются достаточно серьезными, так что следует очень ответственно подойти к диагностике и ремонту. Если же вы не можете устранить неполадку самостоятельно, стоит сразу же обратиться к профессионалам – ни в коем случае не рекомендуется садиться за руль машины, в которой тормоза работают некорректно.

Видео о тормозной системе автомобиля:

Проверка и регулировка тормозной системы Chevrolet Lacetti 2004 — 2013

О тормозной системе написано довольно много. Основной способ радикального улучшение тормозов этого авто — установка задних дисковых тормозов от вектры, замена суппортов и передних дисков на 256 мм и установка ГТЦ диаметром 22 мм. Способ хороший, правильный, но дорогой.

Более простой вариант — замена регуляторов тормозных усилий на 3/40. Дешевле, но и эффект меньше.

Бесплатный способ модернизации тормозной системы — выкидывание грибков из регуляторов, т.е. в таком режиме давление в передних и задних тормозах одинаковое, т.к. регулятор больше ничего не регулирует. Я считаю, эту модернизацию неправильной и себе делать никогда не буду, но это только ИМХО.

Впрочем, вернемся к теме. Все началось с того, что я купил себе регуляторы 3/40, комплект новых тормозных шлангов и решил покрасить тормозные барабаны.

Скинув барабаны, обнаружил вот такую нерадостную картину — скоба регулятора разводящего колодки слетела со своего места, причем на разных сторонах регуляторы стояли в разном положении. Собственно — отсюда разность торможения по осям и ручник, который держал только одно колесо и то очень слабо.

Выставляешь скобу обратно, ставишь барабан, несколько раз (около 20) нажимаешь на тормоз, а она все равно слетает. Причина в жесткой пружине.

Начал приводить регуляторы в порядок. Во-первых, разобрался с причиной слетания скобы. Все банально — в прошлом году сдуру поставил на скобу пружинку от ремкомлекта. Она оказалась гораздо жестче родной. Будьте внимательны! Поэтому скоба и слетала. Вернул назад, только второй родной пружинки не нашел, поставил какую – то от жигулей, похожу по жесткости.

Во-вторых, подогнул вилку регулятора, так чтобы он четко одевался на колодку, а скоба регулятора не проваливалась дальше упора.

Дальше заморочился с регулировкой. По идее, должно быть все автоматически, но на практике все не столь радужно — толи руки кривые.

1. Выставляем регулятора (подкрутив их гайку вручную) на некоторое начальное положение. Я при почти новой паре колодка-барабан открутил гайку регулятора примерно на 3…3,5 витка резьбы.

Вот эта гайка (при слетевшей скобе)

2. Ставим барабан на место, фиксируем его хотя бы двумя болтами. Колесо должно свободно вращаться. Аналогично делаем на второй стороне. После установки барабана 10-15 раз нажимаем на педаль тормоза.

3. Начинаем регулировать ручник, таким образом, чтобы на 7 щелчках ХОТЯ БЫ ОДНО из колес колесо НАЧИНАЛО СЛЕГКА притормаживается, а второе вращалось свободно (если повезет оба будут притормаживаться одновременно). Если при этом выбирается почти весь ход регулировочного болта ручника — возвращаемся и подкручиваем на обеих сторонах гайку регулятора разводя колодки. Повторяем этот пункт до достижения эффекта — при 7 щелчках ручника ХОТЯ БЫ ОДНО из колес немного притормаживается, при опущенном ручнике оба крутятся свободно. При этом должен остаться запас хода регулировочного болта ручника.

4. Подкручивая гайку механизма разведения колодок добиваемся того же эффекта на втором колесе (см. п.1). Т.е. при 7 щелчках ручника ОБА КОЛЕСА должны притормаживаться РАВНОМЕРНО. При опущенном ручнике — вращаться свободно.

5. Регулируем ручник, так чтобы его ход составлял 7-8 щелчков.

6. Проверяем — при опущенном ручнике колеса вращаются свободно, при поднятом на 7 щелчков — жестко блокируются. Если вращение не свободное — немного отводим регуляторы разведения колодок назад. Важно чтобы ОБА КОЛЕСА затормаживались ОДИНАКОВО.

Результат: ручник отлично держит при 7 щелчках, оба колеса фиксируются равномерно. Но самое главное — машина ГОРАЗДО лучше тормозит.

И это неудивительно — диагональная тормозная система. А значит, если задние колодки не отрегулированы как надо, для работы задних цилиндров нужно будет больше тормозной жидкости. А ее объем ограничен. Тормоза будут схватывать при больше сильном нажатии на педаль, а при худшем раскладе — очень слабо. Точнее зада почти не будет, а перед будет менее эффективен.

Таким образом — перед тем как менять регуляторы, ставить главный тормозной на 22 мм (собственно увеличенный объем ГТЦ и позволяет компенсировать неправильную регулировку) и т.д. стоит проверить исправность механического регулятора разведения тормозных колодок. Для тормозной системы очень важен.

PS. регуляторы 3/40 пока решил не ставить (куплены, лежат в гараже) — любопытство победило. Хочу на стенде (в любом пункте, где проходят техосмотр) замерить эффективность задних тормозов, а затем поменять регуляторы и снова померить.

Какие могут быть причины?

Сначала пытался понять, почему вдруг она провалилась. У меня достаточно большой водительский стаж, сталкивался со многими вопросами. Вообще, самое опасное – заметить провал не вовремя. Например, мое авто оборудовано довольно жесткой педалью, поэтому сразу заметил при очередном нажатии, как она стала как-то слишком легко уходить вниз.

Настаиваю: нужно быть очень внимательным. Резко и неожиданно провал не происходит. Это же подтвердил мой друг-механик: я еще вовремя заметил надвигающуюся беду. Повезло! Потому что зачастую на СТО пригоняют машины, у которых решить такую ситуацию может только замена детали или всей системы.

Чтобы определиться с “методом лечения”, сначала попытался выяснить причину, из-за которой провалилась педаль тормоза. Вариантов возникло немало:

поломки в главном тормозном цилиндре;
плохо отрегулировали зазор между поршнем цилиндра и педалью;
поломка датчика педали газа;
некачественная тормозная жидкость;
неудачная прокачка: коряво заменен диск или колодка – все, торможение будет проблемным;
неполадки в насосе.

У меня причина оказалась банальной: колодка и педаль заржавели. Даже стыдно, что не уследил: тормоза проваливаются, потому что уже попросту утратили рабочий ресурс. Но это вполне обычный вариант, главное выявить своевременно, что провалилась педаль тормоза.

Читайте также: