Рено логан плохие тормоза

Обновлено: 07.01.2025

Неисправности тормозной системы

• Визжание, вызванное отсутствием регулировки тормозной колодки или несоответствующей установкой.

• Визжание, вызванное наличием пыли на тормозных колодках. Обычно в таком случае поверхность тормозных колодок подвергнется остеклению. Очистите тормозные колодки при помощи растворителя .

• Тормозные колодки загрязнены. Масло, тормозная жидкость или загрязнения могут стать причиной визга или треска тормозных колодок. Очистите или замените тормозные колодки.

• Остекление поверхности тормозных колодок, вызванное слишком высокой температурой вследствие длительной эксплуатации. Не используйте наждачную бумагу для очистки поверхности тормозных колодок, так как абразивные частицы останутся на фрикционных накладках и станут причиной повреждения диска. Вы можете использовать мелкоабразивный плоский напильник, но в качестве превентивной меры рекомендуется заменить тормозные колодки.

• Тормозной диск деформирован. Это может вызвать треск, щелчки или постоянное визжание. Обычно подобное повреждение сопровождается пульсацией педали и неравномерным торможением. Замените диск.

• Колесные подшипники не закреплены должным образом или изношены. Проверьте и замените подшипники при необходимости.

«Проваливание» тормозов

• Воздух попал в тормозные магистрали. Уровень тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре слишком низкий или в системе есть утечка. Установите неисправность и прокачайте гидравлический контур тормозной системы.

• Тормозные колодки или диск изношены.

• Утечка тормозной жидкости.

• Тормозные колодки загрязнены. В систему попало масло, смазка, тормозная жидкость и т. д. Тщательно очистите диск чистящим средством для тормозной системы.

• Тормозная жидкость не пригодна к использованию. Тормозная жидкость слишком старая или загрязнена. Слейте тормозную жидкость, заправьте гидравлический контур тормозной системы свежей тормозной жидкостью и прокачайте его .

• Внутренние компоненты главного тормозного цилиндра изношены или повреждены.

• Главный цилиндр поцарапан или пружина повреждена. Почините или замените главный тормозной цилиндр.

• Тормозной диск деформирован. Замените диск.

Пульсация (вибрация) педали тормоза

• Тормозной диск деформирован. Замените диск

• Крепление болтов тормозного суппорта ослаблено.

• Колесо деформировано или повреждено.

• Колесные подшипники повреждены или изношены.

Тормоза заедают

• Поршень главного тормозного цилиндра заклинило. Поршень или стенки цилиндра изношены или повреждены.

• Педаль заедает. Проверьте шарнир и смажьте его при необходимости.

• Поршень тормозного суппорта заедает в цилиндре. Вызвано износом или попаданием загрязнений через поврежденное уплотнение .

• Тормозная колодка повреждена. Тормозные колодки отсоединились от опоры. Обычно данные неисправности вызваны несоответствующим процессом производства или взаимодействием с химическими соединениями. Замените тормозные колодки.

Logan - странно ведут себя тормоза Renault Logan

Проблема вот в чем: переодически длина хода педали необходимого для торможения изменяется. То есть ход педали тормоза может быть коротким (несколько сантиметров), а может увеличиваться так, что надо давить почти до упора (2/3 хода педали).

Загонял в сервис - разводят руками. Подтянули ручник, протели стекло - изменений нет. Договорились, что когда приеду на ближайшее ТО - будут разбираться. Весьприкол в том, что эффективность тормозов не снизилась, просто разный ход педали. Это реально напрягает.

Заметил вот какую фишку - если ехать по ровной трассе, то срабатывает длинный ход педали, как проедешь по кочкам - появляется короткий. Кто сталкивался с такой проблемой? Помогите пож-ста

Похоже на то, что главный тормозной цилиндр борохлит, хотя по кочкам. странно. Тогда. больше на проблему в барабанах смахивает.

Да, скорее барабаны. Может быть стяжная пружинка отвалилась, или солдатик, либо трос ручника подклинивает. В общем, где-то сзади искать нужно.

Приехал опять в сервис - прокачали тормоза, регулировали колдун, подтянули ручник - не помогло."Тормоза исправны" казали мне и развернулись. "Они же у вас полностью не пропали и подтеков тормозухи нет и вообще у вас же не майбах".

Звякнул в горячую линию - первый вопрос, автофрамос занимается производством автомобилей, а обслуживанием дилеры. В конечном счете мне заявили, если дилер считает автомобиль исправным, значит так оно и есть.Ездить в принципе то можно, но постоянно подстраиваться под ход педали не приятно.

Привет Всем, А у меня иногода бывает, что жму на педаль газа, а машина не набирает скорость, но зато потом когда переставляю ногу на тормоз машина делает рывок, будто прыгает и скорость сразу увеличивается. В сервисе сказали, что многие жалуются, но нужно просто привыкнуть к машине. Я сначала думала , что каблучки на обуви мешают, так как когда зимой переобулась на сапожки без каблуков, рывок этот ушел. Но вот теплее стало, снова стал появляется этот рывок. Как вы думаете что это?

Скорее всего так и есть - особенность авто

Снимай барабаны и проверяй на биение. У тебя возможно овал по внутреннему диаметру, поэтому у колодок разный ход а в результате и разный рабочий ход педали.

Подозреваю немного повышенный люфт в подшипниках одного (скорее всего) переднего колеса. Слегка вихляющим диском раздвигает больше нормы колодки и поршни, но происходит это довольно медленно. В результате, чтобы довести колодки до диска, требуется больше жидкости. Отсюда увеличенный ход педали при торможении после длительного движения без торможений. При частых торможениях колодки и поршни сильно отойти от диска не успевают, поэтому ход педали невелик. В принципе, это явление можно считать нормой, ничего страшного в этом нет. При долгом движении по трассе стоит иногда чуть притормаживать, чтобы подвести колодки к диску.

Если бы диски или барабаны были поведены, при торможении этого нельзя было бы не заметить, знаю по собственному опыту.

Люди! У меня не Рено Логан, у меня Dacia Logan, сборка завода Рено в Румынии, четное слово нет таких проблем ни стормозами, ни с набором скорости при нажатии на газ. Поверьте, читаю и даж как -то странно, что возникает ряд таких проблем с Логаном. Автомобиль с 2006 года, пробежал 100 000, менял передние тормозные на 60 000! Подтекал датчик гидроуселителя руля - пришлось заменить на 80 000 и замена передних стоек так же на 80 000. Это и все! Но при езде нареканий или проблем у меня не возникало.

to Водитель Логана: Для начала советую проверить ход колодок по направляющей суппортов(может закисли),сам шток проверь.Для профилактики очисть и смаж.Если при торможении нет расколбаса на руле,то диски крутятся правильно(без биения и люфтов). Прокачивать систему можно,но в одном случае,если точно знаешь ,что качество тормозной жидкости хорошее.Если нет ,то прокачка -как мертвому припарка (влага свое дело делает),ведь тормозуха гигроскопична.При интнсивных торможениях вода превращается в пар ,а пар это уже воздух гуляющий по системе.Потому ,радикальнее будет не прокачать тормозную систему ,а поменять тормозную жидкость полностью ,ну и отбалансировать тормозную систему по двум контурам.Удачи!

А что вы хотите рабочие поверхности в ходе эксплуотации изнашиваются вот в этом и есть вся причина увиличения хода педали,замените все колодки тормозные диски и барабаны тормозные цилиндры залейте во всю систему новую тормозную жидкость и тормоза снова будут замечательными как на новой машине

Смажьте направляющие пальцы тормозного суппорта и проблема должна пройти.

Проблемы с тормозами Renault Logan 2004-2015

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен быть около метки «MAX» на корпусе бачка.

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если в комбинации приборов загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости, не торопитесь сразу доливать ее, сначала проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время заменить колодки?

Производители автомобиля рекомендуют через 90 000 км пробега или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше) менять всю тормозную жидкость в системе.

Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно напрасно. Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична: она впитывает влагу из воздуха, которая со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной жидкости. Нормальная температура кипения тормозных жидкостей класса DOT-4 – 210–260 °С. При частых интенсивных торможениях дисковые тормоза очень сильно нагреваются и при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.

Чтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.

Рекомендуем заменять тормозную жидкость через 2 года.

При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему (см. «Прокачка тормозной системы»). Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему, как описано ниже (см. «Проверка тормозной системы»).

Прокачка тормозной системы
Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический тормозной привод попал воздух.Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с по.

Проверка тормозной системы
1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Ес.

Renault Logan: обслуживаем тормоза

Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок — минимальная толщина колодки, включая ее основание, должна быть не менее 6 мм. Следует также обновить колодки при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов. Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости. Снимаем переднее колесо. Перед установкой новых колодок необходимо максимально переместить поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого, вставив через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между основанием наружной колодки и суппортом и опираясь ею на суппорт…

На заметку

Колодки тормозных механизмов передних колес необходимо менять только комплектом — все четыре штуки на обоих передних колесах. То же относится к задней оси. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при резком замедлении.

Замена задних тормозных колодок

Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок или барабана тормозного механизма заднего колеса. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок. Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Снимаем декоративный колпак колеса.

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их. Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности. После монтажа колодок устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние. Для этого нужно, изменяя длину распорной планки, выставить расстояние между наружными поверхностями накладок передней и задней колодок 202,45±0,25 мм.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Гайку крепления подшипника ступицы колеса заменяем новой и затягиваем предписанным моментом. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая). Затем несколько раз нажимаем педаль тормоза, чтобы отрегулировать положение тормозных колодок. При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Педаль нажимаем до тех пор, пока щелчки не прекратятся. Регулируем стояночный тормоз. Проверяем легкость вращения вывешенных колес при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

Срочный вопрос по барабанным тормозам!

прводил инспекцию задних тормозов.. снимал барабаны, чистил и т.д.
Так вот механизмы автоматической регулировки колодок видимо подзакисли уже. точнее колесики вращаются пальцем, но легко и непринужденно.. как описано в букваре.
С одно стороны пришлось сильно закрутить регулировочный винт этого механизма(свести колодки), чтобы колодки сильно не задевали за барабан, когда его одеваешь и начинаешь прокручивать рукой.

После сборки всего и прокачки тормозов я замечаю, что машина хуже тормозит, ход педали тормоза стал больше, до ощутимого торможения надо сильно продавить педаль, а ручник вытягивается в 2 раза выше, чем раньше.

Вопрос: что сделать, чтобы было все хорошо? если все таки механизм подводки колодок закис и не щелкает, можно на это забить и подвести его руками? ну вообще советов жду
колодки не менял, они еще хорошие.. ручник тоже не трогал. Трогал только колесики регулировки колодок.

все проще может оно там и вправду должно саморегулироваться, но на практике с этим проблемы. Я просто вывешиваю заднее колесо на домкрате и через отверстие колесного болта отверткой регулирую зазор. Выставляю так, чтобы на втором-третьем щелчке ручника колесо уже от руки не проворачивалось, а на отпущенном ручнике вращалось свободно. После описанной процедуры замер на стенде разности тормозных сил задних колес показывал очень приличные результаты.

P.S. а не расскажете в деталях чем откручивали ступичные гайки?

отверткой через отверстие болта это как? я чо то просто не понял каким образом?
там же колесико, которое надо крутить.. так через отвестие для болта как его крутить? не видно же ничего

ЗЫ купил гловку большую(не помню размера) и вороток качественный. и нет проблем.
Самая большая проблема - это сьем барабана. если его не снимали тыщ 100, то там образуется бортик и не дает стащить барабан
я реально помучился.. только после использования спец.сьемника для барабанов он снялся. и то очень геморно.

>
> ЗЫ купил гловку большую(не помню размера) и вороток качественный. и нет проблем.
> Самая большая проблема - это сьем барабана. если его не снимали тыщ 100, то там образуется бортик и не дает стащить барабан
> я реально помучился.. только после использования спец.сьемника для барабанов он снялся. и то очень геморно.
--->
вероятно, поможет предварительное сведение колодок по описанной выше методе.
Видел в магазинах приличных размеров головки и трубчатые ключи. Пока не знаю что выбрать для эксперимента по съему тормозного барабана.
Трос ручника ослаблять предварительно не нужно?

У меня знакомый погиб в акценте две недели назад Знакомый ездил на работу в город из пригорода - 20 км по отличной трассе. Года три он мотался на тазике 2112, говорил что разгонялся там до 180. я там выжимал из зубилы только 160.

В декабре он купил акцент, а в марте улетел на нем в кювет на этой трассе.
Может быть машина и ни при чем, но у меня есть еще пара знакомых, побывавших в кюветах на корейцах - на нексиях. Они рассказывали, что слетели в самых безобидных ситуациях, в которых на тазах раньше проезжали без проблем. в одном случае явно был виноват сужающийся зазор в колесной нише - снег набился и затормозил колесо. <BR>

Сонаты уже выпускают на Тагазе Извините, что вмешался.

Сам сидел в "Москве". Там я приглядывался именно к Сонате. Честно говоря не понравился пластик по кругу в самой дешевой комплектации за 17 штук, даже в девятнашке турецкой как-то уютнее.

Ну а комплектация внушает.

Сам по себе он раздражает Ведь будешь проводить в машине несколько лет, а сидишь как в какой-то дешевке.
В свое время Опель был чемпионом - так и видишь что здесь немец съэкономил 20 пфенингов, там пару марок (прусская казарма). Французы, даже дешевые, всегда были на высоте.

Ну нельзя что-ли тканевые вставки или хай-тек какой-нибудь алюминевый как на Мазде6?

спасибо, а в Логане ты сидел? не помню ты ли говорил что сидел в Логане.

Акцент хорош конечно, как замена 19ке. Брали его в Турции, просто отличные впечатления. А главное за 11500 есть гур, кондей, электро зеркала с подогревом, эсп..
двигатель 102л.с. с 1.5 литров.
Ну и вообще сижу уже давненько в хюндаях. практически нет косяков и машин, на надежность никто не жалуется, радиаторы только текут у многих после наших зим. но их по гарантии меняют.

Вощщем даждусь Логана наеврно, возможно он будет дешевле или понраивтся мне больше, но я сильно сомневаюсь.

кстати Петр, я сначала сделал как Вы и советуете т.е. развел колодки до такой степени, чтобы барабан крутился нормально, чуть задевая за колодку.
В итоге получил ватные тормоза, которые схватывают уже внизу.

Заехал сегодня в Реноультру и мне Андрей(огромный респект) посоветовал зажать колодки больше. Также я ему сказал про колесико, которое не особо крутится=) на что он посоветовал не париться по поводу колесика.

Кстати колодки прошли 70тык, и по виду им еще столько же ходить

Петр спасибо, сделал, но немного подругому=) на полную разборку этих механизмов с 2 сторон забил, потому что мне уже порядком этот гемор надоел. сборка этих пружинок весьма напряжное занятие=(

кароче я развел колодки так, чтобы они конкретно шаркали по барабану.. но барабан все таки прокручивается на 1 оборот и собрал все
В итоге имею отличный тормоза, педаль сватает в самом верху, как и раньше было.. ручник схватывает больше чем на 3-4 щелчка не поднимается.

Конечно, ради полного успокоения можно на стенд сьездить, но я сегодня потормозил до блокировки колес - все ок вроде.
спасибо за советы!

Проблема с тормозной системой

Давно не делал записей. В этот раз мне необходимо было обновить диагностическую карту, но что-то пошло не так… Тест прошёл по всем пунктам, кроме одного — не тормозит заднее правое колесо. Не тормозит практически совсем ни с педали, ни с ручника. Эта новость для меня оказалась совершенно неожиданной, т.к. только пару месяцев назад отрегулировали ручник, осмотрели тормозные механизмы со всех сторон.

Через пару дней поехал к своему мастеру в Nippon Auto. Первым делом он начал осматривать тормозной барабан правого заднего колеса, но всё в нём оказалось нормально. Колодки разводятся, ресурс у них ещё есть, овальность есть, борозд износа нет. Завоздушенности в трубках тоже нет. Осмотрели механизм равных тормозных усилий — "колдун" — в нём был прорван пыльник. Порешили, что заменим его. Спустя неделю пришёл новый "колдун":

Заодно на новый визит взял троса ручника, которые в прошлый раз не пригодились:

Но проблема не ушла. Поставленный новый механизм не дал совершенно ничего, тормозные усилия с обоих сторон остались без изменений.

Механик провозился несколько часов. Даже полное сжатие пружины колдуна ничего не дало. Была идея поставить с заведомо работающего автомобиля главное тормозное устройство, но механизм не подошёл к моему автомобилю.

Итак, через пару дней истекает десять дней для устранения недостатков при прохождении техосмотра, и я явно не укладываюсь в это время. Какие есть мысли у вас — в какую сторону смотреть? Неисправен новый "колдун"? Что-то с главным тормозным механизмом (если да — то почему на всех остальных колёсах нет проблем)?

Renault Logan 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Renault Logan, 2008

Renault Logan, 2009

Renault Logan, 2006

Комментарии 27

я бы попробовал поменять местами соеденительные трубки на колдуне.
но скорее всего дело в барабане, если и с ручника не работает.

Многие пишут, опасаются нажимать тормоз при снятом барабане. Что мешает накинуть проволочное кольцо на колодки и нажимать, будет видно ход колодок и поршни не вылезут.

А может и с новья колдун не колдует, я ставил колдун асамовский- тьфу-тьфу пока полет норм ( запись в БЖ есть )

Я удалил совсем его… И поставил сзади дисковые тормоза…

Помощник колодки руками придерживает, а вы рукой на педаль давите. И с ручником так же. Ну даже вылетит, что п…ец катастрофа случится что ли, все погибнут. Зато опыт будет как НЕ НАДО давить.

Кстати Asam, вроде нормально работает, многие уже ставили всё Ок.Хотя тут явно 50\50

Регулятор торм. усилий нужно брать только оригинал ввиду отсутствия нормальных аналогов. Не просто так оригинал стоит в районе 7 тыс. а Asam/Franscar — 1.5-2 тыс.

Не задумывались, что может и просто так, за коробку?)))

Ну если вам хочется верить что за 3 руб. вы купите качественную запчасть, продолжайте…)

А я и не верю, читаю отзывы и делаю выбор. Редко когда нет аналога достойного оригиналу (упаковщику).

кстати, асам вполне норм заменитель, за вполне вменяемые деньги (ориг колдун от 7к !) у оригинала заглушки алюминиевые (алюминий, Карл !) попробовали бы вы их открутить тыщи через 2 )))) (я хотел их "отмочить" чтобы потом попробовать восстановить оригинальный колдун- 2 месяца в керосине и хрен там- слизались все грани)

Ну если считаете Asam нормальным заменителем, что ж…)

с момента моего поста о замене прошло уже прилично времени/пробега, почему нет ?

Ну прилично это сколько? Оригинальный регулятор может прослужить и 200 и 300 тыс. Asam столько проработает думаете? Плюс не факт что он в принципе работает полноценно. Я сталкивался не редко что детали Asam и Francecar были изначально с браком…

у вас опыт использования колдуна асамовского есть вообще? или вы с дивана решили, что любая их продукция УГ ?

Да есть, а с дивана похоже вы

всё очевидно, всего Вам хорошего.

А может и Франскар подвёл, ведь говно запчасти.А так правильно пишут посмотреть внимательно весь контур на предмет дефектов.

Поищи на просторах нета проверка вут (вакуммника), как мин 3 разных варианта. Тоже поменял колдун, но я брал Асам и конечно же я убрал тягу, как писали на драйве люди. Регулировочный болт закручивал несколько раз и в итоге передние теперь юз, а задние не юз, зато подхватывают и не клюёт. Прокачивал 3 4 раза пока полностью воздух с тормозухой не вылетал (крест на крест), потратил почти 2 по 0.5. Попробуй тягу снять и поставить 3 Шайбы М6 или М8 не помню точно под Регулировочный болт и после оттормаживаний немного закручивай его. Эффект должен быть, иначе не работает или вут или гтц.

А со снятым барабаном пробовали нажать с помощником на педаль, посмотреть вообще поршни в цилиндре ходят или нет, только аккуратно, сильно не давить. Есть вероятность, что в самой магистрали (в трубке или в шланге) есть засор, хотя если только правое, то тогда только цилиндр и трубка.
А еще попробуйте свести механизм разводки колодок и заново настроить, по нажимать на педаль тормоза.

Прокачка тормозов Renault Logan

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Renault Logan?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Renault Logan с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Renault Logan.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Renault Logan ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Renault Logan становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Renault Logan?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Renault Logan недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Renault Logan, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Renault Logan с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Renault Logan?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Renault Logan требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Renault Logan.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Renault Logan после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Renault Logan, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Renault Logan, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Renault Logan, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Renault Logan?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Renault Logan на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Renault Logan I с пробегом: 3 способа порвать ремень ГРМ и ресурс под 500 тысяч

Из первой части обзора Renault Logan мы уже выяснили, что основной проблемой этих машин была и остается коррозия. Если Логан не сгнивший, то, покупая его, можно быть почти уверенным, что он отъездит не один год без больших вливаний. Во второй части рассмотрим типичные проблемы ходовой части, трансмиссии и моторов. Сенсаций не будет, но появится понимание, куда конкретно смотреть и чего искать.

Ходовая часть

Тормозная система

Первое, что вам нужно знать про тормоза Logan, это то, что они бывают без АБС. Пакет «Безопасность» стоил в 2007 году 19 тысяч рублей (кажется смешным, но по тогдашнему курсу это было 800 долларов), и многие экономили. Ну к тому же гаражные «спецы» до сих пор рассказывают байки про то, как плохо тормозят машины с АБС и как они попадали из-за нее в аварии. К сожалению, самые опасные заблуждения очень стойкие.

Базовая тормозная система с невентилируемыми 239-миллиметровыми дисками спереди и барабанами сзади для восьмиклапанных моторов не так плоха, как может показаться. Тормозной путь на уровне конкурентов, ресурс тоже неплохой, а цена расходников смешная. Жаль, что качество уплотнений и направляющих передних тормозов низкое, после трех-пяти лет эксплуатации лучше проверить состояние. И никогда не применять агрессивных к пыльникам смазок – разбухают они даже от близкого соседства с «медяшкой» из баллона.

У машин с 16-клапанным 102-сильным мотором передние тормозные механизмы солиднее, диаметром целых 258 мм, и их часто ставят вместо малоразмерных. С ними машина тормозит чуть лучше, но в горах можно меньше волноваться за перегрев – на вентилируемых дисках это сделать заметно сложнее.

Задние барабаны служат долго. Насколько долго, непонятно, так как обычно внутри все успевает сгнить к моменту, когда владелец понимает, что ручник не держит.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Тормоза
Тормозные колодки передние	2 760	Ate 3 557	CTR 748
Тормозные колодки задние	2 094	Ate 2 030	Febi 1 091
Тормозной диск передний 259x12	3 444 2 шт	Ate 1 936	Febi 1 192
Тормозной барабан задний	15 609 2 шт в наборе	Ate 4 402	Triallo 1 729

Подвеска

Управляемость даже улучшилась, автомобиль стал охотнее заныривать в повороты под сброс газа. Но ставить сайлентблоки, амортизаторы старого образца и заднюю балку в машину без «стаба» не стоит – вот тогда-то она станет валкой и крайне неприятной в рулежке. И, конечно же, снимать стабилизатор на 16-клапанных авто тоже не стоит.

Ресурс подвесок высокий, во всяком случае, оригинальные компоненты на машинах после рестайлинга свои сотню-полторы тысяч проходят достаточно стабильно.

При эксплуатации в Петербурге, Москве и других «коррозийных» регионах чаще других страдают шаровые опоры передних рычагов. Пыльник слабоват, и влага под него проникает. Среди владельцев бытует мнение, что если регулярно набивать смазку под пыльник, то это сильно повышает ресурс опоры, и это отнюдь не лишено смысла. Разумеется, большая часть логановодов ничего такого не делает, а шаровая опора тут не сменная, заменяется только вместе с рычагом. Это не так дорого, но все же меньше, чем за полторы тысячи рублей качественный рычаг вы вряд ли найдете. Так что лучше следите за состоянием пыльников.

Сайлентблоки рычагов, амортизаторы и опоры стоек очень крепкие, в такси они могут оказаться оригинальными при пробегах за 300, разве что стук на ходе отбоя достает при просадке опоры. В обычной жизни они выдерживают почти все, даже прохваты по грунтовкам в раллийном стиле. Жаль только, что повредить подрамник проще, чем подвеску.

Задняя подвеска с балкой тоже крепкая. Амортизаторы ходят немногим меньше, но обычно 150 тысяч они сохраняют приемлемое качество работы. Ресурс сайлентблоков балки порядка 200 тысяч, если пружины не просажены – они не любят перегрузки.

Еще ресурс ступиц сравнительно невелик, и к тому же на машинах выпуска до 2007 года без АБС отверстия под датчики в ступицах не были закрыты крышками, и ступицы умирали буквально в течении 30-40 тысяч пробега от коррозии. Позже проблему исправили, но задние ступичники у машин, часто перевозящих много груза, по-прежнему ходят мало, до 60 тысяч.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Подвеска и трансмиссия
Передний рычаг	2 663	Febi 4 006	Fenox 467
Опора стойки	638	Sidem 853	Monroe 1 514
Сайлентблок задней балки	613	AS Metal 341	Febi 808
Амортизатор	2 979	Boge 3 393	SACHS 3 364
Подшипник ступицы	2 040	Aisin 849	SNR 2 431

Рулевое управление

У редких машин без ГУР основная беда – это скрип рулевой колонки и люфты, завет дедов «не крутить на месте» у нас мало кто выполняет, а французы не очень рассчитывали на такие режимы. В общем, скрипит и люфтит сама колонка. Рейка в этом случае крепкая, но очень боится порванных пыльников – внутри нет избытка смазки.

Впрочем, пыльники надо беречь и на рейке с ГУР, просто она обычно чуть ими потеет, а пыльники не «сохнут». Чуть меньший ресурс наконечников и тяг – не беда, все равно эти детали ходят очень долго.

Основная проблема связана с подтекающим датчиком давления в магистрали, течами сальника насоса и напорной магистрали, по завальцовке. Датчик давления многие заменяют на заглушку, убивая таким образом регулирование холостых оборотов, а сальник насоса обычно легко меняется самостоятельно, благо цена вопроса буквально 300-600 рублей и часа два работы. Обычно эта неприятность слабо выражена, но проверить на предмет течей рейку и систему стоит, «экономные» владельцы доводят расход масла ГУР до литра в месяц и даже не считают это неисправностью.

Трансмиссия

Общие проблемы

Renault Logan – строго переднеприводные авто, и каких-то специфических проблем с конструкцией не наблюдается. Ресурс ШРУС и их чехлов хороший, раньше пяти-шести лет эксплуатации они владельцев не беспокоят. А случись что, выбор компонентов огромный, от дорогих брендовых Timken до недорогих китайско-индийских.

Приводы успешно держат момент, но есть нюанс: на машинах с МКП при старте тихий «клац» – почти норма. Связан он с коробкой, ведь внутренний трипод левого привода фактически является частью ее конструкции, а «чехол ШРУС» на самом деле сальник МКП. И внутри него – коробочное масло.

Механические коробки

МКП серии J, в данном случае – JH1/JH3, для моторов 1,4 и 1,6 – конструкция весьма почтенная и не лишенная оригинальности. Производится серия еще с 80-х годов. Упомянутое выше размещение внутреннего ШРУСа левого привода внутри коробки сделано для обеспечения равной длины приводов.

Внутри коробка достаточно традиционная, двухвальная. Основные проблемы связаны с течами мегасальника, через который легко сливается все масло, а также с износом стопорных колец дифференциала и подшипников первичного и вторичного валов. К недостаткам можно отнести еще затрудненное включение первой-второй передач из-за слабого синхронизатора.

При пробегах за 300 может износиться стакан трипода, что обычно приводит к выдергиванию привода из коробки и вытеканию масла. Но, к счастью, это редкий сценарий проблем, обычно все же коробки при пробегах 200+ вскрывают для замен подшипников (причем один из подшипников первичного вала тут еще и сальник по совместительству, может просто потечь), и попутно устраняют другие неприятности.

Стакан трипода на эту коробку есть в числе запчастей и стоит недорого, такой проблемы, как на старых Mitsubishi Carisma с JB3, тут нет. При больших пробегах 300+ случаются и другие неприятности: износ вилок переключения, синхронизаторов, износ механизма переключения и не только. Но в целом это крепкая, недорогая и достаточно ресурсная МКП. Не зря ее стали ставить на Lada Vesta.

Автоматические коробки

Редкие машины с АКП оснащаются вариантом DP0, которая тут называется DP2. Не самая удачная конструкция применялась на машинах PSA и Renault повсеместно. По механической части эта коробка достаточно крепкая, но разработанный в 90-е электронно-управляемый гидроблок оказался слабым местом, к тому же французы для экономии топлива применяли очень агрессивные алгоритмы блокировки ГДТ, экономили на системе охлаждения, ставили дешевый масляный фильтр, а в версии Renault она еще и лишена датчика перегрева. И, конечно же, регламент замены масла не предусматривал обязательной его замены вовсе, а в тяжелых условиях лишь рекомендовал его менять раз в 60 тысяч.

Итог не заставил себя ждать: при пробегах выше сотни тысяч километров у большинства владельцев уже начинаются проблемы с гидроблоком, у иных счастливчиков дерганья могли начаться уже при пробеге порядка 60 тысяч. Ну а грязный фильтр, проблемы с давлением из-за износа клапана регулирования давления, износа маслонасоса, грязного гидроблока, утечек давления в кольцах и на поршнях добивают и механическую часть, и достаточно быстро.

Но не все так страшно. Во-первых, коробка очень дешево, по меркам АКП, чинится. Во-вторых, при минимальной доработке системы охлаждения, установке хорошего внешнего радиатора, внешнего маслофильтра и регулярной замене масла коробка работает хорошо. Подробно о коробке DP0-DP2 можно почитать в обзорах Citroen C5 и Renault Megane II.

Моторы

Logan получил под капот самые олдскульные и крепкие из моторов линейки Renault на начало двухтысячных. Жаль, что в погоне за минимальной стоимостью автомобиля резинотехнические элементы и радиаторы были поставлены самые недорогие. Это не значит «некачественные», но не рассчитывайте на ресурс радиаторов, вентиляторов, проводки и патрубков, как на Mercedes или Saab начала двухтысячных. При пробегах 150-200 и возрасте более 10 лет вам придется внимательно следить за сохранностью всех компонентов обвязки моторов, от опор двигателя и радиатора до «фишек» провода стартера и всех хомутов.

После 2007 года в системе питания нет фильтра, он встроен в бензонасос – это серьезный минус. Лучше всего врезать фильтр в напорную магистраль, что позволит увеличить ресурс сеточки на самом насосе.

Линейка двигателей включает в себя моторы с восьмиклапанной ГБЦ объемом 1,4 литра (K7J) и объемом 1,6 литра (K7M), а с конца 2009 года – еще и 16-клапанный двигатель объемом 1,6 литра серии K4M.

Моторы основаны на схожем блоке цилиндров и относятся к серии К, которая использовалась на разнообразных моделях Renault с середины 90-х. При K-Type считается наследником E-Type из 80-х, а E-Type – в свою очередь, преемником линейки Cléon-Fonte из 60-х. Правда, явно заметных сходств с этим французским ретро у логановского мотора не наблюдается: там и распредвал имел нижнее расположение, и камеры сгорания были полусферическими – прямо как на крайслеровских Hemi. Тем не менее богатая наследственность сказывается положительно: у K-моторов отлично продумана и конструкция блока, и система смазки, и расположение навесного оборудования, и вообще все.

Минусов у этой серии моторов практически нет. Разве что термостаты не очень надежны, но никто не мешает поставить что-то из альтернативных вариантов. Также надо следить за чистотой маслоотделителя, иначе давит сальники и прокладки, причем передний и задний сальники коленвала тут слабенькие и текут одними из первых, что требует дорогого (по меркам Логанов) ремонта.

Ресурс ремня ГРМ заявлен в 120 тысяч, и только отдельные неудачные партии моторов до 2009 года имели дефекты роликов, что приводило к необходимости менять комплект раньше, поэтому многие владельцы остерегаются затягивать замены на срок выше 60 тысяч. Ранняя замена в любом случае не повредит, ибо качество комплектующих на вторичном рынке плавает. Порвать ремень может и от заклинившей помпы, и из-за порванного ремня навесного оборудования. К тому же моторы потеют маслом, что тоже вредит ремню.

Ресурс поршневой группы – точно за 300 тысяч, иные моторы могут пройти и 500+. Небольшой масляный аппетит после 200-250 тысяч часто имеет место, но при более частой замене масла или использовании более качественных, чем штатные, масел, он может сойти на нет без ремонта.

Вибрации и плавающий холостой ход, характерные для этих моторов, – это, скорее, недостатки системы управления двигателем и навесного оборудования, в частности не очень надежного ДПКВ, применения отдельного клапана холостого хода, склонного к подсосам впуска, слабые резинки форсунок и неудачная конструкция катушки зажигания, которая применялась до 2012 года.

Если вам кажется, что проблем у логановского мотора многовато, то почитайте, во сколько обходится содержание М271 на машинах Mercedes или EP6C на Citroen и Peugeot.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Двигатель
Радиатор	5 125	LADA 6 439	NFR 5 002
Термостат K4M	759	Nissan 731	Magneti Marelli 430
Ремень комплект ГРМ 1,6 K4M	3 036	Ina 3 465	SKF 3 668
Помпа 1,6	3 399	Luzar 1 340	SKF 2 312

Брать или не брать?

Вторая часть обзора немногое добавила к первой в плане принятия решения о покупке: повторимся, что если вы готовы мириться со спартанской обстановкой в салоне, и кузов не сильно поврежден коррозией, машину, скорее всего, брать можно. Правда, нужно держать в уме, что есть немало машин на рынке, которые отходили весь или почти весь свой недюжинный ресурс: 300 или даже 500 тысяч в такси или развозке спокойно проходятся за 7-8 лет, не говоря уже о 10. Менять по кругу всю машину ввиду естественного износа в случае с Логаном – занятие совершенно нерентабельное, так что не дайте себя обмануть.

Проблемы с тормозами

Рекомендуем заменять тормозную жидкость через 2 года.

Читайте также: